Тойота филдер ремонт подвески

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт подвески Toyota Corolla Fielder

Для начала снимаем колесо.
Начали мы с левой стороны. Просто потому, что к левой части был удобнее доступ. Для начала я решил поменять резинки стаба. Оказалось, что их местоположение мягко говоря не удобно для замены.

Вот местоположение левой втулки стабилизатора. Далеко не из самых удобных…

Но все-таки мне удалось подлезть к левой втулке. Кое-как удалось открутить болты, крепящие кронштейн стаба. Проблема была в том, что там очень мало места для хода ключа, а головкой с трещоткой просто не подлезть. Спустя минут 15 болты были выкручены и снят кронштейн стабилизатора. Но втулка не снималась просто потому, что стаб нужно было немного приподнять. Для этого необходимо было открутить и снять стойку стабилизатора. Пока я ковырялся со втулкой, батя откручивал стойку.

С ними ничего сложного нет. Прыскаем WD-хой на болты (а заодно и прыскаем на крепления шаровой опоры, т.к. нам ее позже тоже менять), вставляем шестигранник в шарнир стаба, и накидным ключом с огромным усилием сдергиваем, а затем откручиваем гайку.

Снимаем старую стойку и видим, что она уже почти отжила свое. Шарниры очень свободно болтаются без прилегания больших усилий к ним. Выкидываем ее подальше и продолжаем работу.
Далее обнаружился интересный факт: китайцы забыли прорезать втулку, чтобы ее можно было накинуть на стаб, т.е. втулка оказалась литая. Пришлось взять нож и сделать эту прорезь самостоятельно.
Далее сначала необходимо поставить на место новую втулку и закрепить кронштейн стабилизатора (хотя бы наживить болты крепления), а только потом ставить на место новую стойку. Если сделать наоборот, то вам будет снова не поднять сам стабилизатор, чтобы подсунуть и одеть на него новую втулку.

И вот новая втулка на своем месте.

Далее берем новую стойку и ставим ее на свое место и как следует крепим гайками.

Вот она, новая стойка на своем месте

Хочу сделать акцент на тех стойках, что я ставил себе. У меня это были Concord (Арт. SU10101), фирма американская, но произведены в Китае. Но, не смотря на то, что это Китай, хочу сказать, что мне эти стойки очень понравились по своему качеству. Даже дырка в шарнире сделана под шестигранник, как у оригинала. Когда менял стойки на Марине, мне попались китайские с гайками на шарнирах вместо такой дырки, но я думаю, что это не показатель. Главное, чтобы аналог попался качественный. В общем, посмотрим, сколько эти китайские стойки прослужат.

После замены стойки и втулки переходим к шаровой опоре.
1) Вынимаем шпиндель, который мешает раскручиваться гайке на шаровой и ключом с рычагом побольше сдергиваем верхнюю гайку. После нее сдергиваем 2 нижних гайки и нижний болт. Выкручиваем верхнюю гайку.
2) Далее берем русский инструмент (кувалда или большой молоток) и выбиваем шаровую.
3) Если все получилось, радуемся, а если нет, то продолжаем выполнение пункта № 2
У нас шаровая выбилась без особых усилий. Снимаем ее и наблюдаем, что она тоже на грани своей неработоспособности, да еще и смазку выдавило из пыльника.

Вот она, бедняжка, для сравнения рядом с новой…

Берем новую опору, ставим на место и закручиваем все болты и гайки «от души», верхнюю гайку защищаем от раскручивания вставленным шпинделем, чтобы наша новая шаровая не открутилась, пока мы едем на любимом авто.
И вот новая шаровая MAPCO (Арт. 49552) занимает свое почетное место

Ставим на место колесо (так же не забудьте его как следует закрепить, чтобы не укатилось по дороге) и переходим к правой стороне, переставив авто другой стороной ближе к яме, дабы удобнее было крутить гайки
Я думаю, что описывать дальнейшие действия не стоит, т.к. они абсолютно аналогичны тем, что я уже описал, с одной лишь разницей – сторона теперь правая

Вторая шаровая оказалась в более приемлемом состоянии, но новая все равно лучше

И вот она благополучно занимает свое место.

В общем результатом всех наших работ я очень доволен. Давно ждал этого, и вот, наконец, дождался.

После того, как закончили с моим авто, решили немного позаниматься батиным KIA Sportage 2008 г.в. Ему надо было просто снять защиту двигла и поменять масла в двигателе и коробке, что мы благополучно и сделали в течение часа. Вот на его тачке к втулкам стаба вообще не подлезть. Хотели их поменять, но это оказалось для нас невозможным.

Результат: пропали надоедливые стуки и брямканье на кочках, при движении по неровной дороге исчезло ощущение, что вот-вот отвалится колесо. Работы по замене шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора на Toyota Corolla Fielder выполнены.

Замена пыльника шаровой и рулевого наконечника Toyota Corolla Fielde

Проблема: шумела резина. Возможно, нарушились сход и развал на Toyota Corolla Fielde. Поэтому решил поменять пыльники и

Ремонт задней подвески на Тойоте Королле: разборка, замена пружин и стоек

Японские автомобили, в частности Тойота, славятся своей надежностью, комфортностью, качеством деталей. Каждый узел, каждая отдельная деталь создаются для людей. Очень важно чтобы автомобиль легко ремонтировался. В данной статье мы рассмотрим вопрос ремонта задней подвески на Тойоте Королле. В процессе ее полной разборки мы заменим задние пружины и стойки. Речь пойдет о ремонте подвески на автомобиле Тойота Королла, модель с 4WD, т.е. полным приводом.

Перед тем как начинать рассказывать о разборке и самом ремонте, следует ознакомиться со структурой подвески. Ознакомиться с теми деталями, из которых она вообще состоит. Как всем известно, в полноприводном варианте деталей больше, чем в переднеприводном. Поэтому важно ознакомиться с ними и не путать их во время проведения ремонта. Итак, давайте приступим.

Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?

Полноприводная модель Тойоты Королла имеет в два раза больше деталей в задней подвеске, по сравнению с переднеприводной. Всего у нашей Короллы насчитывается 22 наименования деталей и сейчас мы их перечислим:

Шайба
Опора стойки
Кронштейн крепления стойки к кузову
Опора стойки
Ограничитель пружины
Виброизолятор (верхний)
Пружина
Стойка
Сайлент-блок
Нижний рычаг подвески
Передняя опора нижнего рычага
Ограничительная втулка
Эксцентрик регулировки схождения
Шайба
Кулак
Верхний регулировочный рычаг
Шайба
Эксцентрик регулировки вала
Стойка
Стабилизатор поперечной устойчивости
Втулка
Кронштейн крепления.

На фотографии представленной ниже, можно визуально проследить название всех деталей и самое главное разобраться – где и что находится, а также, что и зачем именно крепится. Перед началом проведения работ стоит детально изучить структуру подвески и лишь потом пытаться делать что либо самому.

Как понять, что именно нужно ремонтировать?

Разобравшись со схемой, можно приступать непосредственно к ремонту автомобиля. Для того что бы понять, что именно нам необходимо сделать – т.е. выяснить объемы работ, необходимо загнать автомобиль на яму и посмотреть, оценить уровень изношенности резинок, деталей и так далее. В нашем случае было заметно, что автомобиль нуждается в замене пружин и стоек – было видно, как автомобиль сильно просел задней частью – виной тому были пружины и стойки Тойоты Филдера. Поэтому было принято решение о замене этих деталей. Перед началом работ мы специально сделали замер дорожного просвета в районе конца порога. На фотографии, мы можете посмотреть каким он был. В конце мы покажем, как автомобиль поднялся, можно сказать ожил.

Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Давайте начнем наш ремонт, начать стоит с подбора инструментов и деталей. Первым делом, нам потребуется штатный набор инструментов, который должен иметься у каждого водителя. Набор различных ключей и головок. Также понадобится домкрат, механизм для сжатия пружин, отвертки, молоток – также может по ходу понадобятся и другие незначительные инструменты (отвертка и т.д.).

Что касается деталей, то здесь все просто. Искать более мощные пружины, чем имелись не стоит. Важно заметить, что на полноприводных моделях и так стоят более мощные пружины и укрепленные 20 мм стойки. Поэтому изобретать велосипед не нужно, всего лишь заказываем в удобном для вас месте штатные усиленные стойки и пружины для Тойоты Филдер 4WD. На фото необходимая нм деталь.

Найдя все необходимое, можно подумать и о завышении автомобиля, если это конечно необходимо.

Первым делом снимает боковую пластиковую обшивку, проблем со снятием возникнуть не должно. Смотрим фотографии.

Далее, после снятия обшивки следует ослабить 3 гайки. Опоры задних пружин крепятся тремя шпильками (а не двумя + болт, как в переднеприводных моделях). Поэтому нам предстоит слегка ослабить 3 гайки.

После того как все это было проделано, нам необходимо открутить гайку на штоке. Сделать это не сложно. Берем ключи на 17 + головка нужного размера и откручиваем. На фотографии запечатлен процесс откручивания гайки штока.

После этого нам потребуется открутить линки с обеих сторон от самого стабилизатора, отвести его вверх. Если этого не сделать сразу – тогда стабилизатор будет мешать откручиванию амортизатора с нижней части. Поэтому продумываем все заранее и делаем тоже, чтобы не пришлось, потом мучиться.

Наконец добрались до гайки нижнего крепления амортизатора. Ее необходимо скрутить. Делается это ключом на 19 мм. Придется приложить немалых усилий, так как затянута она добротно. Когда она скручена, можно домкратить автомобиль.

Итак, домкратим необходимую нам сторону – надеемся, все знают, как это делать. Снимаем колесо, предварительно перед поднятием авто следует сорвать болты с места, так как на крутящемся колесе в воздухе сделать это будет сложнее, если конечно не оставить авто на передаче. Сняв колесо, нам необходимо подложить под рычаг подставку, на которую в дальнейшем мы опустим машину.

Сделать это необходимо для того чтобы пружина сжалась. На нее мы надеваем специальные стяжки, посредством которых еще больше сжимаем пружину. Стяжки затянуты, после этого действия нам необходимо поднять автомобиль, убрать болт в нижнем креплении амортизатора и наконец, вытащить амортизатор вниз со своего места. Опору пружин снимать не станем. Ослабляем гайки, чтобы дать подвижность конструкции.

После совершения всех этих действий, меняем амортизатор на новый, и не забываем об отбойниках. Для установки нового амортизатора мы решили использовать дополнительный гидравлический домкрат, так как без него завести нижнюю часть амортизатора в крепление никак не получалось.

После того как новый амортизатор установлен и все гайки были закручены на свои места, следует те же действия проделать и с другой стороной вашего автомобиля. Здесь нечего сложного нет. Единственное что следует заехать на станцию технического обслуживания за окончательной регулировкой подвески. Кстати, следует упомянуть, что пока амортизатор демонтирован, желательно произвести замену втулки заднего стабилизатора – так как сделать это очень легко, пока деталь не установлена на свое место. Что касается завышения автомобиля, то здесь можно использовать специальные вкладыши, диаметром не более 25 мм. Отлично подойдут «Ладовские» и + к ним еще идут удлиненные болты.

Особенности передней подвески Тойота Королла

Передняя подвеска состоит из следующих узлов:

амортизаторные стойки;
витые пружины в виде цилиндра;
стабилизатор поперечной устойчивости;
поперечные нижние рычаги.

Конструкция передней подвески продумана именно таким образом, что вкупе со схемой диагонального раздельного гидравлического тормозного привода автомобиль становится достаточно устойчивым во время торможения на скользком дорожном покрытии.

Техобслуживание передней подвески

Автомобиль Тойота Королла имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает машину достаточно популярной во всем Мире, в том числе и в России.

Для того, чтобы определить техническое состояние передней подвески на автомобиле Тойота Королла, следует произвести следующий порядок действий:

Во время техобслуживания необходимо визуально проверить защитные чехлы, амортизаторные стойки, шаровые и резинометаллические шарниры, а также втулки и подушки из резины на наличие повреждений.
Следует определить люфт шарнира (шарового). Это можно сделать ручным покачиванием нижнего рычага по вертикали, затем следует «вывесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю часть вокруг продольной оси, расположенной по горизонтали.
Во время технического осмотра обыкновенно выявляется течь стойки амортизатора, а также задир на рабочей штоковой поверхности, деформация и наличие повреждения у прочих деталей подвески.
Штанга стабилизатора и нижние рычаги, при обнаружении на них следов деформации, подлежат замене.
Если же деформированной оказывается рамная поперечина, стабилизаторная штанга и передок кузова, то колесные углы меняют свои параметры, из-за этого эти детали невозможно отрегулировать. Для того, чтобы избежать деформации этих деталей, следует проверить плотность затяжки болтов.

Снятие и установка подвески

На Тойоте Королла достаточно просто установить или снять переднюю подвеску, для этого надо:

Несмотря на свою надежность и простоту в уходе, обслуживании, подвеска автомобиля Тойота Королла имеет и ряд неисправностей. Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют проведения такой важной операции как своевременный ремонт.

Одним из признаков возникновения неисправности может быть стук, который возникает в подвеске транспортного средства. Чаще всего стук возникает из-за того, что шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторные стойки износились и вышли из строя. Ремонт этих деталей заключается в проведении полной диагностики, замене изношенных деталей на новые.

Разработчики автомобиля Тойота Королла рекомендуют производить плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если следовать этой рекомендации, то стук, издаваемый деталями и узлами передней подвески, не станет для Вас проблемой. Однако, стук могут издавать не только узлы передней подвески. Своевременный ремонт не помешает и таким узлам деталей как: рулевая система управления, тормозная система.

Благодаря тому, что Тойота Королла будет регулярно проходить своевременную диагностику и ремонт, стук изношенных деталей не станет для Вас проблемой.

Стук можно убрать, лишь проведя ремонт таких деталей как амортизаторные стойки, сайлентблоки, шаровые и резинометаллические шарниры. Однако, стук издается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт позволит избавиться от этой «напасти».

Слесарный ремонт отдельных механизмов и узлов Тойота Corolla Fielder представляет собой сложный процесс уже на этапе демонтажа. Длительная эксплуатация Toyota Corolla Fielder приводит к появлению ржавых соединений, для которых первое же касание инструмента становится разрушительным. Большой опыт наших мастеров-автослесарей в выполнении подобных работ позволит верно оценить степень сложности ремонта и сэкономить средства заказчика, избегая ненужных статей расходов. После проведения комплексной диагностики всех важных частей автомобиля Toyota Corolla Fielder мы составляем перечень необходимых слесарных работ, первоочерёдность и последовательность операций, происходим расчёт суммарной стоимости услуг.

Слесарный ремонт Toyota цена

Ремонт электрики

Замена генератора	от 1700 руб
Ремонт генератора	от 2000 руб
Замена стартера	от 1700 руб
Ремонт стартера	от 1800 руб
Замена высоковольтных проводов	от 300 руб
Замена катушки зажигания	от 300 руб
Замена силового провода на генератор	от 0 руб
Замена силового провода на стартер	от 0 руб
Ремонт жгута электропроводки	от 0 руб
Замена предохранителя	от 200 руб
Замена лампочки ближнего/дальнего света	от 200 руб
Замена лампочки ближнего/дальнего света ксенон	от 300 руб
Замена лампочки ПТФ передн	от 200 руб
Замена лампочки габаритного сигнала/поворотника	от 100 руб
Замена лампочки заднего фонаря	от 200 руб
Замена звукового сигнала	от 500 руб

Арматурные работы (снятие и установка)

Ремонт фары	от 330 руб
Арматурные работы по бамперу	от 1200 руб
Сборка и разборка бокового зеркала	от 720 руб
Установка и снятие двери	от 1700 руб
Сборка и разборка салона автомобиля Toyota Corolla Fielder	от 10000 руб
Замена ручки двери	от 700 руб
Замена подкрылка	от 695 руб
Снятие и установка решетки радиатора	от 350 руб
Снятие и установка заднего спойлера	от 350 руб
Замена противотуманного фонаря	от 350 руб
Снятие и установка штатных расширителей арок	от 730 руб
Снятие и установка молдинга	от 700 руб
Снятие и установка подкрыльника	от 690 руб
Снятие и установка двери багажника	от 990 руб
Снятие и установка обивки двери	от 980 руб
Снятие и установка капота	от 990 руб
Установка фаркопа	от 1000 руб
Снятие или установка кузова	от 13000 руб

Замена стекла

Замена стекла в двери	от 1000 руб
Замена лобового стекла Toyota Corolla Fielder	от 1700 руб
Замена заднего стекла	от 1700 руб
Замена бокового стекла	от 1300 руб

Ремонт ходовой части

Трансмиссия

Ремонт коробки МКПП	от 11000 руб
Диагностика МКПП	от 800 руб
Ремонт АКПП	от 8500 руб
Диагностика АКПП	от 1500 руб
Ремонт и замена гидроблока АКПП	от 11500 руб
Ремонт и замена гидротрансформатора АКПП	от 3200 руб
Замена шруса	от 2560 руб
Замена сцепления	от 10520 руб
Ремонт редукторов моста	от 8540 руб
Замена сальников	от 3100 руб

Обслуживание систем кондиционирования, отопления и вентиляции

Замена радиатора кондиционера	от 2500 руб
Замена радиатора отопителя салона	от 2500 руб
Замена компрессора кондиционера	от 1700 руб
Заправка кондиционера	от 1900 руб
Опрессовка кондиционера	от 0 руб
Замена вентилятора отопителя салона	от 1500 руб
Замена шланга радиатора отопителя	от 0 руб
Замена шлангов высокого давления (трубок кондиционера)	от 1500 руб

Тормозная система

Замена передних тормозных колодок	от 800 руб
Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками	от 1600 руб
Обслуживание передних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система)	от 800 руб
Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система)	от 800 руб
Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками	от 1600 руб
Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками	от 1800 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система)	от 1000 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система)	от 1000 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы	от 1200 руб
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха	от 1200 руб
Замена тормозного шланга	от 600 руб
Замена тормозной трубки	от 800 руб
Замена главного тормозного цилиндра	от 2500 руб
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма	от 1000 руб
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма	от 1000 руб
Замена колодок ручного тормоза	от 1000 руб
Обслуживание механизма ручного тормоза	от 1000 руб
Замена троса ручного тормоза	от 800 руб
Регулировка привода ручного тормоза (ручника)	от 500 руб
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов	от 2000 руб

Ремонт коробки передач

Замена сцепления (МКПП)	от 6500 руб
Замена сцепления роботизированной коробки передач (РКПП)	от 0 руб
Замена сальника приводного вала (АКПП/МКПП)	от 1800 руб
Замена подшипника приводного вала (подвесного подшипника)	от 1800 руб
Замена правого переднего приводного вала	от 1800 руб
Замена левого переднего приводного вала	от 1800 руб
Замена внутреннего пыльника ШРУСа	от 1900 руб
Замена наружнего пыльника ШРУСа	от 1900 руб
Замена гранаты ШРУСа наружнего	от 2000 руб
Замена механизма включения передач (кулисы)	от 2000 руб
Ремонт механизма включения передач (кулисы)	от 0 руб
Снятие/установка МКПП	от 6500 руб
Снятие/установка АКПП	от 7500 руб
Сборка/разборка МКПП	от 2500 руб
Сборка/разборка АКПП	от 0 руб
Ремонт МКПП	от 0 руб
Ремонт АКПП	от 0 руб

Диагностика

Компьютерная диагностика	от 800 руб
Комплексная диагностика автомобиля	от 1600 руб
Диагностика подвески и тормозной системы	от 800 руб
Диагностика двигателя с замером компрессии	от 1200 руб
Диагностика системы охлаждения	от 700 руб
Диагностика электрооборудования	от 1000 руб
Диагностика МКПП/АКПП (без снятия)	от 1000 руб

Ремонт двигателя

Снятие/установка двигателя	от 8500 руб
Капитальный ремонт двигателя	от 0 руб
Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)	от 4500 руб
Замена сальников распределительных валов	от 2000 руб
Замена прокладки клапанной крышки	от 1500 руб
Замена маслосъемных колпачков	от 3000 руб
Замена переднего сальника коленчатого вала	от 1000 руб
Замена заднего сальника коленчатого вала	от 1000 руб
Замена опоры двигателя	от 1400 руб
Замена дроссельной заслонки	от 1500 руб
Замена турбины	от 0 руб
Ремонт турбины	от 0 руб
Замена маховика	от 0 руб
Замена двухмассового маховика	от 0 руб
Замена масляного насоса	от 2500 руб
Замена прокладок маслоохладителя	от 2000 руб
Замена водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя	от 1800 руб
Замена радиатора охлаждения двигателя	от 3500 руб
Замена вентилятора радиатора охлаждения двигателя	от 1500 руб

Рулевое управление

Замена передней ступицы колеса в сборе с подшипником	от 1800 руб
Замена подшипника передней ступицы колеса	от 1800 руб
Замена передних стоек стабилизатора	от 1400 руб
Замена передних амортизаторов и опорных подшипников	от 3500 руб
Замена пружины передней подвески	от 1600 руб
Замена передних рычагов подвески	от 1200 руб
Замена наконечников рулевых тяг	от 800 руб
Замена рулевых тяг с наконечниками	от 1200 руб
Замена рулевой рейки	от 3500 руб
Замена насоса гидроусилителя (ГУР)	от 1500 руб
Замена шланга высокого давления (трубки ГУР)	от 1000 руб
Замена задних рычагов подвески и сайлентблоков продольных рычагов	от 1500 руб
Замена задних амортизаторов	от 1200 руб
Замена пружины задней подвески	от 1100 руб
Замена ступицы заднего колеса	от 1800 руб
Замена подшипника ступицы заднего колеса	от 2000 руб
Замена продольного рычага задней подвески	от 1800 руб
Замена стоек стабилизатора задней подвески	от 1400 руб
Регулировка развал-схождения (передняя и задняя ось)	от 2200 руб

Меняем масло на Филдере

Греем мотор примерно 5 минут. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
Для доступа к днищу автомобиля идеально было бы наличие смотровой ямы, но за ее отсутствие подойдет и обычный домкрат со стойками. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
Для лучшего «стека» отработанной жидкости с картера, откручиваем заливную пробку горловины и можно также вытянуть щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Все услуги для Toyota Corolla Fielder

Кузовной ремонт Toyota Corolla Fielder

Слесарный ремонт Toyota Corolla Fielder

Техобслуживание ТО Toyota Corolla Fielder

Профессиональный подход

Станция кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «LS-motors» выполняет широкий спектр работ любой сложности и специфики. Пригоняйте к нам свою Toyota Corolla Fielder, не переживая о её возрасте, пробеге, комплектации, текущем состоянии и прочих нюансах — принимаются любые экземпляры.

Оказывая услуги по слесарному ремонту автомобиля, мы обеспечиваем:

применение прогрессивного диагностического оборудования, включая специализированные сканеры;
поиск минимально затратного способа устранения имеющейся неполадки, предварительное согласование расходов с клиентом;
квалифицированную ликвидацию неполадок, итоговый тест качества выполненных операций, их соответствие требованиям безопасности.

Каждый, кто обращается в нашу компанию, может рассчитывать на абсолютно бесплатную консультацию мастера!

Какие работы выполняем?

Многочисленные работы по слесарному ремонту Toyota Corolla Fielder мы разделили для удобства на несколько категорий. У нас осуществляется ремонт подвески и рулевого управления, трансмиссии (коробки передач), двигателя и системы охлаждения, тормозной системы; обслуживание систем кондиционирования, отопления и вентиляции; арматурные работы, замена стекла. Чаще всего обращения клиентов связаны с необходимостью замены масла в двигателе с промывкой, установки или капитального ремонта двигателя, замены прокладки клапанной крышки и регулировки клапанов.

Содержание инструкции по эксплуатации Тойота Королла филдер

В данной инструкции даётся подробное описание всех шагов владельца по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобиля Тойота Королла Филдер с передним приводом. Основное содержание книги – пошаговые действия автолюбителя в любых ситуациях взаимодействия с машиной, подробное описание всех переключателей на панели управления, различных индикаторов бортовых систем, расположения блока предохранителей и назначение каждого из них. Также приводятся рекомендации для покупки авторезины, световых лам фар и многочисленных фонарей бортовой электросети.

Фото 1. Тойота Королла филдер

Основные разделы сервисной книги:

Регулируемые компоненты кузова;
Противоугонная система;
Безопасность и техника вождения;
Комбинация приборов;
Техническое обслуживание;
Меры, принимаемые в аварийных случаях;
Управление фарами и стеклоочистители;
Использование системы кондиционирования воздуха;
Использование аудиосистемы.

В отдельно выделенной главе руководства описываются необходимые данные по техническому обслуживанию, по всем имеющимся ёмкостям для заправки и жидкостям, используемым в автомобиле. Также даётся информация по методам проверки, регулировки и сервисному обслуживанию всех узлов и механизмов моторного отсека, включая такие системы двигателя как самодиагностика, газораспределение, кондиционирование и отопление салона.

Фото 2. Странички оригинального руководства по эксплуатации

В книге даны точные рекомендации для регулировки и проверки работоспособности КПП с механическим и электронным управлением, тормозной системы с ABS и устройства противопробуксовки TRC, комплекса безопасности пассивной SRS и всех механизмов подвески автомобиля.

Для понимания принципа работы бортовой электрической сети даются нужные электрические схемы и чертежи в достаточно понятном толковании, обозначении для малоопытных пользователей и для профессиональных автоэлектриков.

Очень важной частью содержания инструкции по эксплуатации является анализ возможных неисправностей автомобиля, их симптомы и методы устранения. Приводятся размеры и допуски сопрягаемых деталей двигателя и трансмиссии, допустимые пределы их износа. Также описываются все применяемые и рекомендуемые рабочие жидкости и материалы для смазки.

Начинается же руководство с правильного открывания и закрывания дверей, регулировки руля, с последовательности запуска и приёмов безопасного вождения автомобиля. В нём содержится информация, как для владельца, так и для профессионала-механика центра техобслуживания автомобилей Тойота.

Сервисная книга содержит более 300 страниц и озаглавлена таким образом, чтобы поиск нужных разделов был удобным и быстрым.

Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Corolla Fielder

Технические характеристики

Но, прежде чем перечислять плюсы и минусы данной машины, опишем ее основные технические характеристики:

* — данные указаны в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества Toyota Corolla Fielder

Как и любой автомобиль, особенно японского производства, рассматриваемая экземпляр обладает большим количеством достоинств. Вот только основные из них:

Вместительный салон и багажник;
Низкий расход топлива среди прямых конкурентов;
Простота конструкции;
Высокое качество сборки и отделочных материалов;
Недорогой в обслуживании;
Крепкий и устойчивый к коррозии кузов;
Высокий уровень комфорта;
Приятный внешний вид;
Высокая надежность;
Маленькая сумма налога в РФ из-за маломощного двигателя;
Мягкая и надежная подвеска;
Отличный обзор из салона.

Слабые места Тойота Королла Филдер 2006-2012 гг. выпуска

Описав сильные стороны рассматриваемого авто, стоит поговорить и о проблемах эксплуатации, с которыми часто сталкиваются их владельцы. К ним относятся:

Передние стойки амортизаторов;
Прокладка клапанной крышки;
Вариатор;
Передний бампер;
Генератор;
Рулевая рейка;
Сальники заднего редуктора;
Помпа системы охлаждения;
Вакуумный усилитель тормозов;
Шлейф-лента рулевого колеса.

Рассмотрим их подробнее:

Передние стойки амортизаторов.

Прокладка клапанной крышки.

На моторах объемом 1,5 литра существует уязвимое место, которое проявляется в виде течи масла из-под клапанной крышки. Решение этого вопроса также не является чем-то сложным, и, при наличии минимального набора инструмента и теоретических знаний об устройстве авто, может быть решена самостоятельно. Стоимость ремонта, при этом, вряд ли превысит 500 рублей.

Вариатор

Нужно сказать, что данный узел является относительно надежным и долговечным среди других представителей подобных трансмиссий. Многие говорят, что и 300 тыс. км. она проходит без особых проблем, что для вариатора является очень большим достижением. Но, если не уделять этому типу КПП должного внимания, смерть коробки может прийти к вам уже с пробегом в 50 тысяч, при этом стоимость ремонта будет исчисляться десятками тысяч рублей.

Передний бампер

Несмотря на высокое качество материалов, используемых при изготовлении кузовных элементов данной машины, японцы прогадали с пластиком для переднего бампера. При сильных морозах, которые не являются редкостью для нашей страны, без того хрупкий пластик бампера становится еще более нежным и, при малейшем прикосновении к нему, может просто треснуть, доставляя большие неприятности владельцу и обрекая его на ремонт или замену бампера со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Генератор

Сам по себе, генератор является очень надежным агрегатом, который может без проблем отслужить 300+ тысяч км. Слабая сторона этого узла заключается лишь в том, что производитель не заложил для него некоторый запас по мощности и, если вы попытаетесь подключить к бортовой сети не самый мощный посторонний потребитель (например сабвуфер), обмотка и диодный мост генератора может не выдержать и выйти из строя.

Рулевая рейка

Еще одна частая поломка заключается в преждевременном износе механизмов рулевой рейки. Чаще всего, это происходит на пробегах от 100 тысяч км. и проявляется в неравномерности усилий, которые нужно прилагать на руль для поворота колес, а также в значительном люфте рулевого колеса.

Сальники заднего редуктора

При пробегах более 150 тыс. км. иногда может возникнуть проблема течи масла из заднего редуктора. Конечно же, это относится только для полноприводных версий. Стоимость ремонта при этом будет небольшая (порядка 1,5 тыс. руб), но сам факт наличия такого дефекта неприятен.

Помпа системы охлаждения

Вакуумный усилитель тормозов

Шлейф-лента рулевого колеса

Замыкает перечень основных неисправностей повреждение шлейфа внутри руля, из-за чего он перестает отзываться на команды, посылаемые аудиосистеме и круиз контролю, а также перестанет работать звуковой сигнал. Стоимость шлейфа составляет до 500 рублей, и поменять его самостоятельно также не составит большого труда.

Основные недостатки Toyota Corolla Fielder 2-го поколения, E140

Плохую шумоизоляцию;
Плохое крепление стандартной 2DIN магнитолы, из-за чего она может упасть вам на ноги при езде по неровной дороге;
Некачественная заводская аудиосистема;
Низкий потолок для задних пассажиров;
Невысокая динамика по причине маломощного двигателя;
Низкий дорожный просвет, что увеличивает риск поломки без того хрупкого переднего бампера;
Запасное колесо расположено под полом багажника, что затрудняет его замену;
Слабое лобовое стекло, склонное к трещинам и сколам;
Долгий прогрев двигателя зимой;
Привередлив к качеству топлива.

Вывод.

Тойота филдер ремонт подвески

Да нормально

у меня 144 кузов.
ардео была когда то, вот там была такая проблема с королловской задней ходовкой

Не знаю почему,но у Филдера зад больше садится,чем на Пробоксе . хз . проверено:)

Ездили на пикник,так у Филдера больше зад просел,это при том,что у него не было багажника на крыше,а у Пробокса на багажник ещё прилично накидали.Вроде в принципе всё одинаково же,по ходовке.Обе машины передний привод.

может пружины разные . пробокс типа г/п-шка,а филдер покомфортнее .

грузоподьемность пробокса/суксида вроде 450 кг

когда как у крузака 350 кг

Николай2014, это скорее всего что бы в пределах категории машина осталась. Не знаю как в японии но у нас больше 3500 это уже грузовик.

у филдера г/п почти в два раза меньше чем у саксид/пробокс

У фила задняя подвеска не слабая, наоборот оч живучая тк оч простая. Что касается просевшего зада - хз визуально да, как будто просел. Но все филы 121 кузов даже на ауках в японии с хорошими оценками такие. Мож особенность конструкции такая. А те что видишь в городе типа не просевшие просто с проставками под задними стояками. У меня так же. Зад с проставкой, перед нет и смотрится ровно, зад не кажется задратым.

Поставил новые стойки и пружины усиленные. Зад поднялся и держит нагрузку. Ездить намного приятнее стало.

Другану перебирали всю подвеску

на его Фильку. Вполне надежно и ремонтопригодно все сделано. Главное менять вовремя и не жмотится за запчасти, покупая их у китайцев. При ремонте вопросов не возникло. Все перебрали за 2 дня.

Благодарю! Рассматриваю филдер в качестве следующего авто

Тарахай - у пробокса/саксида сзади прудины и амортизаторы стоят. У филдера стойки. Да и пробокс/саксид предназначены специально для грузоперевозок.
по идее саксид тоже не плохая машина. Ее (возьмем суперовый) плюсы перед филдером - легкая, грузоподъемная, ходовая крепкая, тахометра нет, даже полностью нагруженный едет не затрудняясь(не знаю насчет филдера)
Плюсы филдера перед саксидом - внешний вид, наличие тахометра, комфортные сиденья, салон удобный.
По-моему все.
Все же не могу решиться. Брать филдера (2001-2004 г.) или саксид (суперовый 2002-2005 г.)
Саксид вроде не плох - надежная, крепкая, грузоподъемная, но филдер, ска, красив :)

если в основном возить себя и пассажиров, но быть уверенным что можно перевезти ещё какой нибудь

Груз, то однозначно филдер.
Если возить постоянно груза и иногда пассажиров - то саксид.
в плане надежности, ремонторригодности и доступности з/ч тачки одинаковы, одним словом попса.

филдеровод, нету там одинаковых запчастей по ходовке, оба разные если филдер/королла/аллион/премио то да ходовка идентична

Че народ до сих пор не можете отличить пробку от филдера?)))

Бабье царство а не автофорум

Уважаемый, речь не об отличии филдера от пробокса/саксида

а от предстоящего выбора между этими авто. Я имею право выбирать? Прочесть мнения владельцев филдеров? Разве не для этого создавался форум? Если есть желание поговорить о возвышенном, советую посетить другие форумы, благо их достаточно, либо сходить в соответствующие заведения - театры, библиотеки, научные центры и т.п.
2Филдеровод - спасибо за полноценный ответ!

Сравнили гп саксид с филдером

все просто филдер покомфортнее чем суксид но и соответственно не грузоподьемный вообще

5 человек и зад сядет. можно конечно и груз тяжелый возить но без задних пассажиров или крупногабаритные вещи но легкие)
если не собираешься постоянно груз возить и по улусам ездить то филдер конечно)

есть филдера переднеприводные - вот у них да, зад проседает. 1,8 4вд не проседает, идет чуть жесче, пружины другие, а с проставами и на 15 резине так вообще высоковато. И как сравнивать то , что пробокс едет загруженный не напрягаясь с двигой 1,5 (если не с 1,3), а филя 1,8 что хуже будет чтоли?

да, рассматриваю только в комплектации супер салон для саксида

Оба - 1NZ-FE, только передний привод.
То есть, если брать филдер, то лучше сразу поставить усиленные пружины и проставки назад?

Филдер классом выше чем Саксид.

У меня S комплектация Филдера. 1.8 л на переднем приводе. Саксид рядом не стоял, не тот класс. Усиленные пружины и колеса на 15. Без проставок и так высоко. По запасу прочности Филдер прочнее будет чем пластиковый Саксид. Сравните конструкции у обеих. По ходовке, по кузову. Так что я не вижу смысла брать пусть и суперовую но бюджетную конструкцию Саксида.

То что настройки этих авто разные это точно, хотя внешне оба универсалы

Филдер это обычный легковой авто, грузоподъемность как у короллы седана, выигрышь тока по объему не габаритного груза. Тогда как пробокс/саксид это г/п расчитанные под коммерческие грузоперевозки. У них и ходовка и настройки компа,итд другие. А также кузов усилен. 450 кг груза это тока рекомендованный вес, а так выдерживает хорошо и перегруз. Филдер с пару пассажирами взади без багажа на трассе амга превращается в погремушку, с пробиванием ходовой. Тогда как пробокс/саксид груженный по самое идет как утюг, подвеска практически не пробивается, гравийку авто держит цепко.

Спасибо всем за отзывы!

Надо самому на филдере поездить, попробовать, почувствовать, пощупать.
Саксид был, пробовал. Не плохо.

филька и суксид

опыт эксплуатации обеих машин у меня есть. сравнение филек до 2005 г.в. и суксида любого г.в.

1. динамика
у фильки динамика как у обычного седанчика. резвая машина. газ в пол слушает.
у суксида тяговитее. соответственно медленнее разгоняется, медленнее двигается.
2. комфорт.
филька и суксид не сравнить
на суксиде задние пассажиры часто жалуются на то, что им крайне не удобно и ничего не слышно.
3. работа.
филька вместимей относительно королки. намного, переднее сиденье в пол не укатывается, остается немного под уклоном, что может быть важно при перевозке груза. при максимальной загрузке, даже если троих на заднее сиденье посадить, то зад садится существенно. машина пузом начинает все натирать.
гп суксида 400 кг. чтобы тут не писали. перегруз выдерживает на ура. но сам не пробовал. за счет формы кузова влезает гораздо больше, чем в фильку. при загрузке машина практически не теряет в дорожном просвете.
4. вердикт.
если перевозить только груз и ездить в гордом одиночестве в своей машине - суксид.
если машина нужна, чтобы время от времени в ней еще и людей перевозить - только филдер.

5. юмор.
в этом анеке есть только доля юмора. маленькая.

- зачем тебе филдер?
- картошку перевозить
- зачем тебе двига ZZ?
- чтобы быстро картошку перевозить.

Спасибо за полноценный, ценный совет!

Теперь более склоняюсь к филдеру )) года так 2002-2005 г.в. 1NZ-FE.

также опыт есть по обоим авто.

Плюсы саксида: все просто и ооочень надежно, дорогу почему-то держит на гравийке лучше чем филдер, все знакомые перегонщики так говорят и за счет того, что меньше звукоизоляции и т.п. вес меньше, расход меньше. Но комфорт сзади относительный.
Филдер конечно горожанин, комфортабельнее, но разгон 1,5 у обоих примерно одинаковый. На саксиде также очень хорошо срабатывает сцепление при резком разгоне

да ну нах этот филдер.задняя подвеска ***.нежная бабская тачка.

.*** нужен этот филдер старый еще.лучше свежий саксид суперовый.

Почему то всех люксовых тойот надо зад усилить а на счет суксида норм но передние чашки слишком нежные лопаются ни какой шумки и фильтр воздушный крошечный из за чего пылевой и двига начинает масло поджирать короче эконом кла
сс

Говорят что слабая ага, но я езжу и ничего не заметил - все в порядке. Конечно если постоянно нагрузить то конечно любая машина не выдержит.
Так же всетаки если грузить по полной то зад садится чем на сукциде. Грят это исправляет усиленная пружина, но становится жестко как на сакциде

Читайте также: