Схема задней подвески уаз хантер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Подвеска УАЗ Хантер: устройство и ремонт

У всех современных моделей УАЗ подвеска полностью зависимая (с жестким соединением противоположных колес). Если до 94 года осуществлялся выпуск уазиков лишь с рессорными подвесками, то сейчас эти автомобили производятся с узлом смешанного типа.

Особенности подвесок УАЗ Хантер

Передний узел автомобиля реализован с использованием пружин, тогда как в заднем применяются продольные рессоры.

Устройство передней подвески

Она состоит из следующих ключевых частей:

цилиндрических пружин;
масляных амортизаторов;
стабилизатора поперечной устойчивости;
двух продольных штанг;
поперечной тяги.
двух шкворней с обеих из сторон.

Штанги вместе с поперечной тягой обеспечивая необходимую фиксацию моста, от чего, в свою очередь, зависят эксплуатационные характеристики машины. Соединение штанг с мостом выполняется через соответствующие кронштейны и сайлентблоки, а с рамой – с помощью кронштейнов и резиновых шарниров. Резиновый буфер обеспечивает ограничение предельно допустимого хода подвески, масляные амортизаторы гасят колебания по вертикали.

Передние и задние амортизаторы являются невзаимозаменяемыми, поскольку в положении сжатия одни длиннее других.

Устройство задней подвески

Она состоит из 2 продольных рессор и 2 масляных амортизаторов. Резиновый буфер осуществляет ограничение предельного вертикального хода балки моста, 2 амортизатора гасят возникающие колебания. Для крепления рессор к мосту используются стремянки. Рессоры своими передними концами зафиксированы на раме с помощью втулок, задними – шарнирно закреплены посредством серег и втулок.

Неисправности и ремонт подвески УАЗ Хантер

Она нередко подвергается экстремальным нагрузкам. Это может влечь за собой износ или поломку деталей полноприводной машины. Долговечность и нормальные эксплуатационные свойства подвески УАЗ Хантер обеспечиваются регулярным техобслуживанием и качественным ремонтом.

Основные проблемы и диагностика передней подвески

Чаще всего выполняется ремонт или замена следующих узлов и деталей ПП УАЗ Хантер:

Буфера сжатия.
Шаровых опоры рычага.
Ступиц передних колес.
Шаровых шкворней.
Витых пружин передней подвески.
Гидропневматических амортизаторов.
Опор стоек амортизаторов.
Стабилизатора устойчивости.
Поперечной тяги.
Продольных штанг.

Для осуществления проверки техсостояния ПП нужно установить авто на ремонтной яме или подъемнике. Следует тщательным образом осмотреть детали на присутствие деформация или трещин, оценить состояние резинометаллических шарниров, а также резиновых подушек. Не допускаются повреждения или заметные признаки старения на резиновых элементах, а на резино-металлических – отрыв резины или ее выкручивание, трещины, ветхость.

Шкворни нужно проверять на предмет люфта покачиванием колес. При обнаружении люфтов необходима установка новых шкворней вместе с вкладышами. Также нужно выполнять осмотр сайлентблоков и резиновых втулок.

Надо проверить исправность резинометаллических втулок на тех участках, где крепятся к раме штанги стабилизатора.

Частые поломки и диагностика задней подвески

Детали ЗП Хантера, которые чаще всего ломаются и нуждаются в ремонте или замене:

рессоры;
стабилизаторы;
амортизаторы;
сайлентблоки;
буфер сжатия;
задняя балка;
ступицы задних колес;
зданий мост.

Проверка состояния ЗП УАЗ Хантер производится на ремонтной яме. Нужно основательно осмотреть элементы ходовой на предмет деформация или трещин. Начиная с рессор, их серег и кронштейнов передних рессорных концов. Также стоит взглянуть на амортизаторы (масляные протекания недопустимы), резиновые втулки рессор, подушки шарниров амортизаторов на буфер сжатия. Все элементы из резины с дефектами или признаками ветхости требуют замены.

Зачастую перед осуществлением того или иного ремонта подвески УАЗ 315195 надо выполнить работы по демонтажу. Для этого авто устанавливается на ремонтную яму или эстакаду, производится демонтаж колес и наконечников рулевой тяги. Пружины демонтируются с помощью специализированного инструмента для их сжатия. Некоторые детали подвесок можно отрегулировать или отремонтировать (например, амортизаторы или ступицы колес). Другие, как, например, любые резиновые элементы, в случае поломки необходимо заменять.

Пружины ПП постепенно проседают. Чтобы не выполнять дорогостоящую их замену, проблема решается добавлением проставок.

Ремонт передней подвески УАЗ Хантер

Для замены пружин (18 на схеме) и буферов ПП нужно отсоединить кронштейны переднего моста (24) от проушин амортизаторов (3). Произвести установку передней части авто на подставку. Снять пружины (18) и подушки (1), отвернуть болты креплений буферов. Сборка осуществляется в том же порядке. Пружины, подлежащие замене, должны быть одного типа. Если вынуть или вставить пружину не получается, следует дополнительно открутить один конец поперечной тяги.

Устройство передней подвески автомобиля

Для выполнения замены подушек (1), шарниров (4), опорных втулок (12), продольных штанг (15), а также стойки (26) стабилизатора, нужно выполнить соответствующую последовательность действий:

Зафиксировать машину в неподвижном положении.
Достав болты, отсоединить низ амортизаторов.
3.Открутить продольную штангу от моста.
Расшплинтовать и отвернуть гайки (10).
Открутить стабилизатор от штанги.
Произвести демонтаж продольных штанг.
Открутить стойку стабилизатора.
Осуществить замену шарниров.
Снять и заменить подушки (7) стабилизатора.
Выполнить замену подушки (8) у стойки стабилизатора, после чего прикрепить стойку стабилизатора к кронштейну.
На задний край штанги (15) надеть шайбу с опорной втулкой (12) и поместить штангу в кронштейн, после надеть шайбу (11) и другую втулку (12) наживить гайку.
Выполнить установку переднего конца штанги в кронштейн (16), разметить болты и наживить гайки (5).
Таким же образом произвести установку 2-й штанги.
Произвести установку машины на колеса.
Осуществить закручивание гаек (5) моментом 150 Нм, закрутить гайки (10) и зашплинтовать.
Выполнить установку стремянок (6) на штангу и прикрутить.
Произвести монтаж нижних проушин амортизаторов на кронштейны (24) и прикрутить.

Для замены резинометаллических шарниров следует открутить поперечную тягу (22) от моста и снять ее. Осуществить замену шарниров. Установить на место тягу, используя в случае потребности новые болты. Произвести затягивание гаек моментом 150 Нм.

Ремонт задней подвески УАЗ Хантер

Демонтаж рессор ЗП автомобиля UAZ Hunter осуществляется в таком порядке:

Устройство задней подвески

В процессе монтажа рессор УАЗ Хантер нужно проследить, чтоб загнутые концы на двух первых пластинах были направлены вперед. Затяжка наживленных гаек рессорных стремянок выполняется с нагруженными рессорами. Разборку рессоры следует выполнять, зафиксировав ее в тисках. Отвернув гайки, нужно вынуть болты хомутов. Затем открутить гайку центрального болта и разобрать рессору на составные части. С листов разобранной рессоры удалить грязь, вымыть керосином, заменить неисправные.

В ходе любой разборки рессор необходимо осуществлять замену межлистовых прокладок и резинометаллических шарниров. Замена шарнира делается на прессовом оборудовании посредством специальных оправок. Хомуты нужно хорошо прикреплять к листам.

Недопустимо выступание заклепок над поверхностью листов. По окончании сборки рессор хомуты не должны мешать свободному движению листов в ходе работы.

Доработка подвески УАЗ Хантер

Существуют разные способы, позволяющие улучшить проходимость, плавность хода и другие эксплуатационные свойства автомобиля. Основные способы тюнинга подвески УАЗ Hunter.

Лифтинг.
Установка пневмоподвески.
Замена пружин, амортизаторов (масляного, газового или газомасляного типа) и демпфера.
Смена штатных рессор.
Замена задней рессорной подвески на более мягкую пружинную.
Установка усиленных мостов.

Наиболее простое и популярное усовершенствование подвески Хантера – это ее лифтинг, позволяющий добиться увеличения дорожного просвета, а, следовательно, и проходимости. Также это дает возможность установки колес большего диаметра, что также позитивно влияет на ходовые характеристики автомобиля. Увеличение просвета достигается путем установки проставок между кузовом и рамой. Для этого сгодятся обычные хоккейные шайбы в количестве 24 штук – по 2 подо все болты крепления. В этом случае требуется установка рессорных серёг большей длины, которые можно позаимствовать с Газели.

Другой способ лифта – приобретение специального лифт-комплекта, который включает в себя: комплект пружин, передние и задние амортизаторы, рессоры, рессорные втулки и стремянки. Такой вариант значительно более дорогой (до нескольких десятков тыс. рублей), но позволяет добиваться большего клиренса.

Еще один привлекательный вариант модернизации ходовой части Хантера – установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать высоту дорожного просвета и жесткость подвески, автоматически или манипулятивно клавишей. Пневмоэлементы или подушки такого устройства крепятся специальными кронштейнами между мостами и рамой.

Существует два основных типа пневмоподвесок

Функции

Благодаря установке жестких амортизаторов на УАЗ Хантер и более коротких пружин достигается уменьшение вертикального хода колес, и машина становится устойчивее. Замена штатных довольно посредственных 3-листовых рессор на более качественные и функциональные 4-листовые рессоры ведущих производителей позволяет существенно увеличить грузоподъёмность машины и улучшить ее проходимость. Качественный усиленный мост отличаются значительно большей прочностью, герметичностью и устойчивостью к коррозии.

Подвеска – элемент автомобиля, обеспечивающий качество и комфортность езды. Плюсом этого узла у УАЗ Хантер являются достаточно широкие возможности для тюнинга. Его можно осуществлять своими руками, имея даже небольшие технические навыки.

Частая эксплуатация внедорожника в условиях бездорожья требует регулярного качественного техобслуживания, которые может существенно продлить долговечность узлов и деталей машины.

7.2. Задняя подвеска

Рис. 7.4. Задняя подвеска: 1 – ось переднего крепления рессоры; 2, 10 – резиновые втулки; 3 – накладка; 4 – рама; 5 – амортизатор задней подвески; 6 – буфер сжатия; 7 – щека серьги; 8 – палец заднего крепления рессоры; 9 – кронштейн серьги; 11 – рессора; 12 – стремянки; 13 – подкладка стремянок; 14 – ступица заднего колеса; 15 – полуось Задняя подвеска автомобиля UAZ Hun.

7.2.3 Регулировка зазора в подшипниках ступиц задних колес

Периодически проверяйте и при необходимости регулируйте подшипники ступиц колес. При слишком большом люфте в подшипниках во время движения происходят удары, разрушающие подшипники, неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а при сильной затяжке подшипники чрезмерно нагреваются, из них вытекает смазка, в результате подшипники выходит из строя. Вам потребуются: специальный трубчатый ключ «на 55», о.

7.2.4 Снятие и установка ступицы заднего колеса

Ступицы задних и передних колес автомобиля UAZ Hunter одинаковы. К ступице заднего колеса прикреплены тормозной барабан и фланец полуоси. Вам потребуются: специальный трубчатый ключ «на 55», отвертка с плоским лезвием, молоток, зубило. 1. Затормозите автомобиль, установив упоры под передние колеса автомобиля. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. 2.

7.2.5 Снятие и установка цапфы заднего колеса

Вам потребуются: ключ «на 14», развертка. 1. Затормозите автомобиль, установив упоры под передние колеса автомобиля. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. 2. Снимите полуось (см. «Снятие и установка полуоси»). 3. Снимите колесо. 4. Снимите ступицу в сборе с подшипниками и тормозным барабаном (см. «Снятие и установка ступицы заднего .

7.2.6 Замена подшипников ступицы заднего колеса

Внешние признаки необходимости замены подшипников задней ступицы: – повышенный шум при вращении колеса; – невозможность регулировкой добиться номинального зазора в подшипниках. Вам потребуются: съемник внутренних стопорных колец, отвертка с плоским лезвием, выколотка, молоток. 1. Снимите ступицу в сборе с подшипниками (см. «Снятие и установка ступицы заднего колеса»).

7.2.7 Замена амортизатора задней подвески

Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости, снижении эффективности гашения колебаний кузова или появлении частых жестких ударов при отбое и сжатии («пробой») подвески (см. «Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле»). Предупреждение Неисправные амортизаторы меняйте только парами (передние, задние) или комплектом (все четыре). Вам по.

7.2.8 Замена рессоры задней подвески

Рессору заменяют при следующих неисправностях: – ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески; – видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей автомобиля, появившиеся в процессе эксплуатации; – поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних; – поломка листов рессоры. Вам потребуются.

7.2.9 Замена буфера сжатия задней подвески

Вам потребуются: торцовая головка «на 17», вороток, ключ «на 19». 1. Удерживая ключом гайку от проворачивания, выверните болт крепления буфера сжатия к раме… 2. …и снимите буфер. 3. Установите новый буфер в порядке, обратном снятию. .

Задняя подвеска или больше не "Вислогузлик". (Часть 1)

Итак, как говорилось ранее, машина требовала замены задней подвески, ибо рессоры были просевшими до безобразия. Причем левая еще как то держалась, а правая была вывернута наизнанку и машина шлепала отбойником по мосту каждый раз, когда на дороге возникала ямка. Процесс быстро прогрессировал. При детальном осмотре не было выявлено трещин, но задний хомут жил своей жизнью и свободно катался туда-сюда. Высота задней арки составляла 73 см

Второй проблемой было то, что при трогании с места, был слышен рывочек выбираемых зазоров трансмиссии, машина начинала движение и что то клацало сзади справа. Честно говоря, я грешил на нехороший зазор в дифе.

Третьей проблемой был перекошенный мост. Я грешил на срезанный стяжной болт, криворукость при сборке и непопадание в отверстие болтом, или на гнутые серьги.
Начал с правой стороны.
При визуальном осмотре было выявлено, что внутренняя втулка на серьге сзади подозрительно вылезла наружу

Были приобретены:
1) рессоры 4 листа, ЧМЗ, под резиновые втулки.
2) втулки резиновые 12 штук.
3) стремянки. Продавец меня убедил, что нужны удлиненные и впарил мне 4 шт по 150 ре.
4) серьги рессоры в сборе.
5) амортизаторы АДС эксперт газомасляные.

Поздно вечером я загнал машину на дачу и при свете налобника начал снимать бампер. Сначала я скрутил 3 болта, крепившие розетку прицепа. Они именно свернулись. Внутри ждал сюрприз в виде отгнивших проводов, проложенных обычным бытовым медным проводом 6 жил по 1.5 квадрата в белой изоляции. Все тщательно за изолировал до выяснения предназначения проводов и перепрокладки проводки.

Бампер "Самовар и С°", сделанный из грузового, путем обрезания, снялся вообще без вопросов — 4 болта на 12х60 со странной резьбой 1.75 открутились без вопросов.

На этом этапе стало совсем темно и моросящий дождь загнал меня домой спать.

На утро начал демонтаж рессоры. Начал с гаек серьги рессоры(если снять бампер, то они как на ладони и на нижнюю даже можно накинуть головку на 22 с могучим шарнирным воротком. А вот сверху такой фокус не пройдет — мешает кузов. Тщательно зачистил металлическими щетками всю резьбу: стремянки, серьги, кронштейн рессоры, палец рессоры, потом залил ВДешкой.

Начитавшись ужасов про заржавевшие гайки решил сразу применить тяжелую артиллерию — накинул короткий ржавый ключ, производства еще СССР и несколько раз "прогладил" его двухкилограммовой кувалдой. Не со всей дури, а короткими резкими ударами. И гайки пошли.

Дальше повторил ту же процедуру с гайками стремянок, ослабив их примерно на 1 оборот, только на этот раз использовал накидной ударный ключ на 22. Они оказались даже несколько прослабленными и дальше откручивались руками.

Дальше ослабил гайки крепления кронштейна рессоры. Во время этой замысловатой процедуры я не один раз вспомнил "добрым" словом конструкторов УАЗа, так как добраться до внутреннего болта, расположенного ближе к центру рамы я не мог минут 40.
Оставалось снять амортизатор. Болт крепления амортизатора имеет головку на 17, а гайку на 19. Я жалел, что не купил ударник на 19.

Но не долго, ибо свернул этот болт к такой то матери двумя гаечными ключами. Такое впечатление, что болт сделан из говнолина, а не из стали, или же я что то натренировался.

Дело за малым — выбить остатки болта, обломленного вровень с кронштейном. Но не тут то было! Болт крутился, но вылезать не хотел. Не смущали его толстая отвертка под шляпку, попытки выбить другим болтом, литры ВДэхи. Место очень неудобное — с боку на бок не перевернешься — мешает бак, молотком не замахнешься — мешает колесо. Промумукался я больше часа и безрезультатно. Было принято отчаянное решение.
В возрасте трех лет отец подарил мне восхитительный набор инструментов в буковом ящичке с двумя дверками. В него входил легенький крошечный молоточек(что не мешало мне забивать им гвозди на 80 в специальную палку), лобзик, отвертки, тиски, струбцина, отвертки всех мастей с прозрачными красными ручками, бурав и крошечная ножовка под крошечные полотна. Все это великолепие крепилось на своих местах буковыми планками и притягивалось барашками. Ну не суть. Важно то, что до сегодняшнего момента дожила лишь ножовка. Полотна к ней, кстати, продаются.
Полноценную ножовку всунуть было невозможно и я полчаса пропилил детской игрушкой 25 летнего возраста. Годы идут, а игрушка пилит!

Вскрытие показало, что металлическая втулка внутри резиновых насмерть закисла на болте. Точнее не совсем закисла. Резина и металл имеют свойство при окислении и разжевывании производить чрезвычайно странный материал: Чёрный, липкий и твёрдый, но очень пластичный и не колется от ударов. Его не берёт даже стальная щётка! Вот им то и закоксовалась втулка.

Верхнее крепление снялось нормально.

Амортизатор, разумеется был мертвее всех мертвых и имел глубокие вмятины на нижнем баллоне.

Открутил и удалил внутренние болты крепления кронштейна рессоры. Дальше были танцы во круг машины и вывешивание. Домкратил гидравликой под мост, потом ставил козла под задник рамы и опускал мост на заранее подразложенный винтовой домкрат.

Скрутил окончательно кронштейн и рессора легла на мост. В процессе откручивания меня смутило странное поведение и патологическая подвижность нижнего сочленения серьги рессоры.

Открутил стремянки. Открутились почти что голыми руками. А вот гроверам пришёл полярный лис. Всем четырём.

Настал черед переднего уха.
В скачанном руководстве говорилось:" удалите прижимные шайбы и легким движением монтажной лопатки сдерните рессору".
АГА!
Как вы догадываетесь, ни легким, ни тяжелым движением рессора не сдернулась. Пригласил молоток — та же фигня. Попробовал сдернуть резинку отверткой — не поддается, попробовал шилом провести вдоль краев уха, думая что резина прилипла к металлу — тоже никак. Я начал понимать, что виновна переходная, или распорная втулка, приржавевшая к пальцу. Обрезал резиновую втулку вдоль края уха рессоры. Пригласил отца. Отец пришел не один, а с двухметровым дверным косяком, который просунул под днище, упер в ухо и начал кувалдировать. Без результата. Пригласили кувалду на 5 кг. Рессора устоять не смогла и между внутренней шайбой и резинкой образовался зазор в пару миллиметров. Отец пригласил гвоздодер. По словам отца, гвоздодер этот он когда то купил на Цветном бульваре, вместе с топором(два символа нерушимости и монументальности, которые были есть и будут.). Гвоздодёр просунули лапкой в щель, проложили бабашку между загибом и рамой, вдвоём налегли всем телом и сдёрнули таки рессору. Правда распорная втулка осталась на коническом пальце.

Сдёрнуть ее не получилось даже ручными тисками. Пригласил в гости зубило, надсёк им край, а дальше сбил втулку.

Оказалось, что втулка с такой силой была наколочена на конус, что лопнула в трёх местах. На сколько понял я, втулка была запрессованна не во внешнюю, а во внутреннюю втулку, и при закручивании ее просто порвало!
Положил рессору рядом с новой и опечалился — они по высоте были одинаковыми, но при нажатии ногой, старая рессора проявляла патологическую гибкость.

На этом мои развлечения окончились на неделю и я уехал домой, оставив полу разобранного Кустослава висеть на одном костыле на даче под открытым небом. За неделю я приобрёл втулочки в Уазпотребсоюзе, ибо больше их не было ну ни где. 90 рублей за штучку! Взял от жадности сразу 4, так как впереди была вторая рессора и запас щеки не тянет…

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Передняя зависимая пружинная подвеска автомобиля УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 на продольных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости (рис.1), задняя на
малолистовых рессорах (рис.2).

На отдельных моделях устанавливается впереди и сзади многолистовая рессорная подвеска.

Рис. 1. Передняя зависимая пружинная подвеска УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -рама; 2 -амортизатор; 3 -пружина; 4 -буфер; 5 -мост в сборе; 6 - кронштейн амортизатора нижний; 7 -продольная штанга; 8 –штанга стабилизатора; 9 -обойма с подушкой штанги стабилизатора; 10,12 - шайба заднего конца продольной штанги; 11-втулка опорная.

Рис. 2. Подвеска задняя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -рама; 2 -буфер; 3 -рессора; 4 -амортизатор; 5 -подкладка стремянок рессоры; 6 -стремянка рессоры.

Передняя подвеска автомобиля УАЗ-315195 Хантер, УАЗ-31519 (рис. 7.1) зависимая, состоит из двух шаровых шкворней с каждой стороны, двух продольных штанг, одной поперечной тяги, витых цилиндрических пружин, гидравлических телескопических амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости.

Продольные штанги и поперечная тяга, образуя направляющий аппарат, обеспечивают правильную фиксацию переднего моста, что влияет на управляемость, устойчивость и тормозные качества машины.

Продольные штанги соединены с передним мостом УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 при помощи неразборных резинометаллических шарниров (сайлентблоков) и кронштейнов, а с рамой
посредством кронштейна через резиновые шарниры.

Предельный ход подвески вверх ограничен резиновым буфером.

Для гашения вертикальных колебаний автомобиля предназначены два телескопических амортизатора, они служат также для ограничения хода подвески вниз.

На автомобиле могут быть установлены гидравлические необслуживаемые или газонаполненные (гидропневматические) амортизаторы.

В случае выхода из строя амортизатора: течь амортизаторной жидкости, потеря усилий - амортизатор подлежит замене. Разборка газонаполненных амортизаторов запрещается.

При замене амортизатора УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 необходимо на одну ось устанавливать амортизаторы одного обозначения.

Передние и задние амортизаторы невзаимозаменяемые.

Эксплуатация автомобиля с неисправным амортизатором или без него не допускается.

Периодически контролируйте моменты затяжки гаек крепления шарниров подвески (поперечной тяги, продольных штанг, рессоры).

Уменьшенный момент затяжки может привести к преждевременному износу шарниров и деталей крепления, к ухудшению управляемости автомобиля.

На износ шарниров и необходимость их замены могут указывать стуки и скрипы в шарнирах, повышенные люфты в соединениях, ухудшение управляемости.

В процессе эксплуатации не допускаются деформации поперечной тяги подвески, рулевой тяги, продольных штанг подвески УАЗ-315195 Хантер, УАЗ-31519 и кронштейнов направляющего аппарата подвески.

При снятии-установке элементов подвески, замене шарниров окончательную затяжку гаек всех шарнирных соединений, а также гаек стремянок рессор рекомендуется производить на автомобиле, стоящем на колесах.

Это позволит обеспечить нормальные условия работы шарниров и уменьшить их износ. Моменты затяжки резьбовых соединений приведены в приложении.

При установке пружины передней подвески УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 следует обращать внимание на то, чтобы пружины точно устанавливались по посадочным местам, при необходимости допускается повернуть вокруг оси в ту или иную сторону подушку пружины, на которую опирается верхний конец пружины.

В случае снятия буферов сжатия подвески при их обратной установке на автомобиль требуется обеспечить надежность стопоренния их крепления при помощи резьбостопорящего герметика или пружинных шайб.

Ступицы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Наличие зазора в подшипниках ступиц проверяйте покачиванием колес. Обращайте особое внимание на правильность регулировки подшипников ступиц колес после обкатки
автомобиля.

Для замены смазки ступицу снимите с цапфы, удалите отработавшую смазку, тщательно промойте подшипники и заполните пространство между роликами свежей смазкой.

Между подшипниками заложите слой смазки толщиной 10-15 мм. Не закладывайте в ступицу смазки больше нормы во избежание ее попадания в тормозные механизмы.

Рис.3.- Ступица переднего колеса УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 – цапфа; 2 – сальник; 3 – упорная шайба сальника ступицы; 4 – внутренний подшипник ступицы; 5 – болт ступицы; 6 – маслоотражатель ступицы; 7 – прокладка маслоотражателя ступицы; 8 – наружная обойма внутреннего подшипника; 9 – внутреннее стопорное кольцо; 10 – ступица; 11 – наружное стопорное кольцо; 12 – наружная обойма наружного подшипника; 13 – наружный подшипник; 14 – стопорная шайба; 15 – регулировочная гайка ступицы; 16 – замочная шайба; 17 – контргайка ступицы

На цапфах поворотных кулаков УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 установлены ступицы 10 (рис. 3). Каждая ступица вращается на двух роликовых конических подшипниках.

На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи — прокладкой с муфтой отключения колеса.

Затяжку подшипников ступицы регулируют гайкой, которую фиксируют на цапфе замочной шайбой с контргайкой.

Рис. 4. Ступица заднего колеса УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -колесо; 2 -болт ступицы; 3 –гайка крепления колеса; 4 –регулировочная гайка; 5 -болт крепления полуоси; 6 - стопорная шайба; 7 -контргайка; 8 - упорная шайба; 9 -полуось; 10 -цапфа; 11 -прокладка; 12 -подшипник; 13 - ступица; 14 -упорное кольцо; 15 - тормозной барабан; 16 -маслоотражатель; 17 -прокладка маслоотражателя; 18 -упорная шайба; 19 –манжета

Регулировку подшипников ступиц колес УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 выполняйте в следующей последовательности:

- Вывесите автомобиль или поднимите его домкратом со стороны колеса, подшипники которого должны быть отрегулированы.

- Снимите колпак колеса (при комплектации легко сплавными колесами).

- Демонтируйте полуось 9 (рис.4) заднего моста или ведущий фланец (или муфту отключения колес) у переднего моста.

- Отогните ус замочной шайбы 6, отверните контргайку 7 и снимите замочную шайбу.
- Ослабьте гайку 4 регулировки подшипников на 1/6-1/3 оборота (1-2 грани).

- Проворачивая рукой колесо, проверьте легкость его вращения (колесо должно вращаться свободно без задевания тормозных колодок за диск или барабан).

- Затяните гайку регулировки подшипников ступицы с помощью ключа и лопатки-воротка длиной 300-350 мм одной рукой до тугого вращения колеса.

- При затягивании гайки нажимайте на вороток ключа плавно, без рывков и проворачивайте колесо для правильного размещения роликов на беговых дорожках колец подшипников.

- Отпустите гайку на 1/4-1/3 оборота (1,5-2 грани), установите замочную шайбу, наверните и затяните контргайку.

- Момент затяжки контргайки 20 - 30 Нм (2,0 - 3,0 кг/см). При замене подшипника ступицы заднего моста УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 момент затяжки контргайки 30 - 40 Нм (3,0 - 4,0 кг/см).

- Замочную шайбу устанавливайте внутренним усом в паз цапфы. Если на усах замочной шайбы есть хотя бы незначительные трещины, шайбу замените.

- Проверьте регулировку подшипников после затяжки контргайки. При правильной регулировке колесо должно свободно вращаться без заеданий, заметного осевого зазора и качки.

- Загните один ус замочной шайбы на грань гайки, а второй - на грань контргайки до полного прилегания к граням.

- Отгибайте усы замочной шайбы наиболее близко расположенные к серединам граней гайки.

- Установите полуось заднего моста УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 или поставьте ведущий фланец (или муфту отключения колес переднего моста, очистите резьбовую часть болтов от остатков герметика, обезжирьте и нанесите новый слой герметика, затяните болты. Установите колпак колеса (при комплектации легко сплавными колесами).

Окончательно правильность регулировки подшипников проверяйте наблюдением за нагревом ступиц колес после движения автомобиля.

- Если ступица нагревается сильно (рука нагрев не терпит), отпустите гайку на 1/6 оборота (1 грань), соблюдая последовательность и правила, изложенные выше.

- Проверяя регулировку подшипников на нагрев, не пользуйтесь рабочими тормозами, так как в этом случае ступицы могут нагреваться от дисков и тормозных барабанов.

- Регулировку схождения колес УАЗ-315195 hunter 4x4, УАЗ-31519 производите при нормальном давлении в шинах. Регулировку производите на специальном стенде.

- В случае отсутствия стенда регулировку можно произвести таким образом, чтобы размер замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 0,5-1,5 мм или 1,5-3 мм (в зависимости от типа установленного моста) меньше размера сзади.

Рис. 5. Тяга рулевой трапеции УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

1 -контргайка с левой резьбой; 2 -регулировочный штуцер; 3 –контргайка с правой резьбой; 4 -шарнир

Регулиpовку схождения колес пpоизводите изменением длины тяги pулевой тpапеции УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 путем вpащения штуцеpа 2 (pис. 5) после пpедваpительного ослабления контpгаек 1 и 3, имеющих левую и пpавую pезьбу. После pегулиpовки контpгайки затяните.

В пpоцессе эксплуатации (через 10000 км пробега) пpоизводите пеpестановку колес для обеспечения pавномеpного износа шин.

Перестановка радиальных шин должна быть побортовой - переднее и заднее колеса по одному борту меняются местами. Запасное колесо в схеме перестановки не участвует.

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Задняя рессорная подвеска Уаз, многолистовая и малолистовая, рессоры

На автомобилях Уаз легкового модельного ряда устанавливается зависимая задняя рессорная подвеска, которая состоит из двух продольных полуэллиптических многолистовых или малолистовых рессор и двух гидравлических или гидропневматических телескопических амортизаторов двухстороннего действия.

Жесткий задний мост подвешен к лонжеронам рамы на двух рессорах. Рессора к мосту крепится стремянками. Передний конец рессоры при помощи резиновых втулок или сайлентблоков крепится к раме на неподвижной оси. Задний конец рессоры посредством серьги и резиновых втулок установлен шарнирно. Предельный ход заднего моста вверх ограничивается резиновыми буферами.

Задняя рессорная подвеска автомобилей Уаз легкового модельного ряда на многолистовых рессорах.

На автомобилях Уаз-3151, до изменения в 1985 году индексов он назывался Уаз-469, задняя рессора состоит из девяти листов, а на Уаз-31512, Уаз-31514 и Уаз-31519 — из семи листов. В отличие от передней подвески, ось переднего крепления рессоры задней подвески установлена в лонжероне рамы, а амортизаторы своими нижними проушинами крепятся к кронштейнам балки заднего моста. В остальном, конструкция задней и передней рессорной подвесок одинаковы.

Каталожный номер девятилистовой рессоры 469-2912012-03, ее основные характеристики :

— Контрольная нагрузка Pk, даН : 565
— Масса рессоры в сборе, кг : 23.3
— Полная длина рессоры L, мм : 1315
— Расчетная длина рессоры L’, мм : 1250
— Длина переднего конца I, мм : 625
— Высота пакета Н, мм : 62
— Количество листов : 9
— Внутренний диаметр втулки ушка, мм : 42

Каталожный номер семилистовой рессоры 469БГ-2912012-01, ее основные характеристики :

— Контрольная нагрузка Pk, даН : 415.5
— Масса рессоры в сборе, кг : 19.4
— Полная длина рессоры L, мм : 1315
— Расчетная длина рессоры L’, мм : 1250
— Длина переднего конца I, мм : 625
— Высота пакета Н, мм : 49
— Количество листов : 7
— Внутренний диаметр втулки ушка, мм : 42

Задняя подвеска грузопассажирских автомобилей семейства Уаз-3741 рассмотрена в отдельном материале.

Задняя рессорная подвеска автомобилей Уаз легкового модельного ряда на малолистовых рессорах.

Задняя подвеска автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-31512-10, Уаз-31514-10, Уаз-31519-10, Уаз Хантер, Уаз Патриот состоит из двух малолистовых рессор с тремя листами. В задней подвеске автомобилей на мостах с узкой колеей в 1445 мм, амортизаторы расположены с внутренней стороны рамы, а на автомобилях с широкой колеей в 1600 мм — с внешней стороны рамы.

Задняя подвеска автомобилей семейства Уаз-3162 и Уаз-3153, Уаз-3159, Уаз-23602 Карго, Уаз-23632 Пикап — с четырьмя листами. Подробнее о малолистовых рессорах задней подвески этих автомобилей в материале по ссылке.

Амортизаторы задней подвески автомобилей Уаз легкового модельного ряда.

Передние и задние амортизаторы машин с полностью рессорной подвеской взаимозаменяемы. Их характеристики : минимальная длина — 350 мм, максимальная длина — 550 мм, ход поршня — 200 мм.

Передние и задние амортизаторы автомобилей с комбинированной подвеской, спереди пружины, а сзади малолистовые рессоры — не взаимозаменяемы, так как в сжатом состоянии передний амортизатор короче заднего. Характеристики задних амортизаторов : минимальная длина — 350 мм, максимальная длина — 560 мм, ход поршня — 210 мм.

7.2. Задняя подвеска

Задняя подвеска

Особенности конструкции Регулировка зазора в подшипниках ступиц задних колес Снятие и установка ступицы заднего колеса Снятие и установка цапфы заднего колеса Замена подшипников ступицы заднего колеса Замена амортизатора задней подвески Замена рессоры задней подвески Замена буфера сжа.

Особенности конструкции

Рис. 7.4 . Задняя подвеска: 1 – ось переднего крепления рессоры; 2, 10 – резиновые втулки; 3 – накладка; 4 – рама; 5 – амортизатор задней подвески; 6 – буфер сжатия; 7 – щека серьги; 8 – палец заднего крепления рессоры; 9 – кронштейн серьги; 11 – рессора; 12 – стремянки; 13 – подкладка стр.

Регулировка зазора в подшипниках ступиц задних колес

Снятие и установка ступицы заднего колеса

Снятие и установка цапфы заднего колеса

Замена подшипников ступицы заднего колеса

Замена амортизатора задней подвески

Замена рессоры задней подвески

Замена буфера сжатия задней подвески

Подвеска УАЗ Хантер: устройство и ремонт

Особенности подвесок УАЗ Хантер

Устройство передней подвески

Она состоит из следующих ключевых частей:

цилиндрических пружин;
масляных амортизаторов;
стабилизатора поперечной устойчивости;
двух продольных штанг;
поперечной тяги.
двух шкворней с обеих из сторон.

Передние и задние амортизаторы являются невзаимозаменяемыми, поскольку в положении сжатия одни длиннее других.

Устройство задней подвески

Неисправности и ремонт подвески УАЗ Хантер

Основные проблемы и диагностика передней подвески

Чаще всего выполняется ремонт или замена следующих узлов и деталей ПП УАЗ Хантер:

Буфера сжатия.
Шаровых опоры рычага.
Ступиц передних колес.
Шаровых шкворней.
Витых пружин передней подвески.
Гидропневматических амортизаторов.
Опор стоек амортизаторов.
Стабилизатора устойчивости.
Поперечной тяги.
Продольных штанг.

Надо проверить исправность резинометаллических втулок на тех участках, где крепятся к раме штанги стабилизатора.

Частые поломки и диагностика задней подвески

Детали ЗП Хантера, которые чаще всего ломаются и нуждаются в ремонте или замене:

рессоры;
стабилизаторы;
амортизаторы;
сайлентблоки;
буфер сжатия;
задняя балка;
ступицы задних колес;
зданий мост.

Пружины ПП постепенно проседают. Чтобы не выполнять дорогостоящую их замену, проблема решается добавлением проставок.

Ремонт передней подвески УАЗ Хантер

Устройство передней подвески автомобиля

Зафиксировать машину в неподвижном положении.
Достав болты, отсоединить низ амортизаторов.
3.Открутить продольную штангу от моста.
Расшплинтовать и отвернуть гайки (10).
Открутить стабилизатор от штанги.
Произвести демонтаж продольных штанг.
Открутить стойку стабилизатора.
Осуществить замену шарниров.
Снять и заменить подушки (7) стабилизатора.
Выполнить замену подушки (8) у стойки стабилизатора, после чего прикрепить стойку стабилизатора к кронштейну.
На задний край штанги (15) надеть шайбу с опорной втулкой (12) и поместить штангу в кронштейн, после надеть шайбу (11) и другую втулку (12) наживить гайку.
Выполнить установку переднего конца штанги в кронштейн (16), разметить болты и наживить гайки (5).
Таким же образом произвести установку 2-й штанги.
Произвести установку машины на колеса.
Осуществить закручивание гаек (5) моментом 150 Нм, закрутить гайки (10) и зашплинтовать.
Выполнить установку стремянок (6) на штангу и прикрутить.
Произвести монтаж нижних проушин амортизаторов на кронштейны (24) и прикрутить.

Ремонт задней подвески УАЗ Хантер

Демонтаж рессор ЗП автомобиля UAZ Hunter осуществляется в таком порядке:

Снять стремянки рессор (6), накладку (5) и подкладку (7), отвернув гайки.
Выполнить установку задней части внедорожника на подставку — так, чтобы разгрузились рессоры, а колеса в то же самое время касались поверхности.
Удалить болты кронштейна (8).
Открутить гайку (16) оси рессорного ушка.
Снять рессору (2) и разобрать серьгу с шарнирами (15) и втулками (20).
Осуществить замену неисправных деталей при необходимости.
Снять прокладку (12).

Устройство задней подвески

Недопустимо выступание заклепок над поверхностью листов. По окончании сборки рессор хомуты не должны мешать свободному движению листов в ходе работы.

Доработка подвески УАЗ Хантер

Лифтинг.
Установка пневмоподвески.
Замена пружин, амортизаторов (масляного, газового или газомасляного типа) и демпфера.
Смена штатных рессор.
Замена задней рессорной подвески на более мягкую пружинную.
Установка усиленных мостов.

Существует два основных типа пневмоподвесок

Функции

Частая эксплуатация внедорожника в условиях бездорожья требует регулярного качественного техобслуживания, которые может существенно продлить долговечность узлов и деталей машины.

Читайте также: