Установка подвески газ 31105 в газ 24

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Установка передней подвески от Газ 31105 Волга

Всем привет. Первое что хочу сделать в Волге это установить более современную безшкворневую подвеску от автомобиля Газ 31105 Волга. Хочу не думать о смазке шкворней и хочу дисковые тормоза. Друзья пожалуйста, все кто уже делал это, расскажите к чему мне готовится? Я понимаю что мне нужно купить балку с рычагами и прочее, но что может вылезти попутно? Например станут ли старые 14е колесные диски на ступицу от 31105 или сразу нцюужно покупать и комплект дисков? Второе что меня беспокоит, это какие поставить пружины и амортизаторы с учетом того что в скоре будет стоять мотор в два раза тяжелее оригинального. Ну и другие советы жду. Всем спасибо.

ГАЗ 24 1976, двигатель бензиновый 2.4 л., 95 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1973

ГАЗ 24 Волга, 1976

ГАЗ 24 Волга, 1971

ГАЗ 24 Волга, 1974

Комментарии 13

14 не станут- 100%, только 15 и выше, ну или жестко выносить 14-е наружу.
Брать подвеску нужно от безгуровой Волги, всего существует 4 модификации тяг и сошек.
Проблему увеличеного веса мотора решают пружины от Рафа, поГУГЛиш, инфы полно!
Пы.Сы. у меня есть такая подвеска + три диска, в идеальном состоянии, сейчас готов отдать все за 4. (Интересно- пиши в личку)

А если я позже планирую поставить рулевое с гидроусителем или от Ваза или вообще рейку, то что сейчас мне нужно учесть?

Лучше конечно от безгуровой 105ки — но их сложно найти.
У меня стоит от гуровой 105ки и безгуровая родная трапеция — рулится на месте чуть тяжелее чем родная, но терпимо. Всё норм работает.

А если позже поставить волговский гур редуктор, то поменять рулевую трапецию на гуровую. Но тогда надо будет переделывать рулевую колонку.

Про рейку и прочее не знаю)

А зачем колпаки? Есть куча красивых хром дисков, правда на разболтовку 105 волги не встанут, но для этого есть полставки. Если хочется колпаки, то их можно приколхозить куда угодно, например на штамп 105 волги наварить уши

Ставь, не слушай стокодрочеров.

Вопрос установки уже решен. Обратно ходу нет. Для меня открытым остается только вопрос сохранения внешнего вида. Какие бы поставить 15е или 16е железки (но не от 31105) что бы они были маусимально позожи на стоковые. Ну что бы даже колпаки туда можно было хромированые приколхозить.

Нет смысла, подвеска от 31105 только портит вид машины. Отремонтированные барабанные тормоза работают довольно неплохо

Согласен про испрпченный вид машины. Но будут ли барабанные тормоза также ефективны с 300-от сильным (в стоке) Тойотовским мотором?

с таким мотором нужно и задние дисковые тормоза делать

Понятно. Это следующий шаг.

не понимаю, а чем вид портит ?)))

ГАЗ 2401
Размеры дисков: разболтовка — 5×139,7, ширина — 5-6.0J, вылет — ET 20-40, центральное отверстие — ЦО 108.
с шинами размерностью 185/80 R14
ГАЗ 3110-31105
Параметры дисков, разболтовка-5X108 ширина 6.5j вылет ET45, центральное отверстие 58.1
С шинами 195/65 r15

таким образом диски вам в любом случае менять…старые не подходят.
Налезет ли диск r14 с подходящей разболтовкой — не знаю точно, но сомневаюсь.

Я брал балку в сборе от31105по замене вышло: вывешиваем перед, снимаем колёса, откручиваем трапецию от сошек, откручиваем подушки двигателя, фиксируем(немного приподнимаем) двигатель домкратоми(талью или другим сбособом), откручиваем растяжку от балки к морде, откручиваем тормозные шланги, подставляем что нибудь под балку, откручиваем крепление балки к лонжеронам…всё можно вытаскивать.

Сборка в обратной последовательности.
Я брал балку вместк с тормозной системой, поэтому мне пришлось только поменять тормозные шланги, трубки у меня стояли уже нового образца.

Я всёэто делал за один день в одного…но одному волохать балки тяжеловато))

Передняя подвеска Газ 2410 - 31105

Пришло время поговорить о любимом и дорогом, во всех смыслах. О передней подвеске. Почему не о задней? В принципе, в задней нет ничего особенно интересного, а вот передняя Волговская подвеска — это легенда.

Причем эта легенда иногда с элементам ужаса и народных былин. Вот я и постараюсь рассказать о том, что реально и как не бояться страшилок.

Для начала взглянем на весь модельный ряд от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. По сути, было лишь три варианта передней подвески:

1. Классическая ГАЗ-24 – подвеска шкворневая

2. ГАЗ-2410 и позднее – подвеска шкворневая

3. ГАЗ-31105 – подвеска шаровая.

Посмотрим поближе на 24 и 2410. Многие не найдут отличий, а они есть («Ты суслика видишь. ©»). Правда, они практически незаметны и обусловлены лишь желанием конструкторов добавить комфорта машине и сделать её более устойчивой. В 2410 стойка получила внешний изгиб, позволяющий убрать колеса наружу от центра машины, что дало возможность поставить более широкие покрышки. Это изменение повлекло за собой изменение длины нижних рычагов и рулевой трапеции. На этом преобразования закончились.

Рассмотрим 31105. Здесь уже видны масштабные преобразования. Пропала шкворневая система и появились шаровые опоры. Верхняя спарка рычагов превратилась в один штампованный рычаг. Резиновые втулки превратились в сайлентблоки.

Теперь углубимся в изучение обоих подвесок. В качестве шкворневой рассматриваем подвеску 2410, которая применялась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110. ).

Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Балка закрепляется болтами к передним лонжеронам кузова. На балке установлены чашки пружин с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для отбойников. (в площадки упираются буферы ограничения максимального хода подвески). В нижней части балки установлены стальные втулки оси нижних рычагов. На втулки напрессованы кольца стопоров пальцев оси нижних рычагов.

— Балка, по сути, большой кусок чугуна, но и он от времени может деформироваться. При различных ДТП с боковым ударом в колесо возможна деформация балки. Самая большая проблема заключается в том, что на месте визуально данных деформаций практически не видно, в основном это выплывает при регулировке углов установки колес. В данном случае поможет только замена балки.

— Чашки пружин и упоры отбойников подвержены коррозии. В данном случае поможет только замена балки.

— Втулки нижних рычагов страдают «недержанием», часто пальцы осей просто из них вырывает. Конструкция рассчитана на высокую точность и правильность термообработки всего узла. К сожалению, не все так думают.

Есть несколько способов устранения данной проблемы :

1. Замена выпавшего пальца ремонтным.

2. Замена втулки (возможна даже в средне оборудованном сервисе) Как заменять? Снимаются нижние рычаги с ремонтируемой стороны, втулка прочищается внутри, нагреваются и сбиваются кольца стопоров пальцев, подводится проточная вода внутрь втулки и сама балка нагревается вокруг втулки, производится замена. Знаю случаи, когда мастера все делали без снятия балки с машины. Главное не забывать, что в машине есть чему гореть.

3. Замена пальцев оси на ремонтную ось, проходящую сквозь втулку рычага. Конструкция интересная, но малопонятно кто её делает и как все происходит, было множество случаев обрыва этих конструкций. Можно рекомендовать только как крайнюю меру для того, чтобы добраться издалека домой.

Перемещаемся на рычаги.

Нижние – в обоих типах это стальные рычаги с местами для установки: 2410 — резиновых втулок с распорной металлической втулкой, 31105 — сайлентблоков с одной стороны. Крепления: 2410 к распорно-резбовой втулке (каленый палец с гайкой), 31105 к шаровой опоре (опора входит в задний рычаг, передний крепится к заднему) с другой стороны. К нижним рычагам обоих типов крепится нижняя чашка пружины. Обращу внимание на то, чем она там крепится. Болты чашки имеют специальные гайки, в которых наличествуют пропилы. После сборки эти гайки кернятся ударом молотка по своей коронке. Болты и гайки одноразовые, снять их без повреждения невозможно, устанавливать туда обычные гайки, гайки с наполнителем и прочую ерунду я бы не рекомендовал. К нижней чашке пружины крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости и нижнее крепление амортизатора.

Нижние рычаги к балке крепятся пальцами нижней оси. Посмотреть на них нужно отдельно. Может показаться, что с завода на них нет резьбы, но это не так. Существуют различные виды резьб для высоконагруженных деталей, вот и здесь применена специальная резьба, имеющая огромное сопротивление на вытягивание.

Резиновые ограничители максимального хода подвески у 31105 расположены на переднем рычаге, у 2410 на стойке.

Верхние рычаги – на 2410 разборный рычаг крепится одной стороной к распорно-резбовой втулке, другой стороной к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги скрепляются площадкой верхнего отбойника. Ось верхних рычагов крепится к балке через пластины, регулирующие углы колес. На 31105 штампованный рычаг с установленной шаровой опорой и отбойником с одной стороны и сайлентблоками с другой. Устанавливается на верхнюю ось рычагов подобно 2410.

Теперь перейдем к самому захватывающему — стойке подвески.

Начнем с 31105 по причине того, что это уже и не стойка в строгом смысле слова, а часть поворотного кулака. Здесь все просто — железка с прикрученной в нижней части шаровой опорой, имеющая конусное отверстие в верхней части для монтажа с верхней шаровой опорой. Все это крутится-вертится и при должном уходе и правильных заменах шаровых опор живет долго и счастливо.

Теперь о 2410. Стойка (как писал выше отличается от 24) имеет две проушины, в которые устанавливаются распорно-резбовые втулки. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обоих сторон и зажимается рычагами. Имея определенный ход по резьбе, втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стойки, выдерживая большие ударные нагрузки. При должном уходе (шприцовке) втулки выдерживают работу до капитального ремонта подвески. При самостоятельной замене необходимо соблюдать расположение масляных отверстий, чтобы при монтаже не перекрыть каналы. Верхняя распорно-резбовая втулка имеет собственную масленку для смазки, нижняя смазывается от масленки нижнего игольчатого подшипника шкворня. При ослаблении затяжки пальцев возможно прокручивание распорно-резьбовой втулки, которое приведет к смещению центральной части втулки и, как следствие, зацеплению рычага за внешнюю часть. При проезде неровностей будут возникать стуки, скрипы.

Внешняя часть стойки имеет отливы для установки игольчатых подшипников и шкворня поворотного кулака. Шкворень вращается в игольчатых подшипниках, поворотный кулак крепится к шкворню при помощи клина, стопорящегося гайкой. Подшипники шкворня закрываются заглушками, расклинивающимися в проточке. Если при шприцовке или эксплуатации была выдавлена заглушка, не пытайтесь её установить вновь, приобретите новую, она имеет вид полусферы, установите её, несколько раз ударив в центр. При замене игольчатых подшипников обратите внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю распорно-резьбовую втулку, верхний смазывает опорный подшипник.

Шкворень поворотного кулака. Стальной цилиндр с проточкой в центре для фиксации клином. Устанавливается в игольчатые подшипники стойки, обеспечивает поворот кулака. При сборке на шкворень устанавливается опорный подшипник, он расположен между нижней частью ВЕРХНЕГО отлива стойки и верхней частью поворотного кулака. При ремонте главное не забывать, что автомобиль стоит на кулаке, а не наоборот. Между подшипником и кулаком устанавливаются регулировочные прокладки для устранения люфта.

При эксплуатации шкворень подвержен выработке, в особенности при отсутствии ухода и смазки.

Подведя итог, можно сказать, что шкворневая подвеска менее технологична, вследствие этого имеет большую стоимость выпуска. Шаровая, имея меньшее количество узлов, более дешева для производителя. По эксплуатационным характеристикам с точки зрения ремонтопригодности и временных затрат на обслуживание безусловный выигрыш у шаровой подвески, с точки зрения надежности в экстремальной эксплуатации и отказоустойчивости шкворневая более предпочтительна.<o:p></o:p>

На подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует протяжку пальцев нижних осей, если не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно сказать, занятие совершенно бесполезное: если стоят стопора, то снять их, не отломав болтики на 10 практически невозможно. Если палец начало вытягивать из втулки, протяжкой его не спасти.

А вот контролировать затяжку пальцев распорно-резьбовых втулок на шкворневой подвеске время от времени я бы посоветовал. И, конечно, смазка 6 точек шприцовки подвески — обязательное занятие.

газ 31105 — вы можете произвести любой ремонт самостоятельно

газ 2410 – не верьте в страшные сказки, для ремонта подвески вам понадобятся лишь большие слесарные тиски и молоток (ну и чуток рассудка).

Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к профессионалам, если вы не уверены в своих силах. Буду рад ответить на вопросы или получить уточнения в теме на форуме.

Тюнинг ГАЗ-24 с 3-литровым мотором: больше не «баржа»

Самое главное у этой машины – под капотом, но владелец не стал делать «слипер», и ее издалека заметно в потоке. Вместо стандартных передних сидений через стекла можно рассмотреть ковши, стоят эффектные колесные диски, капот с «горбинкой»… Ценители классики наверняка покачают головами, но народу на улице нравится.

Мечта о Волге ГАЗ-24 была у Алексея с детства, поскольку он родился в 80-е, а тогда эта машина ценилась, словно Bentley. Однако в его руки она попала только в 2004 году – перешла от деда. Волгу не зря прозвали «баржей» – для быстрых и острых виражей она никогда не подходила. Вот и Алексей, когда получил машину, сразу понял, что надо как-то заставить ее ехать и слушаться водителя. Поэтому первое, что он сделал, – заменил переднюю шкворневую подвеску на шаровую от Волги более позднего поколения (ГАЗ-31105) и поставил гидроусилитель ZF. А чуть позже на смену заднему мосту пришел вариант от Volvo 940 с дисковыми тормозами (в стандарте все тормозные механизмы у Волги барабанные).

Этот ГАЗ-24 – не первый в собственности у Алексея. Первой была знаменитая «догонялка» – версия с 5,5-литровым мотором, которую делали для гаражей КГБ. Экземпляр нашего сегодняшнего героя обнаружили в Нижнем Новгороде, списанным в военной части, в весьма плачевном состоянии, и позднее восстановили в Заволжье. Правда, по заявлению Алексея, мотор V8 оказался не особо надежным. Поэтому, когда встал вопрос о том, чтобы довести до ума начатый проект на базе ГАЗ-24 и перейти к повышению мощности двигателя, Алексей всерьез задумался, что же выбрать.

Кстати пришлась вышедшая в то время третья часть культового фильма «Форсаж» под названием «Токийский дрифт». Напомним, что в этом фильме в легендарный Ford Mustang 1967 года выпуска вместо стандартной V-образной «восьмерки» под капот установили японское «сердце» от Nissan Skyline GT-R R34 – легендарный RB26DETT. Алексей, воодушевившись такой идеей, тоже сделал выбор в пользу японского и не менее легендарного, чем RB, турбомотора. Он остановился на наддувном 1JZ-GTE объемом 2,5 литра и мощностью 280 л.с., с автоматической тойотовской коробкой.

Для замены силового агрегата был полностью переварен передний усилитель, заменена проводка, изготовлены крепления ДВС, КПП, интеркулера, а также сделаны все необходимые отверстия под пайпинг.

Поначалу Алексей думал, что таких изменений будет достаточно для полного удовлетворения от машины, но в итоге, как это обычно и бывает, захотел большего. Двигатель без сомнений заменили на более прогрессивного собрата – 3-литровый 2JZ-GTE от Toyota Aristo, а для удовлетворения жажды драйва была выбрана механическая коробка передач R154 (Toyota). Новый двигатель отлично встал на крепления от ранее установленного 1JZ, а вот с креплением коробки пришлось повозиться и переварить тоннель в кузове.

Понимая, что мощность автомобиля и его управляемость уже никак не сочетаются, стали присматриваться к… Верно, к запчастям от Toyota! В итоге был предпринят эксперимент по установке на Волгу независимой задней подвески от Toyota Mark II c задним редуктором, в который поставили блокировку Torsen. Для внедрения обновки пришлось буквально отрезать половину пола багажника и изготовить новые крепления. Для улучшения управляемости поставили стойки HKS Hyper-D сзади и Bilstein B6 спереди. Цель была достигнута и, кроме того, машина приобрела большую устойчивость на скорости выше 140 км/ч.

Интерьер автомобиля тоже подвергся изменениям. Торпедо осталось родное, а вот приборную панель изготовили заново с использованием приборов от тайваньской фирмы Depo, которые обрамили стекловолокном. В бардачок установили дополнительные приборы производства японской фирмы Defi. Подрулевые переключатели (фары, поворотники и очистители стекол) взяли от «праворукого японца», было столько экспериментов, что Алексей даже не помнит, от какого именно, – просто подобрали то, что подошло. Родные сиденья сначала были заменены на вариант от Volvo, а впоследствии установили ковши Recaro.

8 очень крутых ГАЗ-24 «Волга» после тюнинга

Сегодня редко можно заметить ГАЗ-24 в оригинале на ходу, передвигающуюся по улицам даже ее родного города. В последнее время появляется все больше проектов тюнинга автомобиля ГАЗ-24 «Волга».

Стильный лоурайдер из ГАЗ-24 1978 года

Даже если бы Артем из Оренбурга просто восстановил и качественно покрасил этот 40-летний автомобиль, то он был бы уже героем. Но этот проект придал «Волге» небывалый ранее имидж. Она стала стильным лоурайдером. Автомобиль оснащен 95-сильным родным мотором 24Д с 4-х ступенчатой КПП. Однако подвеску под новый облик нужно было полностью переделать. Как обязательная для лоурайдера была установлена 4-х контурная пневмоподвеска.

Под новую подвеску и большие ретро колеса пришлось переделать колесные арки, особенные задние с большими расширителями. Был изменен салон, отделан задний багажник под «крокодила» с размещением мощного сабвуффера, а кузов получил броскую двухцветную окраску, которая очень освежила весь автомобиль.

Идеальная ГАЗ-24 «Волга» с «тойотовским» V8

Не смотрите, что внешне этот автомобиль выглядит практически оригинальным. Эта старушка стоит внушительные 2.5 млн.руб., и сделает любую иномарку со светофора «на раз». Под капотом «Волги» расположена V-образная «восьмерка» 1JZ V8 мощностью 280 л.с., который работает в паре с автоматической КПП.

Оригинальный олдскульный вид немного искажают, но не портят, колесные диски от Volvo, «разваренные» на 1 дюйм спереди и на 1.5 сзади. В результате этот ретро-автомобиль может так зажечь резину, что немногим современным авто под силу.

С претензией на олдскульный GT

В этом проекте много перебора в деталях, слишком они выпячены и не соответствуют исходному облику оригинала. Например, слишком низкая и экстравагантная губа совсем не соответствует узкому хромированному переднему бамперу. А современная линзовая головная оптика делает вид «Волги» немного глуповатым.

Но зато динамические характеристики автомобиля серьезно улучшили, установив под капот двигатель от ГАЗ-31105 2005 года. Кроме того серьезно была модернизирована вся подвеска с применением агрегатов от BMW. Получилась низкая жесткая «Волга» в традициях «стэнс-культуры». А диски от Mercedes-Benz дополнили внешний облик доработанного экземпляра.

Нижегородская «Волга» с японским 4-литровым двигателем

Такой тюнинг должен был появиться в родном городе «24-ки». В Нижнем Новгороде создан этот прекрасный образец и оснащен 4-литровым тойотовским двигателем 1UZ FE VVTi мощностью 289 л.с. После такой доработки автомобиль может побороться в дрэг-заездах с самыми мощными иномарками.

Для безопасности при такой динамике была модифицирована тормозная система: от Toyota спереди и от ГАЗ-3110 сзади. Подвеска также была заменена на более современную от ГАЗ-31105. В результате 13.5 секунды на четверть мили — отличный результат для 40-летнего автомобиля!

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

Тюнинг ГАЗ-24 с 3-литровым мотором: больше не «баржа»

Доработка отечественных автомобилей – скользкая тропка. Материал для экспериментов доступен по цене, что предопределяет появление огромного количества «колхоза» на колесах. Слава богу, эта Волга – из категории серьезных тюнинг-проектов. Первую «сотню» она разменивает за 4,5 секунды.

Самое главное у этой машины – под капотом, но владелец не стал делать "слипер", и ее издалека заметно в потоке. Вместо стандартных передних сидений через стекла можно рассмотреть ковши, стоят эффектные колесные диски, капот с «горбинкой»… Ценители классики наверняка покачают головами, но народу на улице нравится.

Кстати пришлась вышедшая в то время третья часть культового фильма "Форсаж" под названием «Токийский дрифт». Напомним, что в этом фильме в легендарный Ford Mustang 1967 года выпуска вместо стандартной V-образной «восьмерки» под капот установили японское «сердце» от Nissan Skyline GT-R R34 – легендарный RB26DETT. Алексей, воодушевившись такой идеей, тоже сделал выбор в пользу японского и не менее легендарного, чем RB, турбомотора. Он остановился на наддувном 1JZ-GTE объемом 2,5 литра и мощностью 280 л.с., с автоматической тойотовской коробкой.

Замена заднего моста (на мост от 31105)

Замена заднего моста (на мост от 31105) ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост

Модератор: Шмель

Решился я тут на замену заднего моста. Мост от 31105 я приобрел около полутора лет назад, также приобрел 5 колес с дисками под разболтовку 5*180.

Итак, сам процесс замены:

Поднимаем кузов микроавтобуса и ставим устойчивые подпорки под него. Поднять кузов нужно так, чтобы мост свободно висел над полом гаража. Далее откручиваем тросы ручника, фланец карданного вала, тормозную трубку от шланга, и откручиваем серьги рессор.

Затем откручиваем передние пальцы рессор. Один палец открутился без проблем, с другим пришлось немного поизголяться - в итоге, аккуратно болгаркой с большим кругом был перепилен сам палец, выкачен мост из - под машины, и затем уже остатки пальца удалялись из уха его крепления.

Затем мост опускаем на пол.

Далее раскручиваем стремянки рессор, зачищаем площадки рессор.

Так выглядит машинка без заднего моста:

Далее, зачищаем сопрягаемые места на рессорах, мосту

В рессору вставляем новые втулки (я ставил полиуретановые, Липецкого производства - посмотрим, как себя покажут)

И закрепляем переднее ухо рессоры.

ВНИМАНИЕ! Рессора на автомобиль устанавливается длинным концом НАЗАД!

Закрепляем обе рессоры (не затягивая):

Затем подкатываем на них другой мост:

Затем приподнимаем мост, просто вставляем старые серьги рессор и прикручиваем к мосту площадку рессоры:

Далее вынимаем старые серьги, вставляем полиуретановые втулки рессор, вставляем новые серьги, одеваем на них щеки и притягиваем гайками:

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ затяжку всех гаек проводим ТОЛЬКО на поставленном на колеса автомобиле в снаряженном состоянии!

Далее я менял тормозные колодки, рабочие тормозные цилиндры:

Были приобретены тормозной шланг, тройник и тормозные трубки заднего моста:

Вот так это выглядит в собранном виде:

Про установку заднего стабилизатора будет отдельная тема, как до этого дойдут руки.

Вот так. Отписывайтесь здесь о своих пожеланиях и дополнениях, затем тему отредактируем, почистим и сделаем чем то вроде FAQ'a.

Про установку троса ручника на мост 31105 рассказывается тут.

Снятие и установка передней подвески в сборе Волга 31105 2004-2009

Вам потребуются: ключи " на 12 " , " на 13 " , " на 14 " , " на 17 " , " на 22 " , " на 24 " , отвертка, пассатижи, молоток.

Передняя подвеска тяжела и громоздка, поэтому снимайте и устанавливайте ее с помощниками.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите брызговик двигателя (см. " Снятие и установка брызговика двигателя " ).

3. Отсоедините растяжку балки передней подвески, отвернув гайку и контргайку и.

4. . вывернув растяжку за лыски под ключ из балки.

5. Отсоедините стойки стабилизатора от чашек пружин или обоймы подушек стабилизатора от лонжеронов (см. " Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости " ). В первом случае подвеску снимают без стабилизатора, во втором — со стабилизатором.

6. Слейте тормозную жидкость из контура передних тормозов и отсоедините тормозные шланги от тормозных трубок и кронштейнов (см. " Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма " ).

7. Отсоедините наружные наконечники боковых рулевых тяг от поворотных рычагов (см. " Замена шарового шарнира рулевой трапеции " ). При этом рулевая трапеция остается на автомобиле.

8. Выверните болты крепления двигателя к подушкам передних опор и приподнимите двигатель, надежно закрепив его в приподнятом положении (см. " Замена опор силового агрегата " ).

9. Выверните по два болта бокового крепления подвески к кронштейну планок с обеих сторон и выньте их из отверстий кронштейнов.

Не потеряйте никак не закрепленные резьбовые планки.

10. Поддерживая подвеску снизу (желательно использовать для поддержки надежные опоры), выверните по два болта нижнего крепления балки передней подвески к лонжеронам с обеих сторон и снимите подвеску вниз.

Не потеряйте никак не закрепленные резьбовые планки.

11. Если подвеску снимаете на смотровой канаве, приподнимите переднюю часть автомобиля с вывешенным двигателем так, чтобы можно было беспрепятственно выкатить переднюю подвеску из-под автомобиля. Установите подставки под приподнятый автомобиль.

Читайте также: