Задняя подвеска аутлендер 3 схема

Обновлено: 16.05.2024

Mitsubishi Outlander на вторичке: все его болячки

В третьем поколении Outlander перестал быть чистокровным «японцем». С самого дебюта в 2012 году кроссоверы для российского рынка производились на автомобильном заводе компании «ПСМА Рус» в Калуге. С тех пор конвейерный долгожитель успел повидать три модернизации: в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если внешность преобразилась существенно, то в технической части по сей день серьезных изменений не случилось.

Версия с популярным в Европе дизелем 2.2 (150–180 л.с.) у нас официально так и не появилась. Продажи гибрида с мотором 2.0 (118 л.с.) с 2014 года единичны. Под капотом российских машин — один из трех неизменных бензиновых атмосферных двигателей: четырехцилиндровые объемом 2,0 л (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.) либо трехлитровый V6 (227 л.с.). Младшим моторам полагается вариатор и базовый передний привод, а топовая «шестерка» удостоена классического шестиступенчатого автомата.

У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.

Слабовато оригинальное ветровое стекло: помимо потертостей от щеток и расползающихся сколов, часто огорчает длинной «термической» трещиной, возникающей при включении обогрева в мороз. Ставить такое же большого смысла нет: на замену лучше подобрать неоригинальное, покрепче и подешевле — от 15 тысяч рублей против 35–50 тысяч рублей за фирменное.
Не лучше качество внешнего декора «под хром» — от дорожной химии покрытие начинает локально вспучиваться или шелушиться уже через два-три года.
Дополнительная антикоррозионная обработка снизу тоже не помешает — особенно в местах, слишком экономно прикрытых или вовсе не защищенных заводской мастикой.
Уплотнители за пять-семь лет способны протереть ответные участки дверных проемов. Царапается краска легко, а от сколов больше всего страдают передние стойки и крыша. Любое повреждение лучше подкрашивать как можно скорей: бурый налет на металле появляется буквально на глазах, и коррозия быстро развивается.
До серьезной коррозии даже кроссоверы из первых партий ещё не дожили. Но прочностью лакокрасочного покрытия Outlander в прямом смысле не блещет.

Электрика

К электрике претензий хватает. Чаще всего глючит «электронная система полного контроля автомобиля» — основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System). Например, самовольно включаются фары или вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль, увы, не поддается, а новые версии прошивок особо не помогают. Чтобы наверняка избавиться от проблем, понадобится модернизированный (в 2016 году) блок с новой элементной базой, что обойдется в 8000–9000 рублей.

Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.

Двигатели

У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.

2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12

Атмосферные «четверки» Mivec 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) конструктивно просты и схожи — разница в диаметре цилиндра и ходе поршней и в наличии балансирных валов у мотора 2.4. И оба агрегата, построенные в 2005 году на совместной с Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi в целом вполне удачны.

Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.

При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.

На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.

Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.

3.0 V6 серии 6B31

У трехлитровой «шестерки» серии 6B31, выпускающейся с 2006 года, поршневая группа держится дольше — не менее 350–400 тысяч км. От проворота вкладышей и износа заслонок впускного коллектора к моменту появления на «третьем» Аутлендере мотор излечили. Рекомендовать его к покупке можно. Хотя V6 намного прожорливее «четверок» и дороже в обслуживании.

Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.

После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.

Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.

Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.

Коробки переключения передач

Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.

Но, в отличие от «второго» Аутлендера, поначалу вариатор устанавливался без дополнительного радиатора охлаждения, что нередко приводило к перегреву и выходу из строя подшипников или задирам на конусах. И производить замену масла нужно было чаще — желательно каждые 30 тысяч километров. Чистота в системе смазки вдобавок позволяет отдалить за черту 100–120 тысяч километров проблемы с соленоидами и зависающим от грязи и износа редукционным клапаном маслонасоса.

В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.

Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.

Вышесказанное справедливо и в отношении вариатора Jatco нового поколения JF016E, появившегося в 2015 году. Он еще более чувствителен к чистоте масла, хотя в целом «ходит» дольше, чем предшественник: пробег в 250 тысяч км вполне достижим.

Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.

Салон

Пластик передней панели и дверных карт легко поцарапать.
В приводах сидений с электрорегулировками через пять-семь лет из-за люфта появляются скрип и щелчки. Боковины проминаются, а обивки сидений теряют презентабельность и отходят от нижней части каркаса. С этим безобразием успели повоевать даже дилеры, пытаясь закреплять обивку обычными пластиковыми стяжками.
Оплетка руля затирается к пробегу 100 000 км.
На обивке потолка возле плафонов освещения остаются разводы от конденсата.
Износившийся за семь-восемь лет электромотор вентилятора печки менять придется за свои. Но вместо фирменного за 9000 рублей можно подобрать и аналог за три с половиной тысячи.
Не спешите в сервис, если селектор трансмиссии вдруг откажется включать передачи и высветится предупреждение о неисправности привода 4WD. Просто Outlander перестанет ездить с перегоревшим копеечным предохранителем фонаря заднего хода (в блоке под рулем слева).

Подвеска

Полноприводная трансмиссия (с передними ведущими колесами встречаются только четырехцилиндровые версии) обычно не доставляет хлопот и довольствуется заменой масла каждые 60–80 тысяч км. А дополнительных расходов может потребовать только после частых перегревов от пробуксовок.
Сайлент-блоки задней многорычажной подвески способны дотянуть и до двух сотен тысяч километров.
У экземпляров старше 2015 года слабоваты задние ступичные подшипники — иногда не выдерживают и 80 тысяч км.
Намного раньше могут износиться разве что недорогие втулки стабилизаторов (задние вдобавок хронически скрипят почти с рождения).
Интеграция на «третьем» Аутлендере механизма стояночного тормоза в задний суппорт хоть и позволила снизить неподрессоренные массы, но плохо сказалась на надежности. У экземпляров старше 2016 года ручник либо перестает держать, либо подклинивает — в 2018 году производителю даже пришлось организовать отзывную кампанию с ремонтом или заменой суппортов.

Амортизаторы, как правило, перешагивают рубеж в 100 тысяч километров, как и шаровые опоры передних рычагов.
Постукиваний в рулевом управлении с ЭУР сильно бояться не стоит — это больше конструктивная особенность, нежели поломка: обычно стуки не прогрессируют.
Производитель предлагает менять шаровые в сборе с рычагами (по 15 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная опора отдельно обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
Вышедшую из строя межосевую муфту придется менять за 40–50 тысяч рублей. А если вдобавок износится подвесной подшипник, покупать придется карданный вал в сборе (ещё 40 тысяч рублей).
У всех машин, регулярно перевозящих в объемном багажнике груз, через 70–100 тысяч км основательно проседают задние пружины. Вместо оригинальных (по 7000–8000 рублей) лучше установить усиленные аналоги — еще и вдвое сэкономить удастся.

Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.

Мнение специалиста

Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.

Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.

Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.

Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).

Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.

Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.

В двигателях применяют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, произведенную по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии — например, G‑Energy Antifreeze SNF 40. Первая замена жидкости (6–9,5 л) производится при пробеге 200 000 км, последующие — каждые 120 000 км.

Проверка состояния деталей задней подвески на автомобиле Mitsubishi Outlander 2007 - 2010, XL

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометалличэских шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

- признаки старения, трещины;
- одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески.

1. Осмотрите резиновые втулки нижнего крепления амортизаторов и амортизаторы 9 (см. рис. 7.6). На амортизаторах не допускаются потеки жидкости и запотевание.

Рис. 7.5. Элементы задней подвески: 1 - продольный рычаг задней подвески; 2 - верхний рычаг задней подвески; 3 - амортизатор; 4 - верхняя опора амортизатора; 5 - пружина; 6 - поперечина задней подвески; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 - задний нижний рычаг; 9 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 10 - передний нижний рычаг задней подвески.

Рис. 7.6. Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1 - задний нижний рычаг; 2 - усилитель поперечины задней подвески; 3 - пружина задней подвески; 4 - поперечина; 5 - верхний рычаг задней подвески; 6 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 - передний нижний рычаг задней подвески; 8 - продольный рычаг задней подвески; 9 - амортизатор задней подвески.

2. Проверьте резинометаллические шарниры (сайлентблоки) продольного рычага задней подвески.

3. С помощью монтажной лопатки проверьте на отсутствие люфтов сайлентблоки задних нижних рычагов (для наглядности показано на снятом заднем нижнем рычаге).

4. . и сайлентблоки передних нижних рычагов.

5. Аналогично проверьте внутренние и наружные сайлентблоки верхних рычагов задней подвески.

6. Покачивая штангу стабилизатора поперечной устойчивости вверх-вниз, проверьте на отсутствие люфтов стойки стабилизатора и резиновые подушки штанги стабилизатора.

7. Проверьте пружины.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

Источник: Руководство по эксплуатации издательства "Третий Рим"

Тема: OUT III: Задняя подвеска Mitsubishi Outlander III: сайлентблоки рычага задней подвески, шаровая опора заднего рычага, втулки заднего стабилизатора. Замена рычагов подвески Mitsubishi Outlander III

OUT III: Задняя подвеска Mitsubishi Outlander III: сайлентблоки рычага задней подвески, шаровая опора заднего рычага, втулки заднего стабилизатора. Замена рычагов подвески Mitsubishi Outlander III

MN184100 рычаг задней подвески поперечный верхний
4117A039 Рычаг задней подвески поперечный малый (линк, рычаг задний развальный)

4125A079 Рычаг подвески задний левый продольный в сборе 01.11.2012-01.12.2013
4125A111 Рычаг подвески задний левый продольный в сборе 02.12.2013-

4125A080 Рычаг подвески задний правый продольный в сборе 01.11.2012-01.12.2013
4125A112 Рычаг подвески задний правый продольный в сборе 02.12.2013-

4120A166 Сайлентблок рычага заднего продольного 01.11.2012-01.12.2013
4120A251 Сайлентблок рычага заднего продольного 02.12.2013-
4120A252 Сайлентблок рычага заднего продольного 02.12.2013-

4113A125 Рычаг нижний задний поперечный в сборе (левый и правый одинаковые)
4110A125 Сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний

MN184194 Стойка стабилизатора заднего
4156A085 бушинг, втулка заднего стабилизатора
MR403646 кронштейн втулки заднего стабилизатора
4156A092 задний стабилизатор

MF434105 гайка опорного подшипника
MR491946 опорный подшипник амортизатора
MR594613 втулка бушинг подшипника
MR491950 шайба подшипника

MS440002 гайка амортизатора
MR594612 бушинг втулка амортизатора
MB242360 шайба амортизатора
MR554373 втулка амортизатора
4155A049 пыльник заднего амортизатора

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A348 задняя пружина

MF912603 болт
MN184101 регулировочный болт сход-развала
MU000760 болт
MF241252 болт
MU001123 болт
MF920661 гайка
MS440504 гайка
MN184102 шайба
4100A092 балка задняя

Миниатюры

MN184194 Стойка стабилизатора заднего
4056A230 бушинг, втулка заднего стабилизатора
MR403646 кронштейн втулки заднего стабилизатора
4156A067 задний стабилизатор

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A342 задняя пружина

MF912603 болт
MN184101 регулировочный болт сход-развала
MU000760 болт
MF241252 болт
MU001123 болт
MF920661 гайка
MS440504 гайка
MN184102 шайба
4100A095 балка задняя

Миниатюры

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A342 задняя пружина

Миниатюры

Амортизатор задний:
4162A304 01.11.2012-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-

4140A018 проставка пружины/демпфер пружины
4140A342 задняя пружина

Миниатюры

OUT III: Задняя подвеска. Сайлентблоки рычага задней подвески, замена рычагов. Шаровая опора заднего рычага. Втулки заднего стабилизатора

Миниатюры

OUT III: Втулки заднего стабилизатора

Миниатюры

Fav-951,
оригинал бери. На ХЛ-е такие же

4056A079 - втулка переднего стабилизатора

4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора Outlander XL, устанавливается на Outlander-III (внутр. D=20 мм)

рекомендуют вроде как 028 ставить.

STABILIZER BAR Mitsubishi Outlander III
Замена втулок переднего стабилизатора. Данные из сервис-мануала
Замена втулок заднего стабилизатора. Данные из сервис-мануала

Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.

Миниатюры

Перед майскими праздниками заменил родные втулки заднего стабилизатора 4065A230 на 4156A028 от XL-я по совету с форума. Всё подошло без проблем. Стуки в багажнике сразу пропали- теперь тишина. После замены откатал уже более 400 км. Никаких скрипов и стуков не проявилось. Сервисмены от души во втулки напихали литол-24.
На фото видно как родные втулки 4065A230 деформировались и отверстие стало овальным.
2 втулки 4156A028 в емексе со скидкой по клубной карте вышли в 320 руб., намного дешевле чем 4065A230.
Работа по замене - 400 руб.
Не стал заморачиваться с неразрезными полиуретановыми втулками, т.к. пришлось бы дополнительно откручивать тяги стабилизатора, а это ещё плюсом деньги за работу.

Р.s. При замене втулок столкнулся со слабым пониманием сервисменов как на аут3 меняются втулки именно заднего стабилизатора и сколько это стоит. Хорошо знакомый сервисмен заранее озвучил цену - 400 руб., но заменить перед праздниками не упел- загружен был сильно. Решил я прокатиться в Н.Н. по одной из "сервисных" улиц центральной части города. В первом сервисе за замену озвучили 1500 руб. И чё-то про снятие подрамника начали говорить. "Вы чё упали с луны такие цены гнуть за замену втулок, выше чем у ОД? Там работы на 20 минут. До свиданья." Во-втором сервисе было занято, цену так и назвали, говорят надо смотреть? Куда? Ладно, едем дальше. В третьем сервисе, говорю сразу - 400 руб. и всё! Почесали репу сервисмены (терять клиента на хочется, конкуренция на улице большая), по каталогу расценок на аут3 не нашли, сняли колеса -увидели что заменить втулки как не фиг делать -и вписали в заказ-наряд "замена втулок стабилизатора ВАЗ".

Изучаем Х-файлы обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander

Лучше? Лучше! Outlander будто съел батончик Snickers. В Mitsubishi надеются, что облагороженная внешность вытянет кроссовер из крутого пике: его продажи в первом квартале этого года по отношению к тому же периоду 2014-го просели на 79%.

Третье обновление за три года! Регулярности, с которой Mitsubishi модернизирует Outlander, позавидуют иные производители электроники. В 2013-м — подтяжка лица, через год доработаны подвеска и шумоизоляция. Теперь матчасть ещё раз перетряхнули: модернизирован вариатор, перенастроены подвеска и рулевое управление. Усилен кузов, повышен акустический комфорт. Но главное — новый стиль Dynamic Shield: косые фары, скуластый бампер и ямочки воздухозаборников станут отличительными элементами будущих Mitsubishi.

Перемены машине к лицу, хотя авторство новой концепции — мутная история. Шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин обвиняет Mitsubishi в заимствовании идеи. Он уверен, что знает, почему обновлённый Outlander так похож лицом на концепт Lada XRAY и без пяти минут серийную Весту — дескать, Х-идею унёс с собой бывший дизайн-менеджер Томас Бигвуд, перешедший в 2012 году в Mitsubishi с АвтоВАЗа. Японцы, понятное дело, факт плагиата отрицают: мол, к приходу Бигвуда основная стилистическая идея была уже сформулирована. Поди теперь проверь!

А если японцы хитрят, не это ли повод для гордости? Mitsubishi копирует дизайнерские идеи Лады! Кто мог такое представить? К тому же, по-моему, XRAY всё равно красивее. Мордашка Аутлендера перегружена хромированными деталями и меняет выражение в зависимости от цвета кузова. В тёмном он похож на пришельца из «Хищника», в светлом — на персонажей из «Звёздных войн». Но всяко же лучше, чем было.

С техническими изменениями всё просто и ясно. Обновлённый вариатор Jatco, агрегатированный с мотором 2.4, радует с первых же метров. Кроссовер мягко, но резво трогается с места, точно следует за акселератором и не докучает на разгоне монотонным гулом. Спортивного режима у коробки по-прежнему нет, но при помощи подрулевых гашеток мне подстраиваться под условия движения даже проще. Причём ручной режим — честный: виртуальную передачу вариатор держит до отсечки. Хочешь вернуться в Drive — просто придержи на пару секунд плюсовой рычажок.

И тишина. Шумоизоляция салона улучшена по 27 позициям. Плотнее стали маты на полу, в моторном отсеке и в дверях, кузов оброс локальными звуковыми ловушками. С 3,1 мм до 3,5 увеличена толщина задних стёкол. В итоге не напрягает ни шум ветра на высокой скорости, ни гул шин на щербатом асфальте. Даже камушки притихли в колёсных арках — а уж я вдоволь накатался по гравийным дорожкам. С мелкими вибрациями борются динамические демпферы — это грузы-балансиры, закреплённые в определённых местах подрамников, заднего редуктора и раздатки. Зачёт!

Перенастроенные подвеска и рулевое управление вызывают смешанные чувства. С одной стороны, руль лучше очищен от ударов и толчков, появилась чёткая фиксация в околонулевой зоне. В то же время привод перестал быть прозрачным, устойчивая обратная связь возникает лишь при повышенных нагрузках в повороте. Но в целом механизм работает неплохо. Мне нравится, что Outlander пишет дугу одним движением баранки, не требуя подруливаний.

В пределе обновлённый Outlander управляется азартней и в то же время безопаснее прежнего. При переборе со скоростью на входе в поворот кроссовер распрямляет дугу в нестрашном сносе, продолжая чутко реагировать на изменение тяги и действия рулём. Система стабилизации настроена либерально, при желании можно и поскользить. А если ехать без грубых ошибок, её присутствие и вовсе останется за кадром.

Явный и, пожалуй, единственный серьёзный прокол Аутлендера 2.4 — жёсткий ход. Новые демпфирующие элементы уменьшили раскачку и крены, но сделали кроссовер более тряским. Чтобы это понять, необязательно выезжать на дорогу, изрытую ямами: будет достаточно чуть притопленного канализационного люка или деформационного стыка на мосту. На чередующихся неровностях, гребёнке задняя подвеска совсем тушуется: пропускает удары с таким звуком, словно амортизаторы опустели наполовину.

Трёхлитровая версия стелет более гладко. Её амортизаторы удар держат лучше, от пробоев не страдают. Да и в целом Outlander 3.0 с шестиступенчатым «автоматом» — сплошной позитив. Ускоряется мощно и плавно, в повороты благодаря полному приводу S-AWC с активным передним дифференциалом и имитации блокировок заезжает охотней, а выезжает с меньшими потерями в скорости. В штатных режимах такая машина ещё тише вариаторной, но при разгоне забористое соло V-образной «шестёрки» ласкает слух. Одним словом, советую.

Тем более что обновлённый Outlander 3.0 в максимальной комплектации Sport стал на 40 тысяч дешевле — 1 920 000 рублей. Цены на версию 2.0 выросли, но незначительно, в пределах десяти тысяч рублей: переднеприводный кроссовер в базовой комплектации Inform подорожал до 1 279 000 рублей. А ценник на полноприводную модификацию 2.4 Ultimate и вовсе не изменился — 1 819 900. По нынешним временам отличное предложение.

Задняя подвеска Митсубиси Аутлендер

Мицубиси Аутлендер подвеска

За комфортное и безопасное передвижение авто отвечает ходовая часть. На «проходимце» Аутлендер Митсубиси задняя подвеска обеспечивает все критерии надежности и комфортабельности. Ход амортизаторов и угол наклона рычагов обеспечивают динамико-разгонные задатки кроссовера. А независимая основа, в сочетании с интеллектуальным распределением усилия придает уверенности на сельских дорогах.

Устройство задней подвески на Outlander

Перед инженерами Мицубиси стояла задача сделать внедорожник, который способен легко и непринужденно передвигаться со скоростью 200+ км/ч. Поэтому задняя подвеска Мицубиси Аутлендер 2003 года и позже выполнена многозвенной, пружинной, независимого типа с группой рычагов. Амортизаторы – цилиндрические, газо-маслянные, двойного действия.

Характеристики пружины

диаметр проволоки 11 мм;
диаметр пружины 91 мм;
длина пружины в свободном, расправленном состоянии 350 мм для 2WD и 342 мм для 4WD.

Устройство «многорычажки»

Рассмотрим подробное устройство конструкции.

Продольный рычаг – это связующее звено ступицы с корпусом авто. Каталожный номер оригинального сайлент-блока 4120А125. Срок службы сайлент-блока около 150 тыс. км.
Нижний поперечный балансир – это место крепления пружины и амортизатора. В него установлены два одинаковых сайлент-блока MN100110. Усредненный срок службы этих сайлент-блоков около 100 тыс. км. Так же, нижний поперечный балансир отвечает за угол развала колес Outlander.
Второй поперечный рычажок выполняет функцию по регулировке схождения колес. Сайлент-блоки для него не производятся, поэтому замене подлежит весь рычаг в сборе. Регламент замены – 100 тыс. км.
Третий, самый верхний балансир ходовой на Аутлендер несет бремя курсовой устойчивости. Его работа хорошо чувствуется при крутых виражах. Средний ресурс составляет 200 тыс. км., после чего изнашиваются сайлент-блоки, которые Мицубиси не производит и автовладельцу предлагается менять рычаг целиком. Но по размерам и характеристикам идеально подходят сайлент-блоки MN100110.

Плавающий сайлент-блок

ММС удалось воплотить в Outlander две противоположности. С одной стороны горожанин стал чувствовать себя увереннее на бездорожье, с другой стороны селянин открыл для себя нечто новое в динамике и крутых поворотах. Эти качества достигнуты благодаря таланту и упорству разработчиков, которые искренне полюбили свое творение.

Сайлентблок на замену

Трудно представить, сколько баек и необычных историй связано с Outlander. Среди прочих такое понятие, как «плавающий сайлент-блок». На самом деле это не сайлент-блок. Это устройство называется «шаровой шарнир». Помимо оболочки, втулки и резинки из которых состоят обычные сайленты, шаровой шарнир имеет внутри специальную жидкость. Шарнир закрытого типа, жидкость распределена между втулкой и наружной обоймой. Такое исполнение позволяет внутренней втулке иметь некоторую степень свободы относительно наружной обоймы.

При резких, крутых поворотах внутренняя втулка прижимается к обойме, тянет за собой рычаг, который воздействует на колесо. Таким образом, задняя подвеска Аутлендер подруливает передней. Этот полезный эффект произвел приятное впечатление на миллионы автовладельцев по всему миру. Шаровой шарнир устанавливается на третий, самый верхний балансир ходовой Outlander.

Ремонт подвески

Безопасность передвижения напрямую зависит от состояния ходовой части авто. Чтобы в пути не было сюрпризов, и прохожие не закрывали уши от ужасающего скрипа, а Outlander и впредь приносил позитив, нужно своевременно диагностировать проблемные участки подвески, устранять замечания в соответствии с регламентом. Самым надежным и правильным будет установка оригинальных запчастей.

Мицубиси аутлендер задняя подвеска и ее ремонт

Исключение составляет шаровой шарнир верхнего рычага, т. к. официальная программа подбора запчастей Мицубиси ASA указывает, что этот шарнир можно заменить на аналоговый. А вот направляющие, ответственные за схождение колес, настоятельно рекомендуют менять полностью. Вместе с задней подвеской, рекомендована замена деталей и узлов передней ходовой. Это позволит безболезненно эксплуатировать автомобиль и наслаждаться всеми его преимуществами до следующего обслуживания.

Список полного набора для ремонта подвески Аутлендера

Передние рычаги – 2 шт.;
Передние стойки – 2 шт.;
Отбойники на передние стойки – 2 шт.;
Пыльники на передние стойки – 2 шт.;
Стойки переднего стабилизатора – 2 шт.;
Задние амортизаторы – 2 шт.;
Пыльники для амортизаторов – 2 шт.;
Стойки заднего стабилизатора – 2 шт.;
Сайлент-блоки продольных балансиров задней подвески – 2 шт.;
Регулировочные болты развала – 2 шт.;
Шайбы для развальных болтов – 2 шт.;
Гайки для развальных болтов – 2 шт.;
Сайлент-блоки для внутреннего рычага – 4 шт.;
Поперечные рычаги, регулирующие схождение колес – 2 шт.;
Подшипники передних опор амортизаторов – 2 шт.

Такой комплексный подход будет стоить 40 – 50 тыс. рублей вместе с оплатой услуг автосервиса. При самостоятельной замене всех деталей и узлов, ремонт всей подвески Аутлендера обойдется в 25 – 35 тыс. рублей. Цены на детали и услуги очень сильно разнятся в зависимости от региона местонахождения авто. Мицубиси Аутлендер поддерживает лидерство в городе, на бездорожье и в доступности оригинальных запчастей. Это делает его уникальным, во всех отношениях, автомобилем.

Ревизия подвески .

Стал последнее время замечать некоторую "расхлябанность" подвески , как то авто заваливается в поворотах сильнее , хоть и не стуки , но звуки какие то снизу , не так мягко , в то же время упруго-глухо как раньше , с одной стороны не так критично как может показаться из моих слов , с другой какое то беспокойство , не люблю когда что то не так , плюс вибрация при торможении , писал уже об этом раньше , у дилера прибора не нашлось которым можно померить , в городе не ощущается , на трассе при скорости около 120 км.ч. , когда обгонишь кого то в колонне и оттормаживаешься чтобы встроиться , чувствуется немного . решил не откладывать до ТО , от обслуживания у дилера я ушёл , с лицензированной мастерской определился , а тут один товарищ ещё и мастера хорошего порекомендовал в этой мастерской , созвонился с ним , обозначил фронт работ :

- Поменять передние колодки , задние менял недавно ;

- Поменять втулки стабилизаторов заднего и переднего ;

- Протяжка и полная диагностика подвески , остальное как пойдёт.

Договорились на сегодня на 9.00 утра , во столько я и прибыл .

Теперь по порядку озвученных мною работ :

1. "Точить диски" - мастер сказал не торопись точить , сначала биение померим . на всех дисках вышло от 1 до 2 соток , это практически в пределах погрешности , точить и ощущать их биение начинают примерно с 5-ти соток , сильно не сточены , никаких "рытвин" нет , выработка ровненькая , служить им ещё и служить )))

2. "Поменять передние колодки" - сточены на 2/3 , на одной начала отходить с краю колодка , видно было щель , мастер удивился что много вкрапления стружки , я когда ездил ощущал что они жестковаты , выработка наискосок , предположили может от этого лёгкое биение на скорости . соответственно поменяли , направляющие смазали .

3. "Поменять втулки стабилизаторов заднего и переднего" - купил заранее , тему изучал давно уже , у Аутлендеров эти втулки слабые , бывает скрипят на лежачих , продавцы и мастера полиуретановые не рекомендуют , говорят стабилизатор под ними будет стачиваться , рекомендуют от Аутлендера XL , они плотнее вроде . оригиналы брать не стал , кроме того что дороже в 2 раза ещё и показывают себя не очень , мастер моим кстати вердикт вынес - передние ещё ничего , а задние в "шоболы" , от этого скорее всего и крены со звуками . взял Масуму , неплохо о них отзываются .

4. "Протяжка и полная диагностика подвески" - ничего не потянулось , всё остальное кроме описанного выше в идеале как у нового авто ))) Вообще сказал что Аутлендеры надёжны , слабые места втулки стабилизаторов и задние ступичные подшипники , обслуживай всё вовремя и будет служить долго и счастливо )))

Пока занимались увидели саморез в колесе , там же в шиномонтаже жгут вставили .

Взял с меня мастер только за замену колодок и втулок стабилизаторов 1700 руб , ни за какие протяжки и диагностики не насчитал , что радует , дальше буду обслуживать авто у него , мне понравилось как работает , спокойно без суеты , всё объясняет .

Когда авто доделали , мне позвонили по работе и понадобилось в район съездить 100+100 км. , есть участок гравия , всё стало как было у нового авто , никаких стуков и заваливаний , по тормозам и биению вывод не сделал , сильно не оттормаживался , но пока тормозил как тормозил на трассе биения не почувствовал , я результатом доволен , дальше посмотрю .

По моему авто всё , хочу рассказать про тест Ленд Крузера 200 за 6 млн.руб. )))

Заезжал ко мне друг проездом , встретиться , не виделись пару лет , своим новым авто похвалиться )))

Проехал я на нём по гравийке немного и так посидел . может я что то не понимаю , здоровый да , но никакого премиума я не ощутил , всё как то жёстко , сидения тоже , никакой анатомичности и боковых поддержек , подлокотник низко и тоже жёсткий , чтобы локоть положить нужно сидение вниз опустить , но это ведь не седан полулёжа и внизу ездить , изображения на мультимедиа какие то не чёткие , расплывчато слегка , массажёра в сидениях нет кстати за 6 млн. , у другого знакомого в Соренто Прайм за 2.8 млн. есть . короче никакого "ВАУ" , товарищу я об этом не сказал конечно , но он сказал что его прошлый Хайлендер на трассе управлялся лучше и разгонялся быстрее . у него по очереди были - Камри , Раф-4 , Хайлендер и теперь Крузак , одни Тойоты , не пора ли что то ещё попробовать , если бы у меня было 6 млн. на авто , я бы захотел комфорта больше получить чем в Крузаке и за эту цену претендентов много ))) Единственный плюс который мне понравился - подвеска , ехал я по гравийке , как по асфальту , ни звукового сопровождения ни по ощущениям с колёс ям не чувствовал .

Ягодка опять

Для меня это был автомобиль-загадка: ему идет уже седьмой год, а его популярность в России последние три года не только не падает, а даже растет. Прямо бессмертный Горец какой-то! В 2018 году у нас продали 24 511 машин — Аутлендеру чуть-чуть не хватило до попадания в топ-20 российского рынка. Вот и у меня во дворе за год прописалось три «японца».

Внутри Outlander выглядит по-азиатски неопределенно, зато дружелюбно — «обнимающая» водителя массивная панель, уютная прострочка на козырьке приборного щитка, качественный на вид пластик панели (по крайней мере, в её верхней части). И даже серебристые вставки «под карбон» не выглядят глупо. Но безальтернативная чернота салона смотрится мрачновато, а лаково-черная вставка с серебристыми вкраплениями на центральной консоли навевает ассоциации то ли с бытовой техникой, то ли с дешевыми планшетами с Алиэкспресса.

Новый мультимедиа-комплекс с тачскрином и сенсорными кнопками не кажется уж очень новым: экран неохотно реагирует на нажатия, а интерфейс выглядит устаревшим. Но свайп он поддерживает, как и изменение масштаба карты двумя пальцами. Своей навигации не предусмотрено, но с поддержкой Android Auto это не беда — попользуетесь гугловской картографией.

Мультимедийная система Mitsubishi Connect устанавливается на Аутлендеры начиная со средней комплектации Intense+

Пообщавшись с машиной подольше, замечаешь следы откровенной экономии: например, дверные обшивки проминаются при нажатии рукой. Но главное, что водителю лезут под руку «приветы из девяностых». И это не только допотопные кнопки и переключатели, за которые так любят журить Тойоту, а разные эргономические ляпы.

Например, оказывается, что управлять бортовым компьютером нельзя ни с руля, ни с подрулевых рычажков: для этого нужно вслепую искать кнопку на панели где-то слева. А подогрев руля включается в самом тёмном углу перед рычагом трансмиссии. Да и спрятанные от глаз под подлокотником клавиши обогрева сидений — тот ещё шедевр. Таким мелочам уже научились даже на ВАЗе!

Отделка салона кожей — прерогатива верхних комплектаций Instyle и Ultimate. Жаловаться на её искусственность не буду — сейчас это норма даже на машинах премиум-сегмента в базовых комплектациях. Но насторожило состояние обивки на почти новой машине: пробег не превышал двух тысяч километров, а закраина водительского кресла уже покрылась глубокими морщинами. Не исключаю, что тканевая отделка будет лучшим выбором.

Впрочем, к форме самих кресел у меня претензий нет — даже после пути в двести километров за раз усталости не было. Но идеально усесться у меня всё-таки не получилось — хотелось чуть большего диапазона регулировки руля по вылету. Приходилось рулить либо на чересчур вытянутых руках, либо терпеть слегка вывернутые ступни. Хотя у водителей среднего роста такой проблемы быть не должно.

Задние фонари выполнены на светодиодах у всех Аутлендеров

Про задний ряд и сказать особенно нечего. Он есть, и места там хватает даже за высокорослым водителем, но не более того: когда я пересел с места водителя назад, запаса места перед коленями не осталось. Форма дивана почти плоская, что позволяет с приемлемым комфортом усадить третьего пассажира посередине. Спинка регулируется по углу наклона, но выбирать самое вертикальное положение стоит только на время короткой поездки, чтобы перевезти что-то крупное в багажнике: иначе спина быстро устаёт. Из удобств — подлокотник, дефлекторы вентиляции да USB-разъем для зарядки гаджетов.

А вот обзорность хороша — благодаря тонким стойкам лобового стекла и крупным, почти квадратным зеркалам отлично видно, что происходит вокруг. Отдельно похвалю систему контроля слепых зон — отличительную черту топ-комплектации Ultimate. К ней я всегда относился с пренебрежением, но раз вечером она меня выручила, когда ко мне «подкрался» залепленный грязью и реагентом Логан с полуслепыми фарами. Ещё один электронный помощник, доступный только в самой богатой комплектации — это комплекс камер кругового обзора. Правда, «естественная» обзорность столь хороша, что особой нужды в круговых камерах я не ощутил.

Камера заднего вида ставится на Аутлендеры уже в средней комплектации Intense+. Жаль, что окуляр не убирается — зимой его забрасывает грязью

От кроссовера как-то естественно ожидаешь приспособленности к плохим дорогам, ездового комфорта. Комфорт и правда есть — на ровном покрытии в центре Москвы, чуть щербатом асфальте МКАДа или длинной волне в Подмосковье. Но стоит колесам попасть на стык на мосту, и машина получает ощутимый тычок. А уж если загремишь на кочку покрупнее, то пробой почти гарантирован.

В общем, плохие дороги машина не любит, и нервы водителя не щадит: подвеска короткоходная и не особенно энергоемкая, cловно у легковушки не самого высокого полета. Трудно поверить, что это шасси создавали те же люди, что работали над внедорожником Pajero! Мало того: на «лежачих полицейских» внезапно вмешивается трэкшн-контроль — после толчка в колеса он на пару секунд обрубает тягу. Странное поведение! Да и рулевой механизм с электроусилителем откровенно неинформативен — впрочем, к чести японцев, Outlander прекрасно держит прямую и не боится колеи.

Выпавший снег примирил меня с плавностью хода, «закруглив» все ямы. Но выявил другую проблему: не прикрытые дверями пороги притягивают всю грязь, и не испачкать брюки сложно даже рослому человеку вроде меня.

Не прикрытые дверями пороги притягивают дорожную грязь.

Зато настоящая русская зима дала оценить обширный зимний пакет, положенный всем машинам кроме самых базовых, в комплектации Inform. Обогревы кресел, зеркал и лобового стекла справляются «на пять», а вот площадь подогреваемых участков руля хотелось бы увеличить: прямо у спиц «баранка» теплая, а вот чуть выше — уже нет. Да ещё и пластиковые вставки в нижней половине руля промерзают и подолгу холодят руки.

Неожиданно порадовал силовой агрегат: «атмосферник» 2.4 весьма бодро ускоряет машину и неплохо следует за педалью газа — разве что шумит при энергичном разгоне, когда выходит на высокие обороты. Неплох и вариатор с имитацией фиксированных передач — правда, при разгоне «в пол» работает типично по-вариаторному: мотор подолгу зависает на одних оборотах. Еще один источник шума — шины: «шиповки» в салоне хорошо слышно, несмотря на усиленную при последнем рестайлинге шумоизоляцию.

А вот расход топлива может неприятно удивить, если вы привыкли к дизелям или бензиновым турбомоторам небольшого объема с непосредственным впрыском. Заслуженный «атмосферник» неплохо таскает кроссовер, но спокойно употребляет по 12-13 литров бензина на сотню километров.

Обильные снегопады дали проверить в действии полный привод. Кнопкой на центральном тоннеле можно выбрать один из трех режимов работы: Eco, 4WD Auto и Lock. Первый — не для зимы: большая часть крутящего момента подается на передние колеса. Так что по городу я передвигался в режиме 4WD Auto, в котором задние колеса заметно помогают передним. Но если выбираетесь из сугробов, активируйте режим Lock: с ним муфта подключения задней оси полностью блокируется, и машина ползет увереннее.

Впрочем, для внедорожных подвигов машина годится не очень: и клиренс невелик, и висящая под задним свесом запаска здорово ограничивает геометрическую проходимость. Зато понятно, ради чего компоновщики пошли на такие жертвы. Под полом багажника обустроено отличное подполье с органайзером — туда войдут трос, рукавицы, масло на долив, канистра с незамерзайкой, и еще место останется. А в задней части отсека хранится шторка багажника.

Читайте также: