Тойота рав 4 ремонт передней подвески рав 4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Toyota RAV4 IV (CA40 / 2013-2019) – остров фантазий

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Toyota RAV4 построен на доработанной платформе удлиненной версии L предшественника с индексом XA30. Третий РАВ 4 со стандартным кузовом не мог похвастаться вместительным салоном, в багажник едва помещалась коляска, а его крышка открывалась вправо. В четвертом поколении ошибки были исправлены. Колесная база увеличилась на 10 см, а длина кузова – на 13 см. В итоге, на втором ряду места оказалось больше, чем в Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan. Объем багажника вырос до 547 литров, а его дверь стала открываться вверх.

В 2015 году кроссовер пережил рестайлинг. Изменился дизайн передней части, обновились бамперы, и расширился список оснащения.

Изначально Тойота РАВ 4 поставлялся из Японии, а с августа 2016 года его стали собирать в Санкт-Петербурге.

В краш-тестах по версии EuroNCAP РАВ4 заработал пять звезд. По результатам тестирования американской организации IIHS результат оказался провальным. Все дело в более жесткой методике испытаний, подразумевающей проверку на фронтальный удар с малым перекрытием.

После доработок в 2015 году были проведены повторные испытания. Оказалось, что сторона водителя был усилена, а вот правая сторона так и осталась уязвимой перед фронтальным ударом с малым перекрытием.

Двигатели

Линейка моторов RAV4 представлена тремя агрегатами: двумя бензиновыми и одним дизельным. Базовый – 2-литровый бензиновый (3ZR-FE / 146 л.с.). Топовый – бензиновый атмосферник объемом 2,5 л (2AR-FE / 180 л.с.). Турбодизель с коммерческим обозначением D-4D имеет емкость 2,2 л (2AD-FTV) и развивает 150 л.с. Гибридная версия в России была недоступна.

Привод ГРМ всех моторов – цепной. Проблем с ним пока не возникает. Нет претензий к надежности самих двигателей и навесного оборудования.

Лишь в 2-литровых моторах время от времени проскакивали казусы с текущей помпой (3-7 тыс. рублей). А небольшая партия дизельных двигателей попала под гарантийную замену из-за брака прокладки головки блока цилиндров.

Коробка передач

6-скоростная механическая коробка передач и бесступенчатый вариатор Multidrive S полагались только 2-литровому бензиновому двигателю. Атмосферный 2.5 наряду с дизельным 2.2 сочетался с 6-диапазонным автоматом (U660E/U760E). Обе автоматические трансмиссии разработаны компанией Aisin, принадлежащей концерну Toyota.

У владельцев наибольшие опасения вызывает вариатор. Но на деле он демонстрирует неплохую надежность. Да, поломки случались, но очень редко. Стоимость ремонта - около 140 000 рублей.

Одно из условий долговечности вариатора – регулярное обновление масла. Затраты на процедуру с заменой фильтра и прокладок в стенах дилерского сервиса составят порядка 19 000 рублей, а в обычном сервисе – около 10 000 рублей.

Система полного привода

Переднеприводными могли быть только РАВ 4 с базовым бензиновым мотором объемом 2,0 литра. Остальные версии были полноприводными.

В системе полного привода используется электромагнитная муфта, установленная перед задним дифференциалом. Она регулирует распределение крутящего момента между передними и задними колесами в диапазоне от 0:100 до 50:50. Предусмотрена и блокировка электромагнитной муфты (50:50), которая активна до достижения скорости 40 км/ч.

Ходовая

На передней оси RAV4 работают стойки Макферсон, а на задней – многорычажная схема. Ходовая достаточно выносливая. В периодическом обновлении нуждаются лишь втулки (каждые 40-50 тыс. км) и стойки (после 60-90 тыс. км) переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Сайлентблоки задней подвески могут износиться после 100-150 тыс. км. При больших пробегах порой возникают сложности с регулировкой геометрии задних колес из-за закисания развальных болтов.

Амортизаторы ходят свыше 100-150 тыс. км.

Передние ступичные подшипники в отдельных случаях приходилось менять после 80-120 тыс. км. Подшипники идут в сборе со ступицей и обойдутся в 6-10 тыс. рублей.

Зачастую приходится менять шпильки ступиц (50-200 рублей), оборванные во время замены колес.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Тойота РАВ 4 пока не цветет. Порой замечания возникают к лакокрасочному покрытию. На капоте и на крыше (ближе к ветровому стеклу) образуются сколы. Оголенный металл на крыше может зацвести.

Изредка встречаются жалобы на растрескивание лакокрасочного покрытия на поверхности герметика, нанесенного с внутренней стороны дверей.

Некоторые владельцы сетуют на запотевание задних фонарей. Кроме того, фонари приходилось менять по гарантии из-за появления трещин.

По прошествии 50-100 тыс. км попадаются жалобы на изношенные фиксаторы ограничителей дверей. Ремкомплект на все 4 двери доступен за 1100 рублей, а один ограничитель в сборе – за 1200 рублей.

Потертости на руле могли обнаружиться после 20-60 тыс. км пробега. Рулевое колесо меняли по гарантии, причем некоторым по два раза. Со временем истирается покрытие на ручке АКПП и серебристых накладках дверей.

В некоторых экземплярах из-за образования конденсата намокала обивка потолка. Тойота предписывала устранять недуг путем установки войлочного материала большей площади.

Ряд RAV4 конца 2015-2017 года выпуска попал под отзывную кампанию из-за угрозы возгорания. Виновник - подогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Из-за дефекта вода попадала на нагревательный элемент, что грозило коротким замыканием и воспламенением. Неприятные инциденты имели место быть.

Стоит ли покупать?

Все нарекания, как правило, встречаются нечасто и еще не приобрели характер массовых. К тому же, многие изъяны несущественные. Toyota RAV4 четвертого поколения вполне можно рекомендовать в качестве надежного и непритязательного семейного автомобиля.

Тойота рав 4 ремонт передней подвески рав 4

Gwyn Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Цитата (rayifer @ Сегодня в 08:32)

участники форума, нужна инфо. во сколько примерно выльется ремонт передней подвески?

От 500 рублей с запчастями и работой, до "дешевле купить новый автомобиль".

Простите за резкость и некорректность, но "каков вопрос - таков ответ".
Можно по-подробнее о сути проблемы и предположительный список элементов "под замену".

- Мы работаем Быстро, Качественно, Дёшево. Вы можете выбрать любые два пункта.

- КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ (с)

rayifer Просмотр профиля JAGUAR57 Просмотр профиля

Очень активный пользователь.

Реклама партнёров komrad Просмотр профиля

Старожил

rayifer Просмотр профиля komrad Просмотр профиля

Старожил

Цитата

спасибо земеля за подробное описание ремонтных работ, буду готовиться к их проведению. Подкинь еще немного инфо, где в основном запчасти брал?добавить+1

komrad Просмотр профиля

Старожил

Сергей_495 Просмотр профиля

Цитата (komrad @ 26.08.2009 - 08:17)

Легко

Реклама партнёров Сергей_495 Просмотр профиля komrad Просмотр профиля

Старожил

keksm Просмотр профиля

Спринтер

посмотри вот эти темы

keksm Просмотр профиля

Спринтер

Снятие

Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.

Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите переднее колесо.

На моделях до 2001 года выверните гайку и отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага передней подвески.

Рис. 12.11. Расположение болта и гаек крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески

Выверните болт и две гайки крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески (

Рис. 12.12. Расположение болтов и гайки крепления кронштейна с опорной втулкой задней стороны нижнего рычага на моделях до 2001 года

На моделях до 2001 года выверните два болта и гайку и снимите кронштейн с опорной втулкой крепления задней стороны нижнего рычага (

Рис. 12.13. Расположение болта крепления опорной втулки задней стороны нижнего рычага на моделях с 2001 года

На моделях с 2001 года выверните болт крепления опорной втулки задней стороны нижнего рычага (рис. 12.13).

Снимите нижний рычаг.

Осмотрите рычаг на отсутствие деформаций, следов коррозии и износа опорных втулок. Запрещается рихтовать деформированный рычаг.

Видео про "Снятие" для Toyota Rav4

Toyota RAV 4 door dismantling- рав 4 разборка и снятие двери Снятие и ремонт генератора на Toyota RAV4 2002, двигатель 1az-fe. ЧАСТЬ 1. Toyota RAV4 2015 снятие заднего бампера

Ремонт Toyota Rav4

Ремонт “Toyota RAV4” представлен комплексными мероприятиями различной сложности, цель которых заключается в том, чтобы восстановить функциональность систем и агрегатов автомобиля, вернуть эстетичность его кузову и защитные свойства его лакокрасочному покрытию. Благодаря этой модели «Тойота» Вы узнаете, что такое настоящая свобода движения! Комфортабельный салон, стильный экстерьер, подвеска, обеспечивающая максимум манёвренности. “RAV4” неизменно остаётся на высоте.

“Toyota RAV” — компактный кроссовер, запущенный в производство более двадцати пяти лет тому назад. С тех пор свет увидели четыре поколения этой серии, каждое из которых стало настоящим прорывом. Четвёртое поколение поступило в продажу в 2013-ом году. Его автомобили порадуют идеальной комбинацией полного привода и трансмиссии и разными двигателями, доступными покупателю. Они располагают широким спектром внедорожных технологий, позволяющих чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

Профессиональный ремонт «Тойота Рав 4» от автосервиса «Тойота таганка»

Ремонт «РАВ4» в Москве может стать непростой задачей: далеко не любой автосервис располагает соответствующим оборудованием и мастерами, знающими как с ним работать. Проблему помогут решить специалисты “Тойота таганка”. Работая на столичном рынке уже не первый год, мы пользуемся репутацией надёжного исполнителя, соблюдающего сроки и проводящего работы на достойном профессиональном уровне.

Наш штат укомплектован диагностами и мастерами, прошедшими аттестацию и располагающими необходимыми знаниями, навыками и опытом. Последний, кстати, исчисляется годами и сотнями успешно отремонтированных машин. Работы проводятся в соответствии с рекомендациями производителя и применением:

• современного диагностического оборудования;
• лицензионного ПО со свежими обновлениями;
• ремонтного оборудования и инструментов профессионального уровня;
• оригинальных запчастей, комплектующих и расходных материалов с собственного склада.

Последние доступны по ценам ниже дилерских. Это стало возможным благодаря длительному сотрудничеству с проверенными поставщиками и оптовым закупкам: никакого подвоха, всё честно!

Ремонт и обслуживание «Тойота Рав 4»

Мы придерживаемся мнения о том, что регулярная диагностика и техническое обслуживание являются залогом безопасной комфортной езды, исключающей вероятность поломок в дороге и серьёзных сбоев в работе систем и агрегатов, требующих дорогостоящего ремонта. Своим клиентам мы предоставляем честную информацию касательно технического состояния их ТС и не навязываем ненужных услуг. Благодаря этому они имеют возможность спланировать свой бюджет и выбрать время для замены тех или иных элементов.

Ремонт и обслуживание “RAV4” в «Тойота таганка» представлены широким спектром мероприятий, обеспечивающих желаемый результат. В таблице ниже можно ознакомиться с основными из них.

• Комплексное техническое обслуживание;
• Адаптация дроссельной заслонки;
• Замена технических жидкостей;
• Профилактические мероприятия тормозных суппортов;
• Замена воздушного, отопительного и салонного фильтров;
• Промывание системы питания ДВС на стенде;
• Регулировка ручного тормоза.

• Торможения;
• Рулевого управления;
• Охлаждения;
• Отопления;
• Подрессоривания.

• Двигателя внутреннего сгорания;
• Автоматической коробки передач;
• Механической коробки передач.

• Полная и локальная покраска кузова;
• Замена элементов кузова (дверь, багажник, крыша);
• Восстановление ЛКП;
• Удаление вмятин без покраски;
• Удаление сложных вмятин с покраской;
• Замена лонжерона;
• Ремонта бамперов и пластиковых элементов;
• Стапельные работы;
• Замена автомобильных стёкол.

Ищете надёжного исполнителя по ремонту «Тойота РАВ4»? Обращайтесь в «Тойота таганка» и удостоверьтесь в том, что мы одни из лучших в своей сфере!

РЕГУЛИРОВКА

Перед проверкой углов установки колес отрегулируйте высоту автомобиля в соответствии со спецификацией.

Нажмите несколько раз на автомобиль, чтобы стабилизировать подвеску, а затем измерьте высоту автомобиля.

Измерьте высоту автомобиля спереди.

Измерьте расстояние от земли до центра болта крепления нижнего рычага передней подвески.

Измерьте высоту автомобиля сзади.

Измерьте расстояние от земли до центра болта крепления рычага подвески № 2 со стороны кузова.

Номинальная высота автомобиля (в ненагруженном состоянии):

Размер шины	Спереди, C - A	Сзади, D - B
215/70R16*1	89 мм (3,50 дюйма)	59 мм (2,32 дюйма)
225/65R17 235/65R18	97 мм (3,82 дюйма)	67 мм (2,64 дюйма)*1 65 мм (2,56 дюйма)*2
Для Австралии	87 мм (3,43 дюйма)	55 мм (2,17 дюйма)

1. *1: только для Европы
2. *2: для остальных регионов
3. Если высота автомобиля не удовлетворяет требованиям, несколько раз надавите на автомобиль, чтобы стабилизировать подвеску. Затем снова измерьте высоту автомобиля.

Номинальное схождение колес (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Спереди, A + B Сзади, C - D
*215/70R16 225/65R17 235/65R18	A + B: 0°05' +-10' (0,08°+-0,16°) C - D: 1,0 +-2,0 мм (0,04 +-0,08 дюйма)

1. *: только для Европы
2. Если схождение не соответствует требованиям, отрегулируйте его на наконечниках тяг.

Снимите фиксаторы чехла.

Ослабьте контргайки наконечников рулевых тяг.

Поверните наконечники рулевых тяг влево и вправо на одинаковый угол для регулировки схождения.

Затяните контргайки наконечников рулевых тяг. Убедитесь, что длины левого и правого наконечников рулевых тяг примерно одинаковы.

1,5 мм (0,059 дюйма) или менее

Поместите чехлы на сиденья и установите зажимы.

6. ПРОВЕРЬТЕ РАЗВАЛ, УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА И УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА

Поверните рулевое колесо влево и вправо до упора и измерьте углы поворота.

Номинальный угол поворота колеса (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса (для справки)
*215/70R16	38°55' (36°55'–40°55') (38,9° <36,9°–40,9°>)	32°20' (32,3°)
225/65R17	38°44' (36°44'-40°44') (38,7° <36,7°-40,7°>)	32°13' (30,2°)
235/65R18	35°50' (33°55'-37°55') (35,8° <33,8°-37,9°>)	30°29' (30,5°)
Для Австралии	38°58' (36°58'–40°58') (39,0° <37,0°-41,0°>)	32°22' (32,4°)

1. *: только для Европы.
2. Если углы не соответствуют требованиям, проверьте и отрегулируйте длины наконечников левой и правой тяг.

Проверьте развал, угол продольного наклона и угол поперечного наклона оси поворота. Установите индикатор развала - угла продольного-поперечного наклона шкворня, либо поместите передние колеса в центр стенда проверки углов установки колес.

Номинальный развал колес (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Развал колес
*215/70R16	-0°08' +-45' (-0,13°+-0,75°)
225/65R17 235/65R18	-0°11' +-45' (-0,18°+-0,75°)
Для Австралии	-0°07' +-45' (-0,12°+-0,75°)

*: только для Европы

Номинальный угол продольного наклона оси поворота (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Угол продольного наклона оси поворота
*215/70R16	5°41' +-45' (5,68°+-0,75°)
225/65R17 235/65R18	5°47' +-45' (5,78°+-0,75°)
Для Австралии	5°42' +-45' (5,70°+-0,75°)

*: только для Европы

Номинальный поперечный угол наклона оси поворота (в ненагруженном состоянии автомобиля):

Размер шины	Поперечный угол наклона оси поворота
*215/70R16	11°16' +-45' (11,27°+-0,75°)
225/65R17 235/65R18	11°26' +-45' (11,44°+-0,75°)
Для Австралии	11°14' +-45' (11,23°+-0,75°)

После регулировки развала колес проверьте схождение.

Снимите переднее колесо.

Отверните 2 гайки с нижней стороны амортизатора.

Ослабляя гайку при снятии, зафиксируйте болт.

Проверьте установочные поверхности амортизатора и поворотного кулака.

Временно установите 2 гайки.

Затяните 2 гайки. Полностью вставьте или вытяните ступицу переднего колеса (в зависимости от того, что требуется для выполнения регулировки).

Затягивая гайки, фиксируйте болты.

Установите переднее колесо.

Проверьте развал колес.

1. Если измеренное значение не соответствует требованиям, рассчитайте необходимое регулировочное значение по приведенной ниже формуле.

Повторите рассмотренные выше шаги. Временно установив 2 гайки, замените 1 или 2 выбранных болта.

Ремонтируем рулевую рейку Рав 4 3 поколения

Rav 4 30

Рулевая рейка Рав 4 3 поколения при разумной эксплуатации автомобиля редко выходит из строя раньше 100 тысяч км пробега. Если при движении по неровной дороге чувствуется значительная вибрация в рулевом колесе, оно с трудом возвращается (или не возвращается вовсе) в нулевое положение после поворота, то узел нуждается в ремонте. Для этого производится снятие рулевой рейки и замена дефектных деталей.

Снятие рулевой рейки Рав 4 (2005 – 2012)

Рулевую рейку на Рав 4 2006 г.в. несложно демонтировать самостоятельно. Для работы понадобятся ключи на 24, 17 и 10, а также баллоник для демонтажа передних колес кроссовера. Порядок действий такой:

1. Рав 4 загоняется на смотровую яму, болты передних колес ослабляются балонным ключом. Авто поднимается домкратом, колеса снимаются, а передняя часть устанавливается на опоры.
2. Рулевое колесо выставляется на прямой курс, с аккумулятора снимаются клеммы.
3. Подножный коврик оттягивается назад, освобождаются фиксаторы, удерживающие накладку кожуха на отверстии для рулевой колонки. Сама накладка убирается.
4. Руль вращается до момента появления болта клеммового соединения. Наносятся метки для корректной сборки. Крепеж выкручивается, промежуточный вал отсоединяется от рулевого механизма и вынимается в салон.
5. Вместо снятия подрамника целесообразнее убрать заднюю опору ДВС.
6. Снимается пыльник, а рулевая рейка в комплекте с наконечниками сдвигается в левую сторону. Чтобы снять узел, нужно монтировкой слегка приподнять картера мотора (с упором в подрамник).

Разбираем рулевой механизм Rav 4 2007

Разбор механизма на Рав 4 2007 и 2008 годов выпуска аналогичен разбору этого узла на авто предыдущих годов, поскольку речь идет о кроссоверах одного поколения. На снятой рулевой рейке разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого нужно:

Ремонт рулевой рейки Рав 4 предполагает извлечение еще одной втулки и игольчатого подшипника.

Извлекаем втулку и игольчатый подшипник

На фото представлена рулевая рейка Рав 4 в разобранном виде. Требующие замены элементы достаются в таком порядке:

1. Тремя иглами отгибаются усы и втулка выталкивается наружу внутренним (горизонтальным) валом. Удобнее работать, когда разбираемый узел зажат в тиски.
2. После извлечения вала в колодце можно увидеть игольчатый подшипник, который нужно достать. В ряде случаев ремонт реечного механизма становится необходим как раз по причине стука этой детали.
3. Извлечение детали предполагает высверливание отверстия. При этом нужно попасть в обойму подшипника. Затем он просто выбивается из корпуса рейки.

На автомобиле Рав 4 30 в кузове 2009 года (дорестайлинговая версия) извлечение игольчатого подшипника производится именно таким способом. Просверленное отверстие впоследствии заделывается.

Собираем рейку Рав 4 2010

Старый металлический подшипник во время сборки меняется на новый пластмассовый заменитель. Его нужно запрессовать в корпус. Далее на рулевой вал наносится смазка, деталь вставляется на место. Вращение вала рукой должно осуществляться без значительных усилий. Покачиванием проверяется люфт. Если он есть, необходимо закрутить гайку. Если и это не помогло, то нужно проверить верхний радиальный подшипник шарикового типа. Особенность этого элемента рейки на Rav 4 заключается в том, что он не должен люфтить в принципе. Новая запчасть подбирается с учетом этого фактора. При установке горизонтального вала вертикальный должен быть вынут.

Подробно о втулках рулевой рейки Рав 4 30

При использовании втулок с заводскими пропилами один из них необходимо дорезать полностью. Ниже идет описание обработки втулки старого образца (т.е. без пропилов):

1. На стороне, где нет высокого бурта, снимается фаска (берется максимальная ширина). Сам бурт стачивается в четырех местах так, чтобы получились усы. За счет них деталь легче войдет в корпус рулевой рейки.
2. Пилим обработанную втулку так, чтобы получилось четыре пропила шириной по 3 мм каждый. Один доводится до конца.
3. Излишки пластика тщательно убираются, поскольку тепловой зазор детали минимален.

Надеваются две резиновые прокладки в виде кольца. Количество можно увеличить, если вал подвергался шлифовке (для удаления следов коррозии).

Для сохранения целостности колец, на них сверху надевается свернутая трубочкой 5-сантиметровая полоска, вырезанная из пластиковой бутылки.

Самодельная конструкция просовывается в посадочное отверстие, предварительно смазанное. Сама втулка также смазывается. После монтажа полоску нужно вытянуть, придерживая при этом втулку.

Ремонт рулевой рейки на Рав 4 2011 (версия после рестайлинга) аналогичен, поскольку серьезных конструктивных изменений в этот узел производитель не вносил.

Вставляем горизонтальный вал

Шлифование вала производят при наличии коррозии или царапин. Для обработки используют наждачку с мелкой зернистостью (400). Очищенный и обработанный смазкой вал вставляется внутрь рейки, причем нужно контролировать положение втулки, чтобы она не вылезла из гнезда. Вал должен сдвигаться усилием вытянутой руки, в противном случае необходимо повысить плотность посадки еще одной резиновой прокладкой в виде кольца.

Устанавливаем новую поджимную втулку рейки Rav 4 30

Поджимная втулка Рав 4 меняется на пластиковую, несмотря на кажущуюся ненадежность детали. Кроме того, пластик обязательно распиливаем посередине так, чтобы полученные концы сжимались усилием пальцев. Оба уголка дополнительно стачиваются на 2 мм. Деталь смазывается и ставится на место. Пружинные шайбы складываются вместе и отправляются внутрь посадочного гнезда (конусом внутрь). Производится закручивание гайки с одновременным покачиванием вала. Исчезнувший зазор – верный сигнал, что пора заканчивать процесс фиксации (нужно лишь докрутить гайку на 1/6 полного оборота). В конце затягивается и контргайка.

В качестве проверки производится сильное потягивание горизонтального вала в четырех направлениях. Отсутствие люфта свидетельствует о правильно выполненном ремонте рулевой рейки. После притирки и оседания поджимной втулки на автомобиле Рав 4 2012 (последний год для третьего поколения) потребуется подтяжка. Если все сделано правильно, рулевое колесо будет возвращаться на изначальную позицию (прямое движение), а стук перестанет донимать водителя.

Завершение ремонта

Финальный штрих ремонтных работ с рулевой рейкой на Рав 4 30 (третье поколение авто) – обезжиривание высверленного отверстия и замазывание его герметиком. Снятие узла, отвечающего за передачу усилия с руля на поворотные тяги, не представляет особых сложностей. Ремонт можно произвести самостоятельно, если заранее приобрести необходимые для этого детали.

«Готовьте ваши денежки»: Эксперт объяснил, чего ожидать от ремонта нового Toyota RAV4

Блогер приобрёл себе свежий «Равчик» и попытался предположить, сколько на него будет стоить та или иная запчасть.

Всё дело в том, что в Toyota RAV4 2019 года выпуска действительно много различных новых запчастей, потому здесь, в отличие от RAV4 прошлых генераций, так или иначе не удастся обойтись «малой кровью», если автомобилю понадобится серьезный ремонт.

Автомобилист обзавёлся «топовым» исполнением Toyota RAV4 Prestige Safety с 2,5-литровым мотором, и несмотря на то, что он уже успел выпустить пару обзоров своего кроссовера, сейчас ему стала интересна другая тема, а именно – чего ожидать от ремонта нового «Равчика», а точнее – сколько будут стоить те или иные запчасти для него.

Эксперт сразу уточнил, что будет называть цены от региональных поставщиков, поскольку у дилеров все эти запчасти могут стоить даже в два раза дороже. Так, чудесный алюминиевый капот обойдётся владельцам нового Toyota RAV4 в 36 000 рублей, а за передний бампер придётся отдать в среднем 16 700 рублей. И это без учёта радиаторной решётки автомобиля, которая будет стоить 10 тысяч, а сам радиатор – ещё 24 тысячи рублей.

За одну фару «тойотоводам» придётся заплатить 45 000 рублей, в то время как противотуманные фонари будут стоить 6 500 р. Из всего этого, считает водитель, следует очевидный вывод – машина недешёвая, так или иначе её необходимо страховать, ведь даже за одно переднее крыло заплатить придётся 11 500 рублей. Что касается жидкостей, которые будут заливаться внутрь нового Toyota RAV4, то здесь всё довольно предсказуемо: «Хотите новых технологий? Будьте готовы за них заплатить».

Электрический «гробик» или в самый раз для города: Найдет ли своего покупателя российский электрокар Zetta?

А между тем продажи Zetta стартуют уже в 2020 году, и цену ему прочат в 450 тысяч рублей.

«Я очень надеюсь, что все эти запчасти, которые есть у Равчика уже сейчас, будут очень надежными, ресурсоемкими и долговечными. Но загадывать тут нельзя, потому готовьте ваши денежки», – закончил эксперт.

Подписаться:

Автомобилисты озвучили наилучший вариант не оригинального расходинка для обслуживания тормозов «Оптимы», а также о том, сколько служат «оригиналы».

«Гаишники» на М4 не зря соседствуют с банкоматом.

Самое интересное

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

Нижний рычаг передней подвески — снятие и установка

Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.

Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите переднее колесо.

На моделях до 2001 года выверните гайку и отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага передней подвески.

Рис. 12.11. Расположение болта и гаек крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески

Выверните болт и две гайки крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески (рис. 12.11). Монтировкой отделите шаровой шарнир от нижнего рычага передней подвески

Выверните шарнирный болт крепления передней стороны нижнего рычага. На моделях до 2001 года с автоматической коробкой передач при снятии левого рычага выверните болты, опустите нижнюю поперечную балку и выверните шарнирный болт крепления передней стороны нижнего рычага.

Рис. 12.12. Расположение болтов и гайки крепления кронштейна с опорной втулкой задней стороны нижнего рычага на моделях до 2001 года

На моделях до 2001 года выверните два болта и гайку и снимите кронштейн с опорной втулкой крепления задней стороны нижнего рычага (рис. 12.12).

Рис. 12.13. Расположение болта крепления опорной втулки задней стороны нижнего рычага на моделях с 2001 года

На моделях с 2001 года выверните болт крепления опорной втулки задней стороны нижнего рычага (рис. 12.13).

Снимите нижний рычаг.

Осмотрите рычаг на отсутствие деформаций, следов коррозии и износа опорных втулок. Запрещается рихтовать деформированный рычаг.

Установка

Установку производите в последовательности, обратной снятию.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес.

Замена шарового шарнира нижнего рычага передней подвески

Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.

Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите переднее колесо.

Извлеките шплинт из цапфы шарового шарнира и ослабьте гайку крепления шарового шарнира к поворотному кулаку.

Рис. 12.14. Использование съемника для отделения цапфы шарового шарнира от поворотного кулака

Монтировкой или съемником отделите цапфу шарового шарнира от поворотного кулака (рис. 12.14). Отверните, насколько возможно, гайку крепления цапфы шарового шарнира. Зазор между цапфой шарового шарнира и ШРУСом вала привода колеса небольшой и не позволяет отвернуть гайку за один прием. Поэтому действуйте следующим образом: отверните гайку на 1–2 оборота и отожмите вниз шаровой шарнир, снова отверните гайку на 1–2 оборота и отожмите вниз шаровой шарнир, и так до полного отворачивания гайки.

Рис. 12.11. Расположение болта и гаек крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески

Выверните болт и две гайки крепления шарового шарнира к нижнему рычагу передней подвески (см. рис. 12.11). Монтировкой отделите шаровой шарнир от нижнего рычага передней подвески и снимите с автомобиля.

Вставьте цапфу шарового шарнира в отверстие поворотного кулака и наверните гайку на цапфу.

Установите нижний рычаг на шаровой шарнир и закрепите его болтом и гайками, затянув их моментом, указанным в технических данных.

Затяните гайку крепления цапфы шарового шарнира к поворотному кулаку и установите новый шплинт. Если отверстие в цапфе для шплинта не совпадает с пазами на гайке, доверните гайку в сторону затягивания, пока пазы на гайке совпадут с отверстием.

Читайте также:

  
• Замена передних амортизаторов пежо 405
  
• Паджеро 4 скрип в передней подвеске
  
• Замена задней подвески bmw e46
  
• Ремонт задней подвески чери тигго т11
  
• Стук в передней подвеске митсубиси аутлендер хл