Ремонт задней подвески ниссан

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Комплексный ремонт задней подвески Primera P12

Всем привет!
Вчера был день Машины России, поэтому я занимался сами понимаете чем. Бухал Ремонтировал тачанку, будь она неладна.
Самое первое, что я сделал, это заранее заказал кучу запчастей. Ну и нашел нормальный домкрат, так как с этими малышами замучился.

В отсутствии ямы с ним было гораздо легче. Но не совсем, но об этом уже позднее.

Что я заказал.

Идею для вдохновения взял у RVV62, у соседа так скажем, которого не видел до сих пор хотя живем недалеко. Вот его пост об этом.
Список артикулов и цен:
Буфер сжатия амортизатора заднего ВАЗ-2108 21082912622 — 56 рублей выкинул, так как пришли бесформенные жесткие куски резины с неподходящим отверстием.
Опора амортизатора зад. Zekkert GM2088 — 2 штуки по 830 руб.
Пружина задняя Monroe SP3522 — 2 штуки по 1243 руб.
Втулка зад. стабилизатора Zekkert GM1226 — 2 штуки по 84 руб.
Амортизатор подвески газ. зад. Zekkert SG2728 — 2 штуки по 1137 руб.
Стойка стабилизатора зад. Hanse HS800029 — 2 штуки по 253 руб.
Шайба амортизатора переднего ВАЗ 21012905455 — 2 штуки по 9 руб.
Чашка опорная зад. аморт. LADA 21080291560800 — 2 штуки по 26 руб.
Пыльник амортизатора LADA 21082915681 — 2 штуки по 37 руб.
Цены оптовые, куплено в г. Пятигорск. Сэкономил по сравнению с ценами на Экзист/Эмекс тысячи 2.

Сама работа:

В начале поддомкратил автомобиль.)) Далее, снял колесо и приступил к снятию подкрылка. Несколько болтов и сломанных древних клипс — и подкрылок брезгливо кинут в траву. Ему еще предстоит помыться. Тут у нас открывается доступ к объекту торжества замены.

И тут проблемы начались. Куда же без них.
Верхние гайки на 16, нижний болт тоже. А у меня как назло в комплекте ключей 15 и сразу 17. В комплекте головок тоже 15 и 17 идет, ну что за ерунда. Нашел свечную головку на 16, стал крутить ей. Верхние стронул, нижний потянул — ничего. Ни шелохнется. Дернул посильнее — то же самое. Дернул изо всех сил — головке хана. Треснула. Вот тебе и болт.

Пошел в магазин) Прикупил и ключ и головку на 16. В итоге стронул так (то, что заливал ВДшкой, даже не вижу смысла упоминать): Поставил рожковый ключ и стал шарашить по нему гаечным ключем времен СССР. Стронул) Потречено полчаса времени на попытки и метания.

По фото думаю понятно, что снимал не зря.
И тут меня с толку сбили целые пыльник с отбойником. Думаю — чего зря добру пропадать. Тем более, отбойники мне пришли отвратные. Взялся разбирать. А у него шток крутится вместе с гайкой (которая, кстати, на 14). Шток удержать не смог ничем, плоскогубцы и ключи не помогли, рожковый на 6 слишком большой оказался, а меньше не было даже в магазине. Еще полчаса страданий и бросил это грязное дело.
Приступил к сборке новых. Пришлось покупать полиуретановые отбойники втридорога, так как обычных резиновых, но мягких, в магазине не нашлось.

Дальше все понятно, сжал съемниками пружину, одел ее, одел пыльник, одел отбойник, одел чашку, одел опору и одел гайку. И вышло тоже нечто странное.

Сначала проперло на веселье, но крутить то как то надо. Пошел искать подмогу. Я со звериным усилием пытался сжать чашку и опору, а тесть накручивал гайку. Кто придумал это не знаю, может оригинальные подушки поменьше и садятся без плясок… Но я ее все таки победил.

Что интересно, когда закручивал, шток не прокручивался, причем совсем. Видимо то, что новые, что то да значит.
Собрал я значит стойку, отставил пока в сторону. Ведь нужно воспользоваться моментом, и, пока местечко не занято, спокойно поменять стойки и втулки стабилизатора.

Выбирал что то нормальное по отзывам. Втулки на Драйве уже ставили, не хаяли, поэтому выбрал именно этой фирмы производителя. А стойки, у меня же почти все Zekkert.)))
Подводя потом итоги проделанной работы, понимаю, что проблемы не было только с втулками. Они снялись и оделись достаточно быстро.

На фото не совсем понятно, но отверстие в старой больше овальное, нежели круглое. И присутствует жамканая резина.
А вот стойки меня обрадовали в отрицательном смысле. Очень обрадовали.

Как знающие уже заметили, отверстия под шестигранник или еще какая то штука для их откручивания отсутствует. Поэтому, конечно же, шток крутился вместе с гайкой. И верхний и нижний. Как хорошо что я не матерюсь, а то в таких случаях что то иногда хочется сказать.
Поэтому, не видя другого выхода (поправьте, если я дурак), взял болгарку.

Прикрутить новые удалось достаточно быстро. Но пока я пытался открутить старые, пока искал три удлинителя, чтобы протянуть розетку до машины, пока пилил, прошло еще куча времени.

Теперь самое время устанавливать собранную ранее стойку амортизатора. Для этого берем стойку и устанавливаем))) Первая проблема — стойка получилась немного выше и не хотела помещаться, ни в какую не хотела.

Пришлось мне таки поднимать на своем любимом минидомкрате вторую часть автомобиля, чтобы разгрузить ось и стабилизатор. Только после этого я смог впихнуть эту стойку на свое законное место.
Дальше вроде начал закручивать, и смотрю, верх как то кривовато стоит. А если я затяну, верхний виток вообще прижмет к следующему (он стоял вовнутрь авто своим концом).

Поэтому я решил рискнуть, открутил и установил другой стороной, окончанием витка наружу. И о чудо, он встал намного лучше сразу. После затяжки виток не прижало, все хорошо.

Теперь переходим ко второму колесу.
Там все то же самое…

Конечно же, я сталкнулся с таким же закисшим болтом на 16. Конечно же, спиливал стойку стабилизатора. Но продолбался я со всем этим на часик меньше, ибо опыт. Ну и действовал ен раздумывая, повторяя то, что выдумал на той стороне)))

Тут даже пыльник лучше сел. Потому что я его кверх ногами посадил, так, по мне приятней и аккуратней. Да, у пыльника срезал два кольца, чтобы уменьшить его длину.
После установки, до сборки остатков машины обратно, решил сравнить стойки. По высоте они немного отличаются.

Подушку я не стал перетягивать, поэтому высота увеличилась. Если через несколько лет я не продам машину и подушка подустанет, сниму докручу. А пока мне так понравилось.

Но и это еще не все.
Подкрылки, как я говорил ранее, были похожи на куски г… К счастью, у меня было место, где я смог их отмыть.

Такие подкрылки приятно установить обратно.
И заодно я нормально закрепил бампер и брызговики, оказывается они скрепляли бампер и подкрылки, благодаря чему все жестко сидело. Но те криворукие мастера, что занимались машиной до меня, этого знать не хотели. Поэтому нижнего крепежа на бампере и брызговике не было, и все болталось. Теперь и этот косяк устранен.

Всем спасибо!
Это не конец, у меня еще куча работы спереди машины. Но до туда еще дойти нужно…

Описание конструкции (Задняя подвеска)

Элементы задней подвески:
1 – кронштейн крепления рычага балки к кузову;
2 – балка;
3 – кронштейн рычага;
4 – рычаг балки;
5 – амортизатор;
6 – буфер хода сжатия;
7 – подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;
8 – болт крепления амортизатора к рычагу;
9 – нижняя прокладка пружины;
10 – пружина;
11 – верхняя прокладка пружины;
12 – тормозной механизм заднего колеса;
13 – цапфа заднего колеса;
14 – барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;
15 – колпачок;
16 – гайка подшипника колеса;
17 – сайлент-блок рычага балки;
18 – болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

Задняя подвеска:
1 – барабан тормозного механизма;
2 – амортизатор;
3 – пружина;
4 – балка задней подвески;
5 – кронштейн крепления рычага балки к кузову

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Пружина задней подвески:
1 – верхняя прокладка;
2 – пружина;
3 – нижняя прокладка

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески:
1 – гайка крепления штока;
2 – шайба;
3 – подушка штока;
4 – распорная втулка;
5 – буфер хода сжатия;
6 – чехол;
7 – защитный колпак;
8 – амортизатор

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Узел подшипника заднего колеса:
1 – цапфа;
2 – барабан тормозного механизма;
3 – подшипник заднего колеса;
4 – стопорное кольцо подшипника;
5 – гайка подшипника;
6 – колпачок

Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса – с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопор-
ным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала –0°51’±15’, схождение колес +0°44’±15’). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Задняя подвеска Ниссан Примьера

11.2.1 Задняя подвеска
Задняя подвеска Вид собранной задней подвески с одной стороны (с дисковыми тормозами) 1 — гайка, 45 - 55 Н•м 2 — прокладка 3 — гайка, 90 - 110 Н•м 4 — гайка, 100 - 120 Н•м 5 — гайка, 110 - 130 Н•м 6 — регулировочный болт 7 — параллельный рычаг 8 — гайка, 110 - 130 Н•м Элементы р.

11.2.2 Задние поперечные рычаги
Задние поперечные рычаги Снятие Крепление параллельных рычагов показано на иллюстрации. На иллюстрации не показан стабилизатор, который описывается в отдельном разделе. Все крепления рычагов должны затягиваться, когда автомобиль стоит колесами на земле. Это значит, что задние колеса следует з.

11.2.3 Задние продольные рычаги
Задние продольные рычаги Продольные рычаги вставлены между корпусом подшипника ступицы и кузовом. При снятии продольного рычага действуйте таким же образом, как было описано для поперечных рычагов. Момент затяжки болтов и гаек на каждом конце одинаковый (90 - 110 Н•м).

11.2.4 Стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости Крепление стабилизатора поперечной устойчивости на задней подвеске 1 — соединительная штанга 2 — гайка, 42 - 48 Н•м 3 — болт, 32 - 43 Н•м 4 — монтажный хомут 5 — резиновая втулка 6 — гайка, 32 - 43 Н•м 7 — монтажная скоба 8 — болт, 32 - 43 Н•м 9.

11.2.5 Снятие оси задней ступицы
Снятие оси задней ступицы Ось ступицы следует заменить, если обоймы подшипников на ней проворачиваются, резьба гайки повреждена или ось погнута. Задняя ступица должна быть снята. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ С обратной стороны щита тормоза ослабьте накидную гайку колесного тормозного цилиндр.

11.2.6 Задние ступицы и подшипники ступиц
Задние ступицы и подшипники ступиц Снятие тормозного барабана/диска и ступицы Снятие тормозного барабана вместе со ступицей. Внешний подшипник ступицы (1) следует придерживать пальцем. Чтобы проверить подшипники задних ступиц на износ или повреждения, установите автомобиль на опоры и, з.

11.2.8 Задние амортизационные стойки и амортизаторы
Задние амортизационные стойки и амортизаторы Снятие Так как снятие одной детали влияет на снятие другой детали, работы описываются вместе. На иллюстрацияхВид собранной задней подвески с одной стороны (с дисковыми тормозами) и Элементы разобранной задней подвески показаны детали в собранном со.

10.15 Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

Снятие задней амортизационной стойки

Приподнять автомобиль с обеих сторон.
Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
Снять амортизационную стойку.
При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

Приподнять автомобиль.
Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
Снять колесо.
Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
Снять амортизационную стойку.
При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

1ВА – серийное исполнение
1ВЕ – спортивный вариант
1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

Снять амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
Снять пружины и другие детали с амортизатора.
При сборке обратить внимание:

Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.

Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
Снова слегка ослабить гайку.
Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

ниссан пресаж ремонт самим 4 вд замена рессоры

Установка коренного листа волговской рессоры под штатную на Nissan Serena (23 кузов) дает очень хороший результат, проверено много раз. Коренной лист волговской рессоры отрезается на длинну 111 см, концы ее запиливаются так, чтобы свободно проходили между болтами крепления. Штатные болты концевого крепления заменяются на более длинные, их можно затянуть гайками как и было (вместо проставок на толщину добавочной рессоры).

Установленная дополнительная рессора, общий вид:
Концы волговской рессоры запилены на ширину крепежных болтов, штатные болты заменены на более длинные, чтобы можно было установить дополнительную пластину крепежа. Затяжка производится сначала штатно (как и было), потом устанавливается дополнительная рессора и притягивается пластинами.

задняя подвеска Nissan Serena C23

Обязательно нужно проследить за тем, чтобы дополнительная рессора имела возможность двигаться на концах. Под основное крепление проложен твердый пластик (пластиковая труба распиленная вдоль). Слабые места передней подвески, которые нужно проверить в первую очередь если появился стук в передней подвеске. Сайлентблок переднего рычага можно вылечить подложкой из кожи или резины.

краткий обзор авто ниссан пресаж 2000г ПО СТОИМОСТИ гранты.

Потом стало еще хуже - после запуска движок стал работать минут 15-20 и умирал часа на два. Потом вообще перестал заводиться. Я проверил - не было пускового сигнала от датчика на трамблере. Я поменял трамблер. Теперь заводится, но сразу же глохнет. Ремень ГРМ я поменял, выставил. Датчик ХХ тоже поменял. Мозги родные, но там тоже проблема. Постоянно мигает красная лампочка, в режим самодиагностики не переводится.

Зеленая вообще не горит. Теперь пропало напряжение на ЭБУ, я подсоединил напрямую от "+" к трамблеру. Топливный насос тоже не работал, но я закоротил клеммы реле, теперь он работает постоянно. МАФ я проверял, вроде рабочий. Датчик температуры тоже вроде рабочий. Подскажи Что делать дальше, я не понимаю.

Ремонт задней подвески

После покупки новой резины возникла необходимость проверить развал-схождение, но перед этим мероприятием решил проверить подвижность развальных болтов, начал с задней подвески, Головка, вороток, труба сделали свое дело.Вот результат

Обычные болты подвески с трудом открутились и вышли из сайлентблоков, а развальные пришлось пилить болгаркой.Но пилил не сам сайлентблок с закисшим в нем болтом, а шляпку болта и остаток болта с другой стороны вровень с кронштейном.Потом завел монтировку между кронштейном и тягой, небольшое усилие и тяга вынута.

Какие сайлентблоки выбрать на замену Линкс авто или JIKUI, оригинал как то дороговато, и еще пружина задняя сломалась в верхнем витке, где посоветуете посмотреть заводские задние пружины б/у.
Смазывать болты сайлентблоков хочу медной смазкой, какие отзывы из практики применения, не закиснет с ней болт в сайлентблоке?

И в завершении поделюсь личным опытом эксплуатации.Заменил сайлентблоки заднего редуктора, так как на заводских резина отслоилась от металла, на рынке посоветовали отличный аналог акитака, после 6т.км акитака превратилась в акикаку.У левого сайлентблока рассыпалась чашка, куда притягивается гайка редуктора, а у правого вместо круглого отверстия огромный элипс.

Nissan Pathfinder 2006, engine Diesel 2.5 liter., 174 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 20

Люди добрые подскажите номера сайлентов заднего нижний рычага ? Все обыскал и найти не могу

cnv12 и cvn13, под пружину cvn10, в переднем нижнем cvn8 и будет вам счастье

я заменил пружины на килен, они вроде помягче. стоковые остались.

Знакомый рекомендовал залепить отверстия в болтах( проточки эти) пластелином или чем то подобным, что бы грязь и вода туда не летели без повода.

Как мне это знакомо…
Перебирал ходовку после покупки — поменял 18 сайлентов на полиуретан Точка опоры. Стало жестковато — но зиму они пережили. Резиновых нормальных не нашел: фебесты и акитаки в топку.

Акитаки вообще не рекомендую никому, как и фебест, ашика и прочий дешевый китай. Машина у нас не та☝🏻 Чтоб авно всякое ставить.Тяжёлая . Тут уж как было сказано оригинал или хороший аналог

Хорошего аналога только нет-)

Болты графиткой или литолом жирным слоем пальцем или кисточкой, будет лучше!
А сайленты оригинал или х5.

скупой платит дважды. тупой трижды. а дурак всю жизнь (С)
если по делу- в задние нижние рычаги официально не найти оригинала. КОУШ подобрал, но не делиться секретом. на задней оси я поставил в нижние рычаги lynxauto. прошли 35 000 км. как новые.
моя личная позиция- если есть оригинальный сайлент- надо ставить его. чтобы потом акикаку не выковыривать.

Успокоил, тоже все задние нижние на люнксе. Пробег поменьше.

Х5 на задний редуктор уже заказал на эмексе за 1010руб/шт, а вот в заднюю подвеску пока не определился

ну что вы в самом деле- какие тайны… — редуктор- 55470EB300,

Это мы о рычагах говорили ))

Не думаете ли Вы что в коуше по ушам ездиют для того чтобы интригу создать?
я только слышал что-то там у кого-то. Дело в том что оригинальных для патфайндера р51 нет(есььномера а найти не возможно) есть оригинальнве Ниссан, но кто знает от какой машины хорошо если от внедорожника более 2х тонн а если от легковушки?
Нагрузки и напряжение могут сьиграть злую шутку.
Имхо

Ремонт задней подвески автомобиля Nissan

Работа ходовой подвески всегда должна быть в отличном состоянии, так как без нее автомобиль не будет работать эффективно и долго. Каждая часть должна функционировать правильно. Но случаются ситуации, когда что-то ломается. В этом случае потребуется ремонт задней подвески. Если проигнорировать подобные проблемы, то это может привести к разным последствиям. Обращаться необходимо в знакомые и надежные фирмы и автосервисы с этой проблемой.

Когда нужен ремонт задней подвески Ниссан

К основным признакам неисправности передней подвески можно отнести:

Машина начинает раскачиваться, если заехать на кочку.
Автомобиль наклоняется значительно вперед при торможении.
Покрышки значительно и неравномерно изнашиваются
Появляется посторонний шум в районе подвески, когда авто движется.
Колесо машины переезжает «лежащих полицейских», и появляется необычный стук.
Транспортное средство активно раскачивается даже на ровной поверхности.

Ремонт задней подвески требуется, если найдено несколько подобных причин. Только настоящий специалист сможет быстро выявить проблему и решить ее в самые маленькие сроки. Обращаться нужно в проверенные и надежные компании, обладающие большим опытом работы. Также необходимо обращать внимание на отзывы, так как они преимущественно должны быть положительными.

Почему нужно обратиться к профессионалам?

Если необходим ремонт задней подвески Nissan в Санкт-Петербурге, то стоит обратиться только к настоящим специалистам своего дела, гарантирующие результат и качество.

Стоит обращаться в СТО, обладающее:

Опытом в данной деятельности, что позволит выполнять качественные услуги быстро и оперативно.
Быстрая диагностика автомобиля.
Цена на подобные услуги должна быть не выше рыночной.
Замена и ремонтные работы проводятся с учетом всех современных технологий и оборудования.

Наша компания проведет работы любой сложности по замену и ремонту амортизатора различных автомобилей. Фирма работает по всему городу и любому району. По всем вопросам обращайтесь к менеджерам фирмы, контакты которых указаны на сайте.

Ремонт задней подвески ниссан кашкай

Задняя подвеска автомобиля Nissan Qashqai представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Основные причины стука задней подвески Nissan Qashqai

В состав задней подвески Nissan Qashqai относятся следующие узлы:

Направляющая конструкция.
Амортизаторы.
Витые цилиндрические пружины.
Чашки и кронштейны крепления, а также резиновые втулки.

Выдавать стук в задней подвеске действительно есть чему. Поэтому, если стук — частое явление, необходимо уделить 1-2 часа и провести диагностику задней подвески собственного авто. Конечно, можно обратиться на станцию технического обслуживания за помощью специалиста, либо сделать это у себя дома, тем самым сэкономив свое время и деньги.

Видео: Как устранить стук задней подвески в Nissan Qashqai

Как выявить причину стука в задней подвески Nissan Qashqai

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Подвеска транспортного средства предназначается для создания прочной связи между колёсами машины и дорожным покрытием. Этот агрегат входит в состав ходовой части автотранспорта.

Существуют передняя и задняя подвески.

Основной деталью переднего устройства является амортизаторная стойка. Она фиксируется с поворотным кулаком. В целом в её комплект входит более 40 деталей. Ремонт передней подвески заключается в замене изношенных комплектующих.

Задняя подвеска в своём составе имеет меньше запчастей. Но и её ремонт заключается в обновлении повреждённых элементов.

Подвеска отвечает за комфортное передвижение за счёт гашения восприятия внешних сил и колебаний, вызванных неровным дорожным покрытием. Безопасность водителя и пассажира обеспечивается за счёт исправной работы устройства.

Причины износа подвески автомобиля

передвижение по неровным участкам дороги;
агрессивная манера управления;
загрязнение и коррозия;
использование некачественных запчастей;
заводской брак;
ошибки, допущенные при предыдущем ремонте.

Зная эти причины, владелец автомобиля должен не допускать их в будущем. Факторы преждевременного износа актуальны как для передней, так и для задней подвески.

Признаки износа подвески автомобиля

Определить повреждения подвески самостоятельно возможно, если обратить внимание на следующие признаки:

Шум и стук со стороны переднего колеса при движении:
износ шарниров;
повреждения валов колёс.
Протекание смазочного материала:
нарушение целостности защитного чехла.
Шум и стук в самой подвеске при движении автотранспорта:
повреждения стойки;
ослабления фиксирующих болтов;
износ резиновых подушек или штанга;
нарушение целостности либо осадка пружины;
разрушения буфера колёс.
Протекание жидкости из стойки переднего агрегата:
нарушение целостности прокладок штока;
забоины на штоке;
износ уплотнительного кольца.
Регулярные пробои:
осадка пружины;
повреждения заднего амортизатора.
Люфт в шаровом шарнире:
износ трущихся поверхностей запчасти.
Транспортное средство уводит в одну из сторон:
разное давление воздуха в шинах;
неправильная регулировка колёс;
повреждения одной из опор;
износ одной из пружин.
Повышенный и неравномерный износ протекторов:
перегрузка транспортного средства;
повышенная скорость на поворотах.

По этим признакам владелец транспортного средства сможет предположить износ передней либо задней подвески. Но окончательный вердикт огласят механики сервисного центра после проведения диагностики с применением профессионального оборудования.

Ремонт передней подвески Кашкай

Как говорилось ранее, подвески на автотранспорте две – передняя и задняя. Ремонт каждого агрегата происходит в отдельности. Наши квалифицированные механики устранят поломки любой сложности.

Наши механики проводят ремонт передней подвески Ниссан Кашкай следующим образом:

демонтируют передние колёса;
извлекают палец шарового шарнира;
снимают переднюю стойку стабилизатора;
отсоединяют шаровой шарнир;
демонтируют рычаг;
извлекают суппорт;
заменяют все повреждённые элементы;
зачищают детали от коррозии и загрязнения;
монтируют всё в обратной последовательности.

Ремонт задней подвески Ниссан Кашкай

Ремонт задней подвески наши специалисты совершают похожим образом, а именно:

демонтируют колёса;
извлекают тросы тормозного механизма;
снимают тормозные барабаны;
демонтируют шланги;
зачищают все детали от загрязнения и ржавчины;
заменяют повреждённые элементы;
монтируют всё в обратной последовательности.

Ремонт подвески Ниссан Кашкай и другие наши услуги

При обращении к нам механики предоставят следующие услуги:

диагностика, в ходе которой выявляются всевозможные повреждения;
зачистка загрязнённых элементов;
замена повреждённых запчастей;
регулировка колёс;
при необходимости замена и самих колёс.

Качественный ремонт будет соблюдён только после выполнения вышеперечисленных процессов.

Справедливое ценообразование и гарантия качества

Важно помнить, что нельзя самостоятельно проводить ремонт и замену повреждённых элементов агрегата и отсрочивать устранение неисправностей. Эти действия приведут к износу сопутствующих деталей, нарушится управляемость автомобиля, из-за чего риск дорожно-транспортного происшествия возрастёт. А ликвидировать последствия станет в несколько раз дороже, чем провести плановый ремонт.

Наши механики регулярно осуществляют ремонт подвески любого транспортного средства. После ремонта мы даём гарантию на нашу работу. В случае повторной поломки, возникшей по нашей вине и в гарантийные сроки, мы обязуемся устранить все неполадки быстро и бесплатно.

Более того, от большинства мастерских нас отличают следующие преимущества:

ремонт совершают квалифицированные специалисты со стажем;
используют в ходе работ профессиональное оборудование;
монтируют качественные запчасти;
устраняют повреждения быстро и в указанные сроки.

Чтобы поломка возникала как можно реже, рекомендуется следовать нескольким простым советам:

Ремонт задней подвески Ниссан Максима А32

Вот которая короткая . - тяжка , это она и есть тяга поперечная ?

Да. Кстати, подходит от Максимы А33

Приветствую ! Подскажи , Тяга подвески поперечная , задняя ,как выглядит ?

@Александр Белошапка Я по незнанию купил две блин , думал правая и левая там , ну да ладно ,спасибо Вам !

@Александр Белошапка ясно спасибо

@Belii Veter. У Максимы установлена задняя балка. Это когда независимая подвеска, тогда зеркально отображено с одной и другой стороны по паре рычагов.

@Belii Veter. Нет. Реактивная тяга одна по центру, а в ней стоит маленькая тяжка. Больше ничего. Это же не независимая подвеска.

@Александр Белошапка гитары эти две или одна всего на одной стороне?

Интересно, если металлическая втулка на сайлентблоке спокойно одевается на болт и там есть свободный ход, будет ли брякать?

Не будет. Втулка зажимаетс я в проушине кронштейна, либо на шпильке.

Здравствуйте Александр скажите пожалуйста если антифриз в радиаторе пенитца и пузыритца это прокладка гбц пробита?

Хотя масло ещё чистое в движке , недельку назат только заметил

@Александр Белошапка Понятно спасибо

Приветствую! Да, прокладка ГБЦ, а может и трещина в голове быть. Из-за некачественного антифриза корозия грызет аллюминиевый блок и голвы сильно. Вы, так же, можете выкрутит все свечи. После простоя, антифриз попадает в цилиндры. Свечи будут мокрыми. Но, это не всегда. Еще, наблюдается троение.

Александр, здравствуйте! Пожскажите номер маленького сайлентблока РБИ

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, зад кидает когда сбрасываю скорость и когда наберает скорость, перед ходовку вроде все поменяли, но результата нет, теперь не знаю что делать

Добрый день! Обычно, зад водит в стороны на поворотах. Если кидает - это стойки смотреть нужно.

Александр переднего рычага сайлентблоки в домашних условиях можно заменить Цефиро а 32

Конечно можно. Главное, чтобы были нужные сьёмники.

Здравствуйте у маего машини задний балон чут чут пошел в сторону нарушу от крылы второй старана пошол в внутр от чего это который пошел на наружу мешает на крылу с грузам что делать подскажите пожалуйста

@Александр Белошапка хорошо спасибо вам большое

Добрый день. Смотрите заднюю подвеску. Думаю, как раз из-за износа сайлентблоков нарушилась геометрия.

Спасибо. На альмере N15 примерно также. Вот думаю менять, поэтому смотрел. Сзади смотрю, наклонясь, видно что этот большой сб на реактивной капец ушатался

Подвеска проста как и двигатель

@Александр Белошапка , все же хочу убрать, как можно убрать?

Только не выжу смысла. Без кондея чувствуешь себя на отечественном авто.

@Konan Viktor. Ставится короткий ремень (без кондея). Вытаскиваешь предохранитель на кондей, и все. Остальное можно не трогать. Если снимать радиатор кондея, нужно хорошо трубки загерметизировать, чтоб грязь и влага внутрь не попала. Либо вообще снять невесное.

@Александр Белошапка у меня кондей не работает, как убрать на совсем первый радиатор то есть радиатор кондея, можно ли убрать как то ,? Ничего не будет?

@Konan Viktor. Радиатор двигателя и АКПП - одно и то же. В радиаторе есть отдельный теплообменник в виде трубки с выводами. Туда и подключаются трубки охлаждения АКПП. Вот видео, где я менял радиатор. там показано. thexvid.com/video/_u9h7Tawkls/видео.html

Есть много вопросов по ниссан цефиро хотелось бы узнать некоторые нюансы у вас и как вы с ними справились ( если можно то по ватс апп )

Видос хороший но можно было поднять машину и бак бы уже не так сильно мешал для снятия штанги =)

Александр, здравствуйте. Как вы думаете из-за поперечного рычага может машина попеременно то влево, то вправо уходить? Уже все, что можно только придумать поменяно в ходовой.

@Александр Белошапка благодарю за ответ

За это отвечают большие сайлентблоки задней балки. Сам хочу поменять. Самое интересное то, что, на машине не определишь их состояние. Только откручивать нужно.

Дякую,інформаційно і зрозуміло!

Салам Брат. Я из Казахстан, Рахмет вам за видео полезно.

Спасибо за видео.Всегда все понятно,хорошо видно и просто в объяснении.А можно номера сайлентблоков?

Номеров у меня нет. Есть нюансы по подбору запчастей для задней балки. Если не ошибаюсь, то я рассказывал в другом видео об этом. Иам и номера должны быть. thexvid.com/video/ntLFqGtix5U/видео.html

Hello, I live in the U.S. and I need these for my 2000 Nissan Maxima. Do you have any info on how to get these?

Hello. What exactly are you interested in?

Добрый день Александр с удовольствием смотрю ваши видосы подскажите пожалуйста в задней части а33максимы звук как будто железо об железо заменил резинки глушака не изменилось смотрел реактивную балку там сайленблоки немножко уже под ушатанное может иза этого?

Добрый день. Может из-за этого. Но, думаю, нужно смотреть сайлентблоки задней балки (большие). У меня сейчас такая же беда. Может быть тормознве суппорта разболтаны. Попробуйте на остановленном автомобиле (ручник отпущен), ударить по колесам ногой. Если суппорта, то будет слышен металлический стук при ударе.

О смотрю и в моем городе есть мастер по Ниссанам, а я все никак найти не мог, а где Вас можно найти чтобы поделиться опытом и посмотреть как и что с моим Чефириком

Добрый день. Живу в районе Стройрынка на Космонавтов, офис на Садовой. Там можно увидеть белый Ниссан.

Добрый день, подскажите пожалуйста номерок тяжки. По поиску нахожу только отдельные сайлентблоки производства lynx и masumo, заранее спасибо.

Добрый день. Вот номера: 55120BM400 (Ниссан); NARM031 (Фебест). Я ставил фирмы Азия от Максимы А33. Номер не помню, нашел на каком-то сайте. Размеры подходят, только корпуса разные.

Хочу такую же мастерскую как у Вас)))

У меня тоже не все появилось сразу. Тем более, хороший инструмент дорого стоит. А чтоб хоть чуточку сэкономить, пришлось делать самоделки, типа преса.

Главное желание. Когда оно есть, то все мечты сбываются)))

@Александр Белошапка ну надеюсь что все будет )) Вы меня мотивируете))

@Александр Белошапка у меня есть гараж и есть яма но остальных инструментов нету😕

))) Нужно начинать с гаража, а остальное набирается постепенно.

Александр спасибо за Ваши труды. Не могли бы Вы больше рассказывать про запчасти, которые меняете. Какой фирмы? На каких сайтах покупаете?

Здравствуйте. В тяжке сайлентблоки меняются или только в сборе?

Александр Белошапка скажите пожалуйста, моторчик антенны с чего подходит?

Александр Белошапка но лучше все же в сборе наверное?

Добрый вечер. Можно менять целяком, а можно и по отдельности. Как раз в видео я давал номера каждого сайлента отдельно.

Всем привет што означает с лева гитара с низу на ниссан максима

Это и есть наверное гитара, то что он снимал

спасибо за видео! Побольше бы таких.

Да, спасибо вам за видео.

Здравствуйте можете сказать хотел поменять передок сайлентблокий на рычагах и теперь стоит выбар в магазине есть в наличи китай чикистар и фебест немецкий ну думаю взять немецкий они нормальный или нет и долго ли они прослужат спс заране .

Александр Белошапка. Мм. все спасибо большое брат

Asker N. Добрый день. Скажу сразу что то яко бы немецкий Фебест - это Китай. Самое дешёвое, что есть в магазине. Но, как попадет. У меня правый сайлентблок переднего рычага ходит уже два года, а левый накрылся через три месяца. Лучше брать оригинал. Один раз заплатил, но хватит на долго.

Эта железка и есть механизм - "Скота - Рассела"?

Спасибо за видос, от души, посмотрел с удовольствием! 👍 ✌️

Сайлент блок. )а за відео +

Столько в стране умельцев, столько людей грамотных, а жизни им нет. Применения нет. Людям просто жить не дают намеренно. Смотрю и мне жаль всех этих людей, которые пропадают, их навыки в другой стране, гораздо выше были бы оценены. Страны ищут умных людей, привлекают специалистов, умельцев, дают им возможность роста, развития, поддерживают финансово, создают все возможные условия, лишь бы работал и приносил пользу людям, государству. А наши всю жизнь, сколько помню, давят, издеваются, принижают самооценку населения, держа народ на грани нищеты. Жаль. Респект за видео, за работу. Дай Аллах всем таким ребятам здоровья и удачи.

В везде нужны здоровые тупые рабы. Сам очумелые ручки,а по жизни безработный т.к. село .

Читайте также: