Стук в передней подвески форд транзит

Обновлено: 15.05.2024

Стук в автомобильной подвеске

Стук в подвеске рано или поздно возникает на любой машине. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит. Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

Проведение диагностики подвески автомобиля самостоятельно

износ наконечника рулевых тяг; ;
износ шаровых опор;
повреждение резинометаллических шарниров;
деформация опор стоек амортизаторов;
изношенность опор и рычагов подвески;
ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
выработка подшипников ступиц;
большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Возможная причина стука подвески — неисправность ее рычагов. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт.

Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова. При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными). Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось. Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Диагностика рулевых тяг на автомобилях ВАЗ

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и жесткий стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Зазор чувствуется при прямолинейном расположении руля, при легком покачивании рулевого колеса в стороны. В месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. В любом автомагазине вы сможете найти новые для замены.

Во время ремонта гаражные мастера рекомендуют сделать пометку на рулевом валу в месте, где он соприкасается с зубчатой рейкой. Делать это нужно для того, чтобы при обратной сборке механизма установить вал, провернув его на 180 градусов, так рейка еще может нормально функционировать некоторое время.

Опора для стойки

Глухой «резиновый» звук при езде по неровной дороге может возникнуть по причине некорректной работы верхней части передней подвески. Такой звук можно назвать еще “бубнящим”. Часто опора может издавать поскрипывающий звук, а жесткий, резиновый стук в основном слышен, когда появляются проблемы с резиновым уплотнителем. Чтобы его проверить, один человек должен раскачивать кузов, а второй должен взяться рукой за стойку стабилизатора.

Она имеет резиновую основу, которая является естественным демпферным гасителем ударов. Однако резина со временем изнашивается и “деревенеет”. Из-за этого теряется ее гибкость и амортизационная способность. К сожалению, конструкции многих автомобилей не позволяют добраться до этого узла и замерить зазор между ограничителем и опорой. Однако, если в вашем автомобиле это можно сделать, то знайте, что расстояние должно быть около 10 мм.

Опорный подшипник

Изношенный опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса. Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Проверить его можно также, подняв домкратом одно колесо и подставив под него подставку, чтобы не повредить ногу. Между подставкой и колесом нужно положить палку, на которую необходимо нажимать, чтобы проверить состояние опорного подшипника. После этого засовываем палец между гайкой и внутренней частью опоры, чтобы при раскачивании колеса почувствовать люфт. Если заметен легкий ход штока по отношению внутренней части опоры, то внутри разбито посадочное место, либо вышел из строя опорный подшипник (будет слышен металлический стук).

Также есть вероятность того, что просто открутилась гайка на штоке. Если стук глухой, то проблема скорее всего именно в демпфере, на котором могут быть видны трещины.

Шаровые опоры

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Предварительно рекомендуется зафиксировать рулевое колесо, чтобы оно оставалось в прямом положении во время проверки!

Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт преимущественно во втором случае — расшатывая колесо за верхнюю и нижнюю части.

Люфт возникает по причине постепенного увеличения выработки в нижней части шаровой опоры, первым признаком которого является скрип на повороте, или на кочках. Смазка постепенно исчезает, затем выработка передается на боковые части опоры, что приводит к попаданию воды внутрь шаровой. Это можно определить путем покачивания колеса в стороны одной рукой, а другой проверяя люфт на самой шаровой опоре. Последний этап выработки, когда во время проверки с помощью монтировки, шар начинает ходить вверх вниз.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Время от времени необходимо проверять состояние пыльника ШРУСа. Если он сухой, то проблем с шарниром нет, а вот если пыльник промасленный и в пыли, то лучше его заменить. Ведь когда на пыльнике появляется смазка, это может говорить о нарушении его герметичности, что приведет к попаданию воды и грязи внутрь. Рекомендуется либо подтянуть хомуты, либо заменить пыльник на новый, поскольку в старом скорее всего появились трещины.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности.

Проверить целостность направляющих суппорта можно, слегка нажав на педаль тормоза во время езды. Тормоз будет подтягивать суппорта, не давая направляющим дребезжать. В отпущенном состоянии стук в направляющих снова появится.

Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Подробнее о неисправностях, которые приводят к стуку в передней подвеске, рассмотрено в таблице ниже:

Характер стука	Причина неисправности	Способ устранения
Глухой стук	Ослабилось крепление к кузову стабилизатора поперечной устойчивости, а также его стоек к нижнему рычагу подвески	Подтянуть ослабленные резьбовые соединения
Глухой стук	Износились резиновые втулки стабилизатора, а также его стоек	Проверить наличие люфта и заменить втулки
Стук резины (глуховатый)	Износился резиновый демпфер опоры для стойки	Заменить верхнюю опору стойки
Жесткий (металлический) стук	Вышла из строя шаровая опора	Заменить шаровую опору
Жесткий стук	Износилась рулевая тяга	Под замену тягу
Жесткий стук	Разбит подшипник ступицы передних колес, либо ослаблена гайка ступицы	Заменить подшипник, подтянуть гайку
Хруст, или металлический звук в нижней части кузова	Обломалась пружина, кузов просел на одну сторону	Срочно заменить пружину
Хруст при повороте руля во время езды	Вышел из строя ШРУС	Требуется незамедлительная замена шарнира

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся “запаска” и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечный, продольный);
стабилизатор поперечной устойчивости;
задние амортизаторы;
амортизационные пружины;
чашки и кронштейны крепления амортизатора;
резиновые втулки;
балка задней оси;
буфер сжатия;
подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики пружины достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Пыльники амортизатора б/у

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. При необходимости заменить их. осматривая амортизаторы также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Для выполнения проверки вам понадобится помощник. Нужно раскачивать заднюю часть кузова и посмотреть имеется ли люфт втулок и характерный ход амортизатора вверх вниз. Если люфт есть, то скорее всего втулки уже выработаны в форме овала — их под замену.

Дополнительные причины

Если вы проверили перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

В таблице ниже представлены основные причины шума в задней подвеске:

Характер стука	Причина неисправности	Способ устранения
Глухой стук при попадании в ямы или на кочки	Вышли из строя задние амортизаторы	Отремонтировать амортизаторы, если не поддаются восстановлению — замените на новые
Постоянный глухой стук при езде по прямой	Ослаблено крепление амортизатора, износ втулок в проушинах задних амортизаторов	Затянуть болт и гайку амортизатора, заменить втулки в которых уже появилась выработка
Глухой стук при раскачивании кузова во время езды по неровной дороге	Повреждены втулки в рычагах задней подвески	Все резиновые втулки под замену
Металлические стуки, и провисание одной стороны кузова	Села или обломалась пружина	Заменить пружину на новую
Глухой, сильный стук (пробой) в задней части подвески	Разрушился буфер, увеличился пробой задней подвески	Необходимо заменить порванный или изношенный буфер

Заключение

Стук в передней или задней подвеске говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат. Более подробно о диагностике стуков в подвеске автомобиля можете посмотреть в видео ниже.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Диагностика и ремонт подвески Форд

Высококачественная подвеска Форд при соблюдении рекомендаций производителя и соответствующем уходе, как правило, не доставляет автовладельцам особых хлопот. Помимо завидной надежности, солидного ресурса и повышенной ремонтопригодности элементов ходовой части машин популярного бренда, этому также способствует большой выбор различных вариантов замены «родных» компонентов неоригинальными запчастями, выпуск которых широко налажен в Китае, ОАЭ и в других странах.

Особенности подвески

Автомобили Форд комплектуются независимой передней подвеской Макферсон пружинно-рычажного типа. В ее состав входят телескопические амортизаторные стойки, витые цилиндрические пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и нижние поперечные рычаги. Сзади используется многорычажная система, в каждой части которой смонтированы три поперечных и один продольный рычаг в сочетании с телескопическими амортизаторами и стабилизаторами на базе рулевых и шаровых наконечников, рычагов, пружинных и стабилизаторных стоек. Учитывая конструктивную сложность, ремонт передней подвески проще и дешевле в 1,5–2,0 раза по сравнению с восстановлением задней части ходовой в зависимости от характера поломки и используемых запчастей.

Необходимость ремонта подвески чаще всего можно определить в процессе визуального осмотра. Первым признаком неполадок ходовой части автомобиля может быть:

наличие разрывов трещин на чехлах и/или люфтов шаровых стоек;
подтекание масла на амортизаторах;
разрушение и/или усадка эластичных элементов верхних опор;
характерный скрежет, стуки и шумы в процессе движения по неровному покрытию;
чрезмерные крены на поворотах и пр.

Когда требуется ремонт/замена

В большинстве случаев ресурс элементов ходовой части определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности конкретной модели. В среднем срок службы основных узлов подвески автомобилей Ford последних поколений составляет (тысяч км):

55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
90+/–10 — для рычагов;
100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников.

Типичные недостатки подвески различных моделей

Характерными «болячками» ходовой части наиболее популярных на отечественном авторынке моделей Форд являются следующие неполадки:

Куга:

ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

Мондео:

небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

Фокус:

элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

C-Max:

подшипникам ступиц и «сухарям» шаровых шарниров крайне противопоказана скоростная езда по бездорожью;
стойки передних стабилизаторов приходится менять при пробеге 50+/-10 тысяч;
опорные подшипники не служат более 50+5 тысяч км.

Фьюжн:

на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

Эскорт:

небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

Фиеста:

неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.

Общий итог

Высоконадежная подвеска Форд при аккуратной эксплуатации автомобиля по хорошим дорогам сможет исправно прослужить не один десяток тысяч километров:

55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
90+/–10 — для рычагов;
100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников;
120+20 — для стоек стабилизаторов и рулевых наконечников.

В большинстве случаев срок службы определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Модели автомобилей Ford Transit имеют либо зависимую переднюю подвеску с жестким передним мостом, подвешенным на полуэллиптических рессорах, либо независимую подвеску передних колес с телескопическими стойками (Мак-Ферсон), отдельно стоящими винтовыми пружинами и нижними рычагами.

В первом случае (зависимая подвеска) жесткий передний мост, прикрепленный к кузову на рессорах, состоит из стальной кованой балки и двух поворотных кулаков, которые соединены с балкой при помощи шкворней с упорными подшипниками.

Рис.149. Детали зависимой передней подвески Форд Транзит с неразрезным (жестким) передним мостом

В шкворневые отверстия поворотных кулаков подвески Форд Транзит запрессованы бронзовые втулки; смазка втулок и шкворней осуществляется через пресс-масленки.

Для гашения колебаний автомобиля установлены телескопические амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости (рис.149).

К поворотным кулакам прикреплены рулевые рычаги Форд Транзит (рычаги поворотных кулаков), соединенные между собой поперечной рулевой тягой в рулевую трапецию.

Левый рычаг поворотного кулака соединен продольной рулевой тягой с сошкой рулевого механизма типа «винт-гайка».

Независимая подвеска передних колес Форд Транзит состоит из нижних рычагов, телескопических стоек типа Мак-Ферсон, винтовых пружин и стабилизатора поперечной устойчивости.

Внутренняя сторона каждого рычага подвески соединена при помощи двух резинометаллических шарниров с поперечиной (балкой), а внешние концы рычагов прикреплены при помощи шаровых опор к поворотным кулакам.

Поворотные кулаки, в свою очередь, прикреплены болтами к нижним концам телескопических стоек, верхние концы которых шарнирно соединены с кузовом (шасси).

Телескопические стойки Ford Transit одновременно выполняют функции передних амортизаторов и осей поворота кулаков.

Между нижними рычагами и балкой подвески вставлены винтовые пружины, которые являются несущими упругими элементами независимой передней подвески.

Рис.150. Детали независимой передней подвески Форд Транзит

Для повышения устойчивости автомобиля Форд Транзит на поворотах в подвеску встроен стабилизатор поперечной устойчивости (рис.150). К рычагам поворотных кулаков шарнирно прикреплены тяги механизма рулевой рейки.

Задняя подвеска Форд Транзит — зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами. На некоторых моделях установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости.

С 2001 года автомобиль Ford Transit может комплектоваться электрически управляемой пневмоподвеской VDS (Vehicle Dynamic Suspension) задней оси вместе с антиблокировочной тормозной системой Bosch 5.3 (рис. 151).

Рис. 151. Пневмоподвеска Форд Транзит

1 - Поперечная балка; 2 - Пневмобаллон; 3 - Опорный кронштейн; 4 - Стремянки; 5 - Направляющая плита; 6 - Продольный рычаг подвески; 7 - Поперечная реактивная штанга; 8 - Опорный кронштейн реактивной штанги; 9 - Амортизатор; 10 - Датчик высоты; 11 - Пневморезерувар; 12 - Пневомпровод; 13 - Опорный кронштейн блока управления подъемом кузова (функция «Подъем с колена»); 14 - Осушитель воздуха; 15 - Компрессор; 16 - Блок электромагнитных клапанов; 17 - Опорный кронштейн блока управления подъемом кузова (без функции «Подъем с колена»).

Пневмоподвеска Форд Транзит может быть двух видов. Первый вариант обеспечивает кузову постоянную высоту подъема при движении автомобиля.

Во втором варианте имеется выключатель, с помощью которого возможно опустить кузов настолько (функция «Подъем с колена»), чтобы облегчить погрузку/выгрузку груза.

Функция «Подъем с колена» активируется путем нажатия на выключатель на панели приборов слева от рулевого колеса возле выключателя света фар.

При работающем двигателе после активации функции «Подъем с колена» в выключателе загорается индикатор, который горит до отключения функции.

На автомобилях Форд Транзит van/bus/combi задние двери должны быть закрыты перед опусканием автомобиля, иначе функция «Подъем с колена» отключится автоматически. Выключатель, расположенный справа на стойке D, также должен быть нажат.

При опускании автомобиля ключ зажигания должен находиться в положении II, стояночная система должна быть активирована и должен быть нажат выключатель на панели приборов.

При достижении кузовом нижнего положения индикатор на выключателе начинает мигать.

При опускании кузова блок управления активирует электромагнитные клапаны для выпуска воздуха из баллонов пневмоподвески Ford Transit, которые отключаются при достижении кузовом нижнего положения.

Для поднятия кузова необходимо отпустить рычаг привода стояночной тормозной системы Кузов может быть либо опущен, либо поднят. Промежуточное положение отсутствует.

Снятие и установка компрессора пневмоподвески Форд Транзит

Затяните рычаг привода стояночной тормозной системы. Выключите зажигание. Закройте все двери.

Удалите воздух из пневмобаллонов и с помощью двух вспомогательных домкратов поднимите кузов на 100 мм над балкой задней оси.

Переключите выключатель пневмоподвески Форд Транзит в положение «OFF». Опустите автомобиль примерно на 40 мм. Установите под автомобиль опоры.

Открутите сливную пробку ресивера на два оборота. Закрутите сливную пробку ресивера с моментом 40 Нм. Извлеките уплотнители и отсоедините пневмопроводы от блока электромагнитных клапанов.

На автомобилях без функции «Загрузка с колена»

Извлеките уплотнители и отсоедините пневмопроводы от блока электромагнитных клапанов.

На всех автомобилях

Отсоедините разъемы проводки компрессора и блока электромагнитных клапанов. Снимите опорный кронштейн элементов пневмоподвески Форд Транзит.

На автомобилях с функцией «Загрузка с колена»

Извлеките уплотнители и отсоедините пневмопроводы от осушителя. Снимите осушитель воздуха.

На автомобилях без функции «Загрузка с колена»

Извлеките уплотнители и отсоедините пневмопроводы от осушителя. Снимите осушитель, открутив болт и прокрутив осушитель против часовой стрелки.

На всех автомобилях Ford Transit

Снимите компрессор. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Снятие датчика высоты кузова

Переключите выключатель пневмоподвески Форд Транзит в положение «OFF». Поднимите автомобиль и подставьте под него опоры.

Отсоедините разъем проводки отдатчика. Снимите датчик высоты кузова.

Обслуживание подвески Форд Транзит

Подняв передние колеса автомобиля над землей, возьмитесь за колесо сверху и снизу и попытайтесь покачать его вверх и вниз.

Небольшой, едва ощутимый люфт допускается, но если колесо раскачивается сильно, необходимо выяснить причину люфта. Нажать на педаль тормоза и продолжайте раскачивать колесо.

Если при нажатой педали тормоза люфт исчезнет, то причиной его является износ подшипников ступицы, а если останется прежним — неисправны шарниры или крепления подвески Ford Transit (люфт шкворня, шаровой опоры, телескопической стойки или нижнего рычага подвески — в зависимости от модели).

Подшипники задних ступиц подвески Форд Транзит проверяются аналогичным способом; регулировка задних ступиц дана в разделе Карданная передача и задний мост.

Возьмитесь за колесо с двух сторон и покачайте его вправо и влево. Если при этом ощущается люфт, его причиной могут быть изношенные подшипники ступицы или шарниры рулевого механизма.

Износ шарниров рулевых тяг заметен на глаз при покачивании колеса вправо и влево. Изношенные шарниры необходимо заменить.

На моделях Форд Транзит с независимой передней подвеской проверьте состояние шаровых опор, вставив рычаг изнутри между ободом колеса и рычагом подвески и попытавшись приподнять рычаг.

Допускается люфт в шаровой опоре не более 0.5 мм. При необходимости замените изношенную шаровую опору.

У жесткого переднего моста (зависимая передняя подвеска) необходимо периодически смазывать шкворни поворотных кулаков. Смазка осуществляется через пресс-масленки, которые имеются на верхней и нижней частях каждого поворотного кулака (рис.152).

Рис.152. Точки смазки шкворня поворотного кулака (жесткий передний мост Форд Транзит)

Перед тем, как смазывать шкворень, проверьте состояние втулок поворотного кулака, для чего покачайте колесо вверх и вниз, одновременно наблюдая за сочленением.

Небольшой люфт шкворня допустим, но при наличии чрезмерного износа обратитесь к представителю компании Ford для определения необходимости замены шкворня.

Для смазки шкворней нагнетайте смазку в пресс-масленки до тех пор, пока из зазора между поворотным кулаком и балкой моста не выступит свежая смазка.

Внимательно осмотрите все втулки, шарниры и соединения передней и задней подвески Форд Транзит.

Проверьте состояние втулок рессор (передних и задних), амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости, а также нижних рычагов подвески и верхнего крепления телескопических стоек (независимая подвеска).

Допускается взаимное перемещение соединенных деталей в пределах упругости резиновых втулок, но чрезмерный люфт в этих соединениях свидетельствует о разрушении втулок и ослаблении креплений. Проверьте работу и герметичность амортизаторов.

Проверьте затяжку гаек стремянок передних и задних рессор Форд Транзит, подтянув их с необходимым моментом.

Ступицы передних колес Форд Транзит

Снятие передней ступицы Форд Транзит

Ослабьте колесные гайки (если колеса крепятся на шести шпильках, с левой стороны — левая резьба) и поднимите переднюю часть автомобиля. Подставьте подставки под передний мост. Снимите колесо с соответствующей стороны.

При независимой подвеске колес Форд Транзит отверните болт и отсоедините скобу крепления тормозного шланга к телескопической стойке.

Отверните два болта крепления тормозного суппорта, снимите суппорт и подвяжите его к кузову (шасси) так, чтобы тормозной шланг не был натянут.

При независимой подвеске колес верхний болт тормозного суппорта, полностью удалить невозможно.
Снимите колпак ступицы, вытащите шплинт и удалите держатель гайки.

Рис.153. Детали крепления передней ступицы Форд Транзит

Отверните гайку передней ступицы Ford Transit и удалите ее вместе с шайбой (рис.153). Помните, что гайка левой ступицы имеет левую резьбу.

Рис.154. Передняя ступица и подшипники (независимая подвеска Форд Транзит)

Снимите ступицу с цапфы поворотного кулака. Вместе со ступицей снимается внешний подшипник переднего колеса — следите, чтобы он не выпал (рис.154 и 155)

Рис.155. Передняя ступица и подшипники (жесткий передний мост Форд Транзит)

Если нужно снять со ступицы тормозной диск, нанесите на ступицу и диск метки и отверните болты.

На некоторых моделях под болты тормозного диска установлены стопорные пластины — в этом случае нужно отогнуть лапки стопорных пластин от граней болтов.

Замена подшипников передней ступицы Форд Транзит

Удалите с помощью отвертки сальник с обратной стороны ступицы.

Выбейте соответствующей выколоткой с обеих сторон наружные кольца подшипников. Чтобы кольца двигались равномерно, без перекоса, наносите удары поочередно по противоположным сторонам колец, равномерно передвигая выколотку вдоль окружности.

Тщательно промойте все детали в керосине и внимательно осмотрите их. При обнаружении дефектов на роликах или кольцах подшипники Ford Transit следует заменить в сборе. Ни в коем случае нельзя заменять только ролики подшипников, оставляя старые наружные кольца в ступице колеса.

Запрессуйте в ступицу Форд Транзит до упора новые наружные кольца подшипников.

Наденьте на цапфу внутренние кольца с роликами подшипников — подшипники должны надеваться на цапфу плотно, не имея больших люфтов. Если подшипники свободно «болтаются» на цапфе, необходимо заменить поворотный кулак.

Заполните подшипники смазкой, набив ее между роликами подшипников. Внутреннее пространство ступицы полностью заполнять смазкой не нужно.

Вставьте в ступицу внутренний подшипник и осторожно запрессуйте новый сальник.

Установите на ступицу тормозной диск, если он снимался. При установке диска совместите сделанные ранее метки и установите новы стопорные пластины болтов. Зафиксируйте болты, загнув лепестки стопорных пластин на грани.

Установка ступицы и регулировка подшипников Форд Транзит

Наденьте ступицу на цапфу, следя за тем, чтобы не повредить сальник (сальник предварительно смажьте).

Вставьте в ступицу внешний подшипник, надев его на цапфу после ступицы. Установите шайбу и наверните гайку ступицы. Гайку пока не затягивайте полностью.

Закрепите на поворотном кулаке Форд Транзит тормозной суппорт. Если отсоединялся тормозной шланг, присоедините его и прокачайте систему.

Установите переднее колесо и затяните колесные гайки.

Затяните гайку ступицы, одновременно равномерно проворачивая колесо, чтобы подшипники полностью сели на место.

Отверните на одну грань регулировочную гайку.

Установите на колесо стрелочный индикатор, как показано на рис.156. Щуп индикатора должен упираться в цапфу.

Рис.156. Проверка осевого люфта подшипников ступицы Форд Транзит стрелочным индикатором

Перемещая колесо вдоль оси, измерьте индикатором осевой люфт колесных подшипников.

Если значение люфта отличается от указанного, затяните или ослабьте регулировочную гайку для получения заданного люфта.

Наденьте держатель гайки и вставьте новый шплинт. Если шплинт не входит в отверстие, немного подтяните гайку.

Установите на место колпак ступицы, опустите автомобиль Форд Транзит на землю и затяните колесные гайки.

Стук в подвеске при езде по неровностям: что может стучать в передней подвеске

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь, в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов. Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто подвержена более сильному загрязнению. В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

Читайте также: