Ауди а6 с4 поднять заднюю подвеску
Обновлено: 03.05.2024
Увеличить клиренс ауди а6 с5
valentinby » 01 май 2003, 08:34
valentinby
Гость » 02 май 2003, 11:39
Гость
Bons » 02 май 2003, 15:34
Bons
kasper_f » 11 мар 2007, 22:28
kasper_f
Kost@y » 12 мар 2007, 11:48
Kost@y
kasper_f » 12 мар 2007, 12:08
kasper_f
Игорь » 12 мар 2007, 13:42
Игорь
- Сайт
Shnol » 12 мар 2007, 23:01
Shnol
- Сайт
GIGADIMON » 13 мар 2007, 22:28
Полиуретановые проставки для Ауди А6 – правда и вымыслы. Часть 3
Полиуретановые проставки для Ауди А6 – правда и вымыслы. Часть 3
Вторую статью цикла мы посвятили рассказу о влиянии плохих дорог на сайлентблоки подвески. Ведь без четкого понимания происходящих в подвеске процессов невозможно принять правильное решение по защите автомобиля. В этой статье мы будем говорить о различных способах увеличения дорожного просвета и их последствиях. Ведь нередко владельцы Ауди А6 увеличивают дорожный просвет, чтобы повысить проходимость машины и защитить картеры двигателя и коробки передач от повреждений и полностью игнорируют другие опасности. В результате прекрасный автомобиль превращается в нечто слабоуправляемое, неустойчивое и крайне небезопасное, на чем любому специалисту будет страшно ездить. Также мы расскажем об общем принципе увеличения дорожного просвета, следование которому позволит не только сохранить управляемость и устойчивость машины, но и улучшить ее проходимость.
Как увеличивают клиренс
Для увеличения клиренса используют три основных метода:
- · ставят удлиненные пружины и амортизаторы (пакет плохих дорог);
- · устанавливают колеса увеличенного размера;
- · устанавливают различные проставки.
Пакет плохих дорог неплохо показал себя на европейских грунтовых дорогах, однако для российских условий он не подходит. Причина этого в слишком маленьком увеличении дорожного просвета. Ведь основная проблема заключается в слишком высокой жесткости штатной подвески, из-за чего и происходит перегрев амортизаторов и повреждение сайлентблоков. Если же просто сделать подвеску мягче, то сильно возрастут боковые крены, а также упадет управляемость на больших скоростях. Чем выше жесткость подвески, тем меньше колесо поднимается под влиянием вертикального импульса и тем быстрей опускается на землю, то есть сокращается время отрыва колеса от земли. Во время любого маневра на автомобиль действует несколько разнонаправленных векторов, одним из которых является сцепление колеса с землей. Когда колесо оторвано, происходит перераспределение нагрузки на другие колеса, из-за чего они могут потерять сцепление с дорогой и, машина уйдет в занос. Поэтому чем меньше время отрыва колеса от земли, тем стабильней машина во время любых маневров.
Все это и является причиной низкой эффективности пакета плохих дорог. Увеличение дорожного просвета на 10–15 миллиметров при сохранении прежней жесткости не меняет режим работы амортизатора, а значит не устраняет причину закипания масла в нем. Кроме того, новые пружины и амортизаторы никак не влияют на происходящие в подвеске процессы, поэтому нагрузка на сайлентблоки остается прежней. Единственный сомнительный плюс такого пакета – снижение вероятности пробоя поддона коробки или двигателя, но отдавать за такую опцию свыше 50 тысяч рублей не очень практично. Еще менее эффективны колеса большого размера. Увеличение размера колес, особенно если используют высокопрофильные шины, дает эффект при высоте препятствий до 10 миллиметров. Более высокие препятствия воздействуют на машину так же, как и раньше. Кроме того, чем больше размер колеса, тем оно тяжелей, а значит, больше нагрузка на ступичные подшипники. В результате увеличения радиуса колеса на 5 миллиметров ресурс подшипников сокращается на 20–30 процентов даже при езде по хорошим грунтовым дорогам, не говоря уж о российских разбитых направлениях. Поэтому неудивительно, что срок службы опорных подшипников после увеличения диаметра колес сокращается в 2–4 раза.
Наиболее эффективным способом увеличения дорожного просвета является установка различных проставок. Но тут нужно понимать, что эффективность напрямую зависит от материала, из которого сделаны проставки и характеристик этих деталей. Жесткие металлические проставки поднимают машину над землей, но никак не влияют на работу подвески и происходящие в ней процессы. Поэтому их установка кардинально ничего не меняет, лишь снижая вероятность повреждения кузовных деталей или масляных картеров. Такая же ситуация и другими твердыми проставками, установка которых увеличивает клиренс, но не меняет работу подвески. Иначе обстоят дела с резиновыми и полиуретановыми проставками. Эти детали не только увеличивают клиренс, но и выполняют функцию дополнительной пружины, поэтому при сильных ударах колеса, проставки гасят энергию, снижая вертикальный импульс. Благодаря этому снижается нагрузка на амортизаторы и сайлентблоки, что увеличивает срок их службы. Однако такой эффект возможен лишь при правильной установке проставок, то есть когда их ставят между пружиной или амортизатором и кузовом. Некоторые модели Ауди А6 оснащены стойками Макферсон, поэтому пружина и амортизатор там являются единой деталью. На тех машинах, где пружина и амортизатор установлены раздельно, необходимо использовать упругую проставку под пружину и прочный удлинитель амортизатора, только такая комбинация обеспечит правильный режим работы подвески.
Audi A6 клиренс
Audi A6 – автомобиль премиум-класса, разработанный немецкой компанией Audi. Предшественником этой модели является седан Audi 100, представленный в 1968 году. Его преемником является Audi A6. Так автомобиль стал называться с 1994 года. Обратим внимание, что первая версия Audi A6 представляла собой модернизированную версию оригинальной машины Audi 100.
Audi A6 – массовый автомобиль бизнес-класса, известный в кузове седан и универсал. Раньше в продаже были доступны одноимённые купе и хэтчбек, но позже от них было решено отказаться из-за низкого спроса. Самой мощной версией Audi A6 является спортивный Audi RS6 с жесткими настройками ходовой части и форсированным двигателем.
Audi A6 конкурирует с моделями Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.
В 2018 году дебютировало очередное поколение Audi A6 с индексом C8. Машина предлагается обширной моторной гаммой, в которой есть экономичный бензиновый мотор объемом 3 литра. Его мощность составляет 286 лошадиных сил.
Audi A6 C4 с пробегом: плюсы толстой стали и минусы сложной электрики
Работая над обзором Audi 100 C4, я планировал уделить ее наследнице, A6 C4, от силы несколько абзацев. Но чем глубже я погружался в технические особенности, тем яснее становилось, что это совершенно разные автомобили — как по «железу», так и по потребительским качествам.
Н а первый же взгляд, А6 С4 — это просто «рестайлинговая сотка». Отличить одну от другой весьма сложно, учитывая наличие разнообразных «переходных» серий и множества самостоятельных переделок. Но внешность обманчива.
Зачем покупать А6 вместо «сотки»?
Многие вполне сознательно при выборе между Аudi 100 и А6 выбирают первую, потому что она немного проще устроена по части электроники. У нее меньше список дополнительного оснащения, реже встречается автоматический климат-контроль. Но у А6 тоже есть свои преимущества, и это не только меньший возраст.
Машины после рестайлинга чуть лучше проработаны с точки зрения антикоррозийной обработки. Практика показывает, что на «шестерках» коррозия обычно захватывает меньшие площади и легче лечится, да и краска лучше сохраняет блеск, хотя от «жучков» это не спасает. Сам кузов стал прочнее — снаружи не очень заметны изменения силовой структуры, но выросла толщина металла, а кое-где и число слоев. Как следствие — машина заметно лучше стала переносить ДТП.
На фото: Audi A6 quattro C4 1994–97
Изменения в структуре кузова были важны и для внедрения подушек безопасности, которые оказываются бесполезными при слишком податливом моторном щите и рулевой колонке. Соответственно, именно эти детали серьезно доработали.
Также машина стала значительно тише. На А6 другие опоры двигателей, чуть измененная схема шумовиброизоляции и другие нюансы, которые действительно работают — внутри комфортнее.
Небольшие изменения в подвеске сделали машину более отзывчивой. Появились новые моторы: первая ласточка из «даунсайзинговых» моторов 1,8 серии ADR и новый на тот момент мотор 2,8 ACK внесли новую струю в линейку, устоявшуюся еще со времен кузова С3.
Да, в итоге это не совсем новая машина. И все же отличия настолько существенны, что первой А6 мы посвятим отдельную статью. Даже две — в первой изучим, куда сместились слабые места кузова после его доработки, а также оценим усложненную электрику. Вторая же часть будет посвящена изменившейся ходовой части, трансмиссии и моторам.
Кузов
Кузова этих машин готовили к очень долгой жизни. Немецкие производители совершили большую ошибку, создав стальной кузов, который мог противиться времени столь долгий срок. Даже сейчас можно отыскать машину, отбегавшую по России тысяч 500 километров, со вполне приличным состоянием кузова.
На фото: Audi A6 C4 1994 -1997
Конечно, большая часть уже несколько подгнившая, ведь оцинковка — это технология локальной защиты, да и слой цинка имеет ограниченную массу. Так что в местах давних повреждений и скопления влаги он давно закончился, и сталь превратилась в труху. Но если владельцы были бдительны, то есть хорошие шансы на то, что кузов будет в порядке. В сравнении с Audi 100 машина однозначно выигрывает. Отчасти за счет чуть меньшего возраста, но, скорее всего, основную играют роль доработки в технологии окраски.
По-прежнему основные точки наружной коррозии — это передние крылья с их неудачным локером, двери под молдингами и крышка багажника. Все так же можно ожидать коррозии на арках, порогах и в багажнике.
Шансы на лучшее состояние кузова выше, чем у предшественника, но чудес ожидать не стоит. Машину нужно обязательно проверять, причем особое внимание уделить местам, восстановление которых затруднено сложной конфигурацией сварных деталей. Это зона моторного щита, передних стоек и средних стоек кузова, пол в зоне топливного бака и задней подвески.
Сюрпризы возможны, причем помимо коррозии можно обнаружить и следы восстановления после серьезных ДТП. Машины эти из числа тех, что частенько собирали даже не «из двух», а буквально «из трех», так что особое внимание — незаводским швам. Проблема с ними не столько в ослаблении кузова — он тут все еще довольно прост по конструкции и сделан из простых сталей, которые хорошо свариваются.
Хуже то, что у восстановленной машины может быть криминальное прошлое. Угоняли А6 часто. Из Европы они шли еще в то время, когда через пару месяцев после постановки на учет можно было обнаружить машину в базе Интерпола. Первое повышение таможенных пошлин в конце девяностых — начале двухтысячных как раз породило всплеск подобной криминальной активности.
VIN расположен в удачном месте, на моторном щите по центру, тут он неплохо защищен от коррозии и подгнивает редко. Обычно — после «экспертов», которые затирают его наждачной бумагой после неудачных подкрасок. Мало кто при создании «конструктора» вваривал целиком моторный щит, зато случаются неприятные курьезы. Например, в задней части обнаруживались наклейки с VIN-номером «донора». Прямо во время осмотра в МРЭО, после чего машина отправлялась на вечную штрафную стоянку как вещдок по делу об угоне и подделке документов.
На фото: Audi A6 C4 1994 -1997
Если машина не рассматривается как спутник на долгие годы, на мелкие очаги ржавчины можно не обращать внимания. Любая коррозия идет на А6 медленно, за что спасибо стоит сказать не только оцинковке, но и высокому качеству металла. Чтобы поездить полгода-год без лишних вложений, достаточно, чтобы пол был без дыр, и в точках крепления подвески не было явной ржи.
А вот с восстановлением до нормального состояния у дешевой и хорошо погнившей машины могут быть сложности. Оригинальные запчасти не всегда доступны, многих элементов нет, целый ряд деталей будет доступен только б/у с доноров. Дело осложняется тем, что большинство кузовных элементов А6 С4 подходит на «сотку», которые гниют быстрее, и спрос на детали высок. Например, на двери.
Новые китайские элементы часто имеют качество ниже всех разумных норм и к покупке не рекомендуются. Во всяком случае, стоит брать их только после «примерки» и следить за толщиной и качеством металла.
Оптика и пластик кузова недороги, но желательно все же присмотреть машину максимально комплектную. На китайские аналоги, опять же, надежды мало, и много чего придется покупать в Прибалтике, где Audi 100 и A6 C4 были весьма популярны.
Салон
Интерьер А6 до сих пор смотрится хорошо. И материалы были неплохие, и дизайн не подкачал. Плюс, в отличие от «сотки», совсем уж простецких комплектаций почти нет, меньше и откровенно убитых жизнью машин. Зато оснащение салона на порядок лучше, больше машин с «электропакетом» — стеклоподъемниками, приводами зеркал, электроприводом сиденья водителя, автоматическим климат-контролем и прочими приятными мелочами.
На фото: интерьер Audi A6 C4 1994 -1997
Но главное изменение в том, что машина массово оснащалась подушками безопасности водителя и пассажира, а также преднатяжителями передних ремней. Никаких Top-ten, только пиротехника. В связи с преклонным возрастом машин оснащение порой подглючивает, но ничего особенно важного в электрике нет, все системы независимы друг от друга, и вряд ли машина из-за этого встанет или откажется работать.
Часто плохо работают пневмоприводы центрального замка и компрессоры, различные кнопки и рычажки, но все это дешево и просто устраняется. А вот сбои в климатической системе способны попортить кровь серьезно. Теперь сломаться может не только вентилятор, но и моторедукторы заслонок. Особенно часто подводят заслонки направления потоков — они тут раздельные: на ноги, на центр и на стекло.
Внутри моторедукторов есть датчики положения, собственно редукторы и моторы. В отличие от шаговых моторов более новых климатических систем, такая конструкция надежнее и не ломает заслонки. Зато со временем датчики начинают глючить, а большое передаточное число редукторов провоцирует износ. Стоит следить за наличием смазки и отсутствие грязи в них. К сожалению, не так просто снимать эти детали для профилактики, так что частенько все заканчивается заменой. Как следствие — детали в дефиците.
Помимо этого ломаются пневматические приводы и выходит из строя блок управления климат-контролем. В блоке чаще всего нарушается пайка или контакты дисплея, иногда ломают и саму плату при сильном нажатии на кнопки. Большая часть типовых неисправностей лечится не слишком сложно. Ну и последнее, что может сломаться в климатике — это датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха.
При одновременном нажатии на кнопки рециркуляции и стрелки «вверх» включается режим диагностики системы, причем можно посмотреть ошибки климата и параметры, относящиеся к другим подсистемам автомобиля. Например, температуру хладагента в моторе и в контуре «печки», скорость машины и так далее.
На фото: интерьер Audi A6 C4 1994 -1997
Список параметров довольно большой, приводить его в статье я не буду, но он легко ищется в Сети. Даже без сканера OBD можно найти причину плохой работы климатической системы. Но с починкой все сложнее: запчасти не всегда доступны, да и найти причину ошибки или изменения какого-то параметра не всегда легко. Сама климатическая система устанавливалась и на А4 В4 и В5, и на некоторые Audi 100, но именно на А6 С4 она встречается чаще всего.
Если смотреть правде в глаза, найти машину, где все салонное оборудование будет работать идеально, вряд ли удастся. Но критических неисправностей, которые придется дорого устранять, не так много. Помимо климатики стоит обратить внимание на работоспособность проводки и подушек безопасности, состояние рулевой колонки, блока подрулевых переключателей и приборной панели. Остальное — дешевые мелочи.
Электрика
Качественное изменение эксплуатационных характеристик машины произошло в первую очередь за счет массовой «электрификации» машин. Это потребовало значительного усложнения проводки и увеличения числа блоков контроля. Появились иммобилайзеры, блоки контроля подушек безопасности, полноценный блок комфорта и тому подобные элементы. Да и число всевозможных реле увеличилось. Количество сбоев на машинах двадцати лет от роду, разумеется, сильно зависит от сложности систем и числа блоков. Да и цена ремонта существенно отличается от более простых конструкций.
В основном страдает проводка под капотом и в дверях. Цена таких ремонтов не слишком высока, в сравнении с более новыми машинами ее электросистема не суперсложная, она не требует применения дилерского сканера для диагностики, не имеет программных «глюков» и прочих прелестей машин второй половины двухтысячных годов. Но, тем не менее, владельцы отмечают, что расходы на электрику в разы больше, чем у «соток», при прочих равных. Но за все хорошее надо платить — в данном случае, еще не слишком много.
Естественно, что число проблем заметно увеличивается на машинах с коррозией и влажным салоном, а также после масштабных кузовных работ или свопа мотора. Ну и никто не отменял износа основных компонентов проводки: стартера, генератора, а также различной «мелочевки» в лице микропереключателей, кнопок и приводов.
Ну и конечно же, электрика системы управления моторами — тоже больное место. На А6 ставили и рядную «пятерку» серии AAR, и капризные «четверки» серий ABK и ACE. Сложности те же, что на «сотке», и их немало. А на более новых двигателях электрика уже совсем другая, более надежная — вот и еще один повод выбрать А6 С4 вместо 100.
На фото: Audi A6 C4 1994 -1997
Что дальше?
Во второй части, как и было обещано, мы расскажем о типичных проблемах ходовой части, моторов и трансмиссий. Пошел ли на пользу переход на автоматические коробки собственного фольксвагеновского производства? Как показывают себя в возрасте прогрессивные по меркам 90-х годов 20-клапанные рядные "четверки"? Подробности скоро.
"Советовать брать А6 С4 в 2019 году не буду: машины все "уставшие", а "живые" никто не продает". История восстановления Audi A6 Avant quattro
Кажется, нам есть на кого ориентироваться - мы же начали проект по восстановлению Audi 100 C4, помните?
Машина Кирилла изначально была в лучшем состоянии, чем наша, но и к ней пришлось приложить руки. С помощью друга 5 лет назад он реально восстановил автомобиль 1995 года выпуска до очень достойного состояния. Сейчас пробег машины 625 тысяч километров, причем 140 тысяч без особых проблем преодолел нынешний владелец этого синего универсала.
Правда, Кирилл попросил предупредить читателей: его подход к старой машине подойдет далеко не каждому, но если вы любитель ковыряться в "старичках", милости просим. Вадим Зенькевич внимательно выслушал автомобилиста.
"Хозяева пытаются и ездить на них, и одновременно что-то делать"
- Начну с того, что это уже третья моя старая Audi в кузове C4. Первая покупалась еще 10 лет назад, когда я учился в университете. Купил у друга за 4200 - на те времена это было недорого.
Покатался год, понял "фишку", познакомился с ребятами из Audi-клуба. Но машина была переднеприводная, а хотелось полный привод. Так что ее я продал, причем чуть ли не в два раза дороже, чем купил, - это к вопросу о ликвидности А6.
Потом купил себе полноприводную. На ней проехал 300 тысяч километров за 6-7 лет. Машина была из-под не очень хорошего хозяина, полный прицеп "косяков". Проблема той машины и большинства A6 C4, что я вижу в городе, - хозяева пытаются и ездить на них, и одновременно что-то делать. Это сложно, автомобиль всегда в полусделанном состоянии.
Так постепенно я присоединился к проекту моего товарища Виктора, который на профессиональной станции затеял восстановление этой машины. Я подключился к работе, когда весь автомобиль был разобран, мотор и салон были вынуты. И понял, что можно закрыть гештальт, - продолжать ездить на серебристом А6 и не спеша, в удовольствие делать для себя следующий А6 в течение полугода. Эту машину я в итоге выкупил у товарища, а ему отдал старый А6 с доплатой - поменяли хлам на хлам, грубо говоря.
Процесс пошел
Тут изначально стоял бензиновый мотор 2.8. Он неплохой, но много "ест", по современным меркам никуда не едет. У чипованного дизеля 2.5, рядной "пятерки", выше крутящий момент - 340 ньютон-метров, а также больше мощность - 186 сил. По расходу он как современный дизель: в городе - 9 литров, по трассе - 6.
Стоковый маховик возросшую нагрузку не выдержал, поэтому пришлось делать кастомное сцепление на одномассовом маховике и накрывать его диском от RS4 B7.
Шесть месяцев с товарищем потратили на работы. Делали не каждый день и даже не каждые выходные, а как время было, не спеша. Полностью вручную очистили все пороги и арки. Потом нанесли кислотный, акриловый грунт, прошли все швы соответствующим герметиком. Все трубки заменили на медные. Поработали над шумоизоляцией - не то что в Audi ее не хватает, но решили сделать, раз разобрали салон.
С проводкой все хорошо, хоть это и старая машина. Кстати, по электрике ни в одной из трех A6 проблем никогда не было.
Если считать суммарно, с доплатой за машину и ее обслуживанием после восстановления, то вложил примерно 5000 долларов. За те 140 тысяч, что я проехал, пришлось поменять четыре ступичных подшипника. Стоили они 30 долларов за штуку, производство SKF.
Установили также двухмембранный вакуумник от A8 с увеличенным главным тормозным цилиндром - машина после чипа едет бодро, тормозов не хватало. Увеличены передние тормозные диски, скобы. Задние - вентилируемые от RS6 C5.
"Фишки" и "плюшки"
Зеркала заднего вида хромовые целиком, это не накладки. Они очень редкие, цена на них доходит до 300 долларов в Литве. У нас я их вообще никогда в продаже не видел. Справа стоит "коротыш", он ставился только на A6 C4 либо на дорестайлинговые А8.
Еще из редкого - сетка-"собачник". "Музыка" - Bose с сабвуфером, усилителем и активными динамиками. Есть круиз-контроль, подогрев всех четырех сидений.
Сами сиденья - Recaro, мне пришлось их везти из Питера от S4 C4 с маленьким пробегом, поэтому кожа здесь в хорошем состоянии.
Редкость на универсалах в том числе шторки сзади.
По системе полного привода вопросов нет и не бывает ни в этих Audi, ни в машинах следующего поколения. Естественно, требуется обслуживание. Когда восстанавливали машину, отпескоструили кардан, покрасили его, заменили крестовину, передний и задний ШРУСы, подвесной подшипник. С тех пор не беспокоит - думаю, еще пару сотен тысяч километров не будет волновать.
Здесь стоит спортивная подвеска, дорожный просвет на 20 миллиметров меньше. Но полный привод "гребет", может даже сугроб перед собой собрать и толкать.
На ходу машина жесткая, конечно, комфорта не хватает. Стоят газомасляные амортизаторы Kayaba, есть полиуретан в переднем подрамнике, потому что качество запчастей на этот кузов уже не очень: "оригинал" необоснованно дорог, а заменители вообще не "ходят".
Автомобиль используется каждый день, езжу в том числе по работе. Надежность в дальних поездках не вызывает вопросов. Почему люди меняют старые машины? Боятся, что не доедут. В этот автомобиль я сажусь - и не сомневаюсь. Ежегодно езжу в Россию, получается 5 тысяч километров туда и обратно с семьей. Я досконально изучил машину, перебрал ее, поэтому знаю, что не может в принципе сломаться.
"Нет ощущения, что я хочу поменять эту машину"
Всех друзей я просто "достал", бешу их - 10 лет в одном кузове! Стал искать варианты на замену, но мне непонятно, чем инженеры занимались последние 25 лет: у моей машины расход 8 литров, 340 "момента", 9 секунд до "сотни", ресурс мотора - миллион километров, а стоимость обслуживания - копейки. На что ее менять?
Я никого ни к чему не призываю, это сугубо мои мысли. Просто у меня целая философия вокруг этого автомобиля, он воплощает в себя идею "раньше машины делали инженеры, а сейчас - маркетологи". За 25 лет с кузовом, коробкой и мотором ничего не произошло!
Сейчас все не так. Я не хочу участвовать в новом навязанном мире, когда машину нужно менять каждые два года. Ездил на многих новых Audi, в семье есть относительно свежий Mercedes - мне не хочется за его руль.
Я очень люблю кузов С4. У меня нет ощущения, что я хочу поменять эту машину, что она мне надоела. Это как раньше покупали машину в семью: сначала ездит отец, потом она переходит к сыну. Как продавать, кому? Это же член семьи! Такие же ощущения от этой машины.
Audi А6 С6? Там пробеги за 250 тысяч. Трехлитровый дизель хорош, но если тут можно поменять распылители на Bosch за 250 долларов, то там каждая форсунка в сборе - 500. Шесть форсунок уже три тысячи. Как с этим жить?
Вердикт владельца
В моем автомобиле было желание сделать все хорошо, чтобы было не стыдно ездить. Советовать брать А6 С4 в 2019 году не буду: машины все "уставшие", "на коленях". Чтобы их восстановить, нужно много времени и денег - это уже нецелесообразно для обычного человека. Для кого эта машина представляет ценность, те и так ими владеют, я их лично знаю.
Обычному человеку такая А6 не нужна, правда. Если кому-то хочется машину "под проект", тогда можно поискать S6 C4 2.2 турбо. Они еще есть “живые”, с ними можно балдеть и балдеть.
Автобизнес
Тоже ищете машину, с которой можно "балдеть"? В нашей базе объявлений много автомобилей под совершенно разные запросы и кошелек
Активная подвеска Audi A8 будет втягивать колёса
Помимо замаскированных прототипов образ «а-восьмой» уже более-менее можно восстановить по фото- и видеотизерам (смотрите наш «Бонус»). На снимках и в роликах уже мелькают части салона, оптика, боковины.
Новое поколение седана Audi A8 должно стать для марки настоящей витриной достижений. Так что во время премьеры 11 июля немцам придётся потратить немало времени на описание всех особенностей конструкции. Чтобы сэкономить силы, компания решила о многих моментах поведать заранее, причём в самых мельчайших деталях. Ингольштадт уже выпустил «серии» про силовую структуру кузова и стандартную для модели систему Mild Hybrid. А теперь настал черёд подвески.
Камера сканирует дорогу 18 раз в секунду, а далее электроника вычисляет, как нужно отреагировать, чтобы в салоне никто эту неровность не почувствовал. На вычисление уходят миллисекунды, и далее точно в нужный момент компьютер отправляет команду исполнительным электромоторам-стабилизаторам, чтобы поджать нужную лапу над кочкой или ямкой, а также демпфирующим элементам: электронноуправляемым амортизаторам и пневмопружинам. Несмотря на разницу исполнительных механизмов, схожая система используется на Мерседесах S-класса, и её слабость — ограниченные возможности камеры в условиях плохой видимости.
Новая подвеска умеет подавлять клевки и наклоны кузова при торможении или разгоне. А при неминуемой угрозе бокового удара подвеска мгновенно приподнимает «опасную» сторону кузова А8, снижая его повреждения. Ведь нагрузка в таком случае в большей степени приходится на массивный порог и прочный пол, а не на двери. Система определяет угрозу по датчикам автопилота zFAS, просматривающего всё на 360 градусов. Если приближающийся сбоку автомобиль движется на скорости выше 25 км/ч, активная подвеска поднимает нужную сторону седана на 80 мм. Разница в нагрузке на пассажиров с таким подъёмом и без него составляет 50%. Технология внедрена на автомобиле впервые в мире.
Бонус
Компания Audi подготовила сразу несколько тизерных роликов с участием новинки. Они призваны показать работу ряда новых систем, от умной подвески и «пробочного автопилота» до автоматического торможения, удержания в полосе и самопарковки.
Проверка технического состояния деталей задней подвески Audi A4
Подвеска задних колёс оборудована трапециидальными рычагами. Балка подвески выполнена из стали, трапециидальные рычаги - из полого алюминиевого профиля. Такая конструкция характеризуется незначительным весом и компактностью. Благодаря этому становится возможным достичь как при переднеприводном варианте, так и при полном приводе низкого расположения пола в багажнике и оптимальной ширины грузового отсека.
Все рычажные элементы через резино-металлические опоры соединены шарнирами с эластично установленной балкой подвески, что обеспечивает эффективное гашение вибраций кузова. Подрессоривание задней подвески осуществляется винтовыми пружинами и двумя амортизаторами, которые расположены отдельно и легко снимаются.
Проведение сварочных и рихтовочных работ на несущих и направляющих элементах передней подвески не допускается. Самостопорящиеся гайки, а также ржавые болты/гайки, при проведении ремонта должны заменяться.
Подвеска задних колёс:
1 — амортизатор;
2 — балка подвески;
3 — винтовая пружина;
4 — тормозной диск;
5 — подшипник колеса;
6 — механизм регулировки сходимости;
7 — механизм регулировки развала.
Рычаги подвески (модели с передним приводом):
1 — трапециидальный рычаг;
2 — эксцентриковый винт;
3 — эксцентриковая шайба;
4 — гайка;
5 — комбинированный винт;
6 — опора пружины нижняя;
7 — винтовая пружина;
8 — опора пружины верхняя;
9 — опора пружины верхняя, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;
10 — комбинированный винт;
11 — поперечный рычаг;
12 — эксцентриковый винт;
13 — шайба;
14 — гайка;
15 — поперечная тяга;
16 — щиток для защиты от попадания камней, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;
17 — гайка с буртиком;
18 — щиток для защиты от попадания камней, только для ходовой части, предназначенной для плохих дорог;
19 — болт с буртиком;
20 — держатель троса привода стояночного тормоза.
Амортизатор, кулак и ступица колеса:
1 — кулак, модели с передним приводом;
2 — ступица с подшипником колеса;
3 — болт с буртиком;
4 — пыльник;
5 — датчик числа оборотов колеса;
6 — винт с внутренним шестигранником;
7 — гайка;
8 — шайба;
9 — амортизатор;
10 — комбинированный болт;
11 — комбинированный болт.
1. Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
2. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
3. Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.
Примечание:
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей. На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, а также одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.
4. Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески.
5. Осмотрите резиновые втулки нижнего крепления амортизатора и амортизаторы. На амортизаторах не допускаются потеки жидкости и «потение».
6. Снимите защитные щитки с обеих сторон автомобиля.
7. Проверьте резинометаллические шарниры (сайлентблоки) продольного рычага задней подвески к кузову автомобиля.
8. С помощью монтажной лопатки проверьте на отсутствие люфтов внутренние и внешние сайлентблоки задних нижних рычагов и внешние сайлентблоки передних нижних рычагов.
9. Аналогично проверьте внутренние и внешние сайлентблоки верхних рычагов задней подвески.
10. Покачивая штангу стабилизатора поперечной устойчивости вверх-вниз, проверьте на отсутствие люфтов стойки стабилизатора и резиновые подушки штанги стабилизатора.
11. Проверьте пружины и буфера сжатия.
Примечание:
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.
переборка задней многорычажной подвески
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: