Скрип в передней подвеске volvo s80

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Устранения скрипа (сверчка) в районе лобового стекла. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Многие сталкиваются с тем, что со временем на Volvo 850 и 70й серии, приборная панель начинает издавать либо странный писк (сверчок), либо немного греметь на кочках. Виною тому часто бывает пластиковый воздуховод, который идёт под самым-самым лобовым стеклом, на всю ширину приборной панели от левой до правой стойки. Для того, чтобы плотнее закрепить эту деталь, многие начинают снимать всю крышку торпеды, а для этого надо открутить массу шурупов и отсоединить пассажирскую подушку безопасности. А после того, как они провернули эту операцию – не находят там крепления этой детали.

Всё потому, что инженеры Volvo прикрепили воздуховод с внешней стороны перегородки между салоном и двигателем, и чтобы закрепить его плотнее, необходимо подойти к решению этой проблемы совершенно противоположной стороны – со стороны капота.

Добраться до крепления воздуховода не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для начала необходимо снять дворники с поводками. Для этого вытаскиваем пластиковые заглушки, закрывающие гайки, и откручиваем их головкой на 10мм. После этого, снимаем поводки вместе с дворниками.

Далее открываем капот, и ставим его в максимально вертикальное положение (для этого сдвигаем ограничители на каждой петле). Когда капот открыт, откручиваем болты, который держат пластиковую крышку, закрывающую механизм дворников (трапецию). После того, как болты откручены, без проблем снимаем эту пластиковую крышку.

Далее перед нами открывается вид на салонный фильтр и трапецию дворников. Пользуясь случаем, можно заменить салонный фильтр, или хотя бы вытряхнуть лишний мусор из него, а также можно почистить пылесосом всю грязь, которая скопилась под пластиковой крышкой, которую мы сняли. А всякого мусора в виде, сухих листьев, там должно быть достаточно.

Теперь если посмотреть на металлическую стенку, прямо под лобовым стеклом, там можно обнаружить 4 болта. Это как раз те самые болты, которые держат воздуховод, установленный с противоположной стороны стенки. Так же можно заметить, что доступ самому крайнему болту, расположенному со стороны водителя закрыт механизмом дворников.

Откручиваем трапецию со стороны водителя и немного сдвигаем вниз освобождая доступ к этому болту. Далее плотно подтягиваем все болты воздуховода и собираем всё в обратном порядке. На фото, которые я приложил, снята крышка блока предохранителей. Так вот для проведения вышеописанной работы снимать её нет необходимости.

Так же, хочу обратить внимание, что иногда непонятый сверчок донимает из правого или левого нижнего угла лобового стекла и победить его никак не получается, как не перебирай панель. С таким сверчком я боролся несколько месяцев, пока не выяснил, что причина его в скрипящей во влажную погоду пружины капота, которая находится в крыле. При открытом капоте её видно в щель около петли. Смело заливайте её wd40 и скрип уйдёт.

Бортовой журнал Volvo S80 2.5 Т5 AT (2012 г.)

Своими руками: Борьба за тишину. И немного диодиков.

Cтала меня люто бесить издаваемыми звуками фирменная паряще-хрустяще-скрипящая панель - достопримечательность бренда. Это прям бич а/м Volvo платформы P3. Данная панель состоит из двух пластиковых половинок, подобно мыльнице, и в результате надавливания на торец возникает трение этих панелей, сопровождаемое характерным мерзким скрипом.

Самый стыд, это когда пишешь повороты с пассажиром, колено которого лежит на этой панели… Также она может потрескивать при резких стартах/торможениях. В моем мировоззрении данное акустическое явление категорически неприемлемо для автомобиля с претензией на премиум.

Начитавшись в интернетах инструкций, полез разбирать эту лабуду. Первая разборка далась непросто — опасаясь сломать какой-либо крепеж, действовал очень робко. Много времени убил на снятие рамки CD-привода и аккуратное выковыривание заглушек/резинок в подлокотнике, под которыми прячутся одни из крепежных винтов. Также долго возился с боковой накладкой центрального тоннеля — очень крепко сидела, был риск сломать либо ее саму, либо фиксаторы. Плюс за неимением трещотки было очень муторно откручивать вслепую два винта с задней стороны панели (со стороны "тайничка") Г-образным торксом.

В итоге убил около полутора часов на разборку. Ну а дальше все понятно — нарезал полоски из листа маделина (Stp), прикупленного еще давно для прошлой Вольвы, и поклеил их по внутреннему периметру консоли. По-хорошему надо было и основание консоли снять и его тоже проклеить снизу. Но, поленился дальше разбирать — там еще на час-другой развлекухи. Для очистки совести сбрызнул стыки панелей силиконом, где добрался. Также снял датчик температуры салонного воздуха с блока климата, смахнул с него пыль. Плюс поклеил рамку CD и верхнюю кромку боковой панели центрального тоннеля.

Процесс сборки занял значительно меньше времени — все прошло как по маслу. Последний штрих — тянусь за панелькой СD-привода и вижу рядом с ней два винтика… Мляяя… Уже все собрал, откуда вы взялись? В общем, разборка по новой, на этот раз она заняла минут 10-15.

Вкрутил лишние винтики и снова все собрал, ни одна клипса/фиксатор не пострадали. Теперь, наверное, могу соревноваться в снятии/установки этой панели на время.

По итогу проделанных работ это дизайнерское чудо стало гораздо тише — лишь едва поскрипывает при применении грубой физической силы.

Никаких прочих сверчков в салоне пока не наблюдается.

Специально для тойотоводов сомневающихся в натуральности дерева сфотал срез — отчетливо видна слоеная фанерка.

На этом тюненх не закончился.

Далее полез внедрять диоды в передние габариты, куда ж без них в современном мире. Тем более, если фара с машины снимается за 20 секунд, и замена лампочек не представляет никаких сложностей. Остановился на Philips Ceralight 6000K.

Цель: выровнять цветовую температуру габаритов с ксеноном и получить вертикальную светящуюся полоску - по форме секции габаритных огней.

Зная, что данные диоды будут светить яркой точкой, решил немного их доработать с целью снижения интенсивности прямого свечения — заматовал наждачкой переднюю часть рассеивателя и приклеил изнутри на его дно кругляк, вырезанный из малярного скотча.

Справа усовершенствованный

Желаемого результата в итоге так и не добился, но точку чуть приглушил.

Цвет чисто белый, без синевы. Идеально совпал с цветом ксенона. Ошибки на БК нет, остаточное свечение отсутствует.

В унисон светодиодным задним габаритам внедрил диоды в подсветку номера. Поставил MTF C5W 5000K.

Получилось на мой взгляд неплохо — чистый белый свет, без желтизны/синевы, яркость оптимальная — больше уже не надо.

Также заменил лампы в задних поворотниках — слишком бледно светили из-за облезшего с колбы лака.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Периодический непостоянный скрежет из передней подвески

Кстати, машина не слетит с домкрата из-за срабатывания DSTC? Или DSTC не будет считать, что машина пробуксовывает на одно колесо?

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

У меня во время аварии удар по колесу и крылу пришелся, может ступицу повредило.

MaratIK писал(а): Кстати, машина не слетит с домкрата из-за срабатывания DSTC? Или DSTC не будет считать, что машина пробуксовывает на одно колесо?

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

У меня во время аварии удар по колесу и крылу пришелся, может ступицу повредило.

не слетит, из за этого
НО МОЖЕТ СЛЕТЕТЬ, если донкрат неправильно поставишь

и кстати удар - возможная причина

P.S. Тьфу, тьфу за 14 лет водительского стажу, никогда в аварии не попадал ( правда два раза мне въезжали в зад, причем в тот момент когда я просто, тупо стоял на светофоре)

Привет. Была оч похожая х-ня.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Единственное но. У меня эта хрень на машине была от рождения по причине кривых рук какого-то бельгийца из города Гент.

MaratIK , сильный удар по переднему колесу может повлечь очень серьезные последствия. Самое безобидное - сбивается сход-развал (т.е. повезло тебе, если только это ).
А по-серьезнее вот что может быть:
1) "уничтожен" ШРУС;
2) сместился сайлентблок нижнего рычага передней подвески;
3) сместилась шаровая опора либо вовсе на грани того, чтобы отвалится;
4) сломалась либо сместилась тяга стабилизатора поперечной устойчивости;
5) сместился суппорт;
6) повреждены или смещены наконечники рулевых тяг;
7) сместился амортизатор либо его анкер/подшипник;
8 ) нарушена геометрия передней оси;
9) прочие "неприятности". Я уж не говорю о расколотых литых дисках и пр.

Кстати, вот что менял brahew после того, как его занесло и машину ударило боком:

Вывод - будьте аккуратны на дорогах, пожалуйста.

Со временем шум стал проявляться все сильнее. На прошлых выходных решил съездить на диагностику в обухов.
Посмотрели, сказали, что все подшипники в норме, в подвеске тоже все в порядке, ничего безопасности и кмофорту не угрожает, на подъемнике шумы выявить не удалось.

Покатался с мастером - шумы извлечь не удалось. Я сказал, что шумы проявляются, когда достаточно долго поездишь. Мастер предлжил самому поездить и как шум появится - сразу к нему. Я поездил по делам где-то 3 часа, добился устойчивого звука и вернулся в обухов. Посадил мастера в машину и поехали слушать подвеску. Когда мастер услышал звук, то сразу выбежал из машины и начал слушать звук снаружи. Потои потыкал отверткой в защитные кожухи тормозных дисков, но звук не устранился. Тогда поехали обратно в обухов на подъемник. Где-то через полчаса мастер пришел и вынес вердикт - звук из-за тормозных накладок, коих осталось на передних колесах по 3мм. Заказал у Анарха, буду менять на этих выходных. Если звук останется, то снова почапаю в обухов.

Кстати, прочитал тут: , что при смене колодок надо проверять биение тормозного диска и в случае необходимости проводить калибровку. Т.к. шум у меня периодический, то наверно это имеет место быть.

Добавлено спустя 2 дня 13 часов 32 минуты 19 секунд:
Съездил в обухов, поменял колодки. Звук прекратился.
Старые колодки положили в багажник, при ближайшем рассмотрении обнаружено, что металическая трехногая хрень, прикрепленная к одной из колодок, терлась одной ножкой об обратную поверхность колодки. Видимо это и был источник звука.

Поблекшее корпоративное золото: опыт владения Volvo S80 I

Смена имиджа – непростой шаг. Но риск провала – ничто, когда напирают конкуренты, а новые клиенты так и манят. Volvo, полвека назад придумавшая идеологию безопасного семейного «чемодана», в конце девяностых сама же от неё и отказалась. Нести знамя революции доверили флагману – S80 первого поколения.

Снаружи

К дате премьеры S80 шведы подошли стратегически. Расклад был таков: 1998 год, Е-класс W210 и "пятерка" BMW Е39 — уже давно не новинки, прошлогодние премьеры Audi A6 и земляк Saab 9-5 – опасны, но не смертельно. Остальные европейцы на фоне шведских планов по покорению Америки – просто статисты. Идеальное время для выхода рвущего устоявшиеся шаблоны большого Volvo.

Отдельные элементы нового стиля встречались на появившихся ранее S40 и C70 первых поколений. Но по сравнению с S80 то были лишь робкие попытки придать налёт современности привычным угловатым формам. Флагман, который получил округлый, но при этом не заплывший биодизайном кузов, с ними роднит только эмблема с символом бога Марса на решетке радиатора. Его плавные черты – само олицетворение северного спокойствия и благородства. Неудивительно: в PAG (Premier Automotive Group — премиальное подразделение брендов, принадлежащих Ford, кроме Volvo включало в себя Jaguar, Aston Martin и Land Rover) абы кого не берут.

Внутри

Революцией экстерьера дело не ограничилось. Интерьер S80 явил народу новое прочтение скандинавского дизайна. Лицезреть его усыпанную крупными кнопками переднюю панель рекомендуется в обрамлении мягкого светлого пластика, сдобренного качественной кожей и деревом. Обилие опций, среди которых раздельный климат, премиальная музыка и встроенный телефон — не блажь, а необходимость. Надо же чем-то развлекаться, обмякая в объятиях широких и эргономичных кресел с электрорегулировками и памятью.

Задним пассажирам скучнее, и места тут меньше, чем ожидаешь от заслуженной "персоналки". Но сам диван весьма гостеприимен: выверенный профиль спинки и удобные подголовники делают свое дело. Разбросанные по салону ниши и карманы, хитрый центральный подлокотник с подстаканниками — мечта барахольщика. Багажник не поражает объёмом — всего 424 л, но отыгрывается своей правильной формой, петлями, прячущимся в ниши крыльев, и наличием рукоятки складывания спинки заднего сиденья.

В движении

Поперечно расположенные рядные «турбопятерки», наряду с маниакальным подходом к безопасности, давно стали визитной карточкой Volvo. На флагмане наиболее интересным среди них видится B5254T2, появившийся под капотом S80 после рестайлинга 2003 года. При объёме в 2,5 литра мотор развивает не стыдные и по сей день 210 л.с.

Подвеска чтит традиции. Технические, потому что представляет собой классическую схему из передних стоек Макферсон и задней многорычажки. И шведские, ибо радует отличной устойчивостью и равнодушием к колее вкупе с великолепной плавностью хода. К последнему пункту, по результатам прошлогоднего сравнительного теста Volvo S80 и Peugeot 607, у меня остались вопросы. Слишком нервно порой переносил шведский седан встречу с трамвайными путями и срезами асфальта. Но сейчас, на полностью исправной подвеске, «швед» сумел реабилитироваться. Он наконец-то перестал нервничать при встрече с сюрпризами русских дорог и стал самим собой. Мягким, тихим и по-домашнему комфортным. Пенсионерским? Как бы не так.

Мотор выдает 320 Нм. Последнему показателю в семье S80 не позавидуют только шестицилиндровые Т6 и топовый дизельный D5. С такой тягой S80 по плечу любой, даже самый затяжной обгон. Крутящий момент доступен практически с холостых оборотов — ценный подарок, которому не устаешь радоваться каждый день. Пятиступенчатый автомат свое дело знает. Думает мало, на манипуляции с педалью газа реагирует оперативно, прекрасно обходясь без спортрежима. Его отсутствие — проблема скорее для водителя, потому что S80, как это ни парадоксально в разговоре о Volvo бизнес-класса, умеет зажечь дьявольские искорки в душе драйвера.

История покупки

В России у всех корпоративных бизнес-седанов схожая судьба. Сначала возят топ-менеджеров, затем заместителей, а в конце карьеры становятся общедоступными развозными авто. После всех мытарств их за бесценок выкупает водитель, и только затем они имеют шанс попасть на свободу. Именно такую школу жизни прошел в московском офисе сети розничных продуктовых магазинов золотистый S80 2004 года выпуска прежде чем попасть к Александру.

В 2016 году он как раз искал ухоженный Volvo в пределах 300 000 рублей. В Санкт-Петербурге приличные экземпляры стоили минимум в полтора раза дороже. За конкретный экземпляр изначально просили 340 000 рублей. В сервисе, куда Александр привез S80 на диагностику, насчитали недостатков на 50 000 рублей. В итоге продавец согласился уступить 40 000 рублей и залить полный бак бензина на дорогу.

Ремонт

Часть недостатков была преувеличена, поэтому Александр стал приводить Volvo в порядок по собственному усмотрению. Первым делом решил разобраться с подсветкой номера, благо там все оказалось просто: в плафон попала вода, контакты окислились, и подсветка перестала работать. Правда, после самостоятельной чистки появилась проблема с самопроизвольным открыванием замка багажника. Как оказалось – из-за замыкающих контактов, это довольно распространённая неприятность у S80. Сложность в том, что добраться до них совсем не просто. В итоге Александр решил сделать отдельную проводку на кнопку открытия багажника.

После того как фары стали светить строго вниз, пришлось менять тягу датчика положения кузова. Ремонт проводился у официального дилера. Заодно Александр попросил сервисменов сделать прошивку софта для автоматического закрывания ЦЗ при начале движения.

Проблема подтекающего бачка ГУР имелась с момента покупки. Замена прокладки крышки особо не помогла, поэтому Александр поставил бачок от рестайлинговой S60/XC70. Вся фишка его "непротекаемости" заключается в принципиально другой крышке. Затем последовала замена текущего радиатора ГУР, установка дополнительного радиатора и новых задних парктроников. Ещё родное заводское лобовое стекло Александр решил освежить полировкой – делал ее самостоятельно с помощью оксида церия. Слабые потёртости от дворников и мелкие царапины удалось убрать полностью, крупные стали гораздо менее заметными. Самостоятельные работы также включали в себя очистку: Александр чистил систему охлаждения, впускной коллектор и дроссельную заслонку.

Когда начал беспокоить скрип подвески при проезде неровностей, были заменены передние пружины вместе с опорами амортизаторов. Александр выбрал детали от Lemforder. Чуть позже он заменил изоляторы передних пружин, сами амортизаторы и стойки стабилизатора. Пришедшие в негодность стабилизаторы уступили место усиленным, а заодно заменена нижняя реактивная тяга. Чтобы окончательно привести все к идеалу, Александр поставил новые верхнюю и нижнюю опоры двигателя. Когда стало не хватать штатных тормозов, им на смену пришли механизмы от той же XC90.

Кузов Volvo был в хорошем состоянии. Перекрашенными были только левое крыло и передний бампер, всё остальное — в родной краске. Но проблемные места постепенно накапливались. Решив устранить их разом, Александр поменял передний бампер, перекрасил задний и устранил ржавчину на внутренней стороне арок. Кроме того, была обновлена передняя оптика: Александр заменил стекла и поворотники и поставил оригинальную защиту фар.

Интерьер получил ряд доработок с применением родных деталей Volvo. Изначально серебристые пластиковые вставки уступили место более уместному в данном интерьере дереву. В тему пришелся и деревянный руль. Подрулевые переключатели с серебряными кольцами взяты от рестайлинговой версии, а приборная панель с серебряными кольцами и белой подсветкой – от XC90. От неё же – и блок климат-контроля с серебристыми ручками. Родной блок имел небольшой изъян: регулировка вентилятора, стоило её тронуть, начинала жить своей жизнью, постоянно меняя скорость вентилятора и выключая автоматический режим. Довершили картину обновленного интерьера оригинальные текстильные ковры и шторки на задние окна.

Эксплуатация

Пробег S80 уже превысил 190 000 км. Приведённый в порядок автомобиль не перестает радовать Александра каждый день. Большинство операций по обслуживанию он выполняет самостоятельно, предпочитая использовать оригинальные запчасти. Их поиск по приемлемым ценам уже давно вызывает у Александра своего рода спортивный интерес.

Расходы

ТО с заменой масла в двигателе и частичной заменой в КПП – каждые 6 000 км
Расход топлива в городском цикле – 17 л/100 км
Расход топлива в по трассе – 9 л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле – 13,5 л/100 км
Топливо – АИ-95

Планы

Для достижения полного умиротворения остались мелочи: поставить уже купленную шторку с электроприводом на заднее стекло, активировать опускание задних подголовников и дооснастить переднюю панель штатным дисплеем.

История модели

Предвестник новой эры дизайна всех Volvo начала XXI века появился в 1998 году. За экстерьер флагманского бизнес-седана отвечал Питер Хорбери. Первое поколение S80 предлагалось с традиционным для марки передним и опциональным полным приводом.

Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Volvo S80

Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Вольво С80, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.

Визуально обнаружить опору Вольво S80 можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.

Эксплуатация Volvo S80 допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Вольво.

Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Вольво.
При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
В районе расположения опорных чашек Volvo S80 начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.

Попробовать раскачать Вольво С80 из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Вольво С80 и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.

Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
Стяжки для стягивания стоечных пружин.
Длинная свечная головка.

За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
Откручивается гайка ступицы Вольво С80. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
Извлекается шаровой палец Вольво S80 Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Вольво С80.
Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Вольво. Стяжки пружин при этом не убираются.
Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.

Для замены опорного подшипника Вольво С80, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.

Скрип в ходовой подвеске при проезде лежачего полицейского

Причина скрипа в ходовой подвеске при проезде неровностей

Лежачие полицейские устанавливаются в целях безопасности в больших городах, особенно возле школ, больниц. Им отведена конкретная роль: заставить водителя снизить скорость на этом участке дороги.

Понятно, что такая преграда приносит водителю массу неудобств. Приходиться снижать скорость авто. Хотя в данном случае жалобы не уместны, ведь речь идёт о безопасности всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Часто водители жалуются, что при проезде лежачего полицейского появляется скрип в подвеске, который вскоре исчезает.

Замечено, что жалобы на скрип передней подвески чаще всего возникают:

При снижении t 0 при похолодании и зимой. Скорее всего, причина появления скрипа, может крыться в резинках сайлентблока. На морозе они становятся дубовыми (жёсткими), а преодолевая препятствие, происходит вибрационный удар, издающий скрип.
После дождя. Здесь также всё просто. Возможно, влага попала в резиновые уплотнители. При движении на неровной поверхности и появляется раздражающий каждого воителя скрип.

Алгоритм «технического лечения» весьма прост: необходимо смазать все детали специальной смазкой, например такой как силикон спрей. Речь идёт о резинках сайлентблока. Для выявления мест скрипа в подвеске, следует поочередно наносить спрей на узлы шарниров и эластичных соединений.

Не стоит списывать со счетов возможность более серьёзных факторов неисправностей. О проблемах речь пойдёт ниже.

При проезде лежачего полицейского возникает скрип в подвеске. Это может быть связано:

Как мы уже отмечали, с сайлентблоками.
Скрип и скрежет в подвеске может быть связан с амортизаторами авто.
С проблемами наконечников рулевых тяг.
С рычагом шаровой опоры.
Различными резиновыми уплотнителями.
Или с поворотным кулаком.
Возможно, скрип ходовой на кочках, появляется при ослаблении болтов крепления.
Возникли проблемы с рычагом передней подвески.
Или со штангой стабилизатора поперечной устойчивости.

Обратите внимание!
Скрип в задней подвеске автомобиля возникает гораздо реже, чем в передней конструкции. Передняя часть страдает больше, так как в ней сосредоточена большая часть узловых соединений транспортного средства.

Придётся попотеть и проверить всё – начиная от глушителя и заканчивая подшипниками.

Если в ходовой при движении возник скрип необходимо обратиться к специалистам сервисного центра. Разобраться в чём дело, и определить неисправность, нам поможет диагностика. Возможно, понадобится замена стоек амортизатора на новое поколение, и неприятный звук уйдёт в прошлое.

Два варианта диагностических мероприятий

Определить неисправность можно самостоятельно. При этом вы экономите деньги. Работу можно провести на подъёмнике или смотровой яме. Поэтому не обязательно сразу при возникновении посторонних звуков в «ходовке» отравляться на СТО.

Возможно, причиной стука является лопнувшая резинка уплотнителя. На станции технического осмотра (не на всех) недобросовестные мастера могут посоветовать, например, заменить амортизаторы. Чтобы не попасть впросак, проверка своими силами – это разумный шаг с вашей стороны.

Но, если вы не смогли разобраться, откуда идёт звук, и/или сомневаетесь в своих силах, посещение сервисного центра не избежать. Специалисты помогут определить неисправность и устранят проблему с заменой изношенных деталей. Для этого у них есть все возможности, включая высокотехнологическое оборудование, специальный инструмент и производственные площади.

Самостоятельна проверка подвески.

Проверить в каком состоянии амортизатор можно нажав на переднюю часть авто и резко отпустив руки. Узел должен плавно стать на своё место.

Работу элементов управления проверить просто. Достаточно на прямом участке дороги отпустить на время руль. Если машину уводит в сторону, возможно, причина кроется в рулевом наконечнике или связана с креплением шаровых опор. Потребуется диагностика шаровых опор. При этом способе проверки нужно прислушаться к стукам в подвеске. Выяснить откуда шум можно загнав авто на яму и с напарником покачать его.

Изначально проверяют скрип в задней подвеске. Так как комплектация этого узла не столь сложная как передней части. Эта процедура не займёт много времени. При необходимости проверяются:

Амортизаторы.
Глушитель.
Реактивные тяги.
И резиновые уплотнители.

Особое внимание нужно уделить креплению выхлопной трубы. Необходимо прокачать из стороны в сторону глушитель. Проверить его состояние. Осмотр проводится на смотровой яме или подъёмнике. При проверке шаровых опор достаточно домкрата. Тщательная проверка поможет выявить не только скрип в задней подвеске, но и обнаружить иные скрытие дефекты. Выполним осмотр и выявив неисправность останется провести ремонт.

Однако, вышеперечисленные методы не совсем эффективны. Наиболее точный диагноз могут поставить специалисты сервисного центра.

Диагностика на СТО.

Многолетняя практика опытных мастеров позволяет в сжатые сроки при проведении диагностики подвески выявить проблему. Для этого используется как визуальный осмотр, так и специальные диагностические приборы.

Износ шарнира, наличие люфтов в автомобиле – вот основные причины скрипа в ходовой, как показала практика. И конечно, все резиновые уплотнители. Они также могут издавать неприятный звук (об этом уже говорили ранее).

Желательно обращаться уже на проверенные СТО. Можно воспользоваться поисковиком и посмотреть в интернете отзывы или обратиться к знакомым за помощью.

В ходе технического обслуживания специалисты рекомендуют пользоваться оригинальными деталями и запасными частями. Это продлит эксплуатационный срок и отодвинет возможный ремонт на длительное время. Установка аналогов наоборот, приблизит ремонт и решит проблему скрипа переезда лежачего полицейского на незначительный период.

Подвесная система транспортного средства – это постоянная головная боль каждого водителя. Скрип, скрежет и посторонние шумы узла, постоянные спутники. Дело в том, что именно здесь сосредоточена львиная доля механизмов и деталей управления автомобиля и механизмов.

Сегодня вопрос коснётся не общих вопросов, связанных с подвеской транспорта. Материал посвящён единственной проблеме – скрипу в ходовой подвеске при проезде лежачего полицейского. Мы рассмотрим причины этого явления и способы «технического лечения» авто. Но перед этим вспомним, что такое подвесная система автомобиля в общих чертах.

О подвеске несколько слов

Подвесная система – это сложный в техническом плане узел связывающий несущую конструкцию авто и дорожное покрытие. Во время движения автомобиля подвеска принимает на себя большую часть нагрузок. Имеются в виду неровности дороги:

Ямки.
Бугорки.
Кочки и так далее.

Подвеска транспортного средства исполняет роль «посредника» или стабилизатора больших физических сил в разных векторах.

Где чаще всего устанавливают ИДН (искусственную дорожную неровность)

Лежачего полицейского устанавливают для принудительного снижения скоростного режима в местах массовых скоплений людей при пересечении дорожного полотна, а именно:

На парковках.
Возле поликлиник и больниц.
Школ.
Детских садов.
В районе пешеходных зон.
Во дворах.
А также на дорогах с интенсивным движением транспортных средств. В том числе, грузового и общественного транспорта.
ИДН часто ставят на дорогах, где преобладает интенсивное передвижение легковых машин.
На стоянках, перед супермаркетами и так далее.

При установке лежачего полицейского ответственные предприятия обязаны установить специальный знак.

В заключении о ходовой

Можно проблему скрипа условно разделить на две части:

Проблему, связанную с резиновыми уплотнителями и скрипом при морозах и дожде.
И в более серьёзных случаях, описанных в начале публикации.

Что касается диагностики: её можно пройти в сервисном центре или выполнить самостоятельно. Важно использовать оригинальные запасные части и соблюдать меры собственной безопасности при проведении работ, которые ещё никто не отменял.

И ещё
Перед проведением диагностики своими силами рекомендуется посетить автомобильные форумы, на которых часто рассматривается проблема появления скрипа при переезде лежачего полицейского. Для полноты восприятия можно посмотреть видео по данной теме. Это не будет лишним, удачи.

Болезни Volvo S60 (P24) (2000-2009)

Платформа Volvo P 2 platform она же Ford D 3 platform общая с Volvo S80 (P23), Volvo XC90 (P28).

Кузов имеет двустороннюю оцинковку.

Кожа в салоне почти не стареет и к 100 т. км.

Со временем появляются скрипы в салоне.

На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, хрупкие стекла фар, для которых продавались оригинальные защитные колпаки. После фары стали прочнее, но и они быстро мутнеют.

Электрика основана на CAN -шине.

Может внезапно сесть аккумулятор из-за ошибок в электрике.

На дорестайлинговых автомобилях щетки примерзают к стеклам фар срезаются зубья в редукторе или сгорает электромотор очистителя (240$).

Отказывают электропривод зеркал от замерзшей воды (450$ за штуку), нити обогрева зеркального элемента (100$).

Отказывает от попадания грязи муфта включения компрессора кондиционера (550$), из-за чего появляется посторонний звук под капотом и перестанет работать кондиционер.

Но иногда кондиционер не работает по причине забитого фильтра и грязного температурного датчика.

Со временем сбоят фирменные CD проигрыватель и чейнджер.

Отказывает подогрев передних кресел.

Плавятся контакты в противотуманных фарах при длительном использовании.

На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, отказывает электрический вентилятор радиатора, что приводит к перегреву двигателя. Также сбоит датчик уровня топлива.

Расходомер воздуха и бензонасос служат до 100 т. км.

До 2005 года устанавливался ненадежный блок дроссельной заслонки Magneti Marelli, который заменили на безпроблемный блок от Bosch. Блоки не взаимозаменяемы.

В блоке Magneti Marelli (750$) отказывал блок управления, а от смол в топливе слабый электромотор привода заслонки мог заглушить двигатель при сбросе газа. Даже промывка узла фирменной жидкостью Volvo Cleaner у дилера через каждые 30 т. км не помогала.

Каждые 30-40 т. км следует той же жидкостью промывать управляющий клапан системы изменения фаз газораспределения Continuously Variable Valve Timing (CVVT). В противном случае появится тарахтение из-под клапанной крышки, а на высоких оборотах заметно просядет мощность.

Так же часто следует проверять систему вентиляции картерных газов. Если она забьётся, то сальники коленвала могут потечь к 60-70 т. км.

К механизме ГРМ нет гидрокомпенсаторов, но регулировка зазоров вряд ли потребуется раньше 200 т. км.

Сальники коленвала служат 120-140 т. км. Замена стоит 200-260$.

К 160-180 т. км износятся маслосъёмные колпачки (замена от 700$), из-за чего увеличится расход масла до 2,5 л/10 т. км и появится сизый дым из выхлопной трубы при перегазовках.

Верхняя опора двигателя служат 30 т. км на автомобилях до 2003 года. В конце 2003 года их усилили доведя ресурс до 80-90 т. км. При износе опоры появляются стуки и вибрация двигателя. Следом за верхней опорой изнашивается правая, не выдерживая повышенных нагрузок. Опоры обойдутся в 130$ каждая.

Пятицилиндровые бензиновые двигатели характеризуются высокой степенью надежности. Атмосферные В5244S 2,4 и В5244S2 2,4 ходят до замены колец и клапанов (от 2000$) до 500 т. км. Наддувные ходят 300-350 т. км, но нередко турбокомпрессор (1300-2500$) служит столько же.

До 2002 года устанавливались пятицилиндровые десятиклапанные двигатели Audi под обозначением D5252T, которые требовательны к качеству топливу. Из-за топлива могут отказать раньше времени ТНВД и форсунки.

После 2002 года устанавливался собственный пятицилиндровый двадцатиклапанный двигатель D5244T мощностью 130 л.с., 163 л.с., 185 л.с. и турбиной с изменяемой геометрией VNT (Variable Nozzle Turbine) . На них к 150-180 т. км изнашиваются рокеры и гидрокомпенсаторы.

Официально дизельные версии к нам не ввозились. А дизели Audi будет очень проблематично обслужить из-за их нераспространённости.

Ресурс ремня ГРМ 120 т. км, но в связи со случаями обрывая ремня лучше делать это в 75-90 т. км.

Потеет маслозаливная горловина, если не менять на каждом ТО прокладку под крышкой.

АКПП не любят резких стартов и буксировки прицепов. Замена масла Volvo через каждые 30 т. км.

На МКПП к 150 т. км может снизится четкость переключений из-за износа втулок и шарниров (400$).

На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, к 90-100 т. км изнашивались двухмассовые маховики.

Сцепление (340-800$) служит от 60-80 т. км на самых мощных версиях, до 120-150 т. км на наименее мощных.

С АКПП все гораздо хуже. На ранних автомобилях сбоил электронный блок коробки. На АКПП Aisin Warner AW 55-50 к 20-30 т. км возникают пинки и запаздывания при переключениях. Устраняется заменой блока клапанов (2600$) или АКПП в сборе (8000$).

В 2004 году появилась усовершенствованная АКПП Aisin Warner AW 55-51 с увеличенным до 100 т. км ресурсом. И лишь в 2008 году ресурс удалось увеличить до 180-200 т. км.

Управляемая электроникой муфта Haldex , появившаяся с 2002 года на полноприводных версиях, надежна.

Карданный вал служит 160-180 т. км и обойдутся в 2000$.

На полноприводных версиях повреждается на неровностях незащищенный кронштейн крепления системы выпуска и резонатор бьется о карданный вал.

На Volvo S60, выпущенных до 2004 года, передняя подвеска изнашивается крайне быстро: стойки стабилизаторов (100$) 30-50 т. км, шаровые опоры (65$) и сайлент-блоки (40$) 60-80 т. км, амортизаторы передние (220$ за штуку) и задние (200$ за штуку) 30 т. км.

После рестайлинга в 2004 году ресурс деталей заметно вырос: стойки стабилизаторов 60-100 т. км, шаровые опоры и сайлент-блоки 100-150 т. км, амортизаторы передние и задние 120-150 т. км.

Втулки стабилизаторов отдельно не меняются, лишь в сборе со стабилизаторами (180$ передний и 250$ задний).

Опционные задние гидравлические амортизаторы Nivomat с автоматической регулировкой дорожного просвета служат 120-150 т. км, но стоят в разы дороже новых. К счастью можно купить взаимозаменяемый комплект обычных пружин и амортизаторов значительно дешевле.

Задняя подвеска ходит до ремонта (550-800$) не меньше 200-250 т. км.

На первых машинах отказывал блок ABS .

Через 7 лет и 50-60 т. км течет и люфтит японский рулевой механизм SMI (1200$). Течь можно устранить.

Внутренние шарниры тяг (90$) рулевого механизма SMI служат до 40 т. км.

С 2004 года начали ставить рулевой механизм ZF, чьи тяги (по 65$) ходят более 100 т. км.

Но тяги не взаимозаменяемы. Тяги ZF короче и будут держаться лишь на паре витков и то до первой ямы. Необходимо менять весь механизм в сборе за 1600$.

Итого лучшим выбором будет автомобиль после 2004 года с атмосферным бензиновым двигателем на МКПП.

Сайлентблоки Вольво s80

Сайлентблоки передних и задних рычагов, передней и задней рамы, кулаков Вольво S80 I, II.

Сайлентблок переднего рычага задний Volvo S80 I

Оригинал Volvo 2100 руб

Сайлентблок переднего рычага передний Volvo S80 I

Оригинал Volvo 2600 руб

Сайлентблок задней рамы задний Volvo S80 I

Оригинал Volvo 2500 руб

Сайлентблок задней рамы передний Volvo S80 I (CH -389999)

Оригинал Volvo 2000 руб

Сайлентблок задней рамы передний Volvo S80 I (CH 390000-)

Оригинал Volvo 2300 руб

Сайлентблок задней подвески Volvo S80 I (к нижнему рычагу)

Оригинал Volvo 1200 руб

Сайлентблок заднего верхнего рычага передний Volvo S80 I

Оригинал Volvo 1100 руб

Сайлентблок заднего кулака верхний/заднего верхнего рычага (задний и со стороны кулака) Volvo S80 I

Скрип при движении в передней и задней подвеске

Скрип в передней подвеске при повороте руля может вызвать немало беспокойства о состоянии автомобиля. Сторонние шумы в узлах и агрегатах транспортных средств у владельцев ассоциируются с приближением скорого ремонта связанного со значительными материальными затратами. Неважно, будь это скрип при движении, стуки в моторном отсеке, в области трансмиссии, или любой другой части автомобиля. Не стоит паниковать по этому поводу и сразу же отправляться в автосервис. Для начала необходимо выполнить визуальную диагностику узла, который вызывает подозрение, вполне возможно, что повода для беспокойства как такового нет.

В рамках данной публикации рассмотрим причины возникновения стуков передней подвески, поскольку большинство автомобилистов считают их появление опасным явлением (не стоит исключать это). Начнем детально все анализировать.

Так ли страшен скрип?

Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки.

Например, при движении по трассе со скоростью, не превышающей 100 км/ч, может возникать скрип в передней подвеске при повороте руля, при этом его характер каждый раз отличается. Заметим, что в этом случае, его появление не всегда характеризуется наличием повреждений, поскольку в большинстве случаев возникновение сторонних шумов передней подвески связано с плохим состоянием дорожного покрытия, из-за чего возникает дисбаланс ее элементов, и они начинают «гудеть». Большинство автовладельцев ошибочно считают эти звуки источником серьезных проблем.

Что может скрипеть в задней и передней подвески?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как любая ее деталь независимо от своего состояния может издавать различные шумы. Взаимодействие элементов подвески с кузовом транспортного средства вызывает сторонние звуки, которые изменяются в зависимости от траектории движения. Зачастую различные шумы издают ШРУСы, подшипники, амортизаторы, пружины и детали тормозной системы.

Переходим к анализу возникновения шума в подвеске. Для начала стоит обратить внимание на ее рычаги. Вследствие наличия каких-либо дефектов и повреждений этих деталей возникает звук различного характера. Очень часто из строя выходят сайлентблоки. Эта поломка также сопровождается возникновением колебательных движений рулевого колеса. Казалось бы незначительная поломка, но может привести к трагическим последствиям, поскольку она является причиной потери управляемости автомобиля.

Во время проведения визуальной диагностики элементов подвески, необходимо уделить внимание наконечникам рулевых тяг, поскольку они вызывают серьезный люфт рулевого колеса. Очень часто скрип в передней подвеске является свидетельством износа шаровых опор, в этом случае рекомендована их замена. Эти элементы регулируют поворот передней колесной пары и подвержены постоянной высокой нагрузке, поэтому они всегда должны находиться в исправном состоянии. Если их вовремя не заменить, автомобиль во время движения может стать неуправляемым.

При повреждении внешнего ШРУСа на кочках и вхождении в поворот со средней скоростью, можно услышать отчетливый скрежет, который дополнительно может сопровождаться треском. При проведении его осмотра стоит уделить внимание состоянию резиновых пыльников, которые препятствуют проникновению внутрь механизма грязи, значительно ускоряющей износ шарнира.

Несмотря на наличие в конструкции подвески множества различных элементов, чаще всего источником возникновения сторонних звуков является именно амортизатор. Деталь теряет свои рабочие характеристики, и начинает издавать шумы по следующим причинам:

недостаточный уровень рабочей жидкости или газа;
выработка клапанов;
износ поршня;
повреждение сальников, пружин и штоков.

Неисправность амортизаторов дает о себе знать во время движения по дороге с плохим покрытием, когда транспортное средство попросту начинает кидать из стороны в сторону. При обнаружении подобной неполадки необходимо немедленно принять меры к ее устранению, поскольку о дальнейшей нормальной эксплуатации транспортного средства с поврежденными элементами не может быть и речи.

Действенной мерой обнаружения неисправностей составных частей подвески является периодическое проведение профилактических осмотров (не реже 2-х раз в год).

Методы выявления неполадок

Резиновый скрип подвески во время движения говорит о повреждении различных сальников, пыльников и защитных чехлов. Эти детали не ремонтопригодны, поэтому спасти ситуацию сможет только их замена. При проведении осмотра ходовой части автомобиля необходимо обращать внимание на наличие механических повреждений и степень естественного износа всех резиновых элементов.

Диагностика амортизаторов

Проблемными составляющими подвески являются амортизаторы, которые быстро выходят из строя из-за неудовлетворительного состояния дорог. На исправно работающей детали не должно быть масляных подтеков, а при раскачивании транспортного средства, амортизатор должен гасить колебания. Отметим, что эти признаки появляются первыми в отличие от сторонних шумов при раскачивании автомобиля, и являются прямым свидетельством выхода амортизаторов из строя. В таком состоянии механизм еще может проработать некоторое время, но лучше сразу его заменить.

Проверить амортизатор можно так:

Снять деталь с автомобиля, и осмотреть состояние ее верхних и нижних креплений.
Установить амортизатор в вертикальное положение.
Работоспособность амортизатора можно оценить, воздействуя на его шток. Если сопротивление при перемещении штока вниз значительно меньше, в сравнении с его ходом вверх, соответственно, механизм исправен.
Свободный ход штока может быть вызван как проникновением воздуха внутрь детали, так и потерей уровня жидкости или газа. В этом случае на корпусе амортизатора отчетливо видны потеки масла.

Немного продлить жизнь амортизатору, можно восполнив в нем уровень рабочей жидкости. Однако такая мера будет иметь эффект лишь в случае целостности его корпуса. Помимо этого, можно заменить изношенные детали механизма.

Проверка состояния пружин

Проседание пружин также негативно отражается на эффективности работы подвески. Это вызвано их естественным износом вследствие старения металла. Чтобы удостовериться в этом, не нужно проводить сложную диагностику. Достаточно просто обойти вокруг автомобиля и обратить внимание на его посадку. Если пружины не выполняют свою функцию, клиренс машины будет значительно снижен. Заметим, что на транспортном средстве с просевшими пружинами не может быть выполнена регулировка развала колес.

Диагностика шаровых опор

Проверка нижних рычагов подвески покажет, в каком состоянии находятся шаровые. Ее целесообразнее всего проводить, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись ямой. Используя монтировку, следует аккуратно прижать сайлентблоки расположенные на нижних рычагах. В случае их исправности не должно быть даже самого минимального люфта. А на их резиновых деталях отсутствовать какие-либо повреждения (трещины, потертости, вдавленные места).

В идеале проверять сайлентблоки и шаровые опоры на подъемнике, либо поддамкратив переднюю часть машины. После этого необходимо открутить от нижнего рычага крепление опоры. Далее прокручиваем ее корпус для оценки состояния шаровой. Свидетельством ее исправности является полное отсутствие люфта и свободный, без усилий, ход корпуса. За счет упругости резиновых деталей сайлентблоков, нижний рычаг всегда должен находиться в горизонтальном положении.

Осмотр сайлентблоков

Определить наличие выработки этих элементов достаточно просто. Для этого нужно покачать из стороны в стороны противоположные тяги. Наличие люфта в них – предвестник неисправности деталей. В этом случае лучше сразу их заменить, поскольку дальнейшая эксплуатация транспортного средства с поврежденными сайлентблоками крайне негативно отражается на работоспособности подвески.

Выводы, которые напрашиваются сами собой

Как видно, причин возникновения сторонних шумов в области передней подвески предостаточно. При этом большинство из них не представляет никакой опасности для дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Несмотря на это опытные автомеханики советуют провести полную диагностику всех элементов ходовой части при возникновении шума в области подвески, ведь только в ходе ее проведения можно в полной мере оценить состояние всех составных узлов.

Восстановление передней подвески не отличается сложностью, поэтому любой автовладелец может самостоятельно выполнить ремонтные работы, в ходе которых будут заменены поврежденные детали.

Читайте также: