Схема подвески митсубиси каризма 2003

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Замена задней подвески FAQ

Заехав на сервис к ребятам, попинав колеса и заглянув с ямы мастера дали диагноз — замена всех сайлентблоков, стойки и пружины живы.

Делать нечего полез по форумам искать подешевле сайленты, чтоб не менять рычаги полностью.
Спасибо всем кто откликнулся на просьбу помочь, отдельное спасибо Сергею Dujnikov и его отчету.

ВАЖНОЕ Перед заказом запчастей попробовали открутить развальные болты, 2 болта открутились без проворота сайлентблока, 2 вместе — те что провернулись с резинкой негодные, закисли втулки на болте, их под замену, поэтому заказал только 2 развальных болта (ОРИГИНАЛ), т.к. стоят они 600 рублей пара, хотелось съэкономить.

Сначала закупка, все запчасти брал в АвтоТо:
BH23148 JIKIU САЙЛЕНТБЛОК ЗАДН ПОДВЕСКИ — 2 шт (235 р/шт)
80929377 SWAG САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОДВЕСКИ — 2 шт (559 р/шт)
JTS350 TRW ТЯГА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ — 2 шт (531 р/шт)
MB809335 MITSUBISHI БОЛТ-ЭКСЦЕНТРИК РЕГУЛИРОВКИ РАЗВАЛА ЗАДНИХ КОЛЕС — 2 шт (298 р/шт)
CVM10 CTR САЙЛЕНТБЛОК ЗАДН НИЖН ПОПЕРЕЧН MITSUBISHI — 4 шт (203 р/шт)
MR102063 MITSUBISHI САЙЛЕНТБЛОК — 2 шт (1052 р/шт)
CQM5R CTR РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАДН СРЕДН MITCUBISHI (ПРАВЫЙ) — 1 шт (680 р/шт)
CQM5L CTR РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАДН СРЕДН MITCUBISHI (ЛЕВЫЙ) — 1 шт (767 р/шт)

Последовательность работ, все делал на СТО на подъёмнике с мастером, одному делать нечего!
На ночь замочили все болтовые соединения, промазали саляркой.
Утром задрали машину на подъёмник, скинули колеса и начали срывать болты. Все болты на сайлентблоках "конфетках" которые крепятся к кузову и к рычагу продольному, открутили с первого раза. Два развальных болта на нижних рычагах, как и писал выше откуртились, правда за ночь один успел чуть прихватиться и пришлось покачать его.
Все остальные болтики пришлось пилить. Это то еще занятие, болгарка 125 не всегда доставала до нужного места, приходилось проворачивать болты по кругу, одного диска хватало на пару болтов.
С 6 до 10 вечера, отрезали все болты и сняли верхние и средние поперечные рычаги, остальное перенесли на следующий день.

Утро воскресенья продолжение работы. Без проблем открутили болты на больших сайлентблоках продолного рычага. Чтобы снять полностью рычаг и дотащить до пресса пришлось откинуть фишку датчика АБС и снять суппорт (подвесили проволокой).
Чтоб поменять сайленты на продольных рычагах провозились часа 2, чуть передавили рычаг, пришлось выправлять и прикипели обоймы так, что пришлось пропиливать ножовкой по металлу кольцо сайлентблока, чтоб выбить его. Для вставки нового вызвонили ходовика (спасибо СЕРЕГА), он вставил их быстро и без проблем.
Далее Нужно было поменять резинки в амортизаторах, одна оказалась живая, а со второй пришлось повозиться. Как некоторые пишут на форумах подходят резинки от реактивных тяг классики, огорчу резинка может по размерам и подходит, только нужен туда сайлентблок с металлической трубкой внутри. Выход нашли — взяли сайлентблоки задних амортизаторов от ВАЗ 2109, но пришлось подработать на точиле, снять с одной стороны бортик и по диаметру уменьшить на пару миллиметров, по другом не лезет.
Малые поперечные рычаги я взял в сборе, а те что подлиннее — заменить в них сайлентблоки. Внедрение прошло успешно, есть небольшой подводный камень, у сайлентблоков JIKIU обойма выполнена конусом с разницей по диаметру 1,5 мм, на старых похожая штука только сделано ступенькой, нужно не перепутать иначе одна сторона садиться в рычаг плотно, а другая болтается. Вот так все перепресовав, начали обратную сборку.

Прежде чем собирать все советую все болты и металлические внутренности сайлентблоков промазать графитной смазкой. На следующий раз это поможет сэкономить время и средства.

Начали сборку с продольных рычагов, затем большой поперечный рычаг, куда вставляется амортизатор. Далее верхние поперечные рычаги (которые подлиннее), затем нижнее поперечные. Все болты не затягивал вообще. Развальные болты надо сразу установить эксцентриком так чтоб они попали в пластины на рычагах и прижались к корпусу рычага, иначе потом будет гемор с выставлением сход-развала. Болты на конфетках затягиваем сразу, потом не подлезть.
После прикручивания всех гаек, подключаем клему датчика АБС и ставим суппорт, для установки суппорта нужно приспособления для утапливания поршня (крути-дави).
Еще раз все проверяем и после одеваем колеса и ставим на землю. Затем переехали на яму и все протянули.
Всем советую НЕ ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТЫ И ГАЙКИ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ, ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ
.
Итого всех мероприятий — после сход-развала машину не узнать, просто едешь слышишь как попадается ямка или ребрение асфальта, звук есть, а колыханий НЕТ!
На этом все, ниже выкладываю фото как было, какие сайленты поменял и на какое место, и как стало.

Mitsubishi Carisma – без харизмы

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

История модели

Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.

В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.

Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.

Двигатели

R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)

R4 1,8 (116-140 л.с.)

R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)

R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)

Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.

Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.

Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.

Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.

Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.

Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.

Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.

Конструктивные особенности

Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.

В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.

Типичные проблемы и неисправности

Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.

Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.

Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.

Генератор довольно часто выходит из строя.

Заключение

Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.

Mitsubishi Carisma с пробегом: гниёт быстро, замыкает часто

Когда в девяностые годы компания Mitsubishi выпустила свою Carisma, соплатформенную с новой Volvo S40, вряд ли кто-то предполагал, что сплав японских и шведских технологий с нидерландской сборкой окажется таким ядреным коктейлем. И даже фанаты марки эту модель обычно «забывают»: уж слишком сильно она выделяется на фоне других машин Mitsubishi… Только не вышел ли к сегодняшнему дню срок годности этого коктейля? Давайте попробуем его на вкус. Сначала глотнём немного кузова, салона и ходовой части, а в следующей части попробуем на зуб моторы и трансмиссии.

История техники

Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.

В частности, в городе Борн находится завод NedCar, который был основан как производство легковых автомобилей под маркой DAF в далеком 1967 году. Да-да, в те годы компания делала легковушки, причем именно модели DAF первыми примерили вариатор в качестве коробки передач. В 1972 году компания Volvo приобрела долю в компании, а к 1976 году выкупила ее полностью. С тех пор легковушки DAF стали носить марку Volvo. Именно на заводе NedCar производились «маленькие Volvo» моделей 340/360 и 440/460. Качество сборки автомобилей, к сожалению, сильно отличалось от шведского в худшую сторону. Шведы даже были готовы закрыть завод, но правительство страны воспротивилось закрытию крупного предприятия и пошло на серьезные финансовые вливания и льготы для компании. Volvo в те годы такую производственную площадку не тянула, так что нужен был серьёзный партнёр. И он быстро нашелся – им стала японская компания Mitsubishi, не имеющая на то время крупных производственных активов в Европе. После модернизации завод был рассчитан на производство порядка 200 тысяч автомобилей в год и насчитывал полторы тысячи рабочих мест.

Производство Carisma и S40 началось в 1995 году, а в 1999 году правительство Нидерландов продало свою долю акций автомобилестроительным компаниям. И почти сразу начались проблемы. Уже в 2001 году убыточность завода нанесла серьезный ущерб обеим компаниям, и Volvo поспешила избавиться от столь ценного «актива». Тем не менее, выпуск Volvo S40 продолжался до тех пор, пока с конвейера не ушла Carisma. То есть, до 2004 года, после чего завод окончательно превратился в «чемодан без ручки». Ничего нового на замену устаревшим моделям не было, попытка производства модели Colt не приносила прибыли, и даже партнерство с Mercedes, который выпустил новое поколение Smart на одной платформе с Colt и производил его в Голландии, не помогало. Завод попробовали загрузить потенциально хитовыми кроссоверами Outlander, но продажи провалились. На фоне подобных «успехов» в 2012 году компания продала завод за номинальный один евро, потеряв миллиарды за почти двадцать лет владения. Компания VDL взялась производить там Mini, а с прошлого года там выпускают еще и BMW X1. Если честно, я теперь присматриваюсь к новым Mini в поисках видимой коррозии…

На фото: Volvo S40 '1996–2000

Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.

На фото: Mitsubishi Galant '1992–96

Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.

Кузов

Бытует мнение, что Carisma покрашена и собрана с использованием супертехнологий Volvo и почти не ржавеет. На самом деле хорошо ржавеет как сама Carisma, так и «родственная» S40. Нельзя сказать, что машина гниёт так же, как Жигули или, например, Ford тех же времен, но найти экземпляр с бахромой вместо порогов и крыльев, с отсутствующей рамкой лобового стекла, дырами в днище и коррозией на стойках легко. К счастью, большая часть машин сохраняет вполне приемлемый вид, хотя и несет в себе следы начавшегося и неотвратимого разрушения.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.

На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

Также опасна серьезная коррозия задней части на седанах. Такой тип кузова не был популярным в Европе, поэтому восстанавливать его придется с использованием или дорогих новых деталей, или чистым «колхозингом», создавая рассыпавшиеся элементы заново с помощью сварки и болгарки. К счастью, именно у седанов сзади кузов держится лучше, но под бампер все равно стоит заглянуть. Не лишним будет потыкать в металл молоточком: даже если боковые карманы крыльев на вид не дырявые, а из-под решеточки вентиляции не лезет ржа, швы могут оказаться в прискорбном состоянии.

Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.

В общем, Mitsubishi Carisma – тот еще кладезь сюрпризов. При этом найти дешевый и достаточно целый экземпляр можно, но не старайтесь во что бы то ни стало отыскать машину на ходу, без мотора GDI и ценой до ста тысяч. Не обращайте внимания на чистую «косметику»: состояние дверей и крыльев с состоянием остального кузова может быть связано мало. Тут, похоже, важнее, в какой день недели собирали машину, какие зелья были в ближайшем к заводу кофешопе, и какой высоты волны на пирсе, где машины ждали отправки к дилерам. Если повезет со сборкой и с прошлыми владельцами, то получите приличную машину. Не повезет – получите ведро хуже Жигулей.

После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.

Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.

На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004

Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.

Салон

Простой и бесхитростный салон на первый взгляд держится молодцом. Конечно, у дешевой машины он очень уж «убит», но почти всё можно отчистить.

Пластик имеет приятную фактуру, ткань тоже используют неплохую. Всю картину портят ломающиеся кнопки, изношенная проводка дверей, слабые механизмы сидений и выгорающие дисплеи. Вскоре начнет всерьез раздражать разболтанный рычаг МКПП с потертым кожухом, но о подробностях мы расскажем в разделе о трансмиссиях.

Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99

К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.

Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004

Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.

Схема подвески митсубиси каризма 2003

Mitsubishi Carisma | Задняя подвеска | Митсубиси Каризма

16.0 Задняя подвеска

16.1 Технические характеристики и данные

16.2 Общие сведения

Рис. 16.1. Задняя подвеска: А – автомобили с двигателями SOHC; В – автомобили с двигателями DOHC Задняя подвеска – многорычажная с двумя продольными рычагами (рис. 16.1). Амортизатор задней стойки в сборе – гидравлический, двустороннего действия. Рис. 16.2. Ступица заднего колеса: 1 – зубчатый ротор (для автомобилей с ABS); 2 – двухрядный радиально-у.

16.3 Ступица заднего колеса

Снятие Для снятия ступицы заднего колеса последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.3. Конструкция ступицы заднего колеса: А – автомобили с задними дисковыми тормозами; В – автомобили с задними барабанными тормозами; 1 – датчик частоты вращения заднего колеса (автомобили с ABS); 2 – болт (49–59 Н•м); 3 – болт (25 Н•м); 4 – ротор датчика частоты вращения колеса (автомо.

16.4 Проверка и регулировка углов установки задних колес

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и измерьте углы установки задних колес. 2. Перед измерением элементы и детали задней подвески и колеса должны быть приведены в нормальное техническое состояние. Схождение Если величина схождения не соответствует номинальному значению, проведите ее регулировку следующим образом: 1. Перед регулировкой схождения необходимо отрегулиров.

16.5 Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески

Снятие Для снятия рычагов задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите соответствующее колесо и ступицу колеса. ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены номера деталей, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруж.

16.6 Замена втулки нижнего рычага

Рис. 16.9. Выпрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный инструмент МВ991447; 2 – скоба MB991449; 3 – специальный инструмент МВ991448; 4 – специальный инструмент МВ991449 Выпрессовку и запрессовку втулки нижнего рычага проводите при помощи специальных инструментов (рис. 16.9, 16.10). Рис. 16.10. Запрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный.

16.7 Продольный рычаг задней подвески

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия продольного рычага задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Снимите механизм заднего барабанного тормоза или механизм заднег.

16.8 Задняя стойка

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия задней стойки последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.16. Задняя стойка подвески: 1 – самоконтрящаяся фланцевая гайка (49.

16.9 Ремонт задней стойки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для разборки задней стойки необходимо использовать приспособление для сжатия пружин. Разборка Для разборки задней стойки выполните следующие операции. Рис. 16.17. Стойка задней подвески: 1 – защитный колпачок; 2 – самоконтрящаяся гайка (25 Н•м); 3 – шайба; 4 – верхняя втулка "В"; 5 – верхняя опора стой.

Задняя подвеска

Технические характеристики и данные Общие сведения Ступица заднего колеса Проверка и регулировка углов установки задних колес Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески Замена втулки нижнего рычага Продольный рычаг задней подвески Задняя стойка Ремонт задней стойки Стабилизатор.

Технические характеристики и данные

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен.

Общие сведения

Рис. 16.1. Задняя подвеска: А – автомобили с двигателями SOHC; В – автомобили с двигателями DOHC Задняя подвеска – многорычажная с двумя продольными рычагами ( рис. 16.1 ). Амортизатор задней стойки в сборе – гидравлический, двустороннего действия. Рис. 16.2. Ступица за.

Ступица заднего колеса

Проверка и регулировка углов установки задних колес

Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески

Замена втулки нижнего рычага

Продольный рычаг задней подвески

Задняя стойка

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный автомобиль на колеса. Снятие Для снятия задней стойки последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.16. Задняя.

Ремонт задней стойки

Полный ремонт задней подвески. — logbook Mitsubishi Carisma on DRIVE2

Если своевременно не выполнить ремонт подвески Каризма, то можно полностью потерять основные элементы ходовой.

Дабы избежать ремонтных работ, автомобилист должен регулярно проводить обслуживание в специализированных центрах. Эта процедура нацелена на улучшение состояния тех или иных механизмов посредством устранение мелких неисправностей.

Благодаря таким модификациям, ремонт подвески митсубиси каризма которых значительно меньше полноценного ремонта, можно сохранить подвеску в первозданном виде еще многие годы. Забрал приехал домой занялся ремонтом, снял стойку по инструменту Стяжки, ключи рожковые и тут я вижу что стойка не подходит, так как в ремонт подвески митсубиси каризма части штока нет лыски где фиксица верхняя чашка опоры пружины.

Выход из ситуации. В верхней чашки увеличиваем отверстия с родного до диаметра меньшего диаметра, верхней части штока равная 18 мм,чтобы чашка свободно одевалась на посадочную часть.

И все собираем, главное правильно собрать пружину и верхнюю чашку, соблюдая симметричность отверстий на чашках, а противном случае верхняя чаша будет скрипеть о кузов посадки стойки.

Резьбы вполне хватает для хорошей затяжки гайки штока без люфтов и перекосов. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки. Ремонт подвески митсубиси каризма выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.

Ремонт Подвески Митсубиси Каризма

Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии ремонт подвески митсубиси каризма, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.

Произвести в мастерской регулировку углов установки колес. Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без.

Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.

Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать в мастерской новые. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.

Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.

Слабые места Митсубиси Каризма Элеганс 2000 года

Модель, прошедшая рестайлинг в 2000 году, славится своей топливной экономичностью, благодаря непосредственному впрыску топлива. Машина уверенно входит в повороты, даже на высоких скоростях, из-за хорошо продуманной задней двухрычажной подвески. Салон автомобиля в такой комплектации предоставляет уровень комфорта, присущий современной технике.

Слабые места Mitsubishi Carisma Elegance

Кузов;
Ступичные подшипники;
Задняя подвеска;
Шаровые передних рычагов;
Закисание задних суппортов;
Гидрокомпенсаторы;
Насос высокого давления;
Круиз-контроль;
Климат-контроль.

Кузов оцинкован частично, возможно проявление коррозии в районе колесных арок, а также порогов. Рекомендуется тщательно просмотреть эти места. Опять же необходимо принимать во внимание, какого года данный автомобиль. Но в любом случае необходимо знать, что гарантия на защиту кузова от коррозии дана производителями на 6 лет, поэтому, исходя из того, что данный автомобиль прекратил выпускаться в прошлом десятилетии, то появление коррозии вполне вероятно, если продавец не подкрашивал автомобиль.

При большом пробеге могут быть «на подходе» ступичные подшипники. Выдадут себя гулом в процессе пробной поездки. Это хоть и не самое слабое место, но обратить внимание при покупке автомобиля, на это стоит.

Определяется при пробной поездке, опытный водитель определить ее «валкость» при вхождении в повороты.

Хорошо проявляются при езде по неровностям, в поворотах на маленькой скорости, начинают подстукивать. Оригинальные рычаги предлагаются только в сборе. Возможно перепресовать неоригинальные шаровые, они выхаживают 50-70 тыс.км.

Частенько «закисают» задние суппорты. Эту болезнь в Каризме определить довольно легко. Резко затормозите, неадекватность работы системы себя проявит. В педали должно ощущаться биение системы ABS. Если этого не происходит, загоняйте машину на яму. Наличие нескольких проблем, выявленных в ходе пробной поездки, требует проведения тщательной диагностики на СТО.

Выход из строя гидрокомпенсаторов проявляет себя сильным «дизельным» постукиванием на горячем двигателе. Определение симптомов: двигатель заводится «на холодную», в процессе прогрева силового агрегата шум постепенно уменьшается, но не исчезает.

Насос высокого давления и форсунки могут быть «на подходе». Часто выходят из строя при использовании топлива с высоким содержанием серы. Сбои в работе топливной системы определяют я только при подключении компьютера.
Вышедший из строя лямбда-зонд может быть замаскирован отключением сигнальной лампы. На ходу проявляется неустойчивой работой двигателя, сильно плавающими оборотами, в полтора раза увеличивается расход топлива.

Круиз контроль и стеклоподъемники.

Круиз-контроль и стеклоподъемники легко проверяются самостоятельно. При включении, попытке выставить скорость, лампочка может показать работу системы, но в процессе движения, при брошенной педали акселератора, скорость начнет падать. Стеклоподъемник рекомендуется проверить каждый на полный процесс опускания и подъема стекол.

Климат-контроль ненадежен. В теплое время можно легко определить самостоятельно. После его включения, уже через пару минут должен подуть прохладный воздух. При низкой температуре «за бортом» определить работоспособность самостоятельно невозможно.

Страдает от коррозии средняя часть глушителя. Прогоревшая система выхлопа быстро выявляется на холостых оборотах, достаточно несколько раз поднять обороты тахометра до 4 000 – 5 000. Определите по звуку.

В заключении о недостатках Мицубиси Каризмы Элеганс 2000 г.

Напоследок хочется сказать, что даже 15-ти летний экземпляр не доставит особых хлопот, если предыдущие владельцы своевременно выявляли, не запускали проблемы.Автомобиль оснащен люком, климат-контролем, круиз-контролем, салон частично отделан кожей, есть бортовой компьютер. Машину, на которой придется сразу менять насос высокого давления, покупать лямбда-зонд и форсунки не стоит приобретать. Сцепление выхаживает 200 тыс.км. и более. Двигатель при должном уходе, своевременной замене масла, не требует вмешательства до 400 000 тыс.км. в отечественных условиях эксплуатации.

Задняя подвеска митсубиси каризма схема

Долго оттягивал диагностику задней подвески.
Грохот довел меня до белого каления…
Загнали на яму. Итог-разбито абсолютно все… Все сайленты разорваны…
В целях экономии на нижние рычаги были куплены сайленты. А верхние маленькие куплены в сборе…
Список запчастей

по ошибке заказал верхние рычаги MR491345 и MR491346, но они идут на лансер кольт и старые каризмы… тогда заказал SU10263 CONCORD и SU10263 CONCORD вот они стали как родные…

сходразвальные малые рычаги MR491347 и MR491348

сайленты маленькие в нижние поперечные рычаги -MR102012 4 штуки

сайленты большие в нижние продольные рычаги MR102063 2 штуки

так же купил 4 развальных болта MB809335 и 4 гайки к ним M824290

Осталось прикрутить стабилизатор, разобраться с передней подвеской и на сход-развал…

Mitsubishi Carisma 2002

Как делается диагностика ходовой Mitsubishi Carisma

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Митсубиси Каризма отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Mitsubishi Carisma позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Митсубиси Каризма;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Митсубиси Каризма должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Mitsubishi Carisma в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Mitsubishi Carisma, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Митсубиси Каризма уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Mitsubishi Carisma, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Митсубиси Каризма, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Mitsubishi Carisma начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Митсубиси Каризма). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Митсубиси Каризма. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Mitsubishi Carisma, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Митсубиси Каризма, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Mitsubishi Carisma поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Митсубиси Carisma обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Митсубиси Carisma. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Mitsubishi Carisma, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Митсубиси Каризма путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Mitsubishi Carisma, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Митсубиси Каризма, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Mitsubishi Carisma, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Читайте также:

Схема подвески митсубиси каризма 2003

Замена задней подвески FAQ

Mitsubishi Carisma – без харизмы

История модели

Двигатели

Конструктивные особенности

Типичные проблемы и неисправности

Заключение

Mitsubishi Carisma с пробегом: гниёт быстро, замыкает часто

История техники

Кузов

Салон

Схема подвески митсубиси каризма 2003

Mitsubishi Carisma | Задняя подвеска | Митсубиси Каризма

16.0 Задняя подвеска

16.1 Технические характеристики и данные

16.2 Общие сведения

16.3 Ступица заднего колеса

16.4 Проверка и регулировка углов установки задних колес

16.5 Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески

16.6 Замена втулки нижнего рычага

16.7 Продольный рычаг задней подвески

16.8 Задняя стойка

16.9 Ремонт задней стойки

Похожие статьи

Задняя подвеска

Технические характеристики и данные

Общие сведения

Ступица заднего колеса

Проверка и регулировка углов установки задних колес

Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески

Замена втулки нижнего рычага

Продольный рычаг задней подвески

Задняя стойка

Ремонт задней стойки

Полный ремонт задней подвески. — logbook Mitsubishi Carisma on DRIVE2

Ремонт Подвески Митсубиси Каризма

Слабые места Митсубиси Каризма Элеганс 2000 года

Слабые места Mitsubishi Carisma Elegance

В заключении о недостатках Мицубиси Каризмы Элеганс 2000 г.

Задняя подвеска митсубиси каризма схема

Mitsubishi Carisma 2002

Как делается диагностика ходовой Mitsubishi Carisma