Схема передней подвески ауди а4 б8

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Передняя подвеска Ауди А4 - схема, устройство и описание. Подвеска передних колёс Ауди

1 — Болт, 75Нм
2 — Шайба
3 — Болт. Обязательно новый на заменяйте.
4 — Рычаг подвески верхний задний. замените Опору
5 — Болт, 7Нм
6 — Болт
7 — Самостопорящаяся 50Нм, гайка, обязательно заменяйте на новые
8 — Болт
9 — гайка Самостопорящаяся, 40Нм, обязательно заменяйте новыми
10 — подвески Рычаг верхний передний. Может сниматься вместе только с опорой.
11 — Амортизационая стойка
12 — Болт. замените Обязательно на новый
13 — Направляющий рычаг с гидроопорой. гидроопоре на Если появляются значительные утечки масла, нужно опору будет заменить на новую.
14 — Гайка, самостопорящаяся, 120Нм. Обязательно заменяйте новыми.
15 — Корпус колеса подшипника

Описание передней устройства подвески Ауди А4.

На Ауди А4 установлена независимая, четырёхрычажная подвеска передних колёс, которая амортизационные имеет стойки McPherson и торсионный стабилизатор устойчивости поперечной.

Амортизационные стойки сделаны из цилиндрических пружин винтовых, амортизаторов в виде двойной трубы и опор верхних большого размера. Стабилизатор не участвует в колёс направлении, а через соединительные штанги связан с стойками амортизационными.

Амортизационные стойки прикреплены болтами к верхнего опоре рычага и к переднему поперечному рычагу.

ходовые Оптимальные характеристики и минимальный износ шин достигнут будет только в том случае, когда занимают колёса правильное положение. При неправильном шин износе, а также при недостаточной устойчивости пр дороге на движении необходимо произвести измерения на специальном при и, стенде необходимости сделать регулировку углов колёс установки.

Передача крутящего момента двигателя на производится колёса через два приводных вала, которых из каждый, через два шарнира равных скоростей угловых, связан с колёсами и главной передачей.

Замена подвески для плохих дорог (1br) на 1ba или 1be на Audi A4 B8

Итак, задумал переделать свою подвеску 1br в 1ba. Правда ещё не до конца определился, стоит ли, велика ли будет разница?

Поправьте, пожалуйста, если неправильно подобрал:

Перед:
1) замена амортизатора на 8E0 413 031 CT
2) замена пружины дополнительной на 8D0 412 131 H

Зад:
1) убрать проставку
2) заменить пыльник на 8E0 512 137 E
3) заменить упор на 4F0 512 131
4) заменить амортизатор на 8E0 513 036 R

По хорошему еще и опоры амортизаторов заменить.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

На мой взгляд 1BA оптимальный вариант, как в плане управляемости, комфорта и собранности, так и в плане клиренса.
1BR полное недоразумение, ставить такое на авто с таким потенциалом, это ошибка, машина теряет все плюсы своей ходовки.
1BE в плане управляемости конечно самая лучшая подвеска, для хороших дорог, но вот даже в Питере слишком зубодробительно, и это может напрягать.

Crips

Форумчанин

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Поправьте, пожалуйста, если неправильно подобрал:

Перед:
1) замена амортизатора на 8E0 413 031 CT
2) замена пружины дополнительной на 8D0 412 131 H

По хорошему еще и опоры амортизаторов заменить.

На B8 в 1br и 1ba еще и стабилизаторы отличаются:
Перед:
1ba: 25,6MM
1br: 25,0MM

Зад:
1ba: 19,6MM
1br: 19 MM

В B7 стабилизаторы хоть были одинаковые в 1br и 1ba. А тут уже видно, совсем плохо дело.

Большой ремонт передней подвески

Доброго времени суток!
В первую очередь хочу выразить благодарность cepera-zverev ! Выручал в трудную минуту и советами, и картинками, и помощь предлагал — большое спасибо! :)
А так же своему родственнику, у которого была возможность притащить мои рычаги и кулак к себе на работу — к станку/инструменту/прессу и т.д.

Итак, начну.
Началось все с того, что решил я продиагностировать подвеску, да и проверить сход-развал. Съездил в vag-service. Передняя подвеска была изношена: два сайлентблока верхних рычагов отслоились, у больших нижних рычагов так же отслоился/потрескался сайлентблок. Схождение делать не стали — что весьма логично.
Я совершенно не расстроился, т.к. пробег уже не маленький и такого рода проблемы неизбежны.

Вот так выглядел сайлент верхних рычагов:

Начал готовиться к замене, закупал з/ч, штудировал просторы драйва, форумов и эльзы.
Т.к. с болтом верхних рычагов придётся мучаться и, скорее всего, верхние рычаги "умрут" при демонтаже, их купил сразу.
Потом купил по 3 сайлента на сторону и пару шаровых опор.

Сразу скажу, что на весь ремонт я потратил КУЧУ времени, т.к. произошли обстоятельства непреодолимой силы, но обо всем чуть позже и подробнее.

Зная что болт, который крепит верхние рычаги, сука п*здец какой не откручивающийся — сразу полез к нему. До ремонта залил этот болт керосином и замотал тряпками на ночь, но и это не помогло (

Инженеры хорошо постарались, когда придумывали такого рода конструкцию. Начал греть газовой горелкой:

Грел долго и упорно. Остудил. Начал крутить — вроде тронулся, но:

Тут-то я и опечалился. Но вспоминая статью на драйве (правда не учёл что не у всех кузовов кулак алюминевый) решил что можно крутить с другой стороны этот болт гайкой:

НО БЛ**Ь это была ошибка. Мало того, что болт остался в кулаке, так еще и кулак треснул! Теперь я ушел в полную печаль!

Решил снимать кулак и искать новый или Б/У на разборках.
Откручиваем болт ШРУСа, для этого нам потребуется внутренний шестригранник на 19. Найти его не так просто…

Усилие потребуется не малое, поэтому готовьте хорошую "трубу" или изобретайте из чего угодно "рычаг Архимеда" )

Снимаем суппорт, вешает его за пружину пластиковыми стяжками/веревками/проволоками, да чем угодно )

Снимаем тормозной диск (у меня он "чутка" закис, я его снял после демонтажа кулака…)

Выпрессовываем наконечник рулевой тяги съемником:

Откручиваем болты от всех сайлент блоков.

Отводим ШРУС и так же вешаем его за пружину хомутами/веревками, что бы сильно не перегибался. Закрываем его пакетом (что бы грязь не попала)

Отводим рычаги в сторону

И демонтируем кулак:

Далее я приступил к демонтажу "пальцев" нижних рычагов.
Там где шаровая вытащил 3-х палым съемником:

НО! Я выпрессовал не только шаровую, но и втулку, которая сидит в рычаге О_о.
Сначала я опечалился, что купил не те шаровые, а оказалось что других и не существует ))) Пришлось из шаровой выпрессовывать и втулку…
Вот так выглядела шаровая в кулаке со втулкой рычага:

Ауди А4 Б8 еще не потеряла свою актуальность, зато стала более доступной по цене. Это делает модель хорошим кандидатом для любителей покупки качественного автомобиля по адекватной стоимости. Но не обернётся ли “возрастной премиум” неподъёмными затратами?

А это вполне возможно, если не уделить внимание выбору оптимального сочетания двигателя и коробки передач именно под ваш режим эксплуатации. А перед покупкой четвёртого поколения Audi A4 B8 необходимо вооружиться знаниями о ключевых узлах для качественной диагностики. Ниже читайте, куда смотреть и что проверять.

Немного истории

В отличие от предыдущего “промежуточного” поколения Ауди А4 Б7, четвёртая версия стала долгоиграющей. В продаже новая модель появилась в конце 2007 года, а сняли с производства в 2015. Рестайлинг в 2011 году принёс не только традиционные декоративно-косметические изменения.

Есть у модели досадный конструктивный просчёт — пыль в фарах головного света. Она попадает туда через вентиляционные трубки и негативно сказывается как на внешнем виде, так и на характеристиках светового потока. Избавиться от грязи в фарах сложно, а предотвратить легко. Достаточно поставить в трубки вентиляции поролоновый фильтр.

Комплектации

По крайней мере, по безопасности будет порядок в любом варианте. В базе имеются две фронтальные и боковые подушки безопасности, ESP и ABS. Материалы салона с хорошим запасом прочности и до 200 тыс. пробега может выглядеть как новый. Поэтому “затасканный” салон — признак “уставшей” машины, которую следует обходить стороной.

В опциональный пакет S-line входят:

изменённые бампера;
другие пороги;
шильдик на крыле S-line;
вставки в салоне под алюминий;
сидения с боковой поддержкой;
трехспицевый руль.

Рестайлинг

Что изменилось у Ауди А4 Б8 после 2011 года:

Как видите, в Audi A4 B8 устранили много технических проблем и недочётов после 2011 года. Но это не означает, что до рестайлинга покупать Ауди А4 не стоит. Были отзывные компании и гарантийные ремонты, владельцы сами устраняли “детские” болезни. Поэтому решительное значение имеет прозрачная история обслуживания и манера эксплуатации. Особенно внимательно нужно проверять мотор и коробку передач. Начнём с особенностей выбора двигателей.

Бензиновые двигатели

Традиционно для немецкого автопрома все моторы высокотехнологичные и с “кучкой” детских болезней в начале выпуска. Большинство из них устраняется в первый год, но самые стойкие проблемы “доживают” до рестайлинга. Восьмое поколение Ауди А4 не исключение.

Все моторы были новые и не обкатанные. Особенно это коснулось самых распространённых бензиновых моторов 1.8 и 2.0 литра. Они модернизировались практически весь срок выпуска модели. Но не всё так страшно, как может показаться на первый взгляд. Есть и положительные стороны, начнём разбираться по порядку возрастания.

До рестайлинга в 2011 году младшие в линейке моторы заслужили дурную славу из-за распространённой проблемы масложора и быстрого растяжения цепи ГРМ. Последняя, по задумке инженеров должна служить практически весь срок эксплуатации двигателя. Но на деле цепь приходилось менять через 50-100 тыс. км. Производитель менял цепь по гарантии, а впоследствии выпустил модернизированный комплект с натяжителем.

После рестайлинга в Audi A4 стали устанавливать моторы 1.8 литра третьего поколения. Это практически другой двигатель, как минимум глубоко переработанный. Производитель устранил проблему масложора и растяжения цепи, но не на 100%.

Даже после всех усовершенствований не стоит пренебрегать контролем натяжителя цепи. Единичные случаи перескока цепи на несколько зубьев имеют место даже на самых новых Audi A4 B8 1.8 TFSI.

Чтобы обезопасить себя, степень растянутости можно проверить через специальное технологическое отверстие на любом адекватном СТО.

Третье поколение мотора тоже не без слабых мест, это: термостат и регулярно протекающий насос охлаждающей жидкости (помпа). Но по стоимости устранения такие проблемы не сравнятся с дорестайлинговыми болячками.

Двигатели с обозначением CABA/CDHA дефорсированы программно до 120 сил для рынка Северной Америки и некоторых стран Европы. При желании можно вернуть стандартные 160 л.с. (и даже чуть больше) с помощью чип-тюнинга.

Двухлитровый агрегат обновили до третьего поколения чуть позже. Создали его на базе 1.8 литровой версии в 2012 году, а на модель А4 стали устанавливать только с 2013-го. В третьем поколении поменяли турбину и добавили систему изменения фаз газораспределения не только на впускной, но и на выпускной вал и накрыли это новой головкой блока цилиндров. Нововведения позволили поднять мощность до 225 л.с. и устранить дорестайлинговые недоработки.

Тяжёлая артиллерия в ассортименте А4. Такие моторы в продаже встречаются очень редко, не больше 10 из 1235 объявлений (и 9 из них 3.2 литра). Бензиновый двигатель с прямым впрыском 3.2 FSI устанавливали на А4 Б8 только до рестайлинга. Это единственный мотор, который комплектовали в паре с надёжным гидротрансформаторным автоматом от ZF. И это большой плюс (подробнее ниже в разделе КПП). Но машины производства второй половины 2011 года могут уже быть и с роботом DSG S-tronic, проверяйте по VIN-номеру.

После рестайлинга 3.2 FSI заменили на турбированный 3.0 TFSI. Ситуация с надёжностью осталась на прежнем уровне. Если лить качественное топливо (98 бензин), вовремя менять форсунки и следить за температурным режимом, то можно избежать высоких затрат на ремонт поршневой.

Обязательные процедуры перед покупкой:

Дизельные моторы

По сравнению с бензиновыми моторами, “солярочные” можно считать верхом надёжности, особенно до 200 тыс. пробега. Двухлитровые дизельные Audi A4B8 с топливной системой Common Rail хорошо тянут с низов, употребляют немного топлива и вполне надёжны при должном обслуживании.

С возрастом возникает необходимость замены пьезофорсунок. Форсунки эти дорогие (300$ за штуку) и служат 200-300 тыс. км (в зависимости от качества топлива). От качества солярки зависит и срок службы сажевого фильтра. У него есть встроенная система очистки, которая автоматически активируется при засорении на 40%. Часто датчики этой системы выходят из строя и тогда сажевый фильтр не подлежит восстановлению. Из-за цены на новую запчасть, единственно разумный вариант — удаление сажевика с перепрошивкой “мозгов”.

Привод ГРМ в этих двигателях ременной и требует замены каждые 180 тыс. км. Регламента следует придерживаться если вы заливаете дорогое моторное масло, меняете его каждые 7-8 тыс. км, заправляетесь качественной сезонной соляркой и передвигаетесь больше по трассе. В остальных случаях лучше сократить интервал замены комплекта ГРМ до 120 тыс. км.

После 250 тыс. пробега лучше заменить шестигранник привода масляного насоса. Деталь копеечная, но из-за неё может “погибнуть” турбина, прихватив за собой весь мотор.

Шестицилиндровые дизельные Ауди А4 встречаются так же редко, как и бензиновые. Но это достойные кандидаты для покупки в хорошем состоянии. Младший 2.7-литровый агрегат отличается меньшим ходом поршня и отстаёт на 50 лошадей по мощности. К тому же в случае с Audi A4 он комплектуется с вариатором (CVT), который не всегда хорошо “переваривает” высокий крутящий момент.

При прочих равных, трёхлитровый вариант с классическим гидротрансформаторным автоматом и запасом мощности более предпочтителен.

Узел ГРМ у дизельных V6 цепной, такой же как и у бензиновых версий. Но нагрузка на него меньше и “доживает” он без замены до 300 тыс. км. Но ремонт станет в “копеечку” как за запчасти, так и за работу.

Трансмиссия

В ассортименте А4 есть 4 варианта коробок переключения передач. Механика конечно же надёжнее всех, но и у неё есть нюансы в паре с дизельными моторами. Но обо всём по порядку, начнём с самых распространённых:

Multitronic

толчки при переключении скорости;
вибрация в любом виде, чаще всего при скорости 50-60 км/ч.
шумы и стуки недопустимы, возникают при крайней степени износа;
если обороты “плавают” на ходу, скорее всего, приводная цепь вариатора пробуксовывает и её пора менять;

При любом вариант поломки вариатора до СТО добираться нужно только на эвакуаторе. Попытка добраться своим ходом или буксиром может добавить лишнюю тысячу долларов к стоимости ремонта. Из-за повреждения конусов, например. Мультитроники ставили на все переднеприводные A4B8.

S-Tronic

Ауди с таким типом автоматической КПП нужно обязательно проверять на дилерском сканере. Так, вы сможете увидеть все аварийные режимы, ошибки, время работы с перегревом и даже вычислить реальный пробег по общему времени “моточасов” коробки.

После рестайлинга заменили блок мехатроника, что положительно сказалось на надёжности и сроке службы роботизированной АКПП. На поведение коробки влияет и версия прошивки. Начиная с 12-й версии улучшили плавность переключения.

Tiptronic

Классический автомат ZF 6HP28 встречается нечасто. Его устанавливали только 3.0 дизель и 3.2 бензиновый моторы. Причём на последний только до рестайлинга. Гидромеханическая АКПП менее капризна, чем предыдущие два варианта. Она прощает пробуксовки и позволит дольше не менять масло. Но в разумных пределах, если проехать без замены больше 150 тыс., то придётся менять всю коробку.

При замене масла каждые положенные 60 тыс. км и безумных пробуксовок можно рассчитывать на 200-250 тыс. беспроблемной эксплуатации. После чего сделать профилактический умеренный ремонт и проехать ещё столько же.

Механика

Шестиступенчатая механическая коробка никаких проблем не вызывает, кроме более частых движений руками при езде))). Но в паре с дизельными моторами двухмассовый маховик не выдерживает больше 150-200 тыс. км. Поэтому, если при трогании Ауди А4Б8 на механике возникают рывки и слышны посторонние звуки, следует готовить 600 долларов на замену маховика.

Подвеска и рулевое управление

Ресурс ходовой части пропорционально зависит от размера колёс. Чем больше диаметр дисков, тем быстрее разрушается подвеска. Учитывайте при выборе.

Рулевая рейка проблем обычно не доставляет. Может застучать после “жёсткого” удара в яму. Иногда случаются подтекания, но это скорее частные случаи. Если при проверке чувствуется дополнительное усилие на руле, может быть причина в крестовине рулевого вала. Стоит эта запчасть недорого (меньше 10$) и меняется без особых проблем.

После рестайлинга стали устанавливать рулевые рейки со встроенным электроусилителем, который оказался ненадёжным. Официалы меняли весь узел в сборе по гарантии. За свои кровные это обойдётся в пару тысяч долларов. Нельзя сказать, что все рейки после рестайлинга ломаются, но определённый процент брака есть. Практически во всех Audi A4 B8, в которых эта проблема могла возникнуть, она уже проявилась.

На бездорожье

Проходимость Ауди на полном приводе легендарна и стоит замены масла в раздатке и заднем дифференциале раз в 60 тыс. км. Кстати, не забудьте перед покупкой уточнить факт замены масла, желательно документально подтверждённый. Замену редуктора можно приравнять по стоимости к капитальному ремонту АКПП. В остальном четыре ведущих не приносят никаких дополнительных проблем.

Электрика и глюки Ауди А4 Б8

Без постороннего вмешательства типа криво установленной сигнализации или музыки, глобальных проблем по электрике не замечено. Глючит электропривода лючка бензобака, но эта проблема чаще всего устраняется на гарантийном этапе.

Ещё светодиодные передние и задние фонари после рестайлинга могут начать “терять” отдельные светодиоды. Официалы будут “впаривать” замену всего фонаря в сборе, но ремонт уже освоен умельцами.

Даже потенциально проблемный у VAGа этих годов (Passat B6, например) электроручник работает без нареканий и дополнительного обслуживания.

Итог

Audi A4 B8 автомобиль, к которому нужно “дорасти” финансово и морально. Это должен быть осознанный выбор автомобиля, который нравится на самом деле, а не только потому, что Ауди. Преимущества в виде комфорта, динамики и статуса, могут обернуться дорогостоящим ремонтом. Но не стоит этого боятся, если с умом подойти к выбору достойного экземпляра во время покупки.

Типы подвески Audi

Автомобили группы VAG оснащаются тремя типами подвески.

Подвеска первого типа устанавливается на автомобили Audi с поперечным расположением двигателя – A 1, A 2, A 3, TT , Q 3, а также автомобили VW Golf , Polo , Passat B 6. Передняя подвеска этих автомобилей состоит из треугольного рычага и стоек. Конструкция подвески этого типа отработана десятилетиями, и хорошо зарекомендовала себя надёжностью и устойчивостью на дороге.

Подвеска второго типа устанавливается на автомобили Audi с продольным расположением двигателя – A 4, A 5, A 6, A 8, Q 5 и их модификации. Передняя подвеска этих автомобилей многорычажная, независимая. С каждой стороны - 4 рычага, закрепленных к кузову /подрамнику, и к поворотному кулаку, благодаря чему поворотный кулак перемещается практически перпендикулярно дороге. Это позволяет варьировать величиной клиренса без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Именно поэтому комплектации автомобилей Audi A 4 и A 6 производитель предлагает в трех вариантах подвески –стандартной, спортивной и комплектом для плохих дорог. Спортивная подвеска обеспечивает уменьшенный на 20 миллиметров клиренс кузова по отношению к стандартной подвеске, а комплект для плохих дорог – позволяет поднять кузов на 20 миллиметров выше стандартного уровня. В автомобилях Audi A 8 в базовую комплектацию входит система автоматического регулирования клиренса, функция которой заключается в регулировке высоты кузова в зависимости от дорожных условий.

Подвеска третьего типа устанавливается на Audi Q 7, а также на автомобиль VW Touareg . Она состоит из двух треугольных рычагов, поворотного кулака, с каждой стороны – амортизационные стойки. Все детали изготавливаются с повышенным запасом прочности, поэтому подвеска на Audi Q 7 очень редко требует ремонта, не смотря на состояние дорог.

При правильном обслуживании ресурс подвески Audi составляет до 90.000 км. Большинство её элементов служат эффективно и долго. Однако условия эксплуатации часто далеки от идеала. Кроме того, необходима регулярная диагностика подвески (ссылка) . Важно обращать внимание на состояние пыльников и сайлентблоков (при поврежденном пыльнике даже небольшой пробег может оказаться критичным и повлечь более серьёзные поломки). Если вы производите регулярное техническое обслуживание в VAG Repair Shop , то обо всех нюансах ходовой части вашей Audi вы узнаете своевременно.

Технический центр VAG Repair Shop работает с автомобилями марок Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Porsche (Порше). Среди всех прочих услуг, мы выполняем работы по диагностике подвески и ремонту подвески .

Проверка технического состояния деталей передней подвески Audi A4

Изношенные или повреждённые компоненты подвески и рулевого привода могут послужить причиной чрезмерного и опасного износа шин, ухудшения ходовых характеристик и управляемости автомобилем и повышению расхода топлива.

Подвеска передних колёс:

1 — опора;

2 — амортизационая стойка;

3 — консоль;

4 — балка силового агрегата;

5 — стабилизатор поперечной устойчивости;

6 — приводной вал;

7 — шарнир «Tripode»;

8 — задний рычаг;

9 — рулевая тяга;

10 — передний рычаг;

11 — поворотная опора;

12 — гидроопора;

13 — направляющий рычаг;

14 — соединительная штанга;

15 — несущий рычаг.

1. Для проверки стойки-амортизатора поддомкратьте автомобиль и надёжно установите его на опоры.

2. Осмотрите амортизационные стойки на наличие признаков повреждений и утечек газа.

3. Проверьте надёжность установки и целостность стоек. Проверьте верхние опоры стоек на наличие повреждений и признаков износа. В случае обнаружения таковых замените стойки.

4. Для проверки состояния системы рулевого управления и подвески снимите нижнюю крышку двигательного отсека.

5. Осмотрите компоненты системы рулевого управления на наличие повреждений и деформаций. Ищите признаки утечки жидкости, повреждённые прокладки, защитные чехлы и штуцерные соединения.

6. Очистите нижний конец поворотного кулака. Попросите ассистента захватить нижний край колеса и покачать его, а сами в это время наблюдайте за движением шаровых опор, соединяющих поворотный кулак с рычагом. Осмотрите защитные чехлы шаровых опор на наличие разрывов. Если Вы обнаружите люфт или порванные или протекающие защитные чехлы, шаровую опору (опоры) следует заменить.

7. Захватите каждое из передних колёс за передний и задний края и попытайтесь повернуть его передним краем внутрь, а задним наружу, чтобы проверить наличие люфта в рулевом приводе. Если обнаружен люфт, проверьте, не ослабли ли крепления рулевого механизма и шарниры рулевых тяг. Если ослабли крепления, подтяните их. Если ослабли рулевые тяги, то причиной могут быть изношенные шарниры (проверьте сначала надёжность затягивания гаек).

8. Для проверки люфта рулевого управления установите рулевое колесо в среднее положение.

9. Подвигайте рулевое колесо из стороны в сторону, наблюдая при этом за передними колёсами. Максимальный люфт рулевого колеса - 15 мм.

10. При большем люфте рулевого колеса следует проверить тяги рулевого управления, рулевой механизм и люфт подшипников передней подвески.

11. Сильно подвигайте рукой рулевые тяги слева и справа. Шаровый шарнир не должен иметь люфта, в противном случае замените шарниры или рулевые тяги.

12. Для проверки наконечников рулевых тяг, шаровых опор и чехлов рулевого механизма осветите лампой пыльники шаровых опор слева и справа и проверьте на наличие повреждений.

13. Осветите лампой пыльник наконечника рулевой тяги слева и справа и проверьте на наличие повреждений.

Примечание:

При наличии повреждений пыльников из соображений безопасности следует заменить соответствующий шарнир с пыльником. Загрязнения разрушают шарнир.

14. Сильно подвигайте рулевые тяги рукой в разные стороны. Шарнир не должен иметь люфтов. В противном случае необходимо заменить наконечник рулевой тяги.

15. Проверьте надёжность затяжки контргаек наконечников рулевых тяг и гайку крепления пальца шарнира, не вращая её.

16. Проверьте защитные чехлы (1) рулевого механизма, при необходимости замените на новые.

17. Попросите ассистента повернуть рулевое колесо вправо и влево до упора и проверьте чехлы в растянутом состоянии на герметичность.

18. При наличии повреждений чехлы немедленно замените на новые. Проникшая грязь разрушает рулевой механизм.

19. Проверьте надёжность крепления наружных и внутренних зажимных хомутов (2).

20. Установите на место нижнюю крышку двигательного отсека.

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

В 1994 году свет увидело новое поколение модели из города Ингольштадта – Audi A4 B5, которая была призвана на равных конкурировать с соперниками из Mercedes-Benz и BMW. Естественно, помимо комфорта, двигателей, трансмиссий, кузова и прочих непременных атрибутов, значилась и разработка ходовой части.

Модель нового поколения была спроектирован на платформе PL45/PL45+, которая и задала тон на будущее. В частности, применение этой базы дало возможность сделать более короткий передний свес. Это отразилось и на подвеске Ауди А4 Б5.

Передняя ось

Отличительной чертой передней подвески Ауди А4 Б5 является наличие 4-х алюминиевых рычагов на каждое колесо. Фиксация 2-х верхних поперечных рычагов осуществлена посредством резинометаллических подшипников, а соединение с опорой колеса реализовано через шаровые головки с уменьшенными характеристиками трения.

Нижние поперечные рычаги зафиксированы на подрамнике резинометаллическими подшипниками и такими же шаровыми головками с уменьшенными характеристиками трения.

Имеется дополнительная пружина, выполненная из клеточного полиуретана. Она, вместе со стяжной буферной пружиной, гарантирует нивелирование сильных колебаний.

Уменьшение амплитуды продольных перемещений в передней подвескиеАуди А4 Б5 обеспечено путем демпфирования внутреннего подшипника ведущего рычага.

Само шасси отличается небольшими весом, что было достигнуто за счет применения алюминия и других материалов. Кроме того, наличие в независимой передней подвеске 4-х рычагов ликвидирует приводное усилие, передающееся на руль.

Задняя ось

Передний привод

Задняя подвеска Ауди А4 Б5 представлена схемой с 2-мя продольными рычагами и поперечным профилем V-образной конфигурации с повышенной жестокостью на изгиб. Имеется дополнительный стабилизатор. Такое решение обеспечило отменные показатели жесткости.

Полный привод

Автомобили с фирменным полным приводом Quattro.

В данном случае имеются сдвоенные поперечные рычаги независимой подвески. Размещение верхних рычагов над колесами гарантирует наличие вместительного багажника.

В ходовой присутствуют 2 поперечных рычага треугольной формы со стрежневым рычагом (по одному на сторону). Пружины и амортизаторы объединены.

Расходы

Многие боятся больших издержек из-за алюминиевых рычагов, однако все не так плохо. Покупка качественного аналога, например, от бренда HDE, не так уж сильно ударит по кошельку. Это же касается тормозной системы, где может возникнуть необходимость в установке новых тормозных шлангов и магистралей, а также суппортов. В данном случае владельцы рекомендуют запчасти от компаний Textar и ATE.

Передние пружины в подвеске Ауди А4 Б5 оказались слабоваты, но их также можно заменить.

Наличие балки на переднеприводных версиях обеспечило небольшие затраты на ремонт. Да и на модификациях с Quattro шасси отличается высокой ремонтопригодностью.

Что касается рулевого управления, то оно вполне надежно. Рейка может выходить до 200 000 км. Тем не менее, многие сталкиваются с протечками из-за трубок высокого давления гидроусилителя.

В целом подвеска Ауди А4 Б5 оказалась на высоте как по качеству, так и по ремонтопригодности. Однако стоит принимать во внимание возраст машины.

Передняя подвеска

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода автомобиля.

Несущим элементом передней подвески служит нижняя поперечная балка. Силовой агрегат крепится к балке через соответствующие опоры.

Передняя подвеска – независимая типа McPherson. Верхние рычаги из алюминиевого сплава присоединены к кузову через резиновые втулки, а к поворотному кулаку – через шаровые шарниры. Нижние (удерживающий и управляющий) рычаги присоединены через резиновые втулки к нижней раме, а к поворотному кулаку – через шаровые шарниры.

Упругий элемент передней подвески выполнен в виде стойки с упругими дополнительными полиуретановыми элементами и ограничителями хода подвески с прогрессивной характеристикой. Верхняя часть амортизаторной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя – к поперечному рычагу.

Рис. 12–3а. Элементы конструкции передней подвески: 1 – кронштейн; 2 – направляющая втулка; 3 – шайба; 4 – самоконтрящиеся гайки, 100 Н·м; 5 – самоконтрящиеся гайки, 20 Н·м; 6 – шайба; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м + довернуть на угол 90°; 8 – верхний задний рычаг; 9 – болт; 10– верхний передний рычаг; 11 – амортизаторная стойка; 12 – болт; 13 –самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 14– шайба; 15 – стойка поддержки, не устанавливалась на автомобили с номерами шасси от 4DZ TN 006 420 до 4DZ XN 5 000; 16 – опора подвески; 17 –стопорное кольцо; 18 – передняя продольная балка; 19 – болт; 20 – болт; 21– комбинированный болт, 7 Н·м; 22 – болт с четырехгранной головкой; 23 - самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 24 – наконечник рулевой тяги; 25 – поворотный кулак; 26 – болт с буртиком, 190 Н·м + довернуть на угол 180°; 27 – болт, 10 Н·м; 28 – грязезащитный кожух; 29 - зажимная втулка; 30 – датчик ABS; 31 – вал привода передних колес; 32 – болт, 70 Н·м; 33 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 34 – нижняя передняя рама; 35 – самоконтрящиеся гайки; 36– комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 37 – удерживающий рычаг; 38 – пластина крепления нижней рамы; 39 – шайба; 40–болт, 25 Н·м; 41 – болт, 150 Н·м + довернуть на уго л 90°; 42 – болт; 43 – шайба; 44, 45– гайки с буртиком, 100 Н·м (для алюминиевого поворотного кулака 125 Н·м); 46 –самоконтрящаяся гайка, 90 Н·м; 47 – серьга стабилизатора; 48 – управляющий рычаг; 49 – зажим; 50 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м + довернуть на угол 90°; 51 – болт, 150 Н·м + довернуть на угол 90°; 52 – стопорная шайба; 53 – шайба; 54 – комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 55 – стабилизатор поперечной устойчивости; 56 – самоконтрящаяся гайка

Рис. 12–3б. Элементы конструкции передней подвески: 1 – кронштейн; 2 – направляющая втулка; 3 – шайба; 4 – самоконтрящиеся гайки, 100 Н·м; 5 – самоконтрящиеся гайки, 20 Н·м; 6 – шайба; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м + довернуть на угол 90°; 8 – верхний задний рычаг; 9 – болт; 10– верхний передний рычаг; 11 – амортизаторная стойка; 12 – болт; 13 –самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 14– шайба; 15 – стойка поддержки, не устанавливалась на автомобили с номерами шасси от 4DZ TN 006 420 до 4DZ XN 5 000; 16 – опора подвески; 17 –стопорное кольцо; 18 – передняя продольная балка; 19 – болт; 20 – болт; 21– комбинированный болт, 7 Н·м; 22 – болт с четырехгранной головкой; 23 - самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 24 – наконечник рулевой тяги; 25 – поворотный кулак; 26 – болт с буртиком, 190 Н·м + довернуть на угол 180°; 27 – болт, 10 Н·м; 28 – грязезащитный кожух; 29 - зажимная втулка; 30 – датчик ABS; 31 – вал привода передних колес; 32 – болт, 70 Н·м; 33 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 34 – нижняя передняя рама; 35 – самоконтрящиеся гайки; 36– комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 37 – удерживающий рычаг; 38 – пластина крепления нижней рамы; 39 – шайба; 40–болт, 25 Н·м; 41 – болт, 150 Н·м + довернуть на уго л 90°; 42 – болт; 43 – шайба; 44, 45– гайки с буртиком, 100 Н·м (для алюминиевого поворотного кулака 125 Н·м); 46 –самоконтрящаяся гайка, 90 Н·м; 47 – серьга стабилизатора; 48 – управляющий рычаг; 49 – зажим; 50 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м + довернуть на угол 90°; 51 – болт, 150 Н·м + довернуть на угол 90°; 52 – стопорная шайба; 53 – шайба; 54 – комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 55 – стабилизатор поперечной устойчивости; 56 – самоконтрящаяся гайка

Рис. 12–3в. Элементы конструкции передней подвески: 1 – кронштейн; 2 – направляющая втулка; 3 – шайба; 4 – самоконтрящиеся гайки, 100 Н·м; 5 – самоконтрящиеся гайки, 20 Н·м; 6 – шайба; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м + довернуть на угол 90°; 8 – верхний задний рычаг; 9 – болт; 10– верхний передний рычаг; 11 – амортизаторная стойка; 12 – болт; 13 –самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 14– шайба; 15 – стойка поддержки, не устанавливалась на автомобили с номерами шасси от 4DZ TN 006 420 до 4DZ XN 5 000; 16 – опора подвески; 17 –стопорное кольцо; 18 – передняя продольная балка; 19 – болт; 20 – болт; 21– комбинированный болт, 7 Н·м; 22 – болт с четырехгранной головкой; 23 - самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 24 – наконечник рулевой тяги; 25 – поворотный кулак; 26 – болт с буртиком, 190 Н·м + довернуть на угол 180°; 27 – болт, 10 Н·м; 28 – грязезащитный кожух; 29 - зажимная втулка; 30 – датчик ABS; 31 – вал привода передних колес; 32 – болт, 70 Н·м; 33 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м;34 – нижняя передняя рама; 35 – самоконтрящиеся гайки; 36– комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 37 – удерживающий рычаг; 38 – пластина крепления нижней рамы; 39 – шайба; 40–болт, 25 Н·м; 41 – болт, 150 Н·м + довернуть на уго л 90°; 42 – болт; 43 – шайба; 44, 45– гайки с буртиком, 100 Н·м (для алюминиевого поворотного кулака 125 Н·м); 46 –самоконтрящаяся гайка, 90 Н·м; 47 – серьга стабилизатора; 48 – управляющий рычаг; 49 – зажим; 50 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м + довернуть на угол 90°; 51 – болт, 150 Н·м + довернуть на угол 90°; 52 – стопорная шайба; 53 – шайба; 54 – комбинированный болт, 90 Н·м + довернуть на угол 90°; 55 – стабилизатор поперечной устойчивости; 56 – самоконтрящаяся гайка

На рис. 12–3а,12–3б,12–3в показаны элементы конструкции передней подвески.

Предупреждения

Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно заменяйте самоконтрящиеся гайки, а также болты со следами коррозии.

Читайте также: