Ремонт задней подвески тойота авенсис

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Toyota Avensis T250 с пробегом: слепые фары и скверный характер задней подвески

Когда речь заходит о надежных машинах, многие в первую очередь вспоминают о Toyota. Марка позиционирует себя как производителя надежных и недешевых авто. Ход правильный: в борьбе за лидерство в мировых продажах компания даже переиграла Volkswagen, и репутация марки высока как никогда. Тем не менее, Avensis второго поколения в числе лидеров продаж на нашем рынке никогда не был. А вот поклонников у него много. Откуда такой диссонанс? Вопрос почти философский. Лучше погорим о том, что можно ожидать от подержанного Avensis, и стоит ли его покупать вообще. Сегодня поговорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике, чуть позже – о моторах и коробках.

История техники

В России моделей Toyota официально представлено не так уж много, а на слуху и вовсе их малая часть: Camry, LC, Corolla да Hilux. Avensis в России безнадежно уступал Corolla, RAV4 и Camry. Эта очень «европейская» модель даже в самой Европе не блистала большими продажами, пропуская вперед Yaris, Auris и даже RAV4. Не помогали ни английская сборка, ни хорошая адаптация к европейским вкусам как в дизайне, так и в комплектациях (покупателям предлагали машины с кузовом «универсал» и пару дизелей).

История модели Avensis восходит к очень популярной в свое время и ставшей легендой Toyota Carina E. Представленная в 1997 году Toyota Avensis T220 заменила Carina на европейском и американском рынке. В Японии машины в этом кузове получили имя Caldina, но уже следующее поколение Avensis, которое и будет героем сегодняшнего рассказа, в Японии уже не собирали и в США не поставляли. Avensis T250 стал первой моделью компании в своем классе, которую импортировали в Японию.

На фото: Toyota Avensis Sedan '1997–2000

На европейском рынке ради успеха модели даже прекратили продажи Camry, но машина все равно «не пошла». У нас продажи новых Avensis тоже всегда составляли малую часть продаж большой Camry. Что не удивительно: Camry при большем размере, лучшем оснащении и с более мощными моторами получалась даже дешевле. Но именно Avensis массово везли из Европы до 2009 года. Им сильно помог имидж надежных и «долгоиграющих» моделей с не очень объемными моторами. В итоге на вторичном рынке этих машин оказалось много.

На фото: Toyota Avensis Sedan & Wagon '2006-08

В конструкции автомобиля нет никаких революционных решений. Toyota, как обычно, максимально проста и практична.

Моторы на Avensis стояли бензиновые, объёмом от 1,6 до 2,4 литра, а европейцам вдобавок полагался выбор из двух дизелей. Привод обычно был передним и лишь очень редко – полным. Кузовов было три - седан, лифтбек и универсал, но лифтбеков к нам не возили, и в продаже их встретить почти нереально. Независимо от типа кузова передняя и задняя подвески — МакФерсон.

Из не самых положительных моментов отметим появление непосредственного впрыска для европейских машин. Наряду с моторами 1AZ-FE/2AZ-FE на машине появляются двигатели 1AZ-FSE/2AZ-FSE, также в линейке сохраняется весьма неоднозначный 1ZZ-FE.

На фото: Toyota Avensis '2003–08

К несомненным достоинствам модели можно отнести европейскую собранность подвесок, управляемость и хорошие материалы отделки салона. Впрочем, тут однозначного мнения тоже нет, даже среди фанатов марки. Тем более что для сравнения можно использовать совершенно разные машины. Кто-то сравнивает с Camry XV40, а кто-то – с Mercedes W203 или Opel Vectra C. Результаты получаются предсказуемо разными.

Ну, а как тут с надежностью? Боюсь, тоже весьма неоднозначно. Впрочем, судите сами.

Кузов

Найти откровенно гнилой Avensis этого поколения сложно. Скорее всего, у сильно гнилого Авенсиса в биографии были и аварии, и плохое восстановление. Но, к сожалению, к лидерам по части антикоррозийной защиты модель тоже не относится.

На фото: Toyota Avensis Sedan '2003–06

На фото: Toyota Avensis Wagon '2006–08

Довольно тонкое ЛКП зачастую подводит на стойках крыши и в верхней части рамки лобового стекла. Многочисленные сколы зацветают, а металл в этой зоне явно не оцинкован, ржавчина расползается быстро. Можно даже найти жалобы на протечки стыка лобового стекла и крыши.

Участки пескоструя на арках и порогах при потере краски зацветают не так быстро, но, тем не менее, и тут очаги коррозии появляются регулярно. Особенно тяжело приходится арке заднего крыла: тут сказывается проблемная завальцовка с отсутствием полноценного локера на передней части арки. Как итог – арка постепенно гниет изнутри, и остановить процесс сложно. Хорошо, что снаружи следов обычно нет, процессы идут медленно, есть время на исправление, но полный ремонт связан с «расшивкой» внутренней и наружной арки. А значит, никто не будет проводить полноценный ремонт, пока деталь не прогниет насквозь. Зачистка и консервирующий состав могут отложить проблему на неопределенный срок, особенно если сделать работу вовремя, но ведь от Toyota вы ждали большего?

Днище в целом защищено неплохо. Небольшие очаги коррозии в местах повреждений и вблизи точек крепления задней подвески не вызывают опасений за прочность кузова. В передней части стоит внимательно следить за состоянием шовного герметика в моторном отсеке. Часть машин может иметь уже слегка вспученные швы вблизи чашек, а в дальнейшем это наверняка приведет к дорогостоящим восстановительным работам.

На фото: Toyota Avensis Wagon '2003–06

Низы дверей тоже не идеальны, изнутри завальцовки и под резинками коррозия обычно уже заметна, но тоже пока не стремится наружу. Можно еще поискать следы коррозии в багажнике, особенно если задние фонари и пол мокрые, но серьезных дефектов не ждите: проблемы чисто косметические. Неприятно, но при желании устранимо.

Коррозия у этой модели к первоочередным проблемам явно не относится, но внимание уделить кузову придется. В дальнейшем стоит подумать о хорошем и регулярном антикоре.

Передняя и задняя оптика у Авениса не слишком удачные. В фарах машин до рестайлинга быстро выгорают рефлекторы, отчего они заметно «слепнут». Была даже отзывная кампания, но спустя несколько лет оптика слепнет и повторно. К тому же шов между корпусом и самой фарой теряет герметичность и протекает в верхней части. Придется менять фару в сборе или ремонтировать ее с установкой новых линз. Оптика после рестайлинга 2006 года получилась надежнее, но, как показывает практика, тоже выгорает заметно быстрее, чем на большинстве авто.

Сзади фонари настолько негерметичны, что в них могут скапливаться насекомые. Муха в заднем фонарике – это просто какой-то фирменный прикол у этой модели. А если не озаботиться герметизацией фонаря по верхнему стыку с кузовом, с него можно будет слить стакан воды.

Заднее стекло на седанах может не выдержать наших морозов. Точнее, шов стекла теряет герметичность, и если задним пассажирам льется вода на голову, то вам предстоит его переклеить. А стекла передних дверей могут при жестком закрытии двери покинуть свое место в направляющей, и вам придется повозиться, чтобы поставить их на место.

Слабенький обогрев зеркал хлопот не доставляет, а вот обогрев зоны дворников не очень помогает в морозы, зато легко приводит к растрескиванию лобового стекла.

На фото: Toyota Avensis Sedan '2006–08

Двери у машины тоже содержат ряд сюрпризов. Например, дверные ручки страдают не только облезанием краски, но и такой забавной бедой как поломка шестерен замка при неудачном стечении обстоятельств.

Замок двери багажника отметился слабой уплотнительной резиночкой. Тут стоит электропривод замка, и кнопка выполнена герметичной. Но со временем резиновая мембрана обрывается, и в кнопку проникает влага. Хорошо, что контакты тут огромные и не сразу выйдут из строя. Можно либо заменить резиночку на подходящую, либо же просто сменить кнопку в сборе на новую.

Уплотнения дверей после сотни тысяч пробега сильно обминаются, и машина теряет изначальную герметичность. Экономные владельцы для восстановления его свойств научились вставлять внутрь уплотнителя тонкую трубочку. Либо просто мирятся с немного возросшей шумностью — все равно машина к особенно «молчаливым» не относится.

Салон

Салон с годами начинает поскрипывать. Чаще всего скрипы и стуки появляются в передней панели: сдаются слабеющие заслоночки и оснащение салона. Их устранение не всегда получается простым, так как основные проблемы потребуют как минимум снятия передней панели и переборки центральной консоли. Поскрипывающий каркас сидений невозможно убрать без их снятия и проверки всех пружин и резиночек.

Avensis - стучит задняя подвеска, подскажите?

Подвеска Avensis это пожалуй одно из ее слабых мест. Скорее всего особых проблем с состоянием авто от этого не возникнет. Наиболее часто причиной такого стука в подвеске может быть незакрепленная или плохозакрепленная тормозная трубка, отсутствие резинового уплотнителя или же банальный брак в производстве. В принципе при первых двух причинах стоимость осмотра/ремонта должна быть довольно небольшой, так как особо там и делать нечего

Cheshyoptobby это нравится

№ 22 Кароль

Всем доброго времени суток, кто может подскажет, в вообщем на моем Авенсисе на относительно небольщих неровностях стучит что то сзади в ходовой. Начало с несильного металлического звука. сейчас уже стал более заметен, если большие неровности, то конкретно стукает.

Поехал в сервис, мастера посмотрели, подергали и т.п. Итог, менять, точнее перебирать всю ходовую заднюю, типа почти все сайленблоки, 8 из 12 или как то так. В рублях когда посчитали, что то дорого показалось, 35 прмиерно запчасти, плюс за работу 10 примерно.

Вот у меня вопрос, я на ней проехал 80т.км., дороги относительно нормальные, разве можно за такой пробег практически полностью ушатать все, при условии, что спереди все практически нормально? Езжу не быстро, кочки объезжаю.

Ну в принципе насчет сайлентблоков то это может быть правда. Дело в том что у них примерно такой же ресурс. Ну если более точно то что то около 100 т.км., но ведь это Россия))) Так что возможно придется потратиться(

№ 23 Митрофан

Город Томск

Что-то у меня такое ощущение складывается, что Вас просто "разводят". Попробуйте обратиться в другой автосервис, я в таких случаях именно так и делаю, иначе ничем хорошим это не закончится, просто выброс денег будет и все. После одного такого случая, я уже перестраховываюсь, чтобы услышать несколько мнений.

10. Ремонт задней подвески

Всем привет.
После покупки машины, поездив немного, заметил, что правое заднее колесо не амортизирует как должно. Решено было менять амортизаторы. Т.к. нужно было лезть в подвеску решил провести диагностику всех узлов. Стуков подвеска не издавала. Шаровые, тяги, наконечники и стойки стабилизаторов судя по маркировке и внешнему состоянию стояли еще заводские. Нареканий к ним никаких нет. В процессе ремонта просто набил в них смазки. Но сайлентблоки уже достаточно сильно потрескались.

Было решено менять их все. Мной было приобретено:
Амортизаторы Tokico U35081 — 2шт. х 3340 = 6680р.
Опора амортизатора KYB SM 9917 — 2шт. х 797 = 1594р.
Пыльники амортизаторов KYB 910054 — 1281р.
Проставка пружины задней Jikiu MC21024 — 2шт. х 268 = 536р.
Сайлентблок Jikiu BH21286 — 4шт. х 352 = 1408р.
Сайлентблок Jikiu BH21210 — 2шт. х 369 = 738р.
Сайлентблок заднего большого рычага Jikiu BH21209 — 2шт. х 597 = 1194р.
Сайлентблок Jikiu BH21208 — 2шт. х 489 = 978р.
Сайлентблок Jikiu BH21141 — 2шт. х 415 = 830р.
Втулки стабилизатора заднего CTR CVT-90 — 2шт. х 121 = 242р.
Задний подрамник с разборки в хорошем состоянии — 500р.

В ремонте мне помогал брат AReyRchkv
Сперва убрал все элементы обшивки багажника:

Полностью вывесил заднюю часть автомобиля, снял колёса:

Первым делом открутил суппорт, отсоединил разъем датчика ABS.
Далее открутил болты крепления рычагов (рекомендуется в соединениях болт-гайка крутить именно болт), которые соединяют подрамник и цапфу, гайку наконечника, гайку стоек стабилизатора от стабилизатора, болт нижнего большого рычага от подрамника, ослабил гайку шаровой опоры:

Для того, чтобы отделить цапфу от нижнего рычага пришлось помучиться. Были съемники лапки для шаровых, но для их установки не хватало зазора между цапфой и рычагом, если упорно вставлять, то можно порвать пыльник. Попробовал расточить съемник. Это привело к тому, что метал съемника начал просто гнуться. В итоге придумал вот такую распорку:

Установив домкрат в нижний рычаг получается, что цапфу давит вниз, а рычаг вверх и взяв другую подходящую гайку, накрутил ее на шаровую и с помощью молотка, без каких либо потерь, выбил шаровую из уха.
После этого цапфу можно снимать.
Прежде чем снять рычаг, нужно снять амортизатор. Открутил 3 гайки крепления к кузову со стороны багажника и вынул вниз. судя по виду амортизатор стоит тоже с завода. А пружины скорее всего меняны.

Далее для того чтобы снять рычаг осталось открутить 3 болта кронштейна сайлентблока от кузова:

Можно вынимать рычаг:

Открутил стабилизатор от подрамника.

Прежде чем открутить подрамник нужно снять глушитель. Он крепится 2 болтами к трубе и висит на 3-х подушках:

Далее начал снимать подрамник. Забегая вперед скажу, что сайлентблоки подрамника были потресканы, но не критично. Его замена возможно и не требовалась. Я руководствовался тем, что раз все будет разобрано, то поменять его никакого труда не составит и лишним это не будет. Тем более мне попался хороший экземпляр за 500р)
Подрамник крепится к кузову 4 кронштейнами 2-х видов вот таким образом:

Открутив все болты и гайки снял подрамник:

Рычаги, которые остались на подрамнике было проблематично открутить, когда подрамник еще стоял на месте. На снятом подрамнике не составило никакого труда.
Перед тем как начать сборку нужно поменять сайлентблоки и перебрать амортизационную стойку.
Сайлентблоки менял самостоятельно при помощи самодельного пресса. Сайлентблоки на рычагах сильно не сопротивлялись: Выпрессовали, запрессовали, никаких проблем. Но с сайлентблоками цапфы пришлось повозиться. Нужно полностью разобрать тормозной механизм и отсоединить тросик ручника. Сначала хотел по тому же принципу заменить и их, но не оказалось подходящей оправки. Повез цапфы в сервис, в сервисе сказали что никак, только выжигать и пилить. чем я и занялся:

Выжег, распилил и запрессовал новые сайлентблоки.
После перебрал стойки:

Собирал по мануалу:

Зашкурил и покрасил ржавые элементы. Использовал краску по ржавчине, красил кисточкой:

После подготовительных работ приступил к сборке. Сборку производил в обратном порядке. Первым делом установил подрамник с рычагами, тагами и с кронштейнами, привернул стабилизатор с новыми втулками, установил глушитель:

Привернул нижний рычаг к кузову на три болта и к подрамнику на болт-гайку.

Перед установкой цапфы собрал обратно тормозной механизм, настроил тросик ручника. Использовал схему из мануала:

Цапфу установил на палец шаровой, закрепил рычаги и тяги. Установил амортизаторы:

После того как все узлы установлены окончательно можно протянуть гайки и болты, которые не относятся к подвижным соединениям, такие как: гайки тяг, шаровых, верхние гайки амортизаторов, стойки стабилизаторов.
Остальные болты нужно протягивать когда авто уже стоит на колесах. Это все болты, которые проходят через сайлентблоки, втулки стабилизаторов, нижний болт амортизаторов. Моменты затяжки брал опять же из манула:

После всей сборки съездил на сход-развал. Сделали хорошо, машина едет ровно.
После ремонта проехал уже больше 10 тыс. км. и все в полном порядке.

Все про слабые места тойота авенсис 2003-2008 г.в.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска. Статья будет полезна всем кто оценивает целесообразность приобретения этого автомобиля. Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, поэтому раскладов по цене владения вы не найдете, а вот что сколько стоит и что смотреть при покупке рассказывается довольно объективно.

Автолюбители привыкли считать, что надежнее продукции компании Toyota в мире нет ничего. С одной стороны автомобили от японской компании действительно возглавляют многие рейтинги надежности и выходят из строя заметно реже большинства одноклассников, однако в реальности оказывается, что совсем уже беспроблемной эксплуатацию «японцев» не назовешь. Слабых мест или особенностей в конструкции автомобилей Toyota тоже хватает. И наглядным тому примером является Toyota Avensis второго поколения, который дебютировал в 2003 году и до сих пор пользуется стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей.

Кузов и салон.

К кузову японского автомобиля претензий нет, а вот к его передней оптике есть. Мало того, что фары Avensis нередко запотевают, так еще и зеркало светоотражателя в них осыпается уже через 2-3 года эксплуатации автомобиля. Как итог – фары перестают должным образом освещать дорогу. Кроме этого после 7-9 лет эксплуатации на Toyota Avensis обычно выходит из строя моторчик омывателя фар. Именно по этой причине, на разборке, крайне редко можно найти живые фары, а то, что предлагают китайцы, годится только для внешнего вида при продаже т.к. светит довольно плохо.

Салон Toyota Avensis второго поколения даже с возрастом скрипеть не начинает, однако и без этого претензий к нему хватает. Так, например, уже после 100 тысяч километров водительское сиденье в японском автомобиле начинает продавливаться, а на его обивке появляются хорошо заметные потертости. К этому же пробегу, многие владельцы Avensis начинают жаловаться на проблемы с правильным распределением потоков воздуха при работе климатической установки. Случается это из-за отказа привода заслонок. Кроме этого стоит быть готовым к тому, что моторчик отопителя и вовсе откажется работать. Причина этого – изношенные щетки электродвигателя.

Чуть позже Avensis начинает огорчать более серьезными проблемами. После 150-200 тысяч километров на японском автомобиле может выйти из строя компрессор кондиционера. И это далеко не все. Отказ резисторов в электросхемах серьезной проблемой хоть и назовешь, однако потратить время и деньги на устранение данной неисправности все равно придется.

Двигатели и их недостатки.

Самым популярным двигателем, устанавливаемым на Toyota Avensis второго поколения, является бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра (129 лошадиных сил). И назвать ее надежной и неприхотливой не получится даже с натяжкой. Из-за конструктивного просчета силовые агрегаты, что были собраны до 2005 года, обладали повышенным масляным аппетитом. На некоторых автомобилях расход масла доходил до одного литра на тысячу километров, что превышает все разумные пределы.

Cо временем японцы доработали конструкцию маслосъемных колец и поршней, что решило проблему. Впрочем, другие проблемы остались. Основная из них – задиры шатунных вкладышей, которые появляются уже после 80-90 тысяч километров. Кроме этого владельцам тойота авенсис второго поколения стоит быть готовым к характерному дизелению, которое может появиться после пробега в 70-100 тысяч километров. Возникает оно на непрогретом двигателе и свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов.

Двухлитровый бензиновый агрегат (147 лошадиных сил) хоть и требователен к качеству топлива, однако в плане надежности выглядит чуть лучше двигателя объемом 1,8 литра. Самая большая проблема двухлитрового двигателя Avensis – вытягивание и срыв резьбы болтов головки блока цилиндров. Справедливости ради стоит сказать, что массового распространения данная проблема не получила, но факт остается фактом. Так что купить подержанный автомобиль и через какое-то время раскошелиться на очень дорогой ремонт могут и владельцы Avensis с двухлитровым двигателем.

Двигатель объемом 2,4 литра (163 лошадиные силы) под капотом Toyota Avensis встречается не слишком часто. И тем обиднее. Ведь по надежности именно этот силовой агрегат кажется оптимальным. Лишь после 150-200 тысяч километров он начинает подъедать масло. Его расход, впрочем, редко превышает пару литров на десять тысяч километров.

Дизели.

Устанавливались на Toyota Avensis второго поколения и дизельные двигатели, но автомобили с ними на нашем рынке встречаются крайне редко. Да и смысла в их покупке нет, поскольку современные дизельные силовые агрегаты крайне чувствительны к качеству топлива, а после 150-200 тысяч километров наверняка огорчат проблемами с клапаном EGR. К минусам дизельных двигателей Avensis можно отнести и то, что большинство непрофильных механиков с ними практически не знакомы.

Слабые места трансмиссии.

Коробки переключения передач, устанавливаемые на японский автомобиль, также не могут похвастать высокой надежностью. «Механика», например, может начать гудеть уже после 60-100 тысяч километров. Виной тому – подшипники первичного и вторичного вала. И хуже всего то, что тянуть с ремонтом нельзя, поскольку в худшем случае промедление может закончиться заклиниванием коробки. После 100-150 тысяч километров владельцы Avensis с механической коробкой переключения передач начинают замечать, что для переключения передач требуется повышенное усилие. Еще через 50 тысяч километров наступает время заменить сцепление. На этом фоне автоматическая коробка переключения передач выглядит куда предпочтительнее. Особых проблем она не доставляет.

Слабые места подвески.

В подвеске японского автомобиля первыми сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Выдерживают они не более 20-40 тысяч километров. Стойки и втулки заднего стабилизатора служат примерно в два раза больше. Остальные «расходники» еще надежнее. Ступичные подшипники на «втором» авенсис выдерживают не менее 150-200 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и рычаги подвески с амортизаторами.

Рулевое управление.

В рулевом управлении японского автомобиля слабым местом считается электрический усилитель, который устанавливался на версии с двигателем объемом 1,8 литра. Уже после 30-50 тысяч километров при повороте руля владельцы данной версии Avensis могут услышать щелчки или пластиковый треск, что свидетельствует о люфте в червячной паре. Что касается рулевых наконечников, то они, как правило, выдерживают не менее 100-120 тысяч километров.

Заключение.

Такое ощущение, что Avensis второго поколения проектировали вовсе не инженеры Toyota, а кто-то другой. Слабых мест в конструкции японского седана даже слишком много. Радует лишь то, что компания Toyota постепенно исправляла имеющиеся недостатки. Так что если и покупать Toyota Avensis второго поколения, то лучше остановить свой выбор на самых свежих автомобилях. Большинство «детских» проблем на них уже решено.

В заключение предлагаю вам посмотреть вот этот видеообзор по авенсису второго поколения:

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска – оставляйте комментарии, делитесь своим опытом.

Ремонт ходовой части (подвески) Toyota Avensis (Авенсис) в Москве

В классе D найти более комфортабельный японский автомобиль, нежели Avensis, сложно. Но не только за это любят данную модель. Ее ходовой части можно смело присвоить звание самой надежной среди одноклассников. Однако это совсем не значит, что ремонт подвески автомобиля Toyota Avensis не востребован в Москве. Ведь даже элементы качественных механизмов имеют свойство изнашиваться.

Зачастую за ускоренный выход из строя ходовой части отвечают экстремальные отечественные условия. Ни одна подвеска не переживет без потерь езду по «убитым» дорогам и резкие температурные перепады. Но и сами автомобилисты часто становятся причиной поломок, вернее их резкая манера вождения. Ищете, где можно восстановить работу ходовой недорого, но качественно? Тогда ждем вас в центре «Токио Сервис».

Перед выполнением ремонтных работ мастера автосервиса проведут тщательную диагностику. В восстановлении будут задействованы современное оборудование и оригинальные запчасти. Все операции проводятся в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Мы можем дешево выполнить:

ремонт ходовой части автомобиля «Тойоты-Авенсис»;
ремонт силового агрегата «Тойоты-Авенсис»;
ремонт рулевой системы «Тойоты-Авенсис»;
ремонт трансмиссии «Тойоты-Авенсис» и другие операции.

Мы выполняем работы оперативно, но это ни в коем случае не вредит качеству. Высокий уровень результата мы подтверждаем гарантией.

Ремонт подвески автомобиля Toyota Avensis: основные проблемы модели

Ходовая часть данной модели не доставляет серьезных проблем ее владельцу. Втулки и стойки стабилизатора могут выдержать около 60–70 тыс. км пробега. Амортизаторов легко хватит и на 100 тыс. км. Шаровые опоры и ступичные подшипники прослужат примерно 150 тыс. км. Однако это не значит, что ремонт подвески автомобиля

Toyota Avensis не может понадобиться срочно.

Как правило, незапланированное посещение автосервиса связано с механическим повреждением ходовой части.

Достаточно просто неудачно преодолеть ухаб на дороге или наехать на какое-либо препятствие. Неприятность произошла на высокой скорости – ждите сюрпризов. Поломка может не сразу проявить себя, угадываясь лишь в косвенных признаках.

Симптомы проблем с подвеской:

появление нехарактерных шумов;
крен или проседание авто;
неравномерное истирание шин;
невозможность поддержания прямолинейной траектории.

Один или несколько признаков вам знакомы? Не медлите с обращением в центр «Токио Сервис», иначе поломка станет глубже, а стоимость ремонта выше. Мы удачно справляемся даже со сложными неполадками. Оцените плюсы работы с профессионалами!

Ремонт задней подвески тойота авенсис

Про веерные форсунки стеклоомывателя. Можно поставить в цвет от Windom/Lexus ES300.

Масло в МКПП C250 (ставится с двигателем 1.8 1ZZ-FE):

В коробку по книге заливается 1.9 литра, но если залить обе банки полностью - ничего страшного не произойдет.
Если по политическим, религиозным либо другим причинам оригинал заливать не хотите, лейте любое трансмисионное масло вязкостью 75W-90 и допуском GL-4/GL-5 (я некоторое время ездил на оригинальном масле Hyundai/KIA 04300-5L1A0, но по сравнению с оригиналом оно - говно). Пример: Lukoil 19531/19532 (GL-4). ZIC 132629 (75w-90, GL-4/GL-5). Motul 100118 (75w-90, GL-4/GL-5). Liqui Moly 3979 (75w-90, GL-4/GL-5). Neste 211352 (75w-90, GL-4). Mobil 152659 (75w-90, GL-4/GL-5), NGN V172085609 (75W-90, GL-4/GL-5).

Интервал замены - раз в 60 тыс км.
.

При заказе контракта будьте внимательны и уточните - с какой машины они снимались, ибо стойки с европейского или японского Веника ниже на 2 см, как и многие аналоги. Такие стойки лучше брать в сборе с родными для них пружинами и менять парами во избежание перекоса, опоры одинаковые везде.

Есть еще комплект от Lucas/TRW (продается парой) - JGM1029T, информации о ходе штока нет.
Амортизаторы от Sachs: 317121 и 317122 (шток короче на 2см).

Есть комплект от Lucas/TRW (продается парой) - JGS1016T.
Есть от Sachs - 311912.

Про опорные подшипники.

Все опорники по размерам подходят Авенсис Т25.
Если не оригинал, то комплект от Kayaba SM5215. Либо NTN-SNR KB66905/KB66922 (1шт.), либо Sachs 802306 (1шт.), либо Monroe MK296 (1шт.)

Рычаг передний:
2 - Sidem 845636

2 - Sidem 845637

Рычаг задний:
2 - 48725-05141

Полумесяц и по нему сайленты
4(сайлентблока в двух рычагах) 48770-21011
По коду рычага бьётся сайлентблок и комплект сайлентблоков с болтом развала

Сайлент рулевой:
2 - 48725-05080

КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ, ЭКСТЕРЬЕР, ИНТЕРЬЕР
75731-05901 — Защитный Молдинг на дверь, перед правый. (ТОЙОТА).
75732-05901 — Защитный Молдинг на дверь, перед левый. (ТОЙОТА).
75741-05903 — Защитный Молдинг на дверь, зад правый. (ТОЙОТА).
75742-05903 — Защитный Молдинг на дверь, зад левый. (ТОЙОТА).
8346AGNH — Стекло лобовое (BENSON), заводской Китай. Без зеленой полоски сверху. Без места под датчик дождя, с подогревом зоны покоя щеток.
90541-03078 — Резиновый отбойник крышки подлокотника.(ТОЙОТА).
AGA220 — Клипса крепежная подкапотного пластика. Не хуже оригинала. Россия. (AUTO-GUR).
6785840010 — Резиновый уплотнитель задней левой двери. (ЛЕКСУС).
6785740010 — Резиновый уплотнитель задней правой двери. (ЛЕКСУС).
8994405010 — Лента для датчика дождя. (ТОЙОТА).
120601 — Брызговики передние, 2 шт. Польша. (Rezawplast).
120602 — Брызговики задние, 2 шт.Польша. (Rezawplast).
90269-06013 — Заклепка лючка бензобака. (ТОЙОТА).
96412811 — Ящик для хранения солнцезащитных очков. (General Motors).
85292-12020 — колпачок поводка стеклоочистителя от авенсиса Т22, но подходит и на Т25.(ТОЙОТА).
1068002010 — Пистон упора капота, подходит на Авенсис (Geely). ДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
535016410 — Шкив генератора (INA/LUK) от БМВ, подходит на 2 литровый двигатель.
0 580 453 453 — Насос топливный электрический от ВОЛГИ САЙБЕР. (Bosch).
058030F001 — Насос топливный электрический от ВАЗ 2110. (Bosch).
0 580 453 484 — Насос топливный электрический от Тойоты Авенсис 1.8 Т22. Подходит на Авенсис Т25 без переделок. (Bosch).
23300-0D020 — Фильтр топливный погружной в бак, для всех бензиновых двигателей, (ТОЙОТА).
EFP128290 — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1az-fse. (Aisan). Аналоги без переделок, один в один. bosch 0986AG1301 , Blue Print ADT36848 (кстати по фото, это тот же aisan, на нём так и написано один в один с нашим), ASHUKI T81016, Masuma MPU105. Всем удачи.
1660128050 — Гидронатяжитель для ролика. Сам цилиндр на 2,0 и 2,4. (ТОЙОТА).
K90913-02101 — Колпачок маслосъёмный впускной на AZ, они же лежат в оригинальной упаковке (NOK).
K90913-02112 — Колпачок маслосъёмный вЫпускной на AZ, они же лежат в оригинальной упаковке (NOK).
9043012031 — Прокладка под сливн. пробку. (ТОЙОТА).
058030F001 — Насос топливный электрический (модуль) 4.0bar toyota: avensis 2.0 03-. (Bosch).
27093 — Шланг топливный погружной 8mm x 305mm, бензостойки. Для тех, кто собирается менять топливный фильтр. (Gates).
ST-TY47-395-0 — РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА toyota premio//allion//wis. (SAT) Подходит на АВЕНСИС с небольшими доработками.
90919-11009 — Наконечник катушки зажигания. Подходит без переделок. (ТОЙОТА).
96350327 — Ремень навесного, 6-и ручейковый, на двигатель 1ZZ--FE, длина ремня 1725 мм. (General Motors).
000180 — Обманка катализатора. (FortLuft).
166200H020 — Натяжитель ремня навесного от праворульного АВЕНСИСА с пружиной, для 1AZ, 2AZ. (Тойота). ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
90980-11069 — Разъем мамка к блоку розжига фар.(ТОЙОТА).
12767661 — Патрон лампы фары под d2s/d4s. (GENERAL MOTORS)
T118107110 — Мотор вентилятора отопителя с крыльчаткой. (Chery).
SHG0005 — Щетки отопителя меднографитовые 8х8х21 мм. В коробке 2 штуки. (Krauf)
PL5 — Щётки мотора отопителя меднографитовые 8x8x21 мм. Идут по 1 штуке. (Cargo)
9098011885 — Черный разъем под катушку зажигания. (МАМКА). (ТОЙОТА).
9098012176 — Серый разъем под провода катушки зажигания.(ПАПКА). (ТОЙОТА).
90560 — Насос омывателя стекла ветрового. (Mapco).
90919-11009 — Наконечник резиновый катушки. (ТОЙОТА).
BR2011888N — Стекло противотуманной фары L=R. TOYOTA CAMRY (XV40) 09.06 — 09.11. Подходит на Авенсис рестайл. (АСТЕРА).
1017000657 — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ с птф. Подходит на Авенсис. (Geely EMGRAND). Без автосвета.
От Geely MK
1017000657 с автосветом
1017000636 без автосвета
28920-JN00A — насос омывателя фар, подходит без переделок. (Ниссан).
CHERY T113732050 - Кнопка противотуманных фар МАСЛА. ТЕХ. ЖИДКОСТИ
0888080375GO — Масло моторное Toyota 5л, 5w40, пластиковая канистра. (Пр-во Бельгия).
DD6584 — Набор для ремонта ветровых стекол 1,5г (Done Deal).
1845-004 — Масло моторное синтетическое "Zepro Touring 5W-30", 4л, ж/б, (Idemitsu).
LG380 — Смазка — спрей литиевая "Литол", 283мл, (Abro).
08885-81001 — Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л, (ТОЙОТА).
1503 — Смазка для суппортов универсальная "Мс 1600", 100гр. (РОССИЯ, поддержим отечественного производителя).
08813-00820 — Средство для очистки форсунок Д4, (ТОЙОТА).
KU9100 — Обезжириватель (антисиликон) 520мл аэрозоль (KUDO).
0888509109 — Смазка кондиционера nd-8. (ТОЙОТА).
4036021955629 — Медная паста 50гр. (MANNOL).
WS904 — Герметик для фар. (ABRO).
D23RU — Устранитель неприятных запахов, дымовая шашка для очистки салона. (Carmate).
LK0503 — Защита от сколов и царапин (жидкий чехол) черн. 400мл. Россия. (LEKAR).
LN2504 — Раскоксовка двигателя ml-202 anti coks fast, 330мл. Россия. (LAVR).
320492 — Profoam 4000 пенный очиститель интерьера (780ml) (Kangaroo).
LN1493 — Очиститель карбюратора и дросселя Лавр спрей 400мл. (LAVR).
411040013 — Очиститель карбюратора спрей 400мл. (Felix)
LN1615 — Антидождь распылитель 185мл. (LAVR).

Про бензонасос и топливный фильтр.

Номер фильтра: TOYOTA 23300-0D020; Masuma MFF-T116

Номер насоса:
0 580 454 001
0 580 453 484
Bosch 0986AG1301
Aisan EFP1-28290

Потребуется:
- головка на 10" или ключ
- плоские отвёртки
- клещи, пассатижи
- фен строительный
- молоток

Сдёргиваем с силой сидушку вверх на седане, поднимаем обивку, находим люк с 4 саморезами, откручиваем, пластину в сторону аккуратно. Под ней будет с серая крышка с тремя краями, нажав которые можно будет снять крышку и отключить фишку. Штуцеры аккуратно по краям прижимаются, можно отвёрткой и стягивается, будет небольшая потеря бензина. Оптимально предварительно убрать всю пыль. На чёрном кольце есть выступы, упёршись в который отвёрткой можно при помощи молотка сдвинуть его и открутить. Можно с напарником в две отвёртки это провести.

После снятия кольца можно вынуть блок из бака, аккуратно с каплями. В процессе разбора блока бензонасоса будет выливаться в районе литра бензина и он будет выливаться из каждого шланга и щелей. Отключите фишки и срежьте хомуты если мешают, поплавок съёмный. Стакан так же снимается. Моторчик выбивается из фильтра через проставку внизу, в новый фильтр моторчик вставляется до упора и так что бы нижние отверстие совпадало с отверстием в фильтре. Шланги в системе можно резать, если у вас есть новые. Они продаются в автомагазинах и бывает(не всегда) идут в фильтром МАСУМА. Если трубки нагреть феном их можно снять и одеть по новой. Для надёжности хомутом обжать слегка. Вместо фена можно использовать кипяток или источник огня (осторожно рядом с парами бензина).

Задняя подвеска тойота авенсис т22

Вижу, что многие спрашивают и ищут по сети и форумам номера отдельных сайлентблоков, чтобы обновить заднюю подвеску своей Тойоты. Сразу скажу, что для Камри-Авенсис-Лексус номера сайлентов могут различаться, так как производитель вносил доработки и менял их характеристики.

Итак, если у Вас рестайл Тойота Авенсис Т22 (2000-2002), то схема задней подвески такая

Для обновления и придания оригинальности задней подвески вам понадобится около $300 (в Беларашке) и следующий список запчастей:

1. 48725-33020-83 * 2 штуки (в сами продольные рычаги OEM 48780-05020)

2. 48725-03010 * 2 штуки (крепление продольных рычагов OEM 48780-05020 к цапфе)

3. 48725-05080 * 6 штук (в поперечные рычаги ОЕМ 48710-05060 и их + развальнных тяг крепления к цапфе)

4. 42210-20010 * 2 штуки (плавающий сайлентблок развальных тяг)

Для тех, кто хочет, чтобы все было в оригинале, нужно заказать еще болты и гайки:

болты 90119-12131*4шт (продольные рычаги)
гайки 90179-12091*2шт (продольные рычаги)
гайки 90179-12114*2шт (продольные рычаги)
гайка 90179-14045*4шт (крепление поперечных рычагов к цапфе)
болт 90119-14079*4шт(крепление поперечных рычагов к цапфе)
болт 90119-14091*2шт (крепление развальных тяг к кузову)
болт 90901-19045*2шт (крепление поперечных рычагов к кузову)

Как результат — знаменитая тойотовская плавность хода должна быть восстановлена!

Хотя тема избитая, но хотелось бы подвести итог, как относительно качественно и недорого (на базе OEM запчастей Toyota и других производителей) можно заменить сайлентблоки задней подвески Авенсис T22 (пускай и с небольшими доработками).
Ваш опыт, замечания и предложения будут очень кстати. Я использовал результаты собственных изысканий, данные профильных форумов, опыт владельцев Avensis T22 с drive2:
Alex-Pino Номера оригинальных сайлентблоков Тойота для ремонта задней подвески Авенсис Т22
DmitryMinsk96 Тойота Авенсис. Задняя подвеска.
и других…

а). TOYOTA 42210-20010 (плавающий, Avensis T22/Corona/Avalon/Celica, 25$). Размеры: Dout=37, Lout=22, Din=14, Lin=42 мм (далее размеры в таком виде 37/22/14/42);

б). TOYOTA 48716-12040 (плавающий, 40$). Размеры: 37/22/14/43;

в). SUBARU 20254-AE010 (не плавающий, Legacy, 6$). Размеры: 38,3/32/14,4/41,7.
Диаметр внешний Dout больше необходимого на 1,3 мм, потребуется доработка (уменьшить D out);

г). HYUNDAI/KIA 527731H000, 527732G000, 527733R000 (не плавающие, Avante/Elantra/i30/i40/Sonata/Ceed/Optima/Sportage/Magentis, 6-8$). Размеры: 38/30/14/38.
Диаметр внешний Dout больше необходимого на 1 мм, потребуется доработка (уменьшить D out). Длина внутренней обоймы меньше на 4 мм, потребуется использование подкладных шайб.

Подкладные шайбы (Dвнутр*Dвнеш*толщина, мм):
— Шайба упорная 14*38*2,5 VAZ арт. 21010290419600 (0,2$)
— Шайба плоская 14*28*2,5 GAZ арт. 252016-п29 (0,07$)
— Шайба плоская 14*26*3 BELZAN арт. 00001-0005201-018 (0,1$)
— Шайба упорная 14*38*2,5 BELZAN арт. 00356-7178500-009 (0,1$)

Крепление:
— Болт Toyota 90119-14091 (5$)

ПОЗИЦИЯ 2. Сайлентблок находится в цапфе и крепится к проушинам рычага:

а). TOYOTA 48725-32150 (Avalon, 19$) или 48725-05080 (Avensis T25, 21$);

б). SUBARU 20251-AA021 (Forester/Impreza/Legacy, 4$);

Крепление:
— Болт Toyota 90119-14079 (3,5$)
— Гайка Toyota 90179-14045 (2$)

Крепление:
— Болт Toyota 90901-19045 (10$)

ПОЗИЦИЯ 4. Сайлентблок находится в цапфе и крепится к проушинам рычага: аналогичен ПОЗИЦИИ 2

Крепление:
— Болт аналогичен ПОЗИЦИИ 2
— Гайка аналогична ПОЗИЦИИ 2

а).TOYOTA 48725-33020-83 (с дырками, 15$) . Размеры: 40,2/39,1/12,2/55,1;

б). MAZDA GJ6A-34-470B (Mazda6, цельнолитой, 15$). Размеры: 40,2/-/12,3/57.

в). HONDA 52364-S5A-004 (Civic/CR-V/Stream, цельнолитой, 9$). Размеры: 40/-/12,1/50. Размер Lin менее необходимого на 5 мм. Требует использования подкладных шайб.

г). SUBARU 20254-FG010 (Forester/Legacy/Impreza, цельнолитой, 5$). Размеры: 40,5/-/12,5/48. Размер Lin менее необходимого на 7 мм. Требует использования подкладных шайб.

Подкладные шайбы (Dвнутр*Dвнеш*толщина, мм):
— 12X24X2,5 VAG арт. N01153119 (0,2$)
— 12.5x23x4.5 VAG арт. N90115701 (0,75$)

Крепление:
— Болт Toyota 90119-12131 (3$)
— Гайка Toyota 90179-12114 (1$)

ПОЗИЦИЯ 6. Сайлентблок находится в цапфе и крепится к проушинам рычага:

а).TOYOTA 48725-03010 (Avalon,10$) или 48725-05120 (нет в продаже)

б). HYUNDAI/KIA 5511629000 (Elantra/Matrix/Tiburon/Tucson/Sportage/Spectra, 5$)

Крепление:
— Болт аналогичен ПОЗИЦИИ 5
— Гайка Toyota 90179-12091 (1,2$)

В случае, когда денег хватает на автомобиль первого поколения последних лет или же второго, но из первых партий, встает вопрос: купить автомобиль поновее, понадеявшись на пресловутую японскую надежность, или выбрать машину прошлого поколения, потратив сэкономленное на ремонт?

И если выбирать между бензиновыми Toyota Avensis первого T22 (1997-2003) и второго T25 (2003-2008) поколений, то на какой остановиться?

Двигатель

Одним из самых надежных моторов в двигательной линейке Toyota Avensis считается 1,6 л 4A-FE, причем был даже вариант без каталитического нейтрализатора. До замены колец этот двигатель пройдет без проблем 200-250 тыс. км. Расточка же цилиндров может понадобиться после пробега в полмиллиона километров, но при этом коленчатый вал будет в идеальном состоянии и ремонта не потребует.

После рестайлинга в 2000 году линейка двигателей обновилась, но моторы серии ZZ остались по-прежнему надежными, хотя алюминиевый блок у любого из моторов серии ZZ официально считается непригодным для ремонта. Т. е. заводом-изготовителем ремонтных размеров для поршневой группы не предусмотрено. Все двигатели серии снабжались цепным ГРМ и гидравлическим натяжителем.

Выбирая второе поколение Avensis с бензиновым силовым агрегатом, не стоит удивляться вибрации мотора на холостых. В некоторых случаях вина лежит на "подушках" двигателя. Но зачастую установить причину вибраций не удается: не помогает ни чистка дроссельной заслонки, ни замена свечей, катушек зажигания, ни "перепрошивка" программы настроек двигателя. В остальном моторы надежны.

Брать автомобиль первых партий с самым распространенным двигателем объемом 1,8 л не стоит. Вплоть до 2005 г. эти двигатели отличались большим масляным аппетитом, вызванным конструктивными просчетами. Расход масла доходил до 1 л/1000 км. Затем этот недуг был устранен.

Ходовая

Подвеску первого Avensis можно назвать оптимальной для наших дорог, если бы не несколько нюансов: например, нужно быть очень аккуратными при замене заднего сайлент-блока рычага передней подвески. Для этого нужно отвернуть передний болт, который со временем закисает и может сломаться прямо внутри втулки сайлент-блока. Проблема в том, что гайка в подрамнике – внутренняя, и к тому же приварена, поэтому, если не получится вывернуть обломок, придется менять подрамник целиком, а это уже другие деньги.

За выносливость ходовой говорит тот факт, что даже стойки стабилизатора доживают до 100 тыс. км, хотя в других автомобилях это расходник. Больше 150 тыс. км продержатся амортизаторы, шаровые опоры и верхние опоры стоек.
Шрусы, если пыльники целые, способны пережить двигатель, а подшипники, если ездить аккуратно, продержатся 150 тыс. км. Рычаги задней подвески придется менять очень редко, а сайлент-блоки в них почти вечные.

Впрочем, слабое место все-таки есть – рулевое управление. Если наконечники практически "вечные", то текущая по сальникам рулевых тяг рейка ZF на их фоне становится почти расходником. Даже новая деталь может пройти 100 тыс. км, а может и не дотянуть до 50 тыс. км.

Ходовая часть второго Avensis также крепка. Первому владельцу, проехавшему не больше 120 тыс. км, менять в ней ничего не придется. Второй владелец поменяет лишь амортизаторы, стойки стабилизаторов и одну-две рулевые тяги. Остальные элементы подвески служат, как правило, более 150 тыс. км. Например, передний и задний ступичные подшипники продержатся на протяжении 150-200 тыс. км. Срок службы рычагов 180-200 тыс. км.

Есть небольшой нюанс с Toyota Avensis, оснащенной двигателем 1,8 л. Эти модели оснащаются электроусилителем рулевого управления, на остальных стоит гидроусилитель. Так вот, после 30-50 тыс. км у Avensis с ЭУР появляются щелчки и треск во время поворота руля. Но это не предвестник дорогого ремонта, а всего лишь люфт в червячной паре из-за износа пластиковой шестерни.

Трансмиссия

Второй Avensis также может похвастаться надежными 4- и 5-ступенчатым автоматами. А вот механика может преподнести сюрприз в виде вышедших из строя опорных подшипников валов. Неисправность проявляется характерным гулом во время езды.

Электрика

Зафиксированы случаи отказа центрального замка, в чем виноват модуль исполнительного механизма. Также не отличаются долговечностью электростеклоподъемники, хотя эти проблемы характерны больше для дорестайлинговых машин.

Во втором Avensis тоже поначалу отказывал обогрев сидений, но неисправность устраняли по гарантии.

Кузов

Даже высокая степень защищенности от коррозии Toyota Avensis не может отменить поправку на возраст. Ржавчина чаще всего появляется на днище, порогах и нижних кромках дверей. Выхлопная система также подвержена коррозии.
Ко второму поколению Toyota Avensis претензий пока нет, очаги коррозии на небитых машинах не встречаются. Интересно, что из-за особенностей покраски дорестайлинговых машин заметна разница в оттенке переднего бампера и капота. Это наталкивает многих покупателей на мысль, что машина бита.

Много нареканий от владельцев поступает в адрес передней оптики. За пару лет зеркало светоотражателя осыпается, и фары перестают нормально светить. Эта проблема характерна для автомобилей с ксеноновым светом. Насекомые в задних габаритах – явление довольно распространенное, при этом фонарь нередко потеет, а внутри при снятии можно обнаружить воду. Виновником здесь выступает прохудившийся уплотнитель.

В итоге на стороне первого поколении Avensis стоит надежность, но она в большинстве случаев зависит от прежнего хозяина автомобиля. Второе поколение Toyota Avensis предлагает больше комфорта, более высокое качество отделки салона, оставаясь при этом достаточно надежным автомобилем.

Мнения

Сергей, 40, Новополоцк, Toyota Avensis 1.6 МТ 1999 г. в.

– Владел автомобилем 1999 г. в. и считаю его шедевром японского автопрома. Машина комфортная, мягкая, а самое главное – надежная. Ремонтировать подвеску пришлось только после 200 тыс. км, цена расходников порадовала – недорогие, и найти можно везде, а за работу возьмется любой гаражный мастер. Расход по трассе в районе шести литров. Из недостатков отмечу низкий клиренс: ездить по лесной дороге или разбитой грунтовке на дачу приходится очень осторожно.

Александр, 28, Молодечно, Toyota Avensis 2.0 AT 2004 г. в.

– Купив эту машину, сразу понимаешь, что значит японское качество. За четыре года заменил только масло и тормозные колодки, в остальном машина не беспокоила, ну разве что менял перегоравшие лампочки. Toyota Avensis – комфортный автомобиль, места хватает и водителю, и пассажирам, шумоизоляция на уровне. Минусов у этой машины нет. Некоторые владельцы жалуются на дорогие запчасти, но задумайтесь, как часто вам приходится что-то менять в Avensis?

Читайте также: