Рено сценик ремонт задней подвески
Обновлено: 15.05.2024
Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей
1. Гайка ступицы (стандартное шасси) - 220Нм
1. Гайка ступицы (длиннобазное шасси) - 280Нм
2. Болты крепления направляющей колодок - 105Нм
3. Болт крепления направляющего пальца - 36Нм
4. Болт крепления кронштейна - 62Нм
5. Болт нижнего крепления амортизатора - 105Нм
5. Болт верхнего крепления амортизатора - 62Нм
6. Накидная гайка тормозного трубопровода - 14Нм
7. Гайка болта крепления кронштейна балки задней подвески Рено Сценик - 125Нм
Болт крепление обтекателя задней подвески 8Нм
Снятие и установка пружины задней подвески Рено Сценик
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
- задние колеса,
- держатели обтекателя задней подвески Рено Сценик с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок,
- обтекатель задней подвески.
Работы, производимые с левой стороны автомобиля Renault Scenic
Установите гидравлический домкрат с деревянной подкладкой под чашку левой пружины.
Отметьте установочное положение левой пружины.
Выверните болт нижнего крепления амортизатора с помощью удлиненной головки.
Снимите болт нижнего крепления левого амортизатора.
Снимите левую пружину вместе с нижней чашкой.
Работы, производимые с правой стороны автомобиля Renault Scenic
Повторите эти операции на правой стороне автомобиля.
Вывесите задний мост Рено Сценик.
- две нижние чашки на пружины,
- пружины в гнезда.
Установите ограничители хода подвески на балку, меткой назад по продольной оси автомобиля.
Работы, производимые с левой стороны автомобиля Renault Scenic
Установите гидравлический домкрат с деревянной подкладкой под чашку пружины.
Установите пружину между буферами, вставив ее сначала в верхнюю чашку.
Сожмите заднюю подвеску Рено Сценик.
Вверните болт нижнего крепления амортизатора.
Предварительно затяните болт нижнего крепления амортизатора.
Работы, производимые с правой стороны автомобиля Renault Scenic
Повторите операции с правой стороны автомобиля.
Установите задние колеса.
Затяните требуемым моментом болты крепления колес (13 даНм).
Опустите подъемник и поставьте автомобиль на колеса.
Затяните требуемым моментом болты нижнего крепления амортизаторов Рено Сценик (10,5 даНм).
Установите аэродинамический обтекатель задней оси, заменив сломанные пластмассовые держатели.
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
Поднимите коврик багажного отделения.
Выверните верхний болт крепления амортизатора.
- держатель защитного обтекателя задней подвески Рено Сценик,
- гайку болта крепления нижнего конца амортизатора,
- амортизатор.
- амортизатор,
- болт нижнего крепления амортизатора.
Предварительно затяните болт нижнего крепления амортизатора.
Разрежьте поддерживающую проволоку.
Установите головку амортизатора в гнездо.
Опустите подъемник и поставьте автомобиль на колеса.
Совместите головку амортизатора с отверстием в багажном отделении.
Установите верхний болт крепления амортизатора Рено Сценик.
Предварительно затяните болт крепления верхнего конца амортизатора.
Повторите операцию с другой стороны автомобиля.
Затяните требуемым моментом:
- болты верхнего крепления амортизаторов (6,2 даНм),
- гайки болтов крепления нижних концов амортизаторов (10,5 даНм), удерживая от проворота головку болта.
Установите крышки защитного обтекателя нижних болтов крепления амортизаторов, заменив сломанные пластмассовые держатели.
Снятие и установка задней подвески Рено Сценик
Разблокируйте автоматический стояночный тормоз.
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
Установите нажимное устройство педали тормоза, чтобы уменьшить количество вытекающей тормозной жидкости.
Снимите задние колеса.
Отсоедините от держателей тросы привода стояночного тормоза.
Запомните прокладку тросов, чтобы правильно их расположить при установке.
Отверните накидные гайки тормозных шлангов.
Разъедините разъемы датчиков скорости колеса на лонжеронах.
- держатели обтекателя задней подвески Рено Сценик с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок,
- обтекатель задней подвески.
Работы, производимые с левой стороны автомобиля Renault Scenic
Отметьте установочное положение левой пружины.
Выверните болт нижнего крепления левого амортизатора с помощью удлиненной головки.
Отведите в сторону нижнее крепление левого амортизатора.
Снимите левую пружину вместе с опорами.
Работы, производимые с правой стороны автомобиля Renault Scenic
Повторите операции с правой стороны.
Снимите два болта крепления кронштейна блока привода и управления автоматическим стояночным тормозом.
Отведите вниз блок привода и управления автоматическим стояночным тормозом.
Отсоедините электропроводку от блока привода и управления автоматическим стояночным тормозом.
Подвесьте блок привода и управления автоматическим стояночным тормозом к балке задней подвески Рено Сценик.
Установите приспособление под точкам для подъема задней подвески.
Отрегулируйте высоту опор так, чтобы получить межосевое расстояние точек крепления амортизатора (крепление на кузове, крепление на подвеске, соответствующее длине амортизатора 402 мм.
Ослабьте затяжку болтов крепления опор.
Уприте подпятники приспособления в балку задней подвески Рено Сценик.
Закрепите балку задней подвески ремнем.
Отверните болты крепления опор.
Снимите с балки задней подвески закрепленные на ней узлы.
Установите на балку задней подвески Рено Сценик снятые узлы.
Закрепите задний мост на приспособлении с помощью ремней.
Установите задний мост под автомобилем.
Установите установочные выступы опор напротив центрирующих отверстий.
Установите болты крепления, начиная с левой опоры.
Установите тормозные трубопроводы в гнезда.
Затяните требуемым моментом:
- болты крепления опор (6,2 даНм),
- накидные гайки тормозных шлангов (1,4 даНм).
Соедините разъемы датчиков АБС.
Установите тросы привода стояночного тормоза Рено Сценик.
Убедитесь, что стопоры тросов привода стояночного тормоза правильно вставлены в гнезда.
- чашки на пружины,
- пружины в гнезда
Установите ограничители хода подвески на балку, меткой назад по продольной оси автомобиля.
Присоедините электропроводку к блоку привода и управления стояночным тормозом.
Заверните болты крепления кронштейна блока привода и управления стояночным тормозом.
Работы, производимые с левой стороны автомобиля Renault Scenic
Установите гидравлический домкрат подкладкой под чашку пружины.
Сожмите заднюю подвеску Рено Сценик.
Вверните болт нижнего крепления амортизатора.
Работы, производимые с правой стороны автомобиля Renault Scenic
Установите гидравлический домкрат подкладкой под чашку пружины.
Проверьте положение ограничителя хода подвески на оси.
Сожмите заднюю подвеску.
Вверните болт нижнего крепления амортизатора.
Затяните требуемым моментом болты нижнего крепления амортизаторов (10,5 даНм).
Установите обтекатель задней подвески Рено Сценик, заменив сломанные пластмассовые держатели.
Рено сценик ремонт задней подвески
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic
Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.
Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на
5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.
За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.
На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.
В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.
Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.
Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.
Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке
1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.
День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.
Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.
Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.
Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.
Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.
Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.
Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.
Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.
После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.
День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.
Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.
ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!
Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.
Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.
День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.
Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.
На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.
Ремонт подвески Рено Сценик 1 (Renault Scenic I)
Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО "500 Ампер":
Запись на СТО производится круглосуточно. Заявки обрабатываются в рабочее время.
Подвеска – важная часть транспортного средства. Представляя собой систему узлов и агрегатов, она обеспечивает равномерное распределение нагрузок, которые возникают при движении и адаптации автомобиля к изменениям рельефа дороги. Обслуживанию ходовой необходимо уделять должное внимание. Поскольку от ее состояния напрямую зависит комфорт и безопасность управления ТС.
СТО «500 Ампер» предлагает ремонт подвески в Минске, низкие цены и систему скидок. Покупая запасные детали для ходовой у нас, вы получаете 20% скидку на их установку или замену.
Симптомы неисправности подвески
При движении автомобиля ходовая постоянно испытывает высокие нагрузки. Что способствует довольно быстрому ее износу. Учитывая покрытие белорусских дорог, поломка ходовой части – проблема распространенная.
К признакам, говорящим о неисправности системы, относится:
- Вибрация.
- Неравномерный износ резины.
- «Пробой».
- Раскачивание машины при поворотах, торможении.
- Скрип.
- Гул, который нарастает при разгоне.
- Стук.
- Увод в сторону (отклонение авто от прямолинейного движения).
- Неустойчивость ТС на большой скорости.
- Люфт рулевого колеса.
Если вы обнаружили хотя бы один из симптомов, то незамедлительно обратитесь в автосервис. Причинами же поломок может быть:
- Деформация рычагов.
- Повреждения, износ амортизаторов.
- Повреждение стабилизатора.
- Уменьшение жесткости пружины.
- Износ элементов крепления.
- Нарушение углов установки колес.
- Повреждение амортизационной опоры.
Виды ремонта
Чтобы вернуть вашему автомобилю устойчивость на дороге может осуществляться ремонт, как передней, так и задней подвески. Обычно он подразумевает замену ее составных частей и состоит из таких этапов:
- Компьютерная диагностика.
- Замена деталей системы.
- Проверка.
Наши специалисты проверят каждый узел ходовой части, обнаружив все имеющиеся поломки и изношенные элементы. Диагностика включает в себя проверку:
- ступичных подшипников;
- опорных чашек;
- амортизаторов;
- рычагов;
- пружин;
- сайлентблоков;
- отсутствия люфтов в шаровых опорах, шрусах, рулевых наконечниках.
Благодаря современному оборудованию опытные автомеханики «500 ампер» точно определяют неисправности и быстро их устраняют. Обычно работа занимает 1-12 часов в зависимости от сложности поломки.
Чем чревато несвоевременное обращение в автосервис
Ходовая часть принимает на себя большинство ударов во время движения машины. Поэтому ее детали изнашиваются одними из первых. По типу износа выделяют такие виды неисправностей:
- нарастающие постепенно;
- внезапные.
Последние возникают вследствие наезда на дорожное препятствие или попадания в яму. Но в обоих случаях несвоевременное обслуживание приводит к тому, что данная неисправность становится причиной поломок других деталей и систем. Что приводит к возрастанию цены на ремонт подвески автомобиля.
Стоимость услуг
Цена за работу мастера может меняться в зависимости от:
- Деталей, которые износились и требуют замены.
- Стоимости запасных частей.
- Сложности работы.
Стоит также учитывать, что услуга по ремонту передней подвески обходится дороже, чем задней. Чтобы узнать итоговую стоимость специалисты «500 Ампер» сначала должны провести диагностику. После завершения производственных работ мы предоставляем на них гарантию. Записаться на СТО очень просто – заполните форму. Заявки принимаются круглосуточно.
"Против чего боролся, на то и напоролся". Мнение владельца Renault Megane Scenic
- Спереди это Scenic, сзади - Megane Scenic. Убедился, что только люди, которые хорошо знают эту модель, могут понять, что с автомобилем что-то не так. На самом деле все просто. Год выпуска 1999-й, значит, это Megane Scenic, а "морда", которую модель получила после рестайлинга 2001 года, была в эту машину врезана после ДТП.
Это не моя работа - в таком виде автомобиль был куплен. Почему взял "конструктор"? Нужна была небольшая "рабочая лошадка" с наилучшей для своих размеров практичностью. Конкуренты - Opel Zafira или Citroёn Picasso - дороже, а цена имела значение. К тому же из-за особенности кузова можно было торговаться.
Естественно, имелись сомнения, хорошо ли машину сделали, ведь врезались другие лонжероны и "телевизор". Узнать про это можно только в эксплуатации. За три года, как я Scenic купил, проехал он 180 тысяч километров. Как выяснилось, сделали кузов на совесть. Кроме расслоения триплекса в углу лобового стекла, никаких других негативных последствий ремонта не вижу.
Если же говорить о ржавчине, то немного "пошли" только пороги, есть ржавчина на швах над задним бампером. Больше ничего критичного.
В других Scenic, которые я смотрел перед покупкой, кузова в плане коррозии были хуже. Это тоже повлияло на решение купить именно этот автомобиль, хотя был он с бензиновым двигателем 2.0 и "автоматом", что по затратам на топливо было не очень хорошо с учетом того, сколько я собирался проезжать.
Правда, за дизелем я тоже не гнался, так как езжу ежедневно, мне нужно, чтобы мотор гарантированно заводился в любой мороз. А у комплектации с "автоматом" есть и плюсы - она с самым полным электропакетом, на который можно было рассчитывать в этой модели. Так что с комфортом здесь все в порядке.
Двигатель действительно отличный. Он восьмиклапанный - надежный, неприхотливый, простой и недорогой в обслуживании. Первым делом мотор ошарашил тем, что, как только морозы ударили, не захотел заводиться. В общем, против чего я боролся, покупая "бензинку", на то и напоролся.
Оказалось, что в баке было полно воды, она замерзла. Чем машину заправлял прошлый владелец, одному богу известно, сколько он на этой бурде гонял - тоже. Ржавчина уже из форсунок лезла. Мне пришлось их поменять и почистить бак. Обошелся комплект форсунок в 25 долларов - это же не дизель.
И все, больше с двигателем никаких проблем, почему я и говорю, что он надежен и неприхотлив.
Жаль, "автомат" у Scenic - полное барахло. Он вообще какой-то "тормознутый", а когда вышел из строя, я решил переделать машину на "механику". "Бэушная" коробка, педальный узел, полуоси и другие необходимые детали обошлись примерно в 500 долларов. Сделал все сам за три дня. Что хорошо - в этой машине при переходе на "механику" не надо менять "мозги" двигателя. Блок управления после запуска ищет коробку, но когда ее не находит, зажигает только сигнал "неисправность коробки". Других последствий нет, поэтому пришлось лишь потушить лампочку на приборном щитке и про "автомат" забыть. Единственное, с чем обращался за помощью, - как поставить фишку для задней передачи. Да и это электрик мне просто подсказал, что делать, а ставил я сам.
После замены коробки сразу упал расход топлива в городе. На трассе с "автоматом" и "механикой" бензина расходуется почти одинаково, но в городе разница сразу почувствовалась. Если раньше расход был 13-14 литров на "сотню", а зимой и вовсе доходил до 15-ти, то нынешним летом в "восьмерку" я укладывался. Скоро зима, тогда узнаю зимнюю цифру.
Сомневаюсь, что предыдущий владелец что-то делал с торсионной задней подвеской перед продажей машины, но признаки, что ей нужен ремонт, появились только сейчас. Колеса "домиком" не встали, скрипов не слышно, но я вижу, что начал отслаиваться сайлент-блок с правой стороны.
В передней подвеске лопнула одна из пружин. Поскольку пришлось лезть для ее замены, то заодно поменял все: оба амортизатора и другую пружину.
Электрооборудование показало себя только сразу покупки машины. Начал ездить - обнаружил, что ни с того ни с сего начинают работать "дворники". В других машинах меняешь реле - вопрос решен. А тут этого нет. Все подключается к плате Siemens. Вышел из положения установкой отдельного тумблера.
На задний "дворник" тоже поставил отдельный тумблер. Задний "дворник" включается автоматически при включении задней передачи, а зимой он может оказаться примерзшим к стеклу. Чтобы "дворник" не ломать, когда утром со двора выезжаю, тумблером его отключаю.
Больше ничего. Говорят, люк заедает - неприятная вещь. В моей машине два люка, никогда они не заедали. Передние стеклоподъемники работают, но обратил внимание, что начали крошиться их тросики. Думаю поменять, пока хуже не стало. Подогревы как работали, так и работают. Недавно порвался тросик капота. Не ожидал, что за него попросят 40 долларов, поэтому пока не купил.
Что еще рассказать интересного про эксплуатацию своей машины, даже не знаю. С задней подвеской я, скорее всего, сам не справлюсь, но в целом ремонтопригодность Scenic мне нравится. Она позволяет многое делать самому и на совесть, как ни на одной СТО не сделают.
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY
Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами. Ждем ваших предложений: [email protected] или [email protected]
Ремонт торсионной балки рено сценик своими руками
Ослабляем и отсоединяем нижние точки крепления амортизаторов. Верхние можно пока не трогать — в полностью висящем положении меша 2. Пробуем ослабить четыре гайки крепящие балку к кузову.
Отсоединить разъёмы от датчиков АБС! АКБ не отключал — после сборки ошибка не горит, система работает. Я выбрал вариант отсоединения штуцеров от гибких шлангов!
Особо не церемонился — на замену шли элементы системы, включая трубки …не нравились они мне, ну раз уж влез, то почему бы и нет Отсоединить троса стояночного тормоза что-бы не снимать барабаны — отсоединил от планки рычага под днищем.
Выкатывал балку вместе с тросами. Видео торсионная подвеска рено меган сценик для воспроизведения. Полностью отвинчиваем гайки удерживающие одновременно с балкой и заднюю распорную балку Её называют по разному, и стабилизатором, и тягой …по мне, обычная распорка прямоугольного сечения. Полностью отсоединив контур задних тормозов, отвинчиваем оставшиеся две гайки фиксирующие балку относительно кузова.
Болты не вбивал в салон, аккуратно снял. Приступаем к самому гадскому — выбиванию торсионов из посадок в рычагах и центральной втулке.
Прогрел центральную втулку маленькой паяльной лампой, а дальше кувалдой просто ударяя по рычагам высадил рычаги вместе с торсионами и остатками резины из обойм сайлентблоков.
Подготовка балки к запрессовке новых сайлентов.
Сделать это на Рено Меган необходимо в двух местах. На самом торсионе и на рычаге. После этого потребуется еще один специальный наконечник с маркировкой 7.
Его необходимо поставить на конце торсиона. На самом же наконечнике следует поставить 8. Это приспособление является специальным съемником для проведения такого рода операций.
Теперь можно достаточно легко снять деталь для ее последующей замены. Будьте предельно осторожны, чтобы в процессе работы рычаг не ушел. Установка детали Процесс установки этой детали на Рено еще более сложный, чем процесс демонтажа.
Как подтянуть или перещелкнуть торсионы
Потребуется регулировка спецприсобления 7. Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая торсионная подвеска рено меган сценик, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.
Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора. Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником.
Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой.
Ремонт торсионной балки рено сценик своими руками
С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде. Далее, начинается один из самых трудных моментов. Надо найти положение в креплении рычага, торсионная подвеска рено меган сценик которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.
Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Балка без рычагов и, собсно, сами рычаги с палками Подумал, что дальше без горелки тоже не обойдусь и прогрел рычаги в местах стыков с торсионами пробовал выбить торсы из рычагов без прогрева, результата не добился.
Как заменить задние торсионы Рено Меган
На удивление, горелка снова сотворила чудо, из прогретых рычагов палки удалось выбить с нескольких ударов килограммовой кувалдой с короткой ручкой! Дальше, как говорится, больше, осталось "всего-то" вытащить старые СБ из насиженных мест. Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил торсионная подвеска рено меган сценик разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!
Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко торсионная подвеска рено меган сценик Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителяотсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.
Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальнойторсионная подвеска рено меган сценик ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька:
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 1 (рис. 7.4), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой балкой 8. Продольные рычаги 1 соединены с кузовом сайлентблоками. Пружины 5 подвески цилиндрические. Нижние концы пружин опираются на упругие резиновые прокладки 7.
На рычагах 1 подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов 4 двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов крепятся к кузову.
Рис. 7.4. Расположение элементов задней подвески: 1 - продольный рычаг задней подвески; 2 - кронштейн продольного рычага; 3 - тормозной щит; 4 - амортизатор задней подвески; 5 - пружина задней подвески; б - буфер хода сжатия; 7 - резиновая прокладка пружины задней подвески; 8 - балка задней подвески; 9 - трубопровод тормозной системы задних колес; 10 - грязезащитный экран
Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки колес.
Если измеренные углы не соответствуют контрольным значениям (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 151), проверьте состояние задней подвески.
Renault Megane 2. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ
Проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
1. Осмотрите, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
2. Осмотрите резиновые втулки верхнего и нижнего креплений амортизатора.
3. Осмотрите амортизатор. Потеки жидкости не допускаются.
4. Проверьте затяжку болтов верхнего крепления амортизатора.
5. Проверьте затяжку гайки нижнего крепления амортизатора.
6. Осмотрите буфер А хода сжатия и пружину Б задней подвески.
7. Проверьте состояние сайлентблока продольного рычага задней подвески.
8. Аналогично проверьте и осмотрите состояние деталей задней подвески с другой стороны.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
Ослабление крепления амортизатора
Затяните болты крепления амортизатора
Износ сайлентблоков рычагов подвески
Осадка или поломка пружины
Замените пружины задней подвески
Выход из строя подшипника ступицы колеса
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Нарушены углы установки задних колес
Найдите причину нарушения угла установки задних колес и устраните неисправность
Осадка или поломка одоой из пружин
Замените пружины задней подвески
Замените балку задней подвески
Износ сайлентблоков рычагов
Повышенный или неравномерный износ протектора шин
Давление воздуха в шинах не соответствует норме
Установите нормальное давление
Нарушены углы установки задних колес
Найдите причину нарушения угла установки задних колес и устраните неисправность
Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА"
Ремонт подвески,рено меган 2 Рено Megane II замена Сайлентблоков задней балки. Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган
Алгоритм работы Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм.
Потребуется регулировка спецприсобления 7.
Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.
Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора.
Create an account or sign in to comment
Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде.
Далее, начинается один из самых трудных моментов.
Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.
Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника.
7 posts in this topic
Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки.
Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм. Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора.
В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь.
Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган
Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!
Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко прокричал: Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя , отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.
Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной , отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька: Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались.
Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!
Потом произвел с ней все вышеописанные операции. Модели автомобилей Рено Меган мощностью от 90 л. Продольные рычаги соединены между собой балкой L-образного сечения, которая дополнительно действует как стабилизатор поперечной устойчивости см.
Преимущество задней подвески Рено Меган такого типа состоит в повышенной поперечной устойчивости, лучшем подрессоривании и комфорте движения.
Видео: ремонт задней балки рено меган 1.
ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия вечную и не требуют обслуживания.
Её надлежит устанавливать в прежнее положение. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.
Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении.
Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения. Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.
Руководства по ремонту
В данный раздел входит описание и руководства по ремонту - несущих элементов (шасси: общие сведения, передние несущие элементы, задние несущие элементы, колеса, шины, система контроля в шинах, рулевое управление, автоматический стояночный тормоз, эбу абс) на автомобиль Renault Scenic II.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тормозная система: Функциональная схема
Тормозная система: Удаление воздуха
Тормозная система: Момент затяжки
Тормозная жидкость: Технические характеристики
Тормоз: Технические характеристики
Рулевое управление: Момент затяжки
Углы установки колес: Проверка
Высота контрольных точек нижней части кузова: Регулировочные значения
Система переднего моста: Момент затяжки
Передний мост: Регулировочные значения
Система переднего моста: Регулировка
Система заднего моста: Момент затяжки
Задний мост: Регулировочные значения
Система заднего моста: Регулировка
ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Передние тормозные колодки: Снятие и установка
Передний тормозной шланг: Снятие и установка
Скоба переднего тормоза: Снятие и установка
Скоба переднего тормоза: Ремонт
Крепление направляющей колодок переднего тормозного механизма: Снятие и установка
Передний тормозной диск: Описание
Передний тормозной диск: Снятие и установка
Поворотный кулак: Снятие и установка
Подшипник ступицы переднего колеса: Снятиеи установка
Задняя амортизаторная стойка в сборе с пружиной - Снятие и установка
Нижний рычаг передней подвески: Снятие и установка
Нижняя шаровая опора рычага передней подвески: Проверка
Подрамник передней подвески: Снятие и установка
Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески: Снятие и установка
ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задние тормозные колодки: Снятие и установка
Скоба заднего тормозного механизма: Снятие и установка
Крепление направляющей колодок заднего тормозного механизма: Снятие и установка
Задний тормозной диск: Описание
Задний тормозной диск: Снятие и установка
Жесткий тормозной трубопровод: Снятие и установка
Подшипник: Снятие и установка
Пружина задней подвески: Снятие и установка
Амортизатор: Снятие и установка
Сайлент-блок балки задней подвески: Снятие и установка
Задний мост в сборе: Снятие и установка
КОЛЕСА И ШИНЫ
Колесо: Снятие и установка
Колесо: Балансировка
Шины: Идентификация
Шины: Снятие и установка
Давление в шинах: Идентификация
Колесный диск: Идентификация
Лебедка запасного колеса: Снятие и установка
Спущенные шины: Идентификация
Спущенные шины: Идентификация
Спущенные шины: Ремонт
Спущенные шины: Технические характеристики
Спущенные шины
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Система контроля давления в шинах: Перечень и расположение элементов
Система контроля давления в шинах: Меры предосторожности при ремонте
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СБОРЕ
Рулевой механизм: Снятие и установка
Рулевая тяга: Снятие и установка
Тяга с внутренним шаровым шарниром: Снятие и установка
Рулевая колонка: Снятие и установка
Чехол рулевого механизма: Снятие и установка
Уплотнитель щитка передка: Снятие и установка
Промежуточный вал: Снятие и установка
Рулевое колесо: Снятие и установка
МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный цилиндр: Снятие и установка
Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка
Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов: Снятие и установка
Вакуумный насос: Снятие и установка
Педаль акселератора: Снятие и установка
Педаль тормоза: Снятие и установка
Промежуточная тяга педали тормоза:Снятие и установка
Выключатель стоп-сигнала: Снятие и установка
Тросы привода стояночного тормоза: Снятие и установка
Рычаг привода стояночного тормоза: Снятие и установка
Рычаг привода стояночного тормоза: Регулировка
Привод сцепления: Описание
Главный цилиндр привода сцепления: Снятие и установка
Датчик хода педали сцепления: Снятие и установка
Трос выбора передач МКП: Снятие и установка
Трос переключения передач: Регулировка
Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка
Педаль сцепления: Снятие и установка
Датчик положения педали сцепления: Снятие и установка
Гидропривод сцепления: Снятие и установка
Гидропривод сцепления: Удаление воздуха
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Ручка аварийного привода: Снятие и установка
Блок управления: Снятие и установка
Рычаг: Снятие и установка
ЭБУ АБС
Описание
Гидроблок: Презентация
Гидроблок тормозной системы: Снятие и установка
АБС с ESP: Описание
Датчик углового и поперечного ускорения: Снятие и установка
ЭБУ тормозной системы: Снятие и установка
Читайте также: