Subaru замена стоек стабилизатора

Обновлено: 15.05.2024

Самостоятельная замена стоек и втулок стабилизатора

1) Wd-40 (советую сразу купить, так как в процессе она сильно упростит работу.)
2) Новые втулки стабилизатора.
3) Линки
4) Я взял еще молоток, но он мне не пригодился (не знал нужен ли, т.к. сам менял впервые)
5) Набор инструментов (в моем случае это набор SATA, который я одолжил у друга, спасибо ему)

Порядок действий:
1) Ставим машину на эстакаду. Лучше прибегнуть к сторонней помощи, но у меня её не было поэтому поставил минут за 20, постоянно контролируя процесс подъема.
2) Лезем под днище и оцениваем ситуацию. В моем случае она была такова:

Сразу хочу сказать, что имею я строительную специальность и в ходовке (да и собственно в моторах) ни него не "рублю".
При собственном осмотре заменяемых частей, было выявлено, что линки поворачиваются пальцами без какого-либо сопротивления, а вот втулки визуально выглядят нормальными.

3) Сразу на все винтовые соединения наносим WD-40, желательно не жалеть и залить везде.
4)Начинаем разбор. Собственно почитав в Инете "инфу" решил идти следующими путями: снимаем хомуты крепления втулок (там еще и кронштейн снимать придется) -> снимаем резинки-> медленно и методично снимаем линки. Делал именно в этой последовательности, хотя потом как оказалось разницы так или в другом порядке особо нет.

Снял кронштейны и хомуты втулок:

Откручиваем линки. Сразу хочу обратить внимание на то, что без шестигранного ключа выкрутить у Вас её не получится, а если и получится, то только с большим количеством пива и времени. Шестигранник вставляется в центр шпильки, а откручивать приходится рожковым (или накидным ключом на "14"). Делается это достаточно просто и без ругательных слов (в моем случае).

Вот старые и новые линки, а также втулки:

Далее я почистил место соприкосновения втулок с стабилизатором, на моё удивление там не оказалось никакой выработки (о чем часто пишут в "инете"), смазал втулки смазкой, которая шла в комплекте и поставил все на место в обратном порядке.
Кстати хочу предупредить, что втулки должны стоять разрезом вперед (к переднему бамперу), иначе износ будет быстрее.

Обратите внимание, на не оригинальных линках, для затягивания предусмотрена гаечка на "15" на фото, как затягивал.
При затяжке главное не переусердствовать, как я понял это проблема многих. Вообще нужен динамометрический ключ, но учитывая его стоимость я пользовался правилом: "Затяжка без фанатизма"

Вот общая картина что получилось:

Собственно, вот и все.
По затратам: Втулки полиуретан: 250х2= 500 рублей;
Линки CTR: 550х2 =1100 рублей;
Затраченное время: 1,5 часа.

Ощущения: Многие в интернете описывают увеличение жесткости руления и т.п.- я этого не заметил совсем, как было, так и осталось, НО шум полностью пропал нет теперь убойного звука на мелких ямках и т.п. Так же учитывая тот факт, что сделал все сам- РАД ПО УШИ!

Subaru Outback: замена стоек/втулок заднего стабилизатора.

По приезду после отзывной кампании быстренько заказал сразу стойки стаба, и заодно решил махнуть и втулки.
Долго думал, какие брать, но точно решил попробовать покатать CTR. Сначала предлагали CLSU-3, но потом наткнулся на пару записей, где рекомендовали взять CLKK-5 как ничем не отличающиеся, только в 2 раза дешевле.
В общем и целом заказал:
Стойка стабилизатора CTR CLKK-5 — 2 шт. 170 руб х 2 = 340 руб.
Втулка стабилизатора SUBARU 20464AE011 — 2 шт. 220 руб х 2 = 440 руб.
Итого: 780 рублей за все.

Загоняемся в гараж…

Для отворачивания стоек и втулок стабилизатора понадобится нехитрый набор:
ВД-40 в обязательном порядке — заливаем все резьбы заранее
ключ на 14 и головка на 17 для стоек, головка на 12 для втулок.

Помучаться конечно пришлось, вспоминая японских инженеров, которые ТАК расположили стойки стабилизатора. Плюс они болтались и открутить части в стабилизаторе было проблематично. Но я их победил.

Вот фотка сравнения новой и старой стоек.

А вот чтобы закрутить новые стойки — понадобится ключ сцуко на 15! Где его блин взять в 10 часов вечера, когда все магазины закрыты? Правильно — из советского ключа на 14 и болгарки. Процесс не запечатлел к сожалению…

Втулки стабилизатора отвернулись беспроблемно.
Сравнение старой и новой. Износ небольшой, но решил ставить само собой новые.

Ну и немного помучавшись снова со стойками — прикрутил их на свои законные места вместе с втулками.

Вспомнив, что у меня уже очень давно лежит в бардачке наклейка "SUBARU TEAM RYAZAN", решил ее приклеить. Ну тут все банально — протираем и обезжириваем стекло, ну и клеим. Делал без фена, на улице лето ))) Наконец-то у меня первая наклейка на машине, которую клеил я.

И опять же вспомнив, как мне советовали, решил повторно почистить ДМРВ, но уже полностью пролив его средством от Liquy Moly. Мотор был теплый, положил сушиться

Особых надежд от чистки не питал, просто доделал то, что не сделал прошлый раз по незнанию.

Всем спасибо, кто прочитал до конца столько букв.

О ближайших планах сложно говорить в силу определенных обстоятельств, но очень хочется поковыряться в области автозвука, потому как штатное "устройство", назовем его так, у меня уже уши не воспринимают в виду их завернутости в трубочку. И это при нештатных динамиках вроде как…

Замена стоек ( линков ) и втулок стабилизаторов.

С нашими дорогами стойки стабилизатора чаще всего выходят из строя. На вареных ушах рычагов приходилось менять их очень часто.
Пришло время поменять втулки переднего и заднего стабилизаторов, т.к. они были уже дубовые и поизносились. Кто когда их вообще менял за 12лет история умалчивает. В отпуске летом решил заняться.
1. Поддомкрачиваем машину и снимаем передние колеса
2. Видим на фото линк который мы и будем менять, опрыскиваем болты жидким ключом, чтобы без труда открутить

3. Поддомкрачиваем рычаг (для удобного откручивания)

4. Откручиваем две гайки с разных сторон и выталкиваем верхнюю часть линки из стабилизатора
5. Выталкиваем нижнею часть линки из стабилизатора и снимаем её без труда

6. Стойка стабилизатора снята. Бывало, аккуратно приходилось срезать их болгаркой, быстрее получалось, но это если совсем открутить не получается.
7. Переходим к резинке стабилизатора, так же обрабатываем жидким ключом и откручиваем гайку с болтом

8. Отвёрткой отгибаем крепление снимая его с болта

9. Отводим крепление в сторону
10. Снимаем резинки (втулки) и сам стабилизатор
11. Всё снято и готово для установки нового. На снятом стабе удобнее одеть втулки и запихать его назад
12. Берем новую резинку (у меня они субаровские 20414-SA000) 2шт*154руб
13. Одеваем резинки на стабилизатор
14. Берем линк (обычно беру фирмы CTR), загибаем его таким образом чтобы удобно было его вставить на место, 2шт/558руб

15. Вставляем нижнюю часть линка
16. Немного поддомкрачиваем другим домкратом рычаг под тормозной диск аккуратно чтобы удобне попала верхняя часть линка в стабилизатор и закручиваем обе гайки

17. Хорошо протягиваем обе гайки и убираем домкрат, аналогично с другой стороны

18. Одеваем колеса, опускаем машину, наживив заранее гайки и болты на креплениях втелок. Закручиваем гайки с болтами до упора, только когда ось находится под нагрузкой, иначе если закрутить на весу, они могут деформироваться или встать не правильно.

Задние меняем аналогично, НО ТАМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НАМНОГО СЛОЖНЕЕ!
2 линка *598руб + втулки 2шт * 140
ИМЕННО УСТАНОВКИ ВТУЛОК НАЗАД МОЖЕТ ЗАНЯТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ, т.к. сзади с одной стороны зацепка, а с другой болт. Очень сложно зажать новую резинку и ввернуть болт, и даже попасть болтом в отверстие. Пришлось домкратить саму металлическую обойму втулки и взять болты подлиннее. И пришлось звать на помощь тестя ))) В одного с ними я никак не справлялся, да ещё, как назло под конец ливанул дождь. Менял все на лужайке перед домом.
С передними же втулками проблем нет, с обеих сторон болты, которые легко ставятся назад с новой втулкой.

Всё готово едем и радуемся жизни :) Подвеска стала более упругой и лишние стуки пропали.

Замена втулок и стоек переднего стабилиазтора

Собственно, купил японские втулки, стойки Linx, ранее брал расходники этой фирмы, вроде неплохие! часика полтора мучений и наслаждения от вождения! кстати старые стойки фирмы SCT г… полное застучали быстро…
LYNXAUTO C9075 ВТУЛКА ПЕР. СТАБИЛ. SUBARU FORESTER(SH) 2шт. 236,84
LYNXAUTO C7284LR СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ L/R SUBARU FORESTER 2 шт. 1050,66
итого 1 287,50

Subaru Forester 2010, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — scheduled maintenance

Comments 21

я понимаю была бы такая ситуация еще, как на Хондах. Оригинальный рулевой наконечник стоил до подорожания чуть дороже 2000 р, а хороший аналог фирмы 555 и CTR по 600-700 р…Вот тут, да, стоит задуматься…

задумываться стоит всегда! СТR это Корея не стал бы ставить запчасти подвески не японского происхождения на японский авто!

я на свой Цивик и ставил 555, а друг тоже на Цивик но CTR. Нормально ходят и те и те. Но извини, там разница в 3 (ТРИ) раза ! Вот здесь можно и сэкономить, ибо сомневаюсь, что оригиналы по нашим дорогам отходят в ТРИ раза дольше ))

вот именно что ходят одинаково, от стиля вождения и дорог всё зависит! поэтому решил поэксперементировать… уже столько поменял, если бы ставил оригинал, переплатил бы тыс 30 один ГРМ чего стоит!

ну с ГРМом там все итак понятно, что в коробках лежит совершенно НЕ субару )) Ну если ради эксперимента, то извини, попробовать стоит тогда. Ну дай Бог, чтобы ты забыл, когда их менял в последний раз…)

я на 308 поставил запчасти этой фирмы, отездил 2 года ничего не застучало, так и продал!

не понимаю смысла экономить рублей 500-700 на такой мелочи как стойки стабилизатора)) по Эмексу только что заказал оригинальные передние 20470SA001 по 689 р.(оптовая цена)=1378 р. Линкс выходят на 978 р ( по моим ценам) за 2 шт., итого разница ровно 400 р за пару. То есть вы сэкономили примерно 400-500 р ? Ну не смешно ли?

Я не понимаю к чему ты это всё написал! и после какого слова смеяться? я ставил расходники этой фирмы нормально ходили в том числе подвеска! Ну да ладно, раз ты не понимаешь объясню: СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО 20470SA001 оригинал 779,70 *2= 1558 аналог ЛИНКС на мой взгляд ничем не хуже стоят 470,36*2 итого 940 + 20414AG070 ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА оригинал 200*2=400 (гамно полное ходят 20 тыс) взял на пробу LYNX по 104*2= 208 итак оригинал 2030, повторюсь японский аналог на мой взгляд ничем не хуже оригинала итак получается за всё 1150 разница 880 рублей, а вот теперь по факту! Я лучше на 880 р сыну игрушку куплю, деньги с неба на меня не сыпятся я их зарабатываю и считаю! Если деньги тебе как то иначе достаются, тогда понимаю почему к ним такое отношение!

я их тоже зарабатываю, а не достаются они мне. Считаю, что в процентном отношении оригинал как минимум ходит дольше на разницу в цене. А значит меньше влезаешь в подвеску.Оригинал есть оригинал. На моем Форике (еще отец ездил сперва на нем) я уж и не помню, когда меняли эти стойки стабилизатора, навскидку тыщ 50-60 проходили. И втулки стабилизатора, родные отходили тыщ 40-50. Не знаю, как вы ездите по 20 тыс на них. Причем у нас дорогои-далеко не автобаны.p.s. они пока не стучат, я их так, на всякий случай заказал себе…

по поводу оригинала, давай начнём с того что субару только упаковщик, эти элементы подвески она не производит, для неё поставляет японская компания которая производит эти запчасти, субару их упаковывает, наценяет свой процент и продаёт, ставил я на прошлую субару оригинальные втулки и стойки, втулки линкс в руках мне показались качественней оригинал без приувелечений!

это я понимаю, ибо сам занимаюсь запчастями. Но, хорошо, когда на деталях есть маркировка производителя, как с упомянутым ГРМом допустим, но вот плохо когда ее нет, как допустим с втулками, так бы хоть узнали, кто официальный поставщик на конвеер…

ГРМ серьёзная тема поэтому там только то что в оригинале! Тут особо заморачиваться не стал да врятли на просторах инета есть эта инфа, на пыльник были лейблы NOK, а вот кто стойки делает хз))

Subaru замена стоек стабилизатора

Выбор толщины стабилизатора поперечной устойчивости очень важный вопрос в тюнинге Субару. Наверное, каждый субарист знает, что это такое и для чего он нужен в автомобиле, многие прибегают к тюнингу и ставят более жесткие стабилизаторы, особенно это касается владельцев автомобилей с двигателем 1.5 передний привод, но как же сделать все правильно, без дальнейших болезненных последствий для управления. На автомобилях Субару стабилизаторы поперечной устойчивости, как и на других авто, выполняют две функции, контролируют поперечный крен шасси и балансируют крен шасси между осями автомобиля, что обеспечивает хорошую управляемость автомобиля. Крен шасси автомобиля можно также контролировать с помощью установки жестких пружин, но такие пружины могут нарушить контроль автомобиля при движении на неровностях, подвеска не сможет адекватно отработать дорожное полотно, поэтому ко всему нужно подходить разумно.

Стабилизаторы поперечной устойчивости Субару препятствуют крену шасси автомобиля и призваны переносить нагрузку с внутренних колес на внешние колеса. Более жесткий стабилизатор поперечной устойчивости переносит больше нагрузки с внутреннего колеса на внешнее колесо, но тут нужно учитывать одну особенность, внешнее колесо не может преобразовать всю перенесенную на него нагрузку в дополнительное сцепление, это в свою очередь выражается в снижении сцепления с дорожным покрытием обоих колес оси и изменяет баланс автомобиля в сторону другой оси.

Здесь нужно четко понять, когда вы выбираете стабилизаторы, которые хотите установить на ваш Субару, увеличение жесткости стабилизатора снижает боковое сцепление на оси установки этого стабилизатора и увеличивает боковое сцепление на другом конце автомобиля.

Также выбор стабилизаторов должен зависеть от дорожных условий использования автомобиля Субару, жесткие стабилизаторы лучше использовать для ровных дорог и асфальта, если условия использования на ухабистых дорогах, то в этом случае лучше применять более мягкие стабилизаторы.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости Субару

Передний стабилизатор Субару влияет на величину бокового наклона передней части автомобиля в повороте, жесткий передний стабилизатор поперечной устойчивости увеличивает нагрузку на внешнее переднее колесо, и уменьшает нагрузку на внутреннее переднее колесо. Также стоит отметить и зависимость нагрузки на задние колеса от переднего стабилизатора, жесткий передний стабилизатор Субару увеличивает нагрузку на внутреннее заднее колесо и уменьшает нагрузку на внешнее заднее колесо. Путем установки более жесткого переднего стабилизатора вы получаете автомобиль с меньшей поворачиваемостью, другими словами происходит снос передней оси наружу при повороте (недостаточная поворачиваемость), но большей чувствительностью управления - скоростью реакции на поворот, баланс сцепления между передней и задней осями сдвигается назад. Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет главным образом на поворачиваемость при входе в поворот.

Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.

Назначение и варианты подсоединения

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.

Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.

Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.

У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.

Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.

Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
вороток, а лучше трещотку;
молоток и проставку;
ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
Снять пружинные шайбы.
Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Стойки стабилизатора для Subaru Forester

У меня стойки стабилизатора задние Masuma уже год почти стоят, все ок. Наездила на них около 20000.

Долговечность:

Стоит у меня стойки стаба от «Нет износа» супер. Вчера как раз в очередной раз разбирал подвеску по причине замены пыльника внутреннего ШРУС так вот жесткость как новые пробег уже более 30000.

Во время езды по неровностям впереди был слышен тупой стук, было решено заменить втулки и стойки стабилизатора, втулки оказались подношеными, отверстия были значительно больше чем в новых, а вот стойки были в порядке, но раз уж разобрали, то поставили новые. С заменой стоек стабилизатора проблем не возникло, а вот втулки по слежнее, скоба сильно близко к кузову и снимается не очень просто, пришлось чуть помучаться, и все получилось отлично. Теперь передок как новый, все плотно. едет тихо. Стойки стабилизатора CTR CLSU-1 20470-SA000, втулки оригинал Subaru 20414-SA000.

Долговечность:

Стойки стабов. Febi не берите!! Отходили 6 т.км. и застучали.

Линки стоят CTR CLT-2. Два года полет нормальный.

Пыльник:

FEBI как и Febest китай, но на внешний вид выглядят неплохо, может быть они и не стучали, еслиб резина на пыльниках была хорошей, а там похоже из сажи сделана. Пильник рвется и шарниру кирдык. CTR у меня нет вообще нареканий, поставил и забыл.

Пришло время менять задние стойки стабилизатора. Заказал Ruville. Все прекрасно, они немного меньше заводских, ну а их свежесть убрала мелкие стуки в подвеске сзади

При проезде неровностей появился стук, точнее щелчок, достаточно громкий и раздражающий. Заменил шаровые, стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Стук пропал и в салоне снова тишина. Стойки стабилизатора STELLOX — 5617001ASX (2 шт.)

Я на зад ставил Sat на форика - 20 тыр прошли. Считаю что для линки за 250 рэ отлично.

Долговечность:

CTR корейские стоят уже три года, никаких проблем, менял стойки на днях, отсоеденил линки, ход до сих пор жесткий, как у новых. Цена около 650 рублей

Напишите свой отзыв о стойках стабилизатора

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

11 августа 2021, 16:56

Проголосовал ЗА стартер ELTRA (ПРАМО) на странице рейтинга

11 августа 2021, 16:54

У рейлингов Евродеталь только 20 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

11 августа 2021, 16:53

У пружин подвески KONI только 6 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

11 августа 2021, 16:52

У опор амортизатора SAT только 15 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

11 августа 2021, 16:48

У датчика давления в шинах VDO только 15 голосов! Рекомендуете?

11 августа 2021, 16:40

У ШРУСа Лада Имидж только 25 голосов! Рекомендуете?

11 августа 2021, 16:27

У радиатора охлаждения PANDAparts только 15 голосов! Рекомендуете?

ВАЗ (Lada) Kalina

11 августа 2021, 16:03

В авторейтинге поршней для ВАЗ (Lada) Kalina участвует уже 10 производителей!

ВАЗ (Lada) 2108/2109

11 августа 2021, 15:58

В авторейтинге щеток стеклоочистителя для ВАЗ (Lada) 2108/2109 участвует уже 10 производителей!

11 августа 2021, 15:50

В авторейтинге подкрылков для Mazda 3 участвует уже 5 производителей!

11 августа 2021, 15:39

На генераторы КЗАТЭ написанно уже 25 отзывов.

11 августа 2021, 15:36

Проголосовал ЗА топливный фильтр SAKURA на странице рейтинга

11 августа 2021, 13:42

11 августа 2021, 11:36

В рейтинге лучшие крышки радиатора учавствует уже 30 производителей!

11 августа 2021, 11:11

В рейтинге лучшие резонаторы учавствует уже 40 производителей!

11 августа 2021, 09:36

Проголосовал ЗА корзина сцепления Hola на странице рейтинга

11 августа 2021, 09:27

Взял эти шины себе на лачетти, до этого стояли Nokian Nordman sx2, сразу заметил, что Formula тише, а так в принципе раз .

11 августа 2021, 07:50

На Zeetex написанно уже 25 отзывов.

11 августа 2021, 07:22

На глушители BOSAL написанно уже 75 отзывов.

11 августа 2021, 03:16

В рейтинге лучшие радиаторы кондиционера учавствует уже 20 производителей!

11 августа 2021, 02:11

10 августа 2021, 23:05

Был стук по кузову на кочках и при повороте руля, после замены старой оригинальной гидравлической подушки на PATRON стук .

10 августа 2021, 22:38

В рейтинге лучшие ГБО только 11 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

10 августа 2021, 21:08

У шин GISLAVED уже 500 голосов!

10 августа 2021, 16:26

Отличные и качественные коврики, быстро доставили спасибо! .

10 августа 2021, 15:15

В рейтинге лучшие блокировки дифференциала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

10 августа 2021, 14:51

В рейтинге лучшие жидкие стёкла только 12 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

8 августа 2021, 15:27

Вибрацию при разгоне дают трипоиды(внутрение гранаты) .

8 августа 2021, 15:24

На Камри нет задней подушки! .

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

49
122k

149
209k

56
17
102k

ТОП производителей стоек стабилизатора для Subaru Forester

Данную запчасть для автомобилей Subaru Forester делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях стоек стабилизатора из таких стран как: Южная Корея, Германия, Япония, Китай, Россия .

В августе 2021 года в рейтинге стоек стабилизатора для Subaru Forester на PartReview приняли участие 8 производителей. Он построен на базе 11 отзывов и 34 голоса.

Какие стойки стабилизатора выбрать для Subaru Forester?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение CTR. 26% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались стойки стабилизатора Stellox - 8%.

Замыкает тройку фирма RUVILLE с результатом в 8% голосов.

В общем рейтинге стоек стабилизатора, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Другие запчасти для Subaru Forester

Выяснив, какие стойки стабилизатора предпочитают ставить владельцы Subaru Forester, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Subaru Forester среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, Катушка зажигания, и других.

Замена стойки переднего стабилизатора – Как поменять стойки стабилизатора, что будет если не заменить вовремя

Стойка переднего стабилизатора. Причины износа и самостоятельная замена

Безусловно, самым простым устройством является подвеска «Макферсон». Он устанавливается на такие бюджетные модели, как «Форд-Фокус», удобен в эксплуатации. Стойки стабилизатора являются элементом этой конструкции.

Конструктивные особенности

Например, на Ford Focus передние стабилизаторы поперечной устойчивости изготовлены из алюминия толщиной 25 см. На их концах расположены шаровые опоры, ориентированные по-разному: одна из них повернута на 180 градусов по отношению к другой. На стойке амортизатора есть площадка для крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Почему стойка переднего стабилизатора выходит из строя?

Первая причина

Когда автомобиль наклоняется без движения в течение длительного времени, вкладыши шарикоподшипников (опоры амортизаторов) растягиваются, трескаются, а затем ломаются. Под совком попадают грязь и вода. Шариковый подшипник перестает работать. Чаще всего страдает крепление стабилизатора, которое находится ближе к земле.

Вторая причина

Шаровая опора постоянно находится в рабочем положении на неровной поверхности, т.е. шарик в втулке наклонен к одной стороне ее стенки. В результате масло выдавливается на стороне контакта со стенкой втулки. Неравномерное распределение смазки вызывает деформацию этой стенки и образование в ней трещин. Передний стабилизатор поврежден.

Самостоятельная диагностика

Если при движении по неровной дороге что-то начинает стучать в передней подвеске, вы можете самостоятельно диагностировать неисправность:

Поставьте машину на ровное место.
С силой раскачивайте его из стороны в сторону. Если вы слышите стук, это действительно стойка для переднего стабилизатора.
Поверните колеса до упора.
Помощник продолжает с силой раскачивать машину.
Положите руку за руль и осмотрите шариковые подшипники. Между опорой и стабилизатором при раскачивании не должно быть люфта.

Самостоятельная замена передних стоек стабилизатора

Меры предосторожности: автомобиль должен стоять на ручном тормозе и иметь антиреверсивные упоры. Помимо домкрата у вас должна быть дополнительная опора.

Поднимите машину и снимите колесо. Используйте шестигранный ключ, чтобы заблокировать штифт, чтобы он не поворачивался. Используйте гаечный ключ, чтобы снять гайку, а затем ослабьте верхний и нижний кронштейны.

Чтобы снять прокладку, поместите упор под шарикоподшипник и немного опустите домкрат, пока прокладка не выровняется.

Установить новый стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески в обратном порядке. Возможно, крепления на новой детали не соответствуют креплениям на стабилизаторе поперечной устойчивости и амортизаторной стойке. В этом случае можно использовать небольшой лом. Помещая его между рулевым пальцем и стабилизатором, слегка наклоните стабилизатор вниз, не прилагая усилий, чтобы не повредить его.

Стабилизатор поперечной устойчивости является расходным материалом и стоит недорого. Однако можно реанимировать шариковый подшипник и дать ему новую жизнь:

Снимите проставку.
Снимите крышкуантипыль.
Зажмите поворотный штифт в тисках и потяните другой конец проставки вверх.
Удаление шплинта не требует особых усилий.
Из пластиковой бутылки вырезаем крестообразную прокладку так, чтобы каждая полоска закрывала четверть сферической части пальца.
Сотрите старую и нанесите свежую смазку на шаровую опору и накройте срезанной прокладкой, равномерно распределив ее стороны по всей поверхности.
Вдавите конструкцию в тиски, чтобы штифт снова вошел в кронштейн стойки.
Установите новую пылезащитную крышку.

После такого ремонта стабилизатор поперечной устойчивости прослужит около полугода. Будет достаточно времени, чтобы выбрать и купить новую деталь.

Замена задней стойки стабилизатора

Тяги заднего стабилизатора «Форд-Фокус» представляют собой болты, на которые надеваются демпфирующие втулки (они нужны для гашения колебаний между стойкой и рычагом). На обоих концах болта есть гайки. Задние стойки прикреплены к заднему нижнему рычагу подвески с помощью петли.

Канал управления нужен для замены задних амортизаторов. Используйте гаечный ключ на 15 или 17, чтобы снять гайки. Удалите старую проставку и замените ее новой.

Если гайки заржавели, используйте проникающую смазку WD-40. Через 5 минут с крышки сойдет ржавчина, и вы легко сможете ее открутить.

Замена стоек стабилизатора своими руками

Система демпфирования автомобиля состоит из ряда компонентов, включая пружины, шаровые опоры и стабилизаторы поперечной устойчивости. Именно последние элементы предназначены для гашения колебаний и волн от различных частей автомобиля во время работы автомобиля. Именно благодаря стабилизаторам мы не ощущаем всех «прелестей» плохого покрытия во время движения, они избавляют нас от возможных наклонов кузова при поворотах и обеспечивают безопасное вождение.

Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более что самостоятельная замена стабилизатора поперечной устойчивости доступна практически каждому водителю. Для этого не требуется никаких специальных профессиональных навыков, нужно просто внимательно следовать инструкции.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

По рекомендациям производителей амортизаторы «выдерживают» пробег 80-100 тысяч. км. Однако этот ресурс существенно ограничен эксплуатацией автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Выяснить, что с этими компонентами есть проблемы, довольно просто, говорят они:

При неисправных стволах становится трудно управлять стабилизатором автомобиля, возникает неадекватная реакция на движения руля, что может привести к аварии.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам понадобится стандартный набор инструментов, в том числе:

Прежде чем приступить к замене поврежденных распорок, приподнимите переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от типа подвески, подлежащей ремонту), предотвратив вероятность откатывания автомобиля с помощью ручного тормоза и разместив устойчивые упоры под колесами.

Внимание! Необходимо подвесить оба колеса на одной оси, чтобы подвеска была полностью сбалансирована.

ВНИМАНИЕ! Винты должны быть затянуты до тех пор, пока машина не будет удалена из лифтов, то есть, когда суспензия находится в естественном положении.

Это руководство подходит для замены стабилизаторов задней подвески. Для выполнения работ на фронте также требуется установить автомобиль на два подъемника, защищать его от присоединения к ручкому тормону и клиньям под колесами.

Затем защитите полутон перед скручиванием ключа Alelebus и снимите гайку. Удалите стиральную машину сопротивления и ослабьте гайку шпинделя полуращения. Снимите тормозные терминалы, удалите амортизаторы из своих крепежных элементов и замените новые части.

Примечание! Необходимо заменить стабилизатор стержень парами, в противном случае мы не получим желаемый результат.

Читайте также: