Стук в задней подвески сузуки гранд витара

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Всё о Suzuki Grand Vitara третьего поколения: гранд ветеран

Полноприводная трансмиссия надежна, но небезупречна. На пробегах от 50 000 до 100 000 км практически на каждой машине возникает течь сальника раздатки на стыке (1) с коробкой передач. Сложность в том, что для его замены агрегат надо демонтировать и полностью разбирать. Новый сальник проживет примерно столько же.

Сама раздаточная коробка (2) надежна, главное — своевременно ее обслуживать (замена масла каждые 40 000 км) и следить, чтобы не возникали другие течи. Впрочем, случается это редко.

Важно периодически задействовать режимы блокировки межосевого дифференциала и пониженного ряда в раздаточной коробке. При длительном простое моторчики их приводов закисают. Чаще всего ремонтировать их нецелесообразно. Благо, моторчики доступны как отдельные запчасти и расположены снаружи корпуса раздатки.

На машинах, выпущенных до 2008 года, передний редуктор имеет заводскую недоработку. У автомобилей с пробегом 60 000–80 000 км на скорости 80–90 км/ч при движении накатом главная пара сильно воет. Первое время владельцы пытались ремонтировать узел, но восстановленного агрегата надолго не хватало. Проблему снимает только замена редуктора другим, модифицированным: производитель значительно усилил его конструкцию. Узел недешев — около 85 000 рублей.

Течь сальника переднего правого привода мучает каждую третью Витару. Его хватает на 40 000–100 000 км, в зависимости от режима эксплуатации.

Задние сайлент-блоки (3) передних рычагов изнашиваются к 70 000–80 000 км. К сожалению, приходится менять рычаги (4) в сборе: как и на многих моделях, резинометаллические шарниры недоступны как отдельные запчасти. Да и сама конструкция рычагов не позволяет безболезненно выпрессовать убитые сайлент-блоки и поставить хотя бы неоригинальные: стенки у деталей слишком тонкие, велик риск появления трещин. На рынке представлены более дешевые рычаги китайского производства, но, как показала практика, качество их из рук вон плохое. Самый слабый элемент в них — шаровые опоры (5), которые живут в среднем пару-тройку тысяч километров.

Еще одна массовая болячка — быстрый износ втулок переднего стабилизатора (6). Подвеска сразу начинает сильно грохотать на неровностях. Некоторые владельцы меняют втулки чуть ли не каждые 15 000 км. При этом стойки стабилизатора довольно живучие, ходят по 80 000–90 000 км. Шаровые опоры, передние и задние амортизаторы (7) практически неубиваемые. Ступичные подшипники редко напоминают о себе раньше 100 000 км. В продажу они идут в сборе со ступицами. Интересно, что передние и задние узлы взаимозаменяемы!

За два-три года эксплуатации закисают болты в рычагах (8) задней подвески, отвечающих за регулировку углов схождения и развала колес. Частенько нет другого выхода, как спиливать все крепления и менять восемь сайлент-блоков.

Срок службы рулевой рейки 9 зависит только от условий эксплуатации — она может прожить 400 000 км или всего 30 тысяч. На четверти машин возникает течь верхнего сальника из-за того, что разбивается место сочленения реечного механизма и рулевого вала.

В некоторых случаях доходит и до стука в соединении. Износ боковых манжет узла — довольно редкое явление. Рейку меняют в сборе, так как производитель не выпускает для нее ремонтные запчасти. Не спасает и восстановление узла в специализированных фирмах. Из-за особенностей конструкции рейки сложно подобрать качественные комплектующие, и в итоге выйдет себе дороже.

Каждые три-четыре года приходится менять трубку ГУРа из-за ее износа в местах крепления к кузову. Производитель выпустил уже не одну модификацию детали, но проблему так и не изжил. А вот рулевые тяги и наконечники почти вечные.

Силовая структура кузова обеспечивает высокий уровень пассивной безопасности пассажиров, но передняя часть слишком уж эффективно гасит энергию удара. Даже при небольших ДТП повреждения значительны. Ремонт влетит в копеечку.

Автоматические коробки передач фирмы Aisin хорошо себя зарекомендовали еще по предыдущему поколению кроссовера. При своевременной замене масла (каждые 40 000 км) агрегаты служат верой и правдой.

Механическая коробка тоже отличается высокой надежностью: за одиннадцать лет не обнаружилось значимых и распространенных неисправностей. Ресурс сцепления зависит только от манеры езды. Рекомендуемый интервал обслуживания агрегата — как у автоматических собратьев.

На машинах до 2008 года выпуска иногда возникают проблемы с кулисой переключения передач механической коробки. На пробеге 60 000- 100 000 км обламываются пластиковые втулки, а иногда и сам шток. Помимо узла в сборе доступны его отдельные элементы для ремонта.
Штатная аудиосистема — посредственного качества. Бывают случаи, когда она зажевывает компакт-диски (в первую очередь это относится к CD-чейнджеру). Для извлечения диска необходимо частично разобрать «голову». Установка неоригинального головного устройства устранит все проблемы.
Слабое место в системе управления микроклиматом — моторчик вентилятора. На пробегах за 120 000 км он сгорает, иногда вместе с реле управления. Элементы расположены отдельно. Моторчик стоит 12 000 рублей, реле — две тысячи.
На таких пробегах порой отказывают приводы заслонок в модуле печки. Сгорают моторчики управления температурой и рециркуляцией. Благо, они доступны как отдельные запчасти.
На машинах в почтенном возрасте иногда гниют трубки кондиционера, расположенные в моторном отсеке. Сам компрессор надежен.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Suzuki Grand Vitara — интересный автомобиль с хорошей ликвидностью на вторичном рынке. Несмотря на противоречивые характеристики, он быстро находит своего покупателя — за две-три недели. Конструкция кроссовера архаична, зато надежна. Система постоянного полного привода имеет блокировку центрального дифференциала и раздаточную коробку с понижающим рядом, однако внедорожный потенциал машины ограничен малым дорожным просветом. В начале производства пакет опций был неплох, но производитель почти не расширял его — и в итоге Vitara сильно отстала по потребительским качествам от конкурентов.

Оптимальный вариант — пятидверный автомобиль с мотором 2.0 и автоматом. Он же — самый распространенный, поэтому обеспечивает богатый выбор при покупке и хорошую ликвидность при продаже. У этой версии посредственная динамика, зато приемлемый расход топлива. Более мощные едут интереснее, но представлены скудно и менее практичны, в основном из-за повышенного топливного аппетита.

Покупатели Витар — люди понимающие и въедливые. Они внимательно изучают техническое состояние машины, а конкретный пакет опций для них не имеет особого значения.

На рынке много автомобилей с приличным пробегом, но не стоит обходить их стороной. В трейд-ин поступают вполне живые экземпляры, прошедшие 200 000- 250 000 км. Главное — не скупитесь на полноценную диагностику.

СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ

Я выбрал именно Витару, так как на момент покупки она в своей ценовой нише была одной из немногих машин, сочетающих неплохие внедорожные качества c необходимым мне набором дополнительного оснащения.

В ней меня устраивает почти всё. Из недостатков отмечу неудобные передние сиденья (из-за отсутствия поясничной поддержки быстро устает спина) и слабоватый мотор. Надо просчитывать дорожную ситуацию заранее, ведь экстренно ускориться в режиме движения по шоссе проблематично. Огорчает и приличный расход топлива при мало-мальски динамичной езде. Внедорожным потенциалом машины вполне доволен. Правда, в откровенно тяжелых условиях я еще не оказывался.

Из распространенных проблем столкнулся с заменой левой опоры мотора на 75 000 км пробега. Втулки стабилизатора у меня выхаживают по 30 000 км. Сальник раздаточной коробки дожил до 90 000 км. Радиатор кондиционера недавно заменил из-за масштабных повреждений сот, так как мойка уже не восстанавливала эффективность его работы. Мотор после 100 000 км стал немного подъедать масло, но речь о ремонте пока не идет. Уже два раза меняли сгнившую трубку гидроусилителя руля, сейчас стоит ее свежая модификация.

Знаю по отзывам владельцев Витар о возможных будущих неисправностях, но пока что не думаю о продаже машины. Я купил бы еще раз такую же, только новую, — смирившись с архаичностью модели и отсутствием современных опций.

Непонятный стук сзади.

Нашла сегодня время, чтобы посмотреть, что же у меня звякает. До этого трясла глушитель как бы снизу вверх, а сегодня потрясла посильнее и в стороны и вот он звук. Слева кронштейн ударяет по кронштейну нержавеющей защиты. Временно вставила между ними, что было на даче под рукой (губку для мытья посуды сложила вдвое и примотала изолентой к кронштейну.

Здорово =)
но боюсь у меня дело в аммортизаторе.

Такая же ерунда иногда стала появляться, как будто что-то по глушителю или по трубего глушителя ударяет.Как- будто по пустому железному тазу.Звякает не часто, в основном на резком крутом повороте с неровностями. На днях спойлер ставила на заднюю дверь, попросила ещё посмотреть глушитель, сказали, что всё там нормально. Сама правда посмотреть не смогла, так как машину загнали не сразу по приезду, а мне надо было на работу, так, что буду пока наблюдать.

у меня бывает стук снизу по центру ближе к правой стороне когда проезжаешь ямку и сразу кочку всеми колесами((( думаю раздатка об защиту бьется

у меня был один раз интересный момент, камушек залетел в заднии рычаг под стойку и в определенный момент попадал под стойку и выдавал очень неприятный звук

Сегодня также вытащил "друга" из левого заднего рычага, ох и попил он мне крови.

У меня когда механик с сервиса сел проехали… первое что он сказал при звуке аху… поехали быстро на подъёмник)))

Какая-то неведомая магия.
Проехал в обед по не самым ровным дорогам — тишина.
Только шум дороги и запаска на двери трясётся. И всё.

Тоже подобное наблюдаю но не всегда. то есть то нету. думал на стабилизаторы а сейчас стал сомневаться.

защиту раздатки смотри

Тож недавно появился стук, пока надеюсь, что в багажнике что то стучит, хотя перерыл все уже вроде. А начало стучать после переобувки вроде. Планирую выкинуть все из багажника и с пустым поездить, будет — не будет стучать …

Стук в задней подвески сузуки гранд витара

У меня Гранд Витара, 2007, 2.0 Пробег 10500 км, где-то на 3000 км пробега, появился стук в подвеске. С левой стороны. Просмотрел Российские форумы по Сузуки, но не нашел внятного ответа, но понял, что это болезнь у Витар (то ли чашка, то ли), кто - нибудь сталкивался с данной проблемой?

У меня есть побухивание в передней подвеске, но оно меня не напрягает, - не такой уж и страшный звук.

Управляемость если на трассе нормальная, то значит это нормальная работа подвески, и нечего придиратся.

Расскажу о буханье-стуке в подвеске своего пепелаца. Стучок появился как-то зимой, кочки-ухабы облепило снегом и Сьюзи бодренько раскачивалась проезжая по ним, было достаточно холодно и еле заметно буханье появлялось по утрам. Через некоторое время пропадало, видимо от прогрева причинного места.
Покуда стучок в пернедней правой подвеске не одолел меня окончательно я вечерами штудировал российские форумы на предмет этого безобразия. К концу зимы заехал к Дильшоту, работал он тогда еще на старом месте. Пока доехал машина прогрелась и как бы мы с механиком не старались буханья так и не услышали.
С наступлением весны стучок как то самоликвидировался. Но . как вы уже тогадались, не долго мне пришлось радоваться. Осенью, с наступлением первых холодов, характерное буханье вновь стало появляться по утрам. И чем холоднее становилось, тем отчетливей и продолжительней бумкала подвеска. Российские топики по данной проблеме разрослись к тому времени непорно. Решали кто во что горазд, ну вы наверное и сами уже читали.
Вообщем пока я читал и думал что делать пришла весна. а буханье в подвеске так и не пропало. Приехал к Дильшоду на новое СТО. Теперь уже громыхание в подвеске слышали все. Однако точного диагноза и решения проблемы так и не было.
Покатавшись еще пару деньков и прочитав на одном из форумов о простом и по словам автора надежном решении проблемы. я решил действовать аналогично.
Тем более что характер стука, его звук и то как он появился и развивался говорили о том, что я на верном пути.
Вообщем решили проблему так: раскрутили стабилизатор и с обеих сторон подложили под втулки стабилизатора (оные выглядели весьма не плохо) вырезанные из старых резиновых втулок небольшие прокладочки. Затянули все обратно.
В результате этих незамысловатых манипуляций все нехорошие звуки в подвеске пропали окончательно и вот уже в течении года я их не слышал более. Мало того, маши стала как то более упругой и собранной при проезде препятствий типа ЛП и других колдобин на которых то буханье и появлялось.

Стук в задней подвески сузуки гранд витара

Здравствуйте.
SGV 2014г.в. 5дв. 2,0 МКПП
Пробег 27000 Лифт полиуретан.проставками 30..35мм.
Есть подкапотная распорка стоек.
Колёса сталь шины шип. 235/70/16 вылет штатный.
__________________________________________________ __________

При движении на неровной дороге, а таковое у меня ежедневно перед офисом - грунтовка, промзона.
А иногда даже при переезде лежачего "полицейского".
Звук "разовый", но повторяющийся.
Иногда при случайной "недогазовки" во время трогания или разгона, во время "вибрации" машины - такой же звук, но тут уже часто-часто дребезжащий.
Звук = словно стальные листовые защиты под днищем плохо прикручены и "хлопают" несильно, но хорошо слышно.

Не постоянно, не на всех неровностях.
При движении на ровном асфальте - тишина, все звуки штатные.
На стоянке сам (100кг) вставал на все пороги со всех сторон, брался руками за рейлинги и раскачивал машину - тишина.
Открывал капот - раскачивал машину руками влево-вправо назад-вперёд.
Тишина. Вообще никаких посторонних звуков.

Ложился под машину - смотрел на предмет недокрученности крепления защит, подножек;
возможного биения кардана или глушителя о защиты (три листа, сталь 3мм) - всё в норме.
Качал глушитель из стороны в сторону - думал он может биться о задние защиты бампера - нет.

Машина мне малознакомая, 2 года владею, но сам не чиню, обслуживаю у дилера.
Пока никаких поломок не было.
По бездорожью езжу ежедневно, именно бездорожье - 500 м перед работой,
там даже грузовики-мусоровозы не все проезжают. Вынужден. А тут - шум.

Может быть подскажете - куда и что ещё посмотреть?

Сегодня сухие дороги. Помыл на мойке самообслуживания днище.
Сейчас найду время на работе, поддомкрачусь-вывешусь и посмотрю.

Поднял правую сторону.
(Мне звук оттуда справа-снизу-спереди слышался.)

На ручнике, на нейтрали МКПП.
Покрутил правое переднее колесо в 2-х крайних положениях и в положении "прямо".
БЕСШУМНО. Просто вообще бесшумно, за исключением еле слышного звука мнушейся резины пыльников.
Карданы вращаются так же.
Нигде никаких потёртостей незаметно.

Раскачивал глушитель по всей длине.
Нигде ничего не отцепилось и не соскочило.
Но если ОЧЕНЬ сильно дёргать, конечно, будет бить обо что-то, но это не то.

Подвеску "проверял" раньше - качал машину стоя на подножках; качал руками враспор моторного отсека влево-вправо. Тихо.

Что сейчас сделал.
Взял брусок-доску и несколько отогнул стальные листы: защиты раздатки и
защиты, что между "защитами" картера и раздатки.
Т.е. немного отдалил 3мм сталь от катализатора и раздатки.
Может быть они в какой-то момент резонансно раскачиваются, вибрируют и бьются. Это когда "стук" при трогании с "недо- пере- газовками"
Сегодня и на неровностях проверю вечером.

Хорошо бы, если так всё и было - стуки из-за подмятой в глубоких колеях защите.

Клуб Suzuki Vitara

Помощь по приводам Витара1
Всем доброго времени суток!
Господа профи, нужна Ваша помощь:
Я недавно приобрёл кабрик Витару 91 года.
Занялся лифтом подвески и обнаружил, что правая внутренняя граната просто сбросила стопор на валу и вылезла
Я извлёк внутренности, собрал всё и обнаружил, что рычаг (без пружины) заметно выше чем левая сторона

Не знаю с чем это связанно, но подозреваю,что предыдущий хоз установил справа немного не ту полуось (короче).

Вопрос - полуоси одинаковы ли? Может ли быть, что левая короче правой и левую установили на право.
Или я не там копаю?
Спасибо!

Помощь по приводам Витара1

Стуки в ходовой спереди

Стуки в ходовой спереди
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имею во владении автомобиль SGV3 2011 г.в.

Имеются стуки в передней ходовой при проезде ям, когда автомобиль переваливается сбоку на бок. Официаллы приговорили втулки стабилизатора, меняли на новые, но один фиг стуки остались.
Подскажите, это втулки стабилизатора оригинальные слабые, или что-то ещё стоит посмотреть? Как самостоятельно проверить что стучит? Какие втулки стабилизатора купить, чтобы на 100% быть уверенным что стуки не из-за них?

Стуки в ходовой спереди

Registrator писал(а): Источник цитаты Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имею во владении автомобиль SGV3 2011 г.в.

Помощь по Витара (СГВ)

Andrei-MARK II , Ты на отверстие во втулке полоску резины подкладывал или по внешней поверхности втулки между втулкой и металлической скобой? Чтобы снять втулки стабилизатора и подложить под них полоски резины, что надо снять? Стойки стабилизатора надо будет откручивать? Вообще самостоятельно на яме в гараже справится можно?

Расскажи пож-та подробно, какой инструмент понадобится и какие нюансы. Буду очень благодарен!

Стук в задней подвески сузуки гранд витара

Решил снова вернуться к тебе ударов в задней подвески при езде на скорсти по глубоким ямам. Тема не раз уже обсуждалась, но решения проблемы я так ине нашел. По весне заменил стойки и пружины со всеми резинками. Сайлент-блоки балки тоже замени, правда год назад. При этом характер сутка не изменился ник сколько. Надо сказать, что при относительно небольших ямах и сравнительно небольших скоростях задняя подвеска отрабатывает как надо. То есть ощущается как работают стойки и пружины. Но при переезде через глубокую яму ощущуние такое, что ни стойоки нет ни пружины. ТО есть удар по кузову вполне явственный. Удивительно, что передняя подвеска на такие дефекты дороги отзывается как надо, а зад бьет. Можно было бы предположить, что пробивает стойку - но при этом отбойник должен порядком поизнситься, я же на старом не увидел ввобще никаких дефектов! Значит стойка при этом ударе не сжимается вообще и передает все на кузов? Старырые стойки оказались такие же, как и новые KYB. Может эти стойки так и работают? Где то на форуме встречал мнение, что в этих стойках что-то с резьбой. Вроде бы она меньше по длинне, чем надо. На снятой стойке поробовал посмотреть и обнаружил, что нижний резиновый демпфер имеет внутри металлическую втулку, котрая заканчивается не мене чем за 1 см от конца резьбы. То есть при все желании металлическую втулку не сжать, а запаса в 1 см вполне хватит все продавить. Я уже начинаю думать, что этот дефект заложен в конструкции - на небольших дефектах дороги - все хорошо, а вот на непредусмотренные ямы и вызывают такую реакцию. Или может конструктив в виде балки в этом виноват?
У кого какое мнение по этому вопросу есть?

_________________
VISTA 1999 1ZZ-FE

_________________
Vista 2001г. 3S-FSE, N200G - была. не много скучаю.
Chaser TOURER S - скучать мешает

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

_________________
VISTA 1999 1ZZ-FE

_________________
Ardeo 200 d4 1999 год.

_________________
VISTA 1999 1ZZ-FE

_________________
Ardeo (рестал 2000г.в., D4, диван, тв, мультик, shift matik. ) + Ноах (2000г.в.) + Corolla (АЕ100)

_________________
Suzuki Grand Vitara

Все дело в проставках, японцы ставят на машины на задних подвесках короткоходовые амортизаторы, при установке проставок (или более жестких) пружин их хода не хватает особенно на глубоких канавах, колесо, опускаясь, полностью вытаскивает шток из амортизатора. Получается удар по кузову.

у меня уже полгода стоят новые аммортизаторы от Приуса и люминевые проставки под стойку 20мм. плюс под пружиной ещё 15мм. транспортёрки (маненько просели, а менять пружины не хотелось) и никаких ударов нет

_________________
Vista 2001г. 3S-FSE, N200G - была. не много скучаю.
Chaser TOURER S - скучать мешает

Задняя подвеска

Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Никогда не используйте для замены подходящие детали более низкого качества. Чтобы обеспечить хорошее крепление детали при ее замене необходимо использовать указанные значения момента затяжки.

Никогда не пытайтесь нагревать, закаливать или выпрямлять любые части подвески. Замените поврежденную часть новой, иначе она сломается.

Задняя подвеска представляет собой тип жесткого моста из 5 звеньев, состоящего из цилиндрических пружин, заднего моста, амортизаторов, верхних тяг, нижних тяг и боковой тяги.

Нижняя и верхняя тяги соединяются с мостом и кузовом при помощи втулок так, что мост двигается вверх и вниз, а втулки при этом служат опорными точками.

Амортизатор устанавливается между кузовом и мостом для поглощения вертикального движения кузова автомобиля.

При установке сливной масляной пробки шестерни дифференциала очистите резьбовую часть пробки и нанесите на нее герметик (SUZUKI BOND No.1215, 99000-31110).

1 — корпус заднего моста
2 — цилиндрическая пружина
3 — мост
4 — амортизатор
5 — верхняя тяга
6 — нижняя тяга

7 — пробка уровня масла
8 — стопор подшипника колеса
9 — подшипник заднего колеса
10 — тормозная пластина
11 — сливная пробка для масла
12 — боковая тяга

А давайте ка переберём подвеску на GRAND VITARE Видео замены задних амортизаторов Suzuki Grand Vitara SUZUKI Grand Vitara - Замена сайлентблоков Suzuki Grand Vitara установка лифт комплекта Suzuki Vitara хитрый болт подвески

Стук в задней подвески сузуки гранд витара

Когда едешь по неровностям. Машина японец, праворукая. Пробег 46. Что может быть. Проявляется только на сильных неровностях. В принципе не напрягает. Отец сказал, что у него на гранд витаре так же. Особенности подвески?

могут быть аммы, могут быть шаровые..

kosyakla, лучше потратить около 2 000 руб. за втулки и "ребра" чем чего-то ждать. Мое мнение надо не ремонтировать авто, а не допускать его поломок, как правило зачастую многократно больше, чем замена всего лишь втулок (резинок), да и стойки за пару 800 руб. стоят.
Р.S. Втулку надо снять-её диаментр, как правило разительно отличается (больше) от диаметра на новой втулке. без снятия не увидешь. поэтому на сервисах, особенно дилерских готорят, а у вас всё хорошо.

Мне интересно. а чем втулки и линки втулок влияют так на способность авто двигаться? Стаб вообще можно снять - самый не критичный узел на самом деле. Как его время прийдет - поменяю там всё, сейчас всё ок.

И где эт линки по 400р за штуку? Оригинал стоит 1000р/шт.

:shocked:
Разбитые втулки стабилизатора делают машину плохо управляемой при перестроении . Например из ряда в ряд на скорости около 60 и выше :)

Разбитые втулки машину неуправляемой не сделаю. У меня просто после мороза чуть резиновый звук появился. Так что до заносит мне ещё тысяч 30-40. Поэтому поменяю после зимы :)

kosyakla, . а за что тогда по вашему мнению отвечает стабилизатор.
По моему мнению за устойчивость и выравнивание при действии центробежных сил,

За это, но сикс - не та машина, которая перевернятся. Это очень сказывается на машинах типа микроавтобусы и тп. Так что изношеные втулки принесут максимум - неприятный звук "резины", при проезде неровностей, не больше.

За это, но сикс - не та машина.
Плюсанусь ..

На некоторых жжипах даже установлен один задний отключаемый упор тяги .
для более комфортной езды по бездорожью . но ессно и скорость при этом будет соответсвующая

а народ и дальше продолжает кататься без заднего стаба, забывая вернуть линк в "стоячее" положение

Так что изношеные втулки принесут максимум - неприятный звук "резины", при проезде неровностей, не больше.
А как насчет попробовать поездить с разбитыми втулками? Процесс перестроения вносит разнообразие, особенно на скоростях от 100 и более.

На некоторых жжипах даже установлен один задний отключаемый упор тяги . для более комфортной езды по бездорожью . но ессно и скорость при этом будет соответсвующая а народ и дальше продолжает кататься без заднего стаба, забывая вернуть линк в "стоячее" положение
А это к чему?
:sm_nezn:

А это к чему?
К тому, что народ на гораздо более валких авто вообще забывает "включить" обратно задний стабилизатор .. так и колесят без оного .. и никто от этого в канаву не загремел.

Про "процесс перестороения" и т.п . сори . не соглашусь. Конечно - хорошо, когда все резинки в идеале (и сам еснно к этому стремлюсь), но и трагедии из-за люфта даже в 1 мм не вижу. Наклон кузова в 1-2-3 градуса этот люфт запросто выберет .. и дальше стаб будет абсолютно нормально выполнять свою работу.

По сему - согласен с kosyakla .
см. его пост выше.

К тому, что народ на гораздо более валких авто вообще забывает "включить" обратно задний стабилизатор .. так и колесят без оного .. и никто от этого в канаву не загремел.

По сему - согласен с kosyakla .
см. его пост выше.

это все теория, а я при пробеге 30 тыщ имел изношеные втулки, причем стабилизатор гулял в них заметно - пару раз очень неприятно удивился проезжая поворот и ловя машину которая непривычно самовольно отклонялась от траектории. 400 р за комплект втулок и 15 минут работы при наличии подъемника - неоправданно низкая цена за то чувство идеальной управляемости которое появляется после замены

. и ловя машину которая непривычно самовольно отклонялась от траектории.
Ужос . сочуйствую .
реально получается, что резинки стабов = главная детать в автомобиле! Но это у вас - у практиков то ись.

А с нас (ну с теоретиков ..) ну чё взять то?

А я на более высоком авто и с бОльшим весом некоторое время обходился вообще без стабилизаторов. И ничего у меня "непривычно не отклонялось". Что я не так делал? :laugh2: Может быть просто смотрел куда и как поворачивал?

Добавлено через 2 минуты

В итоге пришлось менять не только втулки, но и стабилизатор, т.к. его откровенно проело песком. Шейка была видна невооруженным взглядом.
Да . тут не спорю . сам все это наблюдаю почти на каждом б/у-шном авто.

Но мы ведь тут говорим про то, что с изношенными резинками авто якобы становится ну прям не управляемым .

К тому, что народ на гораздо более валких авто вообще забывает "включить" обратно задний стабилизатор .. так и колесят без оного .. и никто от этого в канаву не загремел.
При чем тут задний стабилизатор?

А с нас (ну с теоретиков ..) ну чё взять то?
Вот это правильно. Теоретик, он и есть теоретик. Что с него возмешь то, кроме теорий и разговоров.

Варвар, VISir, я полностью согласен и поддерживаю. И вообще чья машина, тот и решает, что ему делать, а что нет.

. кроме теорий и разговоров.
Дык вынуждают .. иногда .. особливо "сообразительные" граждане

и которые за передний стаб - прямо глотку порвут, а задний - что-то решили запросто выкинуть из сферы своего рьяного беспокойства (хотя мы тут уже не про источник стука с народом говорили, а про степень влияния этого явления на безопасность вождения) . ну это я на всякий случай поясняю для особливо "сообразительных"

фигасе тут народ жжёт про стабик.

Деталь практически не на что не влияющая, все эти крены в поворотах - эффект плацебо, снимал в своё время стаб на Королле, вообще никакой разницы, а про люфт во втулках -смехота.

фигасе тут народ жжёт про стабик.

вот ипонцы дураки - лишнюю деталь прилепили :laugh2:

Дык. Не дураки , но эта деталь не влияет на ходовые качества авто, если не гонять от > 100 и не входить в крутые повороты при этом

для такой езды всяко не СХ-4 люди покупают ))

Ключевое слово "практически", но никто не застрахован от такой ситуации, когда придется совершить крутой маневр. вот тут-то и может отсутствие соединительных тяг стаба (равно как и самого стаба) вылиться в неприятности.
То, что вы снимали стаб на тойоте ни о чем не говорит - сколько тысяч км. вы проехали со снятым стабом?
Да и SX-4 писать как CX-4 - совсем не красиво (не правильно).

Со снятым стабом на Товоте участвовал в любительских покатушках на время по ледяному озеру, надеюсь исчерпывающий ответ?

Снимал, потому что оторвался болт крепления, варить -холодно было, зима знаете ли на Востоке холодная.

Никаких неприятностей от снятия стаба на гражданской машине нет и быть не может. Кроме того, на тех же старых Короллах стаб был опцией (и передний, и задний). На самых дешёвых комплектациях их не было вообще.
Назначение стабилизатора - противодействовать кренам кузова под влиянием центробежных сил, когда автомобиль поворачивает. Тем самым стабилизатор способствует сохранению устойчивости автомобиля при изменении траектории движения. Другими словами, стабилизатор поперечной устойчивости - это элемент активной безопасности. Действительно, в некоторых моделях автомобилей, а вернее - в модификациях определенных моделей, оснащенных самыми маломощными из двигателей, ставившихся на модель, стабилизатор может отсутствовать. Однако его отсутствие, как правило, компенсируется комплектацией подвески подобной версии более жесткими пружинами. Поэтому просто снимать стабилизатор без коррекции жесткости подвески нельзя, иначе увеличится количество режимов движения, при которых автомобиль становится небезопасным. А удалять стабилизатор из однорычажной подвески с одинарным, а не треугольным рычагом и вовсе не допустимо, так как при такой конструкции подвески плечо стабилизатора исполняет еще и роль рычага, который противодействует силе, появляющейся при торможении.

Задняя подвеска

1 - корпус заднего моста
2 - цилиндрическая пружина
3 - мост
4 - амортизатор
5 - верхняя тяга
6 - нижняя тяга

7 - пробка уровня масла
8 - стопор подшипника колеса
9 - подшипник заднего колеса
10 - тормозная пластина
11 - сливная пробка для масла
12 - боковая тяга

Видео про "Задняя подвеска" для Suzuki Grand Vitara

Замена задних амортизаторов Suzuki Grand Vitara Suzuki Vitara. Лифт задней подвески. Пружины от ВАЗ 2108. Тест-драйв Сузуки Гранд Витара Замена сайлентблоков Febest на Jikiu

Читайте также: