Ремонт задней подвески ниссан теана j32

Обновлено: 15.05.2024

Замена рычагов подвески Nissan Teana

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Nissan Teana, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Nissan Teana, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Nissan Teana. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Nissan Teana конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Nissan Teana сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Nissan Teana выступают:

неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения Nissan Teana.

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Nissan Teana на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Nissan Teana вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Nissan Teana со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Nissan Teana, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Nissan Teana

Дефектовка и замена рычага подвески Nissan Teana, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов Nissan Teana на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов Nissan Teana используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Nissan Teana.

Nissan Teana J32 (2008 - 2014) – стойкий крейсер

Nissan Teana второго поколения была представлена в 2008 году. Модель построена на платформе Nissan D, общей с Nissan Murano и Infiniti JX/QX60. Для Российского рынка автомобиль производился в Японии. Летом 2009 года стартовала сборка в России - в Санкт-Петербурге. В 2011 году Теана пережила рестайлинг. Изменения коснулись интерьера и задних фонарей. В 2014 году произошла смена поколений.

Ниссан Теана выглядит крупнее и солиднее, чем есть на самом деле, в том числе благодаря большому количеству хромированных деталей в оформлении экстерьера. Правда, движение задним ходом порой может вызывать некоторые затруднения. Парктроника здесь не предусмотрено, а камера заднего вида легко загрязняется.

Салон у Teana сделан на совесть и в придачу довольно широкий, даже по меркам бизнес-класса. Штатная аудиосистема оснащена великолепными динамиками «Bose. Шумоизоляция выполнена на приличном уровне.

Просчеты в интерьере касаются лишь эргономики. Руль не регулируется по вылету, а водительское сиденье имеет регулировку по высоте только в богатых комплектациях, не говоря о поясничном подпоре. Спрятанные в подлокотник кнопки управления подогревом передних сидений – решение тоже весьма спорное.

Базовая версия седана оснащалась ABS, двухзонным климат-контролем, подогревом передних кресел, полным электропакетом, многофункциональным бортовым компьютером, магнитолой с СD-чейнджером и выходом AUX, четырьмя подушками безопасности, охранной сигнализацией и системой бесключевого доступа в салон “Intelligent Key”. В топовых версиях найдется ксенон, кожаный салон и навигация.

Двигатели

Ниссан Теана комплектовалась тремя бензиновыми атмосферниками. Два из них имели объем 2,5 литра, но отличались конструкцией блока. QR25DE (167 л.с.) представлял собой рядную четверку, а VQ25DE (182-185 л.с.) – V-образную шестерку. Флагманский 3,5-литровый V6 с обозначением VQ35DE развивал 249 л.с.

Все моторы демонстрируют образцовую надежность, не показывая слабых мест. Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая, как правило, не требует внимания.

Вариатор

В паре с двигателями работает вариатор фирмы Jatco: с 2,5 л – JF011E, а с 3,5 л – JF010E. Вариатор весьма капризен и нуждается в регулярном обновлении масла – не реже одного раза в 50-60 тыс. км. Известны случаи, когда бережная эксплуатация в купе с регулярным обслуживанием позволила проехать до первого ремонта почти 400 000 км.

Тем не менее, после 150 000 км вероятность выхода из строя вариатора существенно возрастает. Предвестником беды послужат толчки, рывки, или дергания. Слабые места – ремень, соленоиды, гидроблок и редукционный клапан масляного насоса. Выйти из строя могут дифференциал и подшипники. Для ремонта придется запастись внушительной суммой – от 60 до 100 тыс. рублей. Стоит отметить, что вариатор моделей с 3,5-литровым мотором гораздо выносливее, и, как правило, приезжает на ремонт гораздо позже.

Трансмиссия

На рынке присутствуют и модели с полным приводом, которые оснащались 4-цилиндровым мотором QR25DE и вариатором. Фирменная система полного привода «All Mode 4x4» в обычных условиях большую часть тяги передает на передние колеса. Задние колеса подключаются по команде электроники. Для особых случаев предусмотрен режим принудительной блокировки межосевой муфты, когда тяга распределяется по осям в соотношении 50:50.

Серьезных проблем с трансмиссией пока не встречается. Разве что, редкие случаи сбоев в работе системы из-за повреждения защитной гофры электрожгута, и последующего попадания влаги.

Ходовая

Подвеска Ниссан Тиана обладает высокой плавностью хода. Стойки Макферсон спереди и многорычажная схема сзади хорошо фильтруют дорожные неровности. Правда, мягкие настройки ходовой заставляют кузов сильно крениться в поворотах.

Передняя подвеска не отличается долговечностью. Первыми сдаются ступичные подшипники - после 60-100 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость оригинала - около 9 000 рублей, а аналога – около 6 000 рублей. Задние ступичные подшипники ходят дольше – более 150-200 тыс. км.

Ресурс передних амортизаторов – около 100-150 тыс. км. Чуть дольше служат задние стойки. Новый оригинальный амортизатор обойдется в 15 000 рублей, аналог доступен от 3 000 рублей. Задние стойки дешевле – 5 000 и от 1 500 руб. соответственно.

Следом могут попроситься рычаги передней подвески – изнашиваются сайлентблоки. Стоимость нового рычага – около 10 000 рублей. Рычаги задней подвески гораздо выносливее.

Спустя 50-100 тыс. км заметно теряют былую упругость задние пружины, и корма проседает. Недостаток существенно сокращает и без того невысокий дорожный просвет. Новых пружин хватает ненадолго. Многие пытаются устранить изъян установкой проставок.

На некоторых экземплярах встречалось разрушение заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новый стабилизатор доступен только в оригинале за 8 000 рублей.

Рулевая рейка может потечь или застучать после 100-150 тыс. км. Стук может издавать и крестовина в нижней части рулевого вала. Оригинал доступен только в сборе с валом – около 15 000 рублей. Но возможен вариант с заменой крестовины, стоимость которой всего 300 рублей.

Порой после 60-120 тыс. км начинал гнать масло насос ГУР. Чаще недуг возникал зимой. Стоимость оригинального насоса – 24 000 рублей, аналога – 8 000 рублей. Потечь может и шланг высокого давления.

Другие проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен, однако, с устранением сколов лучше не тянуть. Лакокрасочное покрытие не слишком качественное. Зачастую (через 2-3 года) наблюдалось вспучивание краски на капоте и багажнике. Владельцы были вынуждены перекрашивать испорченные элементы по гарантии либо за свой счет. Порой быстро портились и хромированные элементы внешней отделки.

Со временем в салоне начинает скрипеть передняя панель, а порой и другие детали интерьера. Несмотря на приличный внешний вид, кожаная обивка кресел, руля и селектора выбора передач не отличается долговечностью. Потертости могут появиться уже спустя 30-70 тыс. км.

Некоторые владельцы сетуют на продольный люфт водительского кресла – изнашивается резиновая прокладка, или разбиваются шестерни в приводе сиденья.

Моторчик вентилятора отопителя расположен до фильтра. В результате на него попадает мусор, и он начинает громко шуметь. Чтобы исчез шум, достаточно вынуть моторчик и выгрести весь мусор: листья и иголки, а иногда и непонятно откуда вывалившийся кусок уплотнителя.

Издавать посторонние звуки может и моторчик привода одной из заслонок климатической установки. Он начинает жужжать или скрежетать. Смазка моторчика помогает не всегда. Чаще всего он оказывается уже изношен. Производитель предусматривает замену блока привода в сборе – около 5 000 рублей. Однако можно найти новый моторчик (до 1000 рублей) и заменить только его.

Заключение

Ниссан Теана второго поколения в очередной раз демонстрирует неплохую надежность. Всего два слабых места: передняя подвеска и вариатор. После покупки не забудьте освежить масло в трансмиссии и отложить 60 000 рублей на ее возможный ремонт.

Рассматриваем седан Nissan Teana с подкладки

Не верьте глазам своим. Новинка из Cтраны восходящего солнца — суть не один, а сразу два автомобиля в одном.

Дама-навигатор в унынии: окраину областного города она знает плохо, советы даёт невпопад и часто пересчитывает маршрут. Не замечая открытую ещё зимой развязку, в отчаянии просит свернуть влево и разбить первый Nissan с российской навигацией об отбойник-разделитель. Женщины. Зачем так переживать? Ведь только познакомились.

До сих пор ниссановская навигация для России была эксклюзивом Infiniti M. А теперь — аргумент в борьбе с Camry. Далеко не единственный: Тойоте, которая продавалась в десять раз лучше, чем Teana предыдущего поколения, противостоит совершенно новый Nissan. Платформа только что дебютировавшего Murano, оригинальный кузов, новый базовый двигатель V6 2.5 мощностью 182 л.с. в паре с вариатором. А «наша» Teana ещё и в Premium.

Именно эту самую богатую версию выворачивают наизнанку в рекламе. Передняя панель не так оригинальна, как раньше: она больше не похожа на икеевский стеллаж с музыкальным центром на полке. Зато тут проще ориентироваться. Раньше самым комфортным у дорогой версии было переднее кресло-оттоманка с массажёром (в Японии или, например, в Китае, где Teana очень популярна, это нормальное место для босса). Новая машина сместила акценты: оттоманка больше не вибрирует, а задний диван стал просторнее, и удобств там прибавилось.

Раньше унификация с другими моделями не так бросалась в глаза. Зато новый салон организован логичнее, разобраться с управлением на консоли проще, а качество сборки улучшилось.
К сожалению, регулировки вылета рулевой колонки нет.
Прежде для запуска мотора приходилось поворачивать заглушку замка зажигания, теперь он заводится кнопкой. Для ключа предусмотрен слот справа от руля, но ключ можно вообще не вынимать из кармана.
Teana предлагает два десятка опций, принципиально недоступных для Camry.

Кнопки подогрева и вентиляции передних сидений спрятаны под крышкой бокса-подлокотника. Пульт на заднем подлокотнике гораздо удобнее. Здесь, помимо клавиш подогрева и вентиляции, управление аудиосистемой, «климатом» и электроприводом задней шторки.
Крышка багажника отпирается дистанционно — из салона или с ключа.

Рычаг в позицию D (не промазать в «пониженную» L) — и двигатель с энтузиазмом откликается многообещающим глубоким, извините, спортивным звуком. Лениво-инертная педаль газа выступает в роли нерасторопной ресепшионистки: «Газ. Щас. » И седан легко уходит на взлёт — так вот почему у наёмных шофёров в Теанах такие довольные физиономии!

Вариатор неидеален: он всё ещё повисает на одной ноте под полным газом. Но во всех промежуточных режимах связь между мотором и колёсами настолько жёсткая, насколько это возможно. А если найти кнопочку овердрайва, Teana словно напрягает мышцы. Жмёшь педаль, и на передние колёса тут же выплёскивается щедрая порция момента. Хочется ездить быстро.

Тем более что подвеска всеядна: трамвайные пути, ухабы, люки лишь покачивают кузов. Даже «лежачие полицейские» не пробивают. Водителю раскачка досаждает, но она не стряхивает Теану с траектории. И игривым повиливанием кормы новый седан уже не грешит. Жаль, что настройки усилителя пресноватые: «ноль» едва прощупывается, а сопротивление нарастает неравномерно. И всё равно: в каждом следующем повороте Teana даёт повод улыбнуться. Но если забыться и «вваливать», Nissan отстраняется: ему нужен интересный собеседник, а не псих за рулём. От этой бесчувственности немедленно срабатывает моя собственная неотключаемая система стабилизации.

Управлять навигацией, менять настройки автомобиля, выводить данные трип-компьютера можно джойстиком, как у Infiniti, или прикосновением к сенсорному экрану. Осваивать разветвлённое меню лучше до поездки.
В черте столицы навигация теряется в дворовых проездах, полагая, что мы заехали на пустырь.
Без камеры заднего вида габариты кормы чувствуешь плохо.

В пробках Teana выворачивается респектабельным лицом. Плавность хода в таких режимах просто пуховая, а в салоне — тихо. Лоснящийся статусный автомобиль. Дама-навигация, запыхавшаяся на областных маршрутах, в столице успокаивается. И выдаёт список ближайших ресторанов. Не хочу есть — хочу ездить. Лучше мне, женщина, ближайшие бензоколонки!

Nissan Teana: техобслуживание и ремонт

Выкладываем фотоотчет по регламентному техническому обслуживанию и ремонту ходовой части Nissan Teana J32.

В данном отчете расскажем об основных "болячках" этого автомобиля.

К слову, пробег уже практически 240 000 км, поэтому для начала делаем большое ТО: меняем масло в двигателе и в вариаторе, фильтра, тормозную жидкость, свечи зажигания, моем дроссельную заслонку.

Свечи на V-образном моторе меняются со снятием коллектора:

Дроссельная заслонка после мойки:

Диагностика выявила несколько проблем: течь и люфт рулевой рейки, износ втулок переднего стабилизатора, отрыв задних сайлентблоков переднего подрамника, отрыв передней и правой верхней опор двигателя, течь термостата вариатора.

Подвешиваем мотор, снимаем приемную трубу и далее подрамник и рейку:

Стоимость новой рейки достаточно высока, поэтому отдаем нашим партнерам на ремонт:

Далее перепрессовываем задние сайлентблоки на переднем подрамнике, меняем переднюю опору, втулки стабилизатора и прикручиваем отремонтированную рейку к подрамнику. Все готово к установке на машину:

Касаемо течи термостата - было принято решение исключить его из системы и поставить радиатор охлаждения вариатора перед основным. Таким образом решается и проблема с гниющими алюминиевыми трубками термостата, и проблема с недостаточным охлаждением вариатора:

Теперь все собираем и меняем правую верхнюю опору:

Осталось отрегулировать углы установки колес и работы окончены.

Из деталей подвески ранее на этой машине менялись передние рычаги, стойки стабилизатора и опорные подшипники.

Пробег у автомобиля в основном трассовый, эксплуатация достаточно бережная, поэтому остальные узлы и агрегаты на данный момент не требуют вмешательства.

Ремонт ходовой части (подвески) Nissan Teana в Москве

Модель Nissan Teana – престижный автомобиль с превосходными ходовыми качествами. Но подвеске любого авто приходится выдерживать нешуточные нагрузки при движении. От вибрации, ударов и тряски не спасут даже самые мягкие шины, ведь неровностей на современных дорогах хватает. Ускоренный износ элементов шасси наблюдается и в Москве, где ремонт ходовой части автомобиля Ниссан Теана является востребованной услугой.

Помимо ухабов на дорогах подвеска машины страдает из-за обилия пыли, повышенной влажности и резкой манеры управления. В зимний период серьезную угрозу представляют химические реагенты и соль, с помощью которых коммунальные службы борются с гололедом. Под их влиянием детали ходовой части быстрее приходят в негодность, а металлические элементы поражает коррозия.

Понять, что ремонт подвески Nissan Teana требуется срочно, сможет даже непрофессионал. О наличии поломок в подвеске свидетельствуют признаки, которые сложно не заметить. Среди самых распространенных симптомов:

шумы при движении;
ускоренный износ шин;
крен на поворотах;
проблемы с поддержанием прямолинейной траектории;
частые пробои;
вибрация при наборе скорости.

Игнорировать неполадки значит осознанно подвергать себя опасности, ведь неисправная ходовая может преподнести «сюрприз» на любом отрезке пути. Лучше своевременно провести ремонт ходовой части автомобиля Ниссан Теана, цена которого доступна, нежели потом корить себя за неосмотрительность.

Где выполнят ремонт ходовой части автомобиля Ниссан Теана?

Восстановление подвески – задача для профессионалов, владеющих последними методами ремонта и имеющих доступ к новейшему оборудованию. Самостоятельно отремонтировать шасси, не имея опыта и специфических навыков, невозможно. Неквалифицированное вмешательство повлечет за собой появление еще большего количества проблем.

Быстро и недорого справятся с поломками любой сложности в центре «Токио Сервис». Здесь есть современное оборудование, опытный персонал и собственный склад качественных оригинальных материалов. Все работы в автосервисе выполняются с учетом рекомендаций производителя, что тоже гарантирует хороший результат.

В перечне наших услуг:

ремонт кузова Nissan Teana;
ремонт системы тормозов Nissan Teana;
ремонт системы управления Nissan Teana;
ремонт подвески Nissan Teana и многое другое.

Стоимость профессионального восстановления не будет заоблачной. О качестве наших услуг лучше расскажут отзывы клиентов, которые размещены на сайте. Доверьтесь нам – мы непременно вернем вашему автомобилю изначальную плавность хода. Обращайтесь!

Ниссан теана задняя подвеска схема

Всем привет! Хотел бы поделиться с вами номерами всех необходимых запчастей для сход-развала задней оси на Nissan Teana j32.

1)Тяга развала: x2(на обе стороны)
551A0JN00A (на схеме 55110)
2113р за шт x2=4226 руб
дорого! Значит будем менять сайленты в тяге, а не всю тягу.

1.1)Сайлент в тягу развала (если считаете что тратить 4226руб на тяги много):
AKITAKA 0201J32R3 (хороший)
FEBEST NAB196

2)Болты:
55226JA000 (на схеме 55226P) 302 руб x2= 604 руб.
40178JA000 (на схеме 55025DC) 135 руб x2= 270 руб.

3) Рычаг схождения 551B0JA000 (на схеме 551B0M) 8500руб- космос, поэтому
3.1) Сайлент в рычаг схождения:
RU664 Masuma 484 руб x2= 968 руб.

4)Болты:
55226JA01A (на схеме 55226PA) 517 руб x2= 1034руб.
Дорого, поэтому его аналог 0229003 Febest 169 руб x2= 338руб
55080JP00A (на схеме 55110F) 152 руб x2= 304руб.

5) 4 гайки они одинаковые 40262JA000 (на схеме 55025B и 55025BA) 134 руб x4= 536 руб.
6) 4 шайбы 552278J00A (на схеме 55227) 292 руб x4= 1168 руб.

Умножал все на 2, т.к нужно для двух сторон.

Полезная схема для наглядности:

Вот скрин моего заказа с сайта где заказываю запчасти:

Постарался описать все максимально подробно. Заказываю я все эти детали потому что буду менять пружины на h&r, и мне нужно чтобы все это легко откручивалось и закручивалось. Если у вас не прикипели болты схождения, то естественно вам они не нужны, и с развалом аналогично. В посте собрал все номера для тех, у кого все прикипело и ничего не откручивается и придется срезать болты.

К теме "Ремонт подвески Nissan" читайте так же:

Для проведения работ понадобятся:

О проволоки: Вам понадобится крепкая желательно алюминиевая проволока, алюминиевая потому что ее придется пилить, а толстая потому что она должна держать стянутую пружину. Если у вас такой проволоки нет, вы можете в спец магазине купить с пол метра кабеля. У меня жила проволоки была примерно 6 мм в диаметре или 28.26 квадратных миллиметров в сечении.

Приступаем к работе:

Первым делом вам необходимо сорвать Болт и гайку фиксации рычага к ступицы. Пока пружина у вас не стянута, она будет создавать дополнительное напряжение на болт ( показан на фотке ), в результате чего сорвать гайку и болт будет легче. При этих работах используйте головки только повторяющие форсу болта. Момент затяжки там такой, что при использовании головок, которые цепляют шляпку болта только за самые углы, вы очень легко свернете эти углы, и дальнейшее откручивание будет еще проблематичнее.

Если вы не ставите проставки или не трогаете пружину то следующие 2 пункта пропускаете.

После того как пружину удалось вытащить, осматриваем то что мы получили: И так сверху на пружине надета резиновая накладка. Она фиксируется на кузове при повороте, поворачиваем, снимаем. Так как я ставил проставки, для начала сравнил штатный резиновый уплотнитель и мою проставку, в итоге выходило что купленная проставка 3- см, а штатная -2. И как производители проставок планировали установку их проставки. Пришли в выводу, что наверняка штатная убираться не должна, а прямо на нее должна надеваться купленная. После непродолжительных раздумий было принято решение, обрезать купленную проставку с внутренней стороны, чтобы во внутрь вставилась штатная. Смотрим фото:

После того вы вытащили пружину, в зависимости от требуемых действий вам необходимо проводить с ней какие либо мероприятия, если вы просто разбираете подвеску и пружину не трогаете и не меняете то пусть она остается стянутой, если же вы меняете пружину или ставите проставки как я вам необходимо разжать стяжки. Все потому что пружина с проставкой и стяжками на место не влезет, стяжки по краям очень мешают. Вот как делают многие сервисы: Для начала полностью убирают стяжки выбирают места на пружине так чтобы, они стояли напротив друг друга но при этом крайние витки не были с самого верха. Необходимо пружину стянуть проволокой, так чтобы проволока была по разные стороны пружины и цеплялась она за нее не на самом верхнем и самом нижнем витках (это для того чтобы вы могли вытащить проволоку когда пружина уже стоит на своем мете и прижимается сверху и низу). Тут есть пара аспектов, стяжки стягивайте на сколько можно, больше чем при том когда вы вытаскивали пружину. Стянули стяжки, цепляйте проволоку, проволоку загните надежно. После того как проволока на месте, потихоньку по очереди начинайте разжимать проставки, при этом держите руки на скрутки проволок, если эта скрутка хоть чуть чуть попробует разогнуться, дальше не разжимайте проставки, проволока не подходит, и вам нужна другая. Если все в норме убирайте стяжки.

Как только все готово, купленную проставку изолентой прикручиваем к крайнему верхнему витку пружины. Конструкция собрана идем ставить. Штатный резиновый уплотнитель вешаем на место. Отгинаем рычаг вниз, прикидываем положение по низу пружины и ставим ее на место. Далее берем второй домкрат и подставляем его под рычаг. Начинаем поднимать , в итоге пружина у нас встает на место и при дальнейшем поднятии рычага домкратом вы сможете вставить болт фиксирующий рычаг на ступице. После того как болт на месте не затягивам его сразу. Мам необходимо поднимать домкрат под рычагом до тех пор пока домкрат под машиной не ослабнет. Только в этом случаем можно затягивать гайку. Так делаем для того чтобы сайлент блок у нас не был пад напряжением когда автомобиль стоит на своих колесах. Смотрим фото:

После того как болт затянут, можно приступать к освобождению пружины от проволоки, для этого немного опускаем домкрат который под рычагом. После этого перепиливаем проволоку, где хотите, я пилил сверху и по середине с другой стороны, чтобы не разгинать. После этого полностью опускайте домкрат под рычагом, при этом витки пружины раздвинутся и у вас появится шанс вытащить проволоку.

Для того чтобы вытащить проволоку, не тяните ее, с такой проволокой это не поможет. Проволоку следует передвигать по витку пружины к ее центру, в итоге проволока по виткам, передвинется на середину пружины где места вам хватит чтобы просто снять ее с витка.

Очевидно, все владельцы Nissan Teana сталкивались с особенностями эксплуатации и ремонта этого премиального автомобиля. Тиана занимает значимое место в российском рынке, хотя больше и не будет производиться в России. Вместе с тем, элитный седан имеет ряд особенностей, о которых в обязательном порядке должен помнить каждый автовладелец Тианы.

Не смотря на то, что автомобиль является представителем «бизнес-класса», он отлично управляется как на дорожном покрытии с асфальтом, так и на грунтовой дороге. Однако самым больным местом для Тианы является подвеска. Втулки стабилизаторов поперечной устойчивости служат около 30-40 тысяч километров. Заменить их можно на любом СТО или у официальных дилеров. Даже после ухода модели с рынка официальные дилеры будут проводить сервисное и гарантийное обслуживание, а также продавать запасные части к Teana.

Ресурс стоек стабилизаторов и рулевых наконечников больше в среднем на 15-20 тысяч километров. Если говорить о более дорогостоящих элементах подвески, то здесь и ресурс будет более пропорциональным – они выполняют свой функционал до 100 тысяч.

Если говорить о рулевом управлении, то наиболее проблемным здесь является гидроусилитель. Через 2-3 года эксплуатации автомобиля шланг высокого давления может начать подтекать. Все потому, что он размещен рядом с горячим выпускным коллектором.

Для правильной эксплуатации и сохранения ходовой в рабочем состоянии у Ниссан Тиана также нужно позаботиться об углах развала, продольного и поперечного наклона оси поворота. Эти параметры устанавливаются заводом-производителем и должны регулироваться с интервалом в каждые 15 тысяч километров. В результате износа некоторых элементов подвески эти параметры могут искажаться.

Если же отклонения существенные, необходимо диагностировать подвеску и определить, какой элемент нужно заменить. После этого следует заново повторить процедуру регулировки. Также важно понимать, что при этом автомобиль должен быть в ненагруженном состоянии и с абсолютно исправной ходовой частью. Также следует обратить внимание на люфт ступичных подшипников, шаровых опор, проверить давление в шинах и состояние стоек амортизаторов.

Так вы сможете сохранить подвеску автомобиля в идеальном состоянии. Помните, что от этого зависит и ваша безопасность.

Ремонт ходовой части (подвески) Nissan Teana в Москве

шумы при движении;
ускоренный износ шин;
крен на поворотах;
проблемы с поддержанием прямолинейной траектории;
частые пробои;
вибрация при наборе скорости.

Где выполнят ремонт ходовой части автомобиля Ниссан Теана?

В перечне наших услуг:

ремонт кузова Nissan Teana;
ремонт системы тормозов Nissan Teana;
ремонт системы управления Nissan Teana;
ремонт подвески Nissan Teana и многое другое.

Nissan Teana J32 с пробегом: распространенные неисправности и болячки модели

Nissan Teana J32 (Ниссан Тиана 2) — второе поколение большого седана бизнес-класса, выпускаемого японской компанией Nissan Motor с 2008 по 2014 год. Данная модель существенно отличается от своей предшественницы (J31) благодаря применению новой платформы — «Nissan D», на ней же были построены такие автомобили как Renault Laguna 3, Nissan TIIDA и т.д. В 2011 году автомобиль подвергся рестайлингу, в ходе которого изменений претерпели габаритные фонари и интерьер. Несмотря на премиальный статус и невысокую стоимость покупки, на нашем рынке Nissan Teana J32 существенно проигрывает своему главному конкуренту Toyota Camry, а вот связанно ли это как-то с надежностью авто, сейчас и попробуем разобраться.

Технические характеристики Nissan Teana J32

Проблемные места и недостатки Nissan Teana J32 с пробегом

Кузов

ЛКП — лакокрасочное покрытие кузова, традиционно для машин данного производителя, тонкое и не отличается стойкостью к механическим повреждениям, из-за чего обрастает сколами и царапинами даже при незначительном воздействии на него. Есть экземпляры, у которых на капоте и багажнике уже после пары лет эксплуатации могла начать вспучиваться краска, и деталь приходилось перекрашивать. Довольно быстро слазит краска и с бамперов.

Кузовное железо — есть нарекания и на коррозионную стойкость внешних кузовных панелей (открытые участки металла достаточно быстро начинают цвести). Больше всего от натиска рыжей болезни страдает передняя часть кузова, борта автомобиля (пороги, кромки дверей и колесных арок) и крышка багажника. У машин первых годов выпуска при отсутствии должного ухода очаги поверхностной коррозии можно обнаружить не только на внешних панелях, но и на днище, элементах подвески, швах багажника и моторного отсека.

Хром — тускнеет после 2-4 лет эксплуатации, а затем начинает облазить.

Оптика — если защитный пластик не был обклеен «броней» уже после 5-6 лет эксплуатации его состояние будет далеко от идеального (сильно затирается и мутнеет), в результате чего снижается яркость светового пучка.

Лобовое стекло — довольно мягкое, из-за чего быстро покрывается сколами и затирается. Усугубляет проблему неслаженная работа омывателя и дворников (до того, как вода попадает на стекло, щетки успевают сделать взмах по сухому стеклу). Еще одним недостатком стекла является его хрупкость (трещина может появиться не только от прилетевшего камня, но и при включении обогрева стекла на непрогретом авто).

Омыватель фар — владельцы машин с ксеноном часто отключают насос омывателя, так как он плохо справляется с возложенными на него обязанностями и при этом расходует много жидкости (5 литров омывайки при активном использовании может не хватить и на пару недель).

Двери — из недостатков здесь можно выделить слабые ограничители угла открытия дверей и хрупкость наружных ручек (облазит хром, зимой могут сломаться при попытке открыть примерзшую дверь).

Крышка багажника — чаще всего владельцы нарекают на работоспособность замка (смещается в сторону). Еще стоит отметить, что крышка требует к себе бережного обращения, так, например, если попытаться закрыть крышку переполненного багажника, прикладывая усилие, можно нарушить его герметичность (смещаются зазоры).

Проблемные места двигателей

VQ25DE (2.5) и VQ35DE (3.5)

ГРМ — в газораспределительном механизме применена металлическая цепь, ресурс которой составляет около 200000 км.

Система охлаждения — довольно слабая, как результат оба мотора склонны к перегреву, из-за которого в большинстве случаев коробится привалочная поверхность клапанной крышки. Чтобы уберечься от возможных неприятностей (замена головки блока), необходимо чистить радиатор охлаждения хотя бы раз в год.

Катализатор — при разрушении пылит в цилиндры, образовывая в них задиры. Во избежание дорогостоящего ремонта агрегата, необходимо своевременно менять (вырезать) ближайший к ГБЦ нейтрализатор.

Масложор — появляется спустя 150000 км и является результатом сильного загрязнения системы вентиляции картера или образования задиров в цилиндрах (может достигать 1 литра на 1000 км пробега).

Маслонасос — болезненно переносит работу на грязном масле. Чтобы продлить жизнь насоса и агрегата рекомендуется менять смазку в двигателе каждые 10000 км пробега. Если этого не делать уже к 150000 км существенно снижается производительность насоса (не создает достаточного давления).

Свечи — при использовании отечественного бензина часто просятся под замену, поэтому вместо дорогих иридиевых свечей владельцы устанавливают обычные.

Опоры двигателя — из-за повышенной вибронагруженности служат 50-80 тыс. км (актуально для авто с мотором 3.5 литра).

Неустойчивые обороты ХХ — виновником данной неприятности чаще всего является сильное загрязнение клапана холостого хода и неудовлетворительное состояние крышек выпускных распредвалов.

Другие неприятности — довольно рано теряют герметичность клапанная крышка и датчик положения распредвала.

Ресурс — около 500000 км

QR25DE (2.5) и QR20DE (2.0) — последний встречается на авто из США (Altima)

Зимняя эксплуатация — ДВС данной серии плохо адаптированы под эксплуатацию в холодном климате (есть сложности с запуском).

Поршневая — склонна к закоксовке, из-за чего уже к 120000 км могут залечь кольца, в результате чего увеличиться расход масла (до 0.5 литра на 1000 км).

ГРМ — здесь применен цепной привод, ресурс которого, как правило, составляет 100-150 тыс. км.

Катализатор — начинает разрушаться ближе к 150000 км. Если его своевременно не заменить это приведет к прогрессирующему масложору и дальнейшей капиталке двигателя (керамическая пыль при попадании в цилиндры царапает их зеркало).

Вибрации — чаще всего ее появление кроется в прошивке (требуется обновление), также виновниками излишней тряски могут быть и свечи зажигания.

Троение — для обеспечения ровной работы двигателя необходимо периодически промывать топливные форсунки и дроссельный узел.

Другие неприятности — спустя 100-150 тыс. км в замене нуждается прокладка клапанной крышки, термостат, фазорегулятор и маслонасос. Еще можно выделить чувствительность агрегата к перегреву.

Ресурс — около 350000 километров.

Коробки передач

Вариатор CVT — для этой модели было предусмотрено три варианта бесступенчатых коробок передач производства компании Jatco: JF010E (шел с мотором объемом 3.5 литра), JF011E (на авто до 2011 года) и JF016E (устанавливалась после рестайлинга). При своевременном обслуживании (замена смазки и фильтров каждые 40000 км) и бережной эксплуатации (нужно избегать резких стартов, перегрева и нагрузок на холодную) данный тип трансмиссии без особых проблем выхаживает до 250000 км. К слабым местам вариатора можно отнести приводной ремень (изнашиваются фрикционные насечки, провисает спустя 150-200 тыс. км), конусы (появляется выработка) и подшипники (со временем начинают гудеть).

При существенных нагрузках довольно быстро выходит из строя степ-мотор (электродвигатель, отвечающий за изменение передаточного числа). Если редко менять рабочую жидкость, существенно возрастает вероятность заклинивания редукционного клапана масляного насоса и поломки плунжеров гидроблока. При отказе клапана снижается давление масла, в результате чего ускоряется износ механической части трансмиссии. Самым ненадежным из всей линейки считается вариатор JF016E. Во-первых, здесь применяются новые современные соленоиды с маленькими зазорами, которые более чувствительны к чистоте смазки. Во-вторых, производитель убрал один из трех радиаторов охлаждения. К тому же, из-за расширения диапазона включения блокировки гидромуфты довольно быстро изнашиваются фрикционы.

Автомат — также на данную модель устанавливали надежную четырехступенчатую коробку передач RE4F04A, правда, Nissan Teana J32 с такой трансмиссией для нашего рынка – большая редкость. Большинство поломок этой коробки так или иначе связаны с недобросовестным обслуживанием. Наличие в АКПП грязного масла приводит к ускоренному износу фрикционов и быстрому загрязнению соленоидов и гидроблока (проявляется пинками при переключениях), а также масляному голоданию КПП (из-за недостатка смазки срезает шлицы заднего планетарного ряда). Наличие течей сальника насоса, как правило, является верным признаком сильного износа блокировки гидротрансформатора. Из прочих недостатков стоит выделить наличие ударов при переключении с 1-й на 2-ю передачу и пропадание задней.

Надежность ходовой части Nissan Teana J32

На обеих осях автомобиля применена независимая подвеска (впереди MacPherson, сзади – многорычажная конструкция). На задней оси установлены очень мягкие пружины, которые обеспечивают достаточно высокую плавность хода, но неблагоприятно влияют на управляемость авто (на высоких скоростях кузов сильно крениться в поворотах). Также из-за мягкости подвески и небольшого дорожного просвета на неровной дороге, коих у нас немало, всегда есть риск приложиться глушителем или брюхом об асфальт. Если у вас на первом месте стоит управляемость, а не комфорт, придется менять пружины (многие устанавливают от Патриота).

Несмотря на небольшой клиренс, дорестайлинговых версий, лифтовать машину не рекомендуется, так как излишнее применение проставок приводит к снижению ресурса ШРУСов и других деталей ходовой. Из недостатков в подвеске можно выделить относительно малый ресурс ступичных подшипников передней оси (нередко выходят из строя, не прослужив и 100000 км). Стоит отметить и пружины задней оси, которые при частых нагрузках теряют упругость уже к 100000 км пробега. Довольно рано может потребоваться и замена заднего стабилизатора.

Ресурс оригинальных деталей подвески:

Стойки стабилизатора — 30-50 тыс. км
Шаровые опоры — 100-150 тыс. км
Амортизаторы — при умеренных нагрузках 120-150 тыс. км
Сайлент-блоки рычагов — 150-200 тыс. км
Задние ступичные подшипники — 200-250 тыс. км
Резинки задней оси — до 200000 километров.

Рулевое управление — здесь применен реечный механизм с гидроусилителем руля. Рулевая рейка довольно надежна, однако при регулярной езде по разбитым дорогам может начать стучать на первых 100000 километров пробега. Усилитель руля, как правило, нуждается в замене ближе к 120000 км. На этом же пробеге могут потребовать внимания и шланги высокого давления ГУР (из-за близкого расположения к коллектору быстро рассыхаются и покрываются трещинками).

Тормоза — тормозная система, как правило, не доставляет никаких проблем. Единственное, что можно выделить, так это более слабые тормозные шланги передней оси у полноприводных версий авто.

Салон и электроника

Салон — несмотря на то, что машина относится к бизнес-классу, здесь применены не очень качественные отделочные материалы, как результат быстро затирается и даже рвется кожаная обивка сидений, расходятся швы, затирается оплетка руля, появляются «сверчки» и посторонние шумы в передней части автомобиля.

Электрооборудование — на возрастных авто может преподносить неприятные сюрпризы и электроника. Чаще всего владельцы нарекают на недолговечность блоков управления стеклоподъемниками, мультимедийной системой и блока предохранителей (он же блок IPDM). Не отличается живучестью и блок подрулевых переключателей. У многих машин с пробегом под 200000 км понемногу начинает хандрить система управления климатической системой (сбоят мотоприводы заслонок, начинает шуметь моторчик отопителя, выгорают схемы питания).

Читайте также: