Ремонт задней подвески форд s max

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Насколько надежен Ford S-Max?

Хочу купить Ford S-Max (2006-2008 гг.в.) с двухлитровым дизелем или бензином. Насколько надежен автомобиль? Как дорого обойдется ремонт (подвеска, двигатель)? Что учесть при покупке? На что обратить внимание прежде всего?

Ford S-Max/Galaxy – неплохой выбор в качестве семейного автомобиля. В плюсах у этих двух родственных минивенов - дизайн, вместительность, прекрасная трансформация салона, эргономика и управляемость. Впрочем, об этом мы уже говорили. А что касается надежности и стоимости владения?

Что мы писали о Ford S-Max?

Турбодизель 2,0 л (140 л.с.), хорошо знакомый нам по другим фордовским моделям, в целом надежен, но традиционно не любит некачественное дизтопливо, из-за которого страдают дорогостоящие форсунки, топливная рампа и ТНВД. Учитывая возраст автомобиля и сложность мотора, наверняка потребуются денежные вливания. Например, возможны проблемы с клапаном EGR, а при их игнорировании - и с сажевым фильтром.

Зато важное положительное качество этого мотора – великолепная экономичность. Особенно если учитывать размеры и массу автомобиля. По отзыву нашего читателя, по трассе летом с включенным кондиционером получается 5,5-5,7 литра на 100 километров, в городе - на литр больше. Зато за 220.000 км мотор никаких проблем не создал. Тем не менее турбодизельный S-Max имеет смысла брать, если вы много ездите. Если нет, лучше предпочесть бензиновую версию. К тому же у последнего априори будут меньшие пробеги.

Выбрав наиболее распространенный 2-литровый бензиновый агрегат (145 л.с.), шанс нарваться на неприятности куда меньше. Но и с ним бывают промахи: гидронатяжитель цепи не любит голодания масла. Кроме того, может выйти из строя катализатор. Если такое случилось, срочно меняйте, иначе в скором времени велика вероятность выхода мотора из строя. Дело в том, что частицы разрушенного катализатора засасываются обратно в цилиндры и царапают их "зеркало", приводя в негодность цилиндропоршневую группу. К более мелким характерным поломкам можно отнести выходящую из строя в промежутке от 100 до 150 тыс. км гидроопору двигателя (проявляется вибрациями на холостом ходу), а также не самые надежные катушки зажигания. Симптомы последней неисправности — неустойчивая работа двигателя, которая особенно заметна на холостом ходу. В городе данная версия потребляет 11 литров, за городом – 6,4. Но это только паспортные данные, в реальной жизни расход будет чуть больше.

Механические 5- и 6-ступенчатые коробки беспроблемны. Сцепление обычно выдерживает 100 тыс. км и больше. Но учтите, замена его, как правило, происходит одновременно с двухмассовым маховиком двигателя. Данная операция может сильно ударить по семейному бюджету, ведь стоить она будет больше тысячи долларов. Признаками неисправности являются вибрации, которые сопровождаются характерным побрякиванием из недр подкапотного пространства. В принципе, ездить с этим можно не один десяток тысяч километров, но лучше не затягивать - в один прекрасный момент пружины маховика могут рассыпаться, навредив остальным узлам. Автомат Aisin, который до 2010 года устанавливался на 2,3-литровые бензиновые моторы и турбодизели объемом 2 литра, доставит меньше хлопот.

Подвеска - стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Помимо неплохого сочетание комфорта и управляемости, она отметилась надежностью: на "родных" элементах S-MAX способен проехать и 100 тыс. км, после чего, вероятно, придется заменить стойки стабилизатора. Иногда отмечались случаи выхода из строя насоса гидроусилителя - неприятно, конечно, но и не смертельно. Если обратиться к опыту владельца S-Max, купившего такой автомобиль новым в Беларуси в 2007 году, за 220.000 км он поменял в подвеске только передние и задние амортизаторы, оригинальный комплект которых обошелся в 400 долларов.

Что показательно, по данным отчета DEKRA Faults Report 2009, самым надежным автомобилем стали минивэны Ford S-Max и Galaxy – в 96,7% проинспектированных автомобилей не нашлось вообще ни одного серьезного технического дефекта. Тем не менее не стоит питать иллюзии, главная задача – найти экземпляр с как можно меньшим пробегом и в лучшем техническом состоянии. Потому что если купить "уставший" экземпляр с отмотанными сотнями тысяч километров, ремонт будет дорогим, а надежность – посредственной.

Диагностика и ремонт подвески Форд

Высококачественная подвеска Форд при соблюдении рекомендаций производителя и соответствующем уходе, как правило, не доставляет автовладельцам особых хлопот. Помимо завидной надежности, солидного ресурса и повышенной ремонтопригодности элементов ходовой части машин популярного бренда, этому также способствует большой выбор различных вариантов замены «родных» компонентов неоригинальными запчастями, выпуск которых широко налажен в Китае, ОАЭ и в других странах.

Особенности подвески

Автомобили Форд комплектуются независимой передней подвеской Макферсон пружинно-рычажного типа. В ее состав входят телескопические амортизаторные стойки, витые цилиндрические пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и нижние поперечные рычаги. Сзади используется многорычажная система, в каждой части которой смонтированы три поперечных и один продольный рычаг в сочетании с телескопическими амортизаторами и стабилизаторами на базе рулевых и шаровых наконечников, рычагов, пружинных и стабилизаторных стоек. Учитывая конструктивную сложность, ремонт передней подвески проще и дешевле в 1,5–2,0 раза по сравнению с восстановлением задней части ходовой в зависимости от характера поломки и используемых запчастей.

Необходимость ремонта подвески чаще всего можно определить в процессе визуального осмотра. Первым признаком неполадок ходовой части автомобиля может быть:

наличие разрывов трещин на чехлах и/или люфтов шаровых стоек;
подтекание масла на амортизаторах;
разрушение и/или усадка эластичных элементов верхних опор;
характерный скрежет, стуки и шумы в процессе движения по неровному покрытию;
чрезмерные крены на поворотах и пр.

Когда требуется ремонт/замена

В большинстве случаев ресурс элементов ходовой части определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности конкретной модели. В среднем срок службы основных узлов подвески автомобилей Ford последних поколений составляет (тысяч км):

55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
90+/–10 — для рычагов;
100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников.

Типичные недостатки подвески различных моделей

Характерными «болячками» ходовой части наиболее популярных на отечественном авторынке моделей Форд являются следующие неполадки:

Куга:

ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

Мондео:

небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

Фокус:

элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

C-Max:

подшипникам ступиц и «сухарям» шаровых шарниров крайне противопоказана скоростная езда по бездорожью;
стойки передних стабилизаторов приходится менять при пробеге 50+/-10 тысяч;
опорные подшипники не служат более 50+5 тысяч км.

Фьюжн:

на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

Эскорт:

небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

Фиеста:

неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.

Общий итог

Высоконадежная подвеска Форд при аккуратной эксплуатации автомобиля по хорошим дорогам сможет исправно прослужить не один десяток тысяч километров:

55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
90+/–10 — для рычагов;
100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников;
120+20 — для стоек стабилизаторов и рулевых наконечников.

В большинстве случаев срок службы определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности.

Ремонт подвески Ford S-Max

Подвеска отвечает за устойчивость машины на дороге, за её способность к маневрированию. Ходовая часть - один из слабых компонентов. Поэтому для гарантии безопасности, комфорта езды нужна своевременная диагностика подвески. Ходовая часть является сложным, комбинированным элементом, неисправность которого приводит к негативным последствиям.

Езда по некачественному дорожному покрытию приводит к тому, что ремонт подвески Ford S-Max требуется чаще, чем по базовым расчетам завода-производителя.

Калькулятор расчёта ремонт подвески ford s-max

Признаки поломки

Диагностика и плановые мероприятия по восстановлению проводятся каждые 10-15 тысяч км пробега. Но при появлении некоторых признаков нужно срочно обратиться в СТО:

Построение звуки на момент передвижения авто. Они могут быть нарастающими, скрипящими.
Раскачивание авто при езде по сложным и неровным дорогам.
Заносы, вибрации, увод авто в сторону.
Неравномерный износ протектора шин.

Диагностика поможет определить, какие работы необходимы передней или задней ходовой частям авто. Оцениваются амортизаторы, пружины, опорные чашки, рулевые наконечники, шаровые опоры, ШРУСы.

Особенности ремонта

Ремонт включает в себя следующие работы:

Предварительная диагностика.
Составление списка необходимых деталей, расчет итоговой стоимости.
Согласование стоимости, сроков с клиентами.
Помощь в покупке запчастей.
Ремонт.
Сход-развал.

Автосервис DDCAR проводит качественный ремонт подвески в Москве. У нас в распоряжении современные технические решения для проверки и настройки работы тормозной системы, оценки амортизаторов. Применяем только оригинальные запчасти, которые соответствуют марке автомобиля. На все работы даём гарантию 6 месяцев. Автосервис работает с 8:00 до 20:00 без выходных, поэтому записаться на диагностику можно на удобное время по телефону.

Замена сайлентблоков Ford S-Max

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Ford S-Max и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Ford S-Max с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Ford S-Max и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Ford S-Max находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Ford S-Max, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Ford S-Max, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Ford S-Max;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Ford S-Max. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Ford S-Max. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Ford S-Max

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Ford S-Max, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Ford S-Max необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Ford S-Max с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Ford S-Max, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Ford S-Max.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Ford S-Max С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Ford S-Max, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Ford S-Max не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Форд С-Макс - список дополнений к автомобильным отзывам с меткой "Ремонт и обслуживание"

Поехали мы 3 декабря в Кемерово,ребёнка в больницу повезли.На обратной дороге остановились покушать посередине пути.Машина стала работать неровно на холостых оборотах и загорелся деки чан.Было принято решение быстрее ехать домой пока машина едет.На улице -20 и не охота на трассе встать.До дома доехали благополучно!С горя была принята бутылка водки на грудь и спать!Утром -30.Кое как завёл машину на 3 цилиндрах и на диагностику.Не работает 2 цилиндр.Свечку выкрутить они побоялись.Была мною сильно затянута,не хотели сами ломать.Пришлось ехать домой выкручивать самому.Я её благополучно отломил. Пришлось купить экстракторы и выкрутить обломившеюся резьбу.В крутил на место старую свечу и в сервис.Оказалось:во втором цилиндре компрессия 2 очка.Вердикт:снимать голову!Через 3 дня отогнал её в сервис.Вскрыли и сказали:2 выпускных клапана прогорели.Причину не сказали.Заправляюсь я на газпроме 95 джи драйвом.По трассе ехал 90-140.ХЗ из-за чего они прогорели.Может из-за того что клапана давно не регулировали и их зажало?В итоге заказал запчасти и стал ждать неделю пока они приедут.Заодно рекомендовали заменить цепь,успокоитель,натяжитель,2 опоры и сальник коленвала.Да и маслосъёмные колпачки.Попутно заменили масло(почему залили 5W 40 вместо 5W 30 рекомендованное заводом),антифриз.В итоге за запчасти отдал 39 тысяч и 13 за работу.Свечи поставили простые денсо.Короче 3 недели и машина снова у меня.Едет лучше,намного.Разгон берёт быстрее,но на низах стала тянуть хуже.Начались морозы -40 и по правой стороне стали спускать оба колеса.Посадили на герметик.Пока всё в норме.На шиномонтажке мне сказали что я олень!Потому что у меня на резине рисунок направленный а я их поставил задом на перёд.А я смотрю она дорогу как-то хреново держать стала.В общем поставили как надо и стало всё гуд!В морозы с правой стороне на больших неровностях стало что-то постукивать.При прогреве проходило.Боюсь как бы амортизатор не накрылся?Сейчас потеплело-ничего не стучит.Буду наблюдать.По мере эксплуатации буду добавлять.Фотку прайс листа выложу позже.Всем удачи на дорогах!С Новым годом всех!Надеюсь он никакую свинью в новом году не подсунет?А то и так машина меня обезжирила под новый год!

Купил за 320 000 1 февраля 2017г. Пробег 160 000

Shell helix hx7 10w40 4л и 1 л и 500 р диагностика ходовой всего 3200

300 р рамки номеров

2000р постановка на учёт

350 р мойка кузов салон

2000 р бензин 95 полный бак

Заглушка заднего бампера 1234121 стоит 500

На 22000 р купил запчастей(все задние рычаги в сборе, радиатор охл. , щуп масляный, антена, заглушка в бампер, патрубки)

200р вонючка в салон

3900 Аккум гигават 60а/ч

Наконец то я пошёл в отпуск и добрался до ремонта машины.Стук на неровностях в передней подвеске достал до такой степени что решил ей заняться.Заменил 2 сайленблока на передних рычагах (задние)Менял сам.Правый еле насадил так как до меня их меняли какие-то рукожопые и закоцали посадочное место.Сколько проезжу=потом поменяю рычаги в сборе.Заодно поменял задние колодки с дисками,заменил оба ремня с роликом.Ролик стоял ещё родной,думаю и ремни тоже.Поехал из гаража домой и наконец-то наступила в подвеске тишина. Надо на развал ещё заехать,но пока везде занято.Зимой хочу заднюю подвеску всю заменить,но там гемороя сильно много,наверное в сервис поеду,короче посмотрю,а то сам я её неделю точно перебирать буду.Всем удачи на дорогах!

Вот и прошла зима!По осени заменил всю ходовку.Амортизаторы поставил МОНРО ЭКСПЕРТ со всеми отбойниками,подшипниками и т.д.Короче перед весь новый!Но стук на мелких неровностях не прошёл.Пока катаюсь так,но он меня уже бесит.Пружины,переднии тоже поменял.Одна была сломана.По зиме как-то заглянул под машину и увидел что пыльники на шаровых и рулевых наконечниках полопались.Решил добить до весны и поменять.Купил оригинал:рулевые наконечники,рулевые тяги,шаровые.Стали пищать передние тормоза,решил сразу поменять тормозные диски и колодки.Поставил аналог.Колодки купил гавно-пищат.Делал всё на СТО.Сказали что нужно поменять задние саленблоки на передних рычагах-стук от них идёт.Скоро куплю-поменяю-посмотрим уйдёт стук или нет?Хочу поменять задние тормозные колодки и диски,ремень кондёра,навесных агрегатов и натяжной ролик.Всё купил,только нет времени поменять.Машина нужна каждый день,а сделать хочу всё сам.Там ума много не надо!По весне застрял во дворе в сугробе.Пока буксовал-пропало сцепление.На СТО заменили диск(ЗАКС),гидроподшипник(ЛЮК) и сальник коленвала,который давно тёк.Сцепление,как оказалось,уже меняли,стояло (КРАФТ).А сальник тёк,потому что его рукажопые не правильно поставили.Проездил неделю.Поехал за женой на работу,чуть буксанул в сугробе и сцепление провалилось!Жопа!Ехал 20км на первой скорости на СТО.Как оказалось слетел шланг с трубки-тоже рукажопые!Пока по сцеплению замечаний нет!Так же по весне стала глючить приборная панель.Всё совпало с заменой сцепления.Я сначала подумал что они там что-то оторвали-но зря грешил.Оказалось что надо пропаять приборную панель(слабое место у фокусов).Цена вопроса:2000 рублей.А было следующее:когда едешь загорались все лампочки в тестовом режиме,все стрелки падали на ноль,короче иду по приборам!Горит надпись:неисправен двигатель,неисправно рулевое управление.Машина ехала в штатном режиме,но если заглушить-не заводилась,пока не пропадут надписи,а чтобы они пропали надо ударить кулаком по приборной панели и не один раз.Мне сказали что повезло что она не глохла на ходу.Я представляю,если идёшь на обгон 130-150 км в час и она заглохла-что будет-я и представить не могу!На вопрос:сматывали пробег или нет-сматывали и грубо-впаивались в панель и стрелки поставили не правильно.Всё сделали как надо!Можно было смотать и сканером,так как коробка у меня механика!Так что какой у меня неизвестно сколько смотали.Как что-то ещё произойдёт-сразу напишу.Если есть вопросы-пишите-отвечу!

Быстро отзыв писал, самое главное забыл) Какие поломки были (тазоводам на радость, Форды тоже ломаются) итак за 30000 км что делал: перебрался ходовку перед и зад втулки сайлентблоки, короче резинки сумма в пределах 20000 руб С работой,

Фильтра воздушный и склонный ( ох уж эти инженеры, руки проигрывать кто придумал салонный фильтр засунуть в такое место! Кто не в курсе краткая инструкция: чтобы заменить фильтр в салоне в начале нужно изучить камасутру позу "ЗЮ" в идеале можно заняться гимнастикой, затем максимально отодвигает водительское кресло назад, лезем в педальный узел откручиваем педаль газа, а затем всеми правдами и не правдами подлазием под торпеду и выкручиваем шурупчики на крышке фильтра, дальше легче вытаскивает старый засовывает новый и всю процедуру проводим в обратном порядке)

Колодки тормозные передние

Масло 3 раза, раз в 10000 км (сильно обжорой двигатель не назову, в принципе жор масла не заметил)

Кстати,забыл сказать,утром машина не завелась!Купил новый аккумулятор и вуаля мы поехали!Конечно:новая машина новые эмоции!Сейчас я понимаю что самый большой минус у неё это клиренс.Она создана для трасс.Путешествие для неё стихия!Итак:старый хозяин сказал что на ней ездила 2 года жена и ничего не делала кроме замены расходников.Я решил поменять,для начала,масла и фильтра.Решил менять сам.Снял поддон-там оказалось сухо,но заметил,что пыльник на левой внутренней гранате порван-надо менять.Цена оригинального 4800-круто?Купил корейский за 600р-мне кажется он гавно,но пока целый.Масло и фильтры заменил(масляный-250,воздушный-400,салонный-650).Какой дибил придумал замену салонного фильтра со стороны педали газа?чтобы его поменять-нужно снять педаль газа.Я умудрился поменять не снимая,правда не знаю как он там встал.Не могли сделать лючок со стороны пассажира-там место полно и удобно-всё для людей!Масло в движок перелил,сливать не стал о чём сейчас жалею.Как говориться кашу маслом не испортишь-оказалось испортишь но об этом позже.Проездил с порванным пыльником и гудящим подшипником 3000 решил,перед зимой, их поменять.Заехал в автосервис.Подшипник решил поставить в сборе со ступицой:5500 стоит.На зиму купил резину Бриджистоун круз 7000.Дорогу держит хорошо,после зимы все шипы на месте.Кстати,купил топливный фильтр за 1200,но выяснив что нужно снимать топливный бак решил отложить до лучших времён.Так и лежит в кладовке,может в следующем году поставлю?Ещё ньюанс при замене ступицы сломали мне рулевой наконечик,мастера блин,купил не оригинал делпфи за 620.Зимой сгорела лампа в левой фаре ближнего света.Поменял сам,купил какую-то за 200р-пока горит!Езжу на машине на работу почти каждый день 20 км туда-обратно.Зимой жена вышла на работу,приходиться ездить и за ней 80км туда-обратно и ребёнка в садит и назад.Случаются и дальние поездки,но это редко.Зиму машинка выдержала достойно.Если застрянет в снегу и ляжет на порог то только толкать.Заводил до -35 ниже не пробовал.Прогревается долго,на ходу быстрее,но на стоянке заметил что мотор остывает,но когда долго стоишь с включенным движком снова нагревается.После зимы решил докатать зимнюю резину старого хозяина.Как только переобулся сразу заметил что за зиму ходовка ушаталась!Когда асфальт стал чистый и с ямами появились стуки и дрожь в передней подвеске,особенно справа.Заметил что текут сальники на приводах в коробке,решил заменить.Кстати:заметил что стала патеть крышка клапанов,сильно, и появилось дёрганье машины на холостых оборотах.Поехал на СТО менять сальники(640р за пару)вся защита и движок были в масле.Механик сказал что нужно менять прокладку на крышке клапанов.При замене сальников заменил масло в коробке(залил эниос полусинтетику 650р за литр).Масло было чёрное,капец.Механик сказал что его нужно менять каждые 40000км.По ходовке сказали что нужно менять стойки стабилизатора,обе шаровые и правый рулевой наконечник,пыльник на правой наружней гранате лопнул.Я думал:купил иномарку и ездий пока не сгниёт,оказалось нет!Всё купил(шаровые-1040р за пару,рулевой наконечник-620р,пыльник-800р,сойки стабилизатора-640р пара,прокладка крышки клапанов-500р).Решил всё менять сам-там ничего сложного.Заодно решил заменить масло в двигателе.Фордовского не было-купил шелл.Я на шелле синтетике на всех своих машинах ездил.Когда смотришь видео в нэте как всё меняется-всё легко и просто-оказалось нет!Загнал в гараж стал менять правую стойку стабилизатора и вот оно началось!Стойку чтобы открутить надо вставить внутрь шестигранник на 5 и откручивать ключом на 15.Оказалось ключ на 17(значит стойку уже меняли).Вуаля!Шестигранник провернулся!Дешёвое китайское фуфло!Купил дорогой!Провернулся шестигранник в стойке,а гайка уже на выходе-так же не поедешь?Беру шуруповёрт и высверливаю шток внутри гайки.Короче 3 часа мучений и я её победил!А на видео 15 минут работы!Полез левую менять и заметил что у меня на пружине один нижний виток просто валяется!Без коментариев. Решил стойку не менять.Купить пружины и поменять всё сразу чтобы не делать развал-схождение 2 раза.Пружины купил:LESJЁFORS-3000р за пару,но на форумах вычитал что нужно менять и стойки.Потому что машина приподымится и они вытекут через 5000км.Ну думаю тогда и опорники и пыльники поменять чтоб 2 раза не разбирать.Буду делать сам,стойки хочу поставить загс.Уже 2 месяца езжу со стуком в передней подвеске,денег пока нет.Стук уже бесит!Не дай бог не исчезнет-останется рулевая рейка и рулевые тяги.Прокладку под крышкой клапанов поменял.Посадил её на герметик.Когда я её снял то ужаснулся!Свечей не было видно-все колодцы были залиты маслом.Откачал масло шприцом и обезжирил.Сейчас всё Ок!Но масло где-то ещё подкапывает-будем искать.Думаю прокладка полетела из-за того сто я первый раз масло перелил.Заодно почистил дроссельную заслонку.Прокладку поставил старую-посадил на герметик.Дёрганье на холостых оборотах не прошло.Посмотрю как будет заводиться зимой-возможно придёться менять свечи.Сгорело лампа ближнего света в правой фаре.Поставил осрам за 250р-пока горит.Ещё заметил,после покупки,что скорости включаются не четко.Сначала грешил на масло,но после замены думаю коробку подушатали.Посмотрим сколько ещё протянет.Думаю ещё ремни поменять,но это позже.Кондёр не заправлял,пока езжу без него.Как подвеску переберу-отпишусь,возможно с фотками.Машину помою-выложу фотки.Эйфория от покупки давно прошла!Теперь остались одни головняки.Машина нравиться.Думаю года за 3 её всю перетрясу-запустили её старые хозяева!До встречи!На данный момент пробег 134600км.

спустя пару недель опять ударился чем то с низу, на следующий день опять услышал грюки где то сзади, в итоге заглянув под днище увидел что с левой стороны чего то не хватает, как оказалось не хватает левой тяжки заднего стабилизатора. цена вопроса 600 р. за обе новых и сам всё заменил. Кстати стоит отметить что после замены передних пружин (предыдущее дополнение) езда на авто стала на много веселее и приятнее, там где я раньше скрёб защитой, теперь я вполне спокойно проезжаю.

Ну что, дополнение не заставило себя долго ждать. И вот я утром выехав с гаража, начинаю ехать по своей улице, наехал на очередную кочку услышал глухой удар с левой стороны, а потом еще и еще и так на каждой кочке и яме, сначала подумал что может что то примерзло или замерзло (зима же всё таки). Вечером сажусь в машину еду домой, еду по городу вроде звука нет, но ток заехав в посёлок услышал знакомый стук. На следующее утро поехал к слесарям, подняв машину на подъёмнике выковыривали от туда виток левой передней пружины.

Всем привет. Давно ничего не писал, много чего было сделано с машиной.

Уже давно просились на замену все тормозные колодки. Купил Hankook Frixa (FPE101 - перед, FPE102 - зад). Тормозят отлично.

Заменил задние стойки стабилизатора. Поставил Lemforder 320101. Так же купил и передние, но еще не ставил их. Выбрал 555 SL1650, вроде бы как оригинал от мазды, посмотрим на сколько хватит.

Так же из-за проблемы у дорестайловых симаксов с низкорасположенных воздухозаборником, поменял на рестайловый, теперь гидроудар не страшен.

Основано на реальном ОБМАНЕ

Этим комментарием я продвигаю видео в топ.
А чего добился ты?

Отличная новая рубрика))) очень интересно. Буду ждать еще❤

Первой Место, мои искренние поздравления

Топа, спасибо большое тебе и твоей команде за ваш труд 💓💓💓💓

Каждое видео - произведение искусства💓

Продолжайте делать то, что вы делаете. Это шедевр.

Заслуженный топ 1 в трендах! Спасибо!

Честно слишком уныло и я такое не стал бы смотреть если бы не ты топа а так если сделать все более динамичным более ярким то вполне круто

Готова смотреть эту новую рубрику хоть 10 часов подряд. Всё даже выше, чем на высоте🔥

Спасибо за интересные видео! У вас очень хороший канал! А мне 32 года, я инвалид дцп и живу с родителями. У меня никогда не было в реале друзей и отношений, я всю жизнь просидел в интернете. Я тоже открыл канал и рассказываю открыто о своей жизни. Но я пишу этот коммент просто что бы пожелать всем кто это читает здоровья и хорошего настроения. Радуйте и поддерживайте друг друга и всё будет хорошо!

Признайте: это всё затевалось только чтобы поснимать лошадей!
Формат шикарный, а съёмки и музыка ещё лучше))

Не понравилось, а ОООООчень понравилось.
Супер формат, жду ещё .

Очень атмосферно и интересно! Надеюсь на выход последующих видео в этом формате .

Интересная подача информации, только тон истории и всего видео иногда конфликтуют. Это личное, субъективное мнение) Спасибо за ваш труд и продолжайте, очень интересно что-же ждет нас дальше!!)

А почему ему не дали получить аттестат? Он отсидел - т.е. погасил долг за преступление, причём преступление не связано с медициной. Я понимаю запрещать занимать должность медика, если ты совершил медицинское преступление. Я бы не взял его на должность банкира после ограбления банка, а вот все остальные должности - почему бы и нет? Нелогичность закона породила его нарушение. (ролик до конца ещё не досмотрел, может быть изменю мнение=)

Ремонт задней подвески Ford Focus 2

Задняя подвеска, устанавливаемая на Форд Фокус второго поколения, имеет многорычажную конструкцию, за счет этого достигается плавность хода автомобиля, уверенное поведение машины на дороге.

Но у многорычажной системы есть не только преимущества, но и свои недостатки – при механических повреждениях приходится больше менять деталей, и сам ремонт ходовой части получается недешевым. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет задняя подвеска Форд Фокус 2: схема, ремонт, какие есть характерные «болезни» ходовой и как заменить задний амортизатор своими руками.

Схема задней подвески авто Форд Фокус 2

Задняя подвеска Форд Фокус 2– независимого типа, с поперечиной посередине, с четырьмя рычагами у каждого заднего колеса (всего рычагов – 8). Ходовая часть состоит из следующих элементов:

1. Развального рычага,

2. Верхнего рычага («серп»),

3. Нижнего рычага ( «косточка»),

4. Продольного рычага

Все элементы, кроме поперечной балки, парные, также на задней оси устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости со стойками и втулками.

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2

Если на автомобиле не гонять на большой скорости по плохим дорогам, более или менее серьезного ремонта ходовая часть потребует на пробеге около 100 тыс. км, не раньше. Как правило, первыми выходят из строя продольные рычаги, в них изнашивается сайлент-блоки. Это выражается стуками задней подвески и неустойчивым поведением автомобиля в поворотах на большой скорости. Достигается такой эффект, когда задняя часть автомобиля «обгоняет» переднюю. Рычаг полностью можно не менять, обойтись перепрессовкой сайлент-блоков, но для того чтобы произвести такой ремонт, необходимо разбирать чуть ли не всю подвеску.

Поэтому целесообразно при ремонте продольных рычагов, произвести замену остальных рычагов, развальных болтов, стоек стабилизатора и болтов крепления на новые:

Болты крепления рычагов нуждаются в замене, потому что они закисают в сайлент-блоках рычагов и их невозможно открутить, соответственно, использовать повторно. Такие болты меняют на новые, а старые срезают с помощью болгарки. После такой замены задней подвески (рычагами) она не будет вас беспокоить 6-7 лет.

Возможен еще один вариант ремонта задней подвески: сайлент-блоками. То есть рычаги остаются старые и на них производится перепрессовка новых сайлент-блоков. Это удешевляет ремонт, но серьезно проигрывает в надежности и сроках эксплуатации задней подвески автомобиля до следующего ремонта. Как пример, возможность, «выскакивания» сайлент-блока из посадочного места рычага.

После замена сайлент-блоков и рычагов требуется проверка и регулировка углов установки колес.

Замена заднего амортизатора Форд Фокус 2

Если в районе штока заднего амортизатора появились масляные пятна, а по кочкам автомобиль стал проезжать с раскачиванием задней части кузова, амортизатор вышел из строя, и его необходимо поменять. Работу выполняем следующим образом:

для удобства снимаем заднее колесо;
под заднюю подвеску подкладываем упор (например, старый ненужный колесный диск), и машину немного опускаем на домкрате – необходимо сделать так, чтобы пружина несколько подвески сжалась;
это делается для того, чтобы при снятии амортизатора пружина не распрямилась без нагрузки и не выстрелила вверх;
откручиваем нижний болт, который держит амортизатор, для этого потребуется вороток с головкой на 15;
от кузова (внутри колесной арки) отворачиваем два болта крепления опоры амортизатора к кузову, здесь потребуется торцевой ключ на 10 или головка с удлинителем и воротком;
демонтируем деталь, подлежащую замене, устанавливаем на место новый амортизатор, производим сборку.

Наш сервис производит ремонт задней подвески квалифицированными специалистами прошедшими обучение в компании Ford Sollers.

Ford C-Max (2003-2010) – компактвэн для водителя

Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD

В жизни каждого мужчины наступает период, когда появляются дети, и эмоции с тестостероном должны уступить место разуму. Как правило, все это приводит к одному решению - приобрести универсал или MPV. К счастью, не все эти автомобили скучные и малоприятные в управлении. Одним из самых уникальных компактвэнов является Ford C-Max. Его дизайн возможно не так привлекателен, как у более крупного Ford S-Max, и скорее напоминает немного увеличенный Ford Focus 2. Но после длительного общения с автомобилем он, несомненно, начинает нравиться.

История модели

Форд Си Макс первого поколения дебютировал в 2003 году. Это был первый подобный авто в ассортименте бренда. В основу модели легла совершенно новая платформа, общая с Ford Focus 2.

Через два года компактвэн получил несколько новых двигателей, а в 2007 году он претерпел небольшой рестайлинг.

В 2010 году сборочный конвейер покинул последний экземпляр С-Мах первого поколения, уступив место преемнику.

Двигатели

R4 1,6 16V (100 л.с.)

R4 1,8 16V (120 - 125 л.с.)

R4 2,0 16V (145 л.с.)

R4 1,6 8V TDCi (90 - 109 л.с.)

R4 1,8 8V TDCi (115 л.с.)

R4 2,0 8V TDCi (110 л.с.)

R4 2,0 16V TDCi (136 л.с.)

Бензиновые двигатели

Все бензиновые агрегаты достаточно надежные и долговечные. Лучших рекомендаций достоин 2-литровый мотор мощностью 145 л.с. Он способен доставить наибольшее удовольствие от вождения.

Газораспределительный механизм двигателей объемом 1,6 литра приводится в действие ремнем ГРМ. За его замену с работой попросят около 6000 рублей.

В 1.6 Ti-VCT иногда отказывают фазорегуляторы.

А в 1.8 и 2.0 порой подводят вихревые заслонки во впуске. Сначала они начинают шуметь. В худшем случае заслонки могут обломиться и попасть в двигатель.

Катушки зажигания (1-2 тыс. рублей) доводится обновлять по прошествии 150-200 тыс. км.

К этому времени сдается и прокладка клапанной крышки (1-4 тыс. рублей) - появляется течь масла. В крайнем случае приходится менять и деформированную крышку - 6-8 тысяч рублей.

Потечь может и задний сальник коленвала (1-3 тыс. рублей).

Но главный недостаток возрастного 1.8 - высокий расход масла (после 200-250 тысяч км). Причина - старение маслосъемных колпачков в сочетании с залеганием или износом маслосъемных колец. Для устранения масложора потребуется около 70 000 рублей.

Проблема масложора порой затрагивает и 2-литровый мотор.

Владельцам дорестайлинговых машин приходилось сталкиваться с капитальным ремонтом двигателя из-за гидроудара, полученного при движении в сильный дождь или преодолении луж на высокой скорости. Причина - неудачное расположение воздухозаборника. Его разместили в переднем бампере под левой фарой. Во время рестайлинга конструктивный дефект устранили, перенеся точку забора воздуха под капотом. Многие самостоятельно переделывали схему воздухозабора либо использовали рестайлинговый комплект.

Дизельные двигатели

Для любителей дизелей на рынке тоже найдутся предложения, хотя и не многочисленные. В общем списке возможных проблем таких моторов под номером один значится не слишком выносливый двухмассовый маховик. Его ресурс немногим больше 150 000 км, а меняется он вместе с комплектом сцепления.

Наиболее предпочтителен вариант с 2.0 TDCi, который обеспечивает хорошую динамику и демонстрирует высокий уровень надежности. Вместо капризных форсунок Delphi здесь установлены пьезоэлектрические VDO / Siemens. Неисправности форсунок обычно вызваны не механическим износом, а сбоями в работе электроники. Впрочем, подобные случаи единичные.

До 2005 года 2-литровый турбодизель соответствовал нормам выбросов Евро 3, а после - Евро 4. Стандарт двигателя можно узнать по VIN-коду либо наклейке в моторном отсеке. Если код начинается с DW10B, то он отвечает стандарту Евро-4, если буква "B" отсутствует, то Евро-3. На некоторых рынках мотор оснащался сажевым фильтром, а на других - нет.

2.0 TDCi порой заставляет сталкиваться с утечками масла через сальники, что губительно для ремня ГРМ. Проблемы с клапаном ЕГР решались путем изменения кинематики клапана и программы управления.

Следует избегать экземпляров с 1.6 TDCi – встречаются неисправности турбонагнетателя (из-за конструктивного недостатка в системе смазки) и утечки масла. Оба дизельных мотора разработаны совместно с концерном PSA. Общий недостаток – система очистки отработавших газов и фильтр твердых частиц.

В списке предложений присутствует и 1.8 TDCi собственной конструкции Ford. На фоне французских дизелей он выглядит пенсионером – даже головка блока отлита из чугуна. Динамика авто с таким двигателем немногим лучше базовой дизельной версии с 1.6 TDCi. Причина – в программном управлении, главная цель которого – забота об экологии.

Среди характерных неисправностей можно выделить проблемы с системой впрыска, растрескивание резиновых элементов впускного канала и регулярные утечки масла (из-под крышки цепи ГРМ и соединения верхней и нижней части блока). Однако 1.8 TDCi имеет долговечный комбинированный привод ГРМ (вечная цепь + короткий ремень) и выносливый турбонагнетатель.

Трансмиссия

Как и подобает микровэну, C-Max имеет привод только на передние колеса.

За передачу крутящего момента отвечает 5-ти ступенчатая механика или 4-диапазонный автомат.

Сцепление МКПП приходится обновлять после 200-250 тыс. км. Стоимость нового комплекта 12-17 тысяч рублей, а работ по замене - 6-8 тыс. рублей.

В паре с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литра использовалась механическая коробка передач IB5. После 200-300 тыс. км она могла выйти из строя из-за разрушения оси сателлита или износа подшипников. Стоимость ремонта - 10-40 тыс. рублей, а б/у коробки - 20-40 тыс. рублей.

Остальные двигатели комплектовались более выносливой механикой МТХ-75.

В 2008 году в сочетании с 2.0 TDCi предлагалась автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift производства Getrag. Впрочем, данной коробки лучше избегать, ибо даже новой она нередко доставляла проблемы. Сбои обычно были связаны с мехатроником и сцеплением.

1.6 TDCi с 2004 года сочетался с альтернативным вариатором Durashift CVT. Срок его службы не превышал 150 000 км, а ремонт весьма дорогой.

4-скоростной автомат 4F27E довольно выносливый. Жалобы на толчки после 200-250 тыс. км устраняются путем замены регулировочного болта тормозной ленты (500 рублей) либо обновлением изношенной тормозной ленты (2000 рублей).

Ходовая

На передней оси работают стойки МакФерсон, а на задней – многорычажная конструкция.

Подвеска достаточно прочная. Как правило, после 80-100 тыс. км приходилось менять только мелочи (стойки и втулки стабилизатора). Однако ситуация осложнялась дорогами плохого качества, что существенно сокращалосрок службы сайлентблоков рычагов (600-1600 рублей за элемент).

Ремонт задней подвески затрудняет коррозия резьбовых соединений. Тем не менее, она не потребует слишком больших затрат на обслуживание.

Передние и задние ступичные подшипники меняются в сборе со ступицей (чуть больше 1000 рублей за работу). Заводские передние подшипники (3-6 тыс. рублей) доезжали до 150 000 км, а задние (6-10 тыс. рублей) - до 250 000 км.

Зачастую сдаются пыльники внутреннего ШРУС (400 рублей плюс 800 рублей за замену). Если упустить момент, то придется менять сам ШРУС (от 3000 рублей за аналог до 20 000 рублей за оригинал, который идет только в с боре с полуосью).

Форд Си Макс 1 с самого начала предлагал две версии стояночного тормоза - классический рычаг с механическим приводом и более сложный электромеханический. Последний - сравнительно дешевое решение, в котором не используются серводвигатели в суппортах, как в Ауди или Фольксваген. В C Max установлен один большой серводвигатель, который тянет тросы. Электромеханический тормоз полагался только более оснащенным версиям за дополнительную плату.

Другие проблемы и неисправности

Форд Си-макс является одной из наименее проблемных моделей не только в ассортименте марки, но и среди автомобилей в целом.

Что касается защиты от коррозии, то С-Мах защищен лучше, чем первый Фокус или третий Мондео. Однако, на фоне соперников коррозионная стойкость не образцовая. На старых экземплярах следует внимательно проверить состояние порогов, нижней части дверей и колесных арок. За приведение арок с порогами в порядок придется заплатить около 30 000 рублей.

С возрастом ремонта могут потребовать кнопка открытия багажника (1000 рублей) и замок капота.

Порой приходится уделять внимание стартеру и генератору. Кроме того, встречаются отказы электрогидравлического насоса усилителя рулевого управления (300 $). Время от времени выходят из строя датчики парковки. Иногда перестает функционировать и ABS с ESP (из-за датчиков или блока управления АБС).

Владельцы Ford C Max жалуются на низкое качество исполнения: скрипят пластиковые элементы интерьера и дверные уплотнители. В последнем случае спасает регулярная смазка или замена уплотнителей на новые.

Огорчает и качество базовой обивки кресел, которая очень легко пачкается. Следы остаются даже после капель дождя, попавших внутрь через открытую дверь или окно. Не трудно догадаться, как будет выглядеть обивка задних сидений, на которых несколько лет перевозили детей.

Пластик стенок багажника слишком нежный и легко царапается.

Порой отказывает щиток приборов - стрелки указателей остаются на нуле, и беспричинно загораются различные сигнализаторы. Проблема характерна для дорестайлинговых машин и устраняется пропайкой контактов и шлейфа. Для установки рестайлинговой приборной панели понадобится около 7000 рублей.

Один из серьезных недостатков дизельных версий – малоэффективная система отопления. К сожалению, Форд серийно не устанавливал автономный отопитель салона.

Стоит ли покупать?

Несмотря на незначительные недостатки Форд С-Макс хороший автомобиль с великолепно настроенной подвеской и точным рулевым управлением. Возможно, он не такой вместительный, как конкуренты, но по управляемости это, пожалуй, один из лучших представителей класса. Еще одно преимущество – высокая надежность (бензиновых версий). Придирчивых может обеспокоить местами не лучшее качество некоторых элементов, особенно в интерьере. Самые дешевые образцы первых лет выпуска сегодня можно приобрести, примерно, за 200-250 тыс. рублей.

Читайте также: