Схема задней подвески шевроле каптива с100

Обновлено: 13.05.2024

Задняя подвеска Шевроле Каптива

На автомобиле Chevrolet Captiva устанавливается система задней подвески независимого типа с рычагами. Система задней подвески выполняет следующие функции: поддерживает связь заднего моста с кузовом и правляет реакцией крутящего момента при ускорении и торможении.

Задние цилиндрические пружины фиксируются между опорными чашками пружин в нижних рычагах подвески. Резиновые изоляторы изолируют цилиндрическую пружину как вверху, так и внизу.

8. Подвеска задняя Шевроле Каптива в сборе

1 - Опора, 2 - Штанга стабилизатора, 3 - Стойка стабилизатора, 4 - Буфер хода сжатия пружины, 5 - Верхняя опорная чашка пружины, 6 - Цилиндрическая пружина, 7 - Нижняя опорная чашка пружины, 8 - Амортизатор, 9 - Нижний рычаг подвески, 10 - Верхний рычаг подвески, 11 - Кулак, 12 - Тормозная колодка и щит тормозного механизма в сборе, 13 - Узел задней ступицы, 14 - Задний диск, 15 - Продольный рычаг, 16 - Кронштейн продольного рычага, 17 - Рычаг схождения

Ступица заднего колеса Шевроле Каптива

Операции по замене подшипника задней ступицы Каптива:

- Снимите суппорт заднего тормоза в сборе и диск.

- На автомобилях с приводом на все колеса снимите гайку шпинделя вала привода колес.

- Отсоедините электрический разъем датчика скорости колеса.

- Зафиксируйте вал привода колес прочной проволокой или аналогичным средством.

- Снимите монтажные болты колесного подшипника/ступицы.

- Снимите колесный подшипник/ступицу в сборе с поворотного кулака подвески.

- Снимите датчик скорости колеса с колесного подшипника/ступицы в сборе.

- Установите датчик скорости колеса на колесный подшипник/ступицу в сборе.

- Установите колесный подшипник/ступицу в сборе на поворотный кулак.

- Установите монтажные болты колесного подшипника/ступицы.

- Затяните болты до достижения момента 84 Нм.

- На автомобилях с приводом на все колеса установите гайку шпинделя вала привода колес.

- Затяните гайку до достижения момента 205 Нм.

- Если электрический жгут датчика скорости колеса входит в оснащение, проложите его через щит тормозного механизма и зафиксируйте изолирующую втулку.

- Присоедините электрический разъем датчика скорости колеса.

- Установите тормозной барабан заднего колеса.

Опора задней подвески Шевроле Каптива

Операции по замене опоры:

- Снимите шины и колеса. Снимите глушитель и резонатор в сборе.

- Снимите штангу стабилизатора. Снимите нижний рычаг с опоры в сборе.

- Отсоедините верхний рычаг от опоры в сборе.

- Отсоедините рычаг схождения от опоры в сборе.

- Снимите болты крепления опоры к кузову и снимите опору в сборе с автомобиля.

- Подведите опору в сборе к автомобилю. Установите болты крепления опоры к кузову.

- Затяните болты крепления опоры к кузову до достижения момента 170 Нм.

- Присоедините рычаг схождения к опоре в сборе.

- Присоедините верхнего рычага к опоре в сборе.

- Установите нижний рычаг подвески на опору в сборе.

- Установите штангу стабилизатора.

- Установите глушитель и резонатор в сборе. Установите шины и колеса.

- Опустите автомобиль. Проверьте углы установки задних колес.

Верхний рычаг задней подвески Каптива

Работы по замене верхнего рычага:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры. Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.

- Если имеется, снимите жгут проводов тормоза антиблокировочной тормозной системы (АБС) с верхнего рычага.

- Снимите гайку и болт крепления верхнего рычага к поворотному кулаку.

- Снимите гайку и болт крепления верхнего рычага подвески к опоре.

- Снимите верхний рычаг. Установите верхний рычаг подвески на поворотный кулак.

- Установите болт и наденьте гайку крепления верхнего рычага к поворотному кулаку.

- Установите болт и кулачковую гайку крепления верхнего рычага подвески к опоре.

- Затяните гайку и болт крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.

- Затяните гайку и болт до достижения момента 160 Нм. Затяните болт крепления верхнего рычага задней подвески к опоре.

- Затяните болт крепления верхнего рычага к опоре до достижения момента 160 Нм.

- Если имеется, установите жгут проводов АБС на верхний рычаг.

- Надавите на продольный рычаг вверх и свободно установите передний болт.

- Затяните болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову до достижения момента 110 Нм.

- Опустите автомобиль. Проверьте углы установки задних колес.

Нижний рычаг задней подвески Каптива

Замена нижнего рычага:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры. Снимите шину и колесо.

- Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу.

- Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к нижней части кузова.

- Установите домкратную подставку винтового типа под нижний рычаг.

- С помощью домкратной подставки сожмите цилиндрическую пружину. Снимите нижний болт крепления амортизатора.

- Ослабьте болт крепления нижнего рычага к опорной раме.

- Снимите гайку и болт крепления нижнего рычага подвески к поворотному кулаку. Снимите нижний рычаг.

- Подведите нижний рычаг к опоре и затяните руками болт и гайку.

- Подведите пружину с резиновыми изоляторами к автомобилю.

- Установите поворотный кулак на нижний рычаг.

- Затяните гайку и болт крепления нижнего рычага подвески к поворотному кулаку до достижения момента 160 Нм.

- Затяните гайку и болт крепления нижнего рычага к опоре.

- Затяните гайку и болт до достижения момента 110 Нм. Установите амортизатор на нижний рычаг подвески.

- Затяните нижний болт крепления амортизатора до достижения момента 110 Нм.

- Установите стойку стабилизатора на нижний рычаг. Затяните гайку до достижения момента 15 Нм.

- Надавите на продольный рычаг вверх, чтобы произвести юстировку болта крепления кронштейна к кузову.

- Затяните болты крепления кронштейна к кузову до достижения момента 110 Нм. Установите шину и колесо.

- Опустите автомобиль. Проверьте углы установки задних колес.

Штанга стабилизатора Шевроле Каптива

Операции по замене штанги стабилизатора:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

- Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.

- Снимите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.

- Отсоедините штангу стабилизатора от шаровых пальцев стойки стабилизатора, одновременно снимая штангу стабилизатора с автомобиля.

- Подведите стабилизатор в автомобиль, одновременно подводя стойки к штанге стабилизатора.

- Установите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.

- Затяните болты до достижения момента 70 Нм.

- Установите гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.

- Затяните гайку до достижения момента 57 Нм. Опустите автомобиль.

Амортизатор задней подвески Шевроле Каптива

Работы по замене амортизатора:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

- Снимите нижний болт крепления амортизатора.

- Снимите верхний болт крепления амортизатора.

- Снимите амортизатор с автомобиля.

- Установите амортизатор на автомобиль.

- Установите верхний болт крепления амортизатора.

- Затяните болт до достижения момента 110 Нм.

- Установите нижний болт крепления амортизатора.

- Затяните болт до достижения момента 110 Нм.

Продольный рычаг

Работы по замене продольного рычага:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

- Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.

- Демонтируйте гайку и болт крепления втулки продольного рычага к кронштейну.

- Снимите зажим для троса стояночного тормоза с продольного рычага.

- Удалите болты крепления продольного рычага к поворотному кулаку.

- Снимите продольный рычаг. Установите продольный рычаг на поворотный кулак.

- Затяните болты до достижения момента 110 Нм. Подведите кронштейн продольного рычага к продольному рычагу.

- Установите болт и наденьте гайку крепления втулки продольного рычага к кронштейну.

- Надавите на продольный рычаг вверх и свободно установите передний болт.

- Затяните болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову до достижения момента 110 Нм.

- Затяните гайку и болт крепления втулки продольного рычага к кронштейну.

- Затяните болт до достижения момента 160 Нм. Установите зажим для троса стояночного тормоза.

- Затяните болт до достижения момента 25 Нм. Опустите автомобиль.

Рычаг схождения

Работы по замене рычага схождения:

- Приподнимите и установите автомобиль на опоры.

- Снимите гайку и болт крепления рычага схождения к поворотному кулаку.

- Снимите гайку и болт крепления рычага схождения к опоре.

- Снимите рычаг схождения с автомобиля.

- Установите рычаг схождения на опору в сборе.

- Подведите кулачковую гайку в такое же положение, как и у верхнего рычага подвески.

Chevrolet Captiva с вторички: список проблем

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Вернуться на главную страницу TIS Chevrolet Captiva

Снимите суппорт заднего тормоза в сборе и диск. См. Часть 4Е. Задние тормоза.
На автомобилях с приводом на все колеса снимите гайку шпинделя вала привода колес.

Установите датчик скорости колеса на колесный подшипник/ступицу в сборе.
Установите колесный подшипник/ступицу в сборе на поворотный кулак.
Установите монтажные болты колесного подшипника/ступицы.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шины и колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите глушитель и резонатор в сборе. См. Часть 1G2/1G3. Выпускная система двигателя.
Снимите штангу стабилизатора. См. в этой части раздел "Штанга стабилизатора".
Снимите нижний рычаг подвески с опоры в сборе.
Отсоедините верхний рычаг подвески от опоры в сборе.
Отсоедините рычаг схождения от опоры в сборе. См. в этой части раздел "Рычаг схождения".

Подведите опору в сборе к автомобилю.
Установите болты крепления опоры к кузову.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шину и колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите колесный подшипник/ступицу в сборе.
Затяните гайку и болт крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.

Установите поворотный кулак на нижний рычаг подвески. Установите болт и наденьте гайку.

Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к нижнему рычагу подвески до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к верхнему рычагу подвески до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
Затяните гайку и болт крепления поворотного кулака к рычагу схождения до достижения момента 160 Н•м (118 фунт-футов).
Затяните болты крепления поворотного кулака к продольной лопатке до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.

Установите верхний рычаг подвески на поворотный кулак.
Установите болт и наденьте гайку крепления верхнего рычага подвески к поворотному кулаку.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шину и колесо.
Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу подвески.

Подведите нижний рычаг подвески к опоре и затяните руками болт и гайку.
Подведите пружину с резиновыми изоляторами к автомобилю.
Используйте домкратную подставку винтового типа для сжатия пружины.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.

Подведите стабилизатор в автомобиль, одновременно подводя стойки к штанге стабилизатора.
Установите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.
Снимите изоляторы со штанги стабилизатора.

Установите изоляторы на штангу стабилизатора.
Установите болты хомутов крепления штанги стабилизатора.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Ослабьте болты хомутов крепления штанги стабилизатора.

Подведите стойку стабилизатора через нижний рычаг подвески.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите нижний болт крепления амортизатора.

Установите амортизатор на автомобиль.
Установите верхний болт крепления амортизатора.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите шину и колесо.

Полностью посадите на пружину верхний и нижний изоляторы цилиндрической пружины.
Подведите пружину с резиновыми изоляторами к автомобилю.
Используйте домкратную подставку винтового типа для сжатия пружины.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите болты крепления кронштейна продольного рычага к кузову.

Установите продольный рычаг на поворотный кулак.

Приподнимите и установите автомобиль на опоры.
Снимите зажим для троса стояночного тормоза с продольного рычага.

Замена сайлентблоков задней подвески Chevrolet Captiva

Теперь на очереди задние кулаки и развальные тяги.
Ставить новый кулак на chevrolet captiva очень дорого — от 9000 один.
Тяги не совсем дорогие — 4000 р. одна примерно.

В итоге решил перейти на полиуретановые сайлентблоки, тем более выяснилось, что у кулака нижний сайлент уже менялся.
Номера:
14-20-2321 — сайлент кулака
14-06-2893 — сайлент нижний развальной тяги
14-06-2618 — сайлент верхний развальной тяги

Скажу сразу, что я замучалсяперепрессовывать эти сайлентблоки! Без горелки, пресса, оправки, прямых рук и крепкой психики хрен что сделаешь. Особенно с развальными тягами.
И так, вот что имеем:

развальная тяга подвески, нижняя

В этой тяге потрескались снизу резинки, а уж если менять, то и сверху сразу…
Нижний сайлентблок на кулаке выглядит так

состоит из двух половинок

Почти как на Chevrolet Corvette. Кстати - фото Chevrolet Corvette по ссылке

Начинаем разбирать:
Все раскручиваем двумя ключами/гловками — все на 21.

Снимаем тягу подвески

рядом заменители лежат - полиуретановые сайленты точка опоры

Далее греем и пытаемся выпрессовать. Без нагрева не получится.

Нагрели - сайлент пошел

В сравнении новое и старое

Теперь запрессовываем сайлентблоки подвески обратно

Получаем такой результат

Такая поперечная тяга после запрессовки новых

С кулаком проще, почти руками вытаскиваем, они же состоят из двух половинок

видно, как съедены края

И на их место вставляем новые полиуретановые сайленты.

немного молотком подбиваем, запрессовываем. Смазкой смазывать нельзя, максимум мыльной водой

Затем переходим на вторую сторону.

В итоге, мы имеем заднюю подвеску Chevrolet Captiva полностью готовую к развалу/схождению

Установка амортизаторов от ГАЗ 3302 и замена амортизатора правой передней стойки в Chevrolet Captiva

Замена амортизатора правой передней стойки в Chevrolet Captiva
Установка амортизаторов от ГАЗ 3302…

Chevrolet Captiva C100

Шевроле Каптива в кузове С100 производился сразу в нескольких странах с 2006 по 2011 годы, пока его не сменила модель с индексом С140, которую иногда называют вторым поколением. Существовали аналоги под другими марками, типа Opel Antara, Daewoo Winstorm и Saturn Vue.

К семейству Captiva также относят модель: C140.

Модификации Chevrolet Captiva C100

У нас данный кроссовер продавался с 2006 по 2011 годы в пяти или семиместном исполнении.

2.4 л Z24SED 136 л.с. 220 Нм и 5-мкпп D33

2.4 л Z24SED 136 л.с. 220 Нм и 5-акпп AW55-50SN

3.2 л Z32SE 230 л.с. 297 Нм и 5-акпп AW55-50SN

Полный список силовых агрегатов данной модели ищите в статье: Двигатели Каптива

MANUAL

Русскоязычное онлайн-руководство машины находится на официальном портале

MANUAL

Мануал по ремонту и обслуживанию автомобиля выложен на сайте TIS-Chevrolet

FORUM

Огромное количество информации по модели собрано на форумах Club-Captiva.ru

Обзор нового Шевроле Каптива на стоянке дилера от Мега Ретр

Технические характеристики Шевроле Каптива 2.4 литра 5-мкпп

Мощность мотора	136 л.с.
Крутящий момент	220 Нм
Разгон до 100 км/ч	11.5 с
Макс. скорость	183 км/ч
Тип топлива	АИ-95

Расход в городе	12.6 л
Расход по трассе	7.3 л
Смешанный расход	9.3 л
Объем бака	65 л
Объем багажника	465 л

Недостатки, поломки и проблемы Шевроле Каптива в кузове С100

Металл кузова очень тонкий, однако обработан хорошо и поэтому практически не гниет. Лакокрасочное покрытие слабое, быстро покрывается сколами, но это сейчас везде так. Единственное слабое место - пятая дверь, она начинает ржаветь уже после первой зимы.

Материалы салона дешевые, особо расстраивают неудобные сидения с плохой обивкой, которые к тому же быстро расшатываются и люфтят. А вот шумоизоляция нормальная.

Из-за слабой проводки страдает электрика мотора и часто сбоит оборудование в салоне. Однако профильные мастера знают слабые места авто, а чинится все просто и недорого.

Силовой агрегат 2.4 литра Z24SED относится к старой школе, поэтому прост и надежен. Досаждают лишь течи масла. А вот мотор V6 на 3.2 литра Z32SE считается проблемным. Во-первых, он не переносит крайних температур: зимой часто отказывается заводиться, а летом перегревается и начинает жрать масло. Во-вторых, здесь очень недолговечная и при этом дорогая цепь ГРМ. Ну а в-третьих, расход топлива у него запредельно большой.

Механика D33 надежна, разве что слегка потеет маслом, а вот надежность акпп от Айсин невысока. Автомат AW55-50SN (в некоторых источниках AW55-51LE) не любит активной езды и к 100 000 км уже дергается из-за того, что гидроблок забило продуктами износа фрикциона блокировки гидротрансформатора. Но, если вы ездите спокойно, избегаете бездорожья и регулярно меняете масло в коробке, то 200 000 км проедите без проблем.

Полноприводная трансмиссия кроссовера довольно проста, да и капризами не страдает. Меняют только подшипник карданного вала, а задний редуктор не любит резких стартов.

Подвеска машины очень крепкая, часто меняются только стойки и втулки стабилизатора. Амортизаторы нередко теряют эффективность к 50 000 км, что влияет лишь на комфорт.

Тоже самое относится и к рулевой рейке авто. Стучать она начинает относительно рано, однако ездить с этим можно вплоть до 150 тысяч км. К тормозам особых претензий нет.

Блок заднего привода - ремонт

4. Снять боковой кронштейн чашки дифференциала в сборе.

5. Отсоединить разъем контроллера муфты и снять контроллер муфты с картера блока заднего привода.

6. Снять и выбросить в отходы гайку зубчатого фланца. 7. Снять зубчатый фланец.

8. Снять муфту сцепления в сборе, картер и уплотнение.

9. Снять боковую крышку и уплотнение чашки дифференциала в сборе. 10. Снять уплотнения заднего вала привода колес.

Порядок действий при сборке

Необходимое оборудование

2. Установить уплотнение заднего вала привода колес с помощью приспособления для установки уплотнения вала привода DT-48254.

3. Установить муфту сцепления в сборе, картер и уплотнение. Затянуть Затянуть болт крепления картера муфты сцепления в сборе с моментом 26 Н·м (19 фунт-футов).

4. Установить зубчатый фланец. 5. Установить новую гайку зубчатого фланца. Затянуть Затянуть гайку зубчатого фланца с моментом 203 Н·м (150 фунт-футов).

6. Установить контроллер муфты на картер блока заднего привода и присоединить разъем контроллера муфты. Затянуть Затянуть болт крепления контроллера муфты с моментом 10 Н·м (71 фунт-фут).

7. Установить боковой кронштейн чашки дифференциала в сборе. Затянуть Затянуть болт бокового кронштейна чашки дифференциала в сборе с моментом 29 Н·м (21 фунт-фут).

8. Тщательно очистить резьбу пробки сливного отверстия и нанести герметик для резьбы, каталожный номер GM: 12346004 (каталожный номер для Канады 10953480), на резьбу пробки. Затянуть Затянуть пробку с моментом 42 Н·м (31 фунт-фут). 9. Заполнить RDM смазкой до тех пор, пока она не будет переливаться через край заливного отверстия. 10. Тщательно очистить резьбу пробки заливного отверстия и нанести герметик для резьбы, каталожный номер GM: 12346004 (каталожный номер для Канады 10953480), на резьбу пробки. 11. Установить пробку заливного отверстия. Затянуть Затянуть пробку с моментом 42 Н·м (31 фунт-фут).

Видео про "Блок заднего привода - ремонт" для Chevrolet Captiva

[VLOG] Captiva C100. Моя проблема с АБС, как поменять задний датчик АБС, перетерся провод. Замена сайлентблоков задней подвески! Опель Антара 6v 4wd Opel Antara (Chevrolet Captiva)! Замена подшипника промежуточного вала опель антара

Chevrolet Captiva с вторички: список проблем

Кузов

«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Электрика

У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.

Двигатели

Коробки передач

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Мнение специалиста

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Читайте также: