Установка винтовой подвески на bmw
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 04.10.2024
Разборка амортизационной стойки/ амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины
12.1.3 Разборка амортизационной стойки/ амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины / BMW 5 (E39)
Разборка амортизационной стойки/ амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины
Амортизационная стойка
1 — амортизатор
2 — защитный чехол
3 — опора
4 — нижняя опора пружины
5 — гайка
Момент затяжки на штоке:
- при наружном шестиграннике
65 Нм
- при внутреннем шестиграннике
45 Нм
6 — защитный колпачок
7 — верхняя чашка пружины
8 — пластмассовый буфер хода сжатия
9 — винтовая пружина
10 — нижняя чашка пружины
11 — гайка
12 — болт
Исполнение только для плохих
дорог (Восточная Европа)
13 — переходник
14 — кольцо
15 — уплотнительное кольцо
16 — шайба
17 — шайба
18 — палец
Пружины одной оси заменяются только в паре. Применять следует пружины с одинаковым номером BMW. Номер пружины нанесен на ее конце.
1. Снимите амортизационную стойку, обратитесь к Разделу Снятие и установка амортизационной стойки.
2. Для снятия амортизатора необходимо сжать винтовую пружину. Сожмите пружину с помощью специального приспособления. Для защиты поверхности пружины применяйте пластмассовую прокладку.
Ни в коем случае не снимайте амортизатор, если пружина не сжата.
Вставьте устройство для сжатия пружины в витки таким образом, чтобы оно прочно обхватило витки и исключалась возможность соскальзывания. Винтовая пружина имеет очень большую жесткость. Поэтому применяйте только исправное приспособление. Ни в коем случае не применяйте для сжатия пружины проволоку. Имеется опасность несчастного случая!
4. Отверните гайку накидным ключом. При этом шток в зависимости от исполнения удерживается ключом под внутренний шестигранник или накидным ключом.
Гайка имеет очень большой момент отворачивания. При необходимости по ключу можно нанести удар молотком.
5. Снимите шайбу.
6. Снимите опору с уплотнительным кольцом и шайбу.
7. Снимите верхнюю тарелку пружины с прокладкой и пружину. Выньте амортизатор из пружины.
Если заменяется только пружина, медленно разожмите ее. Если необходимо снять только амортизатор, пружины не разжимается.
8. Снимите пластмассовый буфер хода сжатия, защитный чехол и нижнюю тарелку.
1. Новая пружина имеет защитное антикоррозионное покрытие. Перед установкой проверьте целостность покрытия. При необходимости устраните повреждения.
2. Проверьте защитный чехол, пластмассовый буфер хода сжатия и тарелки. При наличии повреждений замените детали.
3. Введите амортизатор с нижней тарелкой, буфером и защитным чехлом в сжатую пружину.
4. Соберите амортизационную стойку в соответствии с иллюстр. 4.0а и 4.0b. Следите за тем, чтобы пружина прилегала к буртикам нижней и верхней тарелок.
5. Наверните на несколько витков новую самостопорящуюся гайку.
6. Медленно разожмите пружину так, чтобы она при этом прилегала к тарелкам. Следите за правильным положением нижней чашки пружины (прямоугольные пазы).
7. Затяните гайку крепления моментом 65 Нм (при внутреннем шестиграннике на штоке моментом 45 Нм). Удерживайте от проворачивания шток. Для соблюдения момента затяжки автомастерские применяют головку BMW-312210 или HAZET 2593-* (* - размер ключа).
8. Полностью разожмите пружину и снимите приспособление для сжатия.
9. Установите амортизационную стойку.
Койловеры или так называемые винты! С чем их едят.
В самом начале рассказа хочется развеять некоторые мифы по поводу винтовой подвески.
Многие думают что установив винтовую подвеску, то есть не важно какую, лишь бы с приставкой СПОРТ, они приобретают мега надёжность и долговечность, внукам ещё останется. Это не так! Любая спортивная или околоспортивная подвеска требует к себе внимательного отношения и обслуживания.
На 90% моделей таких подвесок отсутствуют пыльники штоков, сальники защищающие корпус от попадания в него грязи с дороги тоже достаточно простые. Иными словами в амортизаторы, точнее внутрь корпуса будет попадать грязь. Она является хорошим абразивом для направляющих втулок и со временем стирает их до неузнаваемости, появляются стуки и заедания как на сжатие, так особенно и на отбой. Это чревато потерей сцепления в нужный момент, колесо может попросту зависнуть в воздухе, не возвратившись на дорогу. Чтобы этого не происходило требуется постоянное техническое обслуживание, которое включает в себя частичную разборку стойки, её чистку и закладку новой смазки. Поэтому неспроста вам в комплекте с новыми амортизаторами часто кладут пакетик со смазкой.
Второе частое заблуждение, что такую подвеску не сломать, это тоже не так. Спортивная подвеска имеет свою направленность, или предназначение. Гравий, асфальт самые распространенные. Асфальтовая подвеска имеет короткие хода, она не предназначена для гравия, ям и неровностей. Мало того что автомобиль будет просто скакать на неровной дороге, и подвеска не будет отрабатывать профиль, так и есть большой риск словить пробой, который может привести к разрушению сборки внутри самого амортизатора. Следует заметить, что далеко не все тюнинговые подвески ремонтопригодны и порой амортизатор останется только выкинуть. С гравийной подвеской проще, у неё длинные хода, большая энергоемкость чем у асфальтовой и на ней можно дубасить по ямам и асфальту, правда на асфальте вы не получите должной управляемости, т к гравийная подвеска имеет более мягкие пружины и более мягкие регулировки.
Третье распространенное заблуждение- трясет значит работает. Нет, трясет значит пружины скорее всего под асфальт и закручена до упора . Но это совершенно не значит что работает. Работа подвески заключается в сохранении пятна контакта при любых условиях. Идеальным будет постоянное пятно на любой поверхности. Но универсальных подвесок ещё не придумали. Поэтому тряска не означает хорошую работу.
Давайте рассмотрим настройку подвески.
Для начала следует уяснить, что подвеска это не только амортизаторы, это и рычаги и сайлентблоки, и углы и шаровые опоры. Все что идёт от кузова к колесу влияет на работу подвески в целом. Для простоты картины мы рассмотрим выбор, покупку, установку и настройку средней по стоимости подвески имеющий одну регулировку(читай амортизаторов), таких подвесок сейчас предлагается множество на рынке. Мы не будем писать имена, т к все амортизаторы имеют примерно одну конструкцию и отличаются незначительно.
Для начала нужно определится для каких целей вы покупаете амортизаторы, в каких условиях им придётся существовать и сколько вы готовы потратить на них. Цели бывают разными, от «Спринтов и серьезного спорта не на каждый день» до « хорошей управляемости на каждый день» Если мы берем амортизаторы исключительно для спорта, то тут придется пожертвовать комфортом и выяснить, на каких дорогах будут они использоваться. От этого уже и делать выбор бренда и модели в пользу асфальта или гравия. С гражданской, на каждый день, сложнее. Она по идее должна сочетать в себе все качества, управляемость, энергоемкость, комфорт. К сожалению чудес пока не бывает и получив комфорт вы по любому пожертвуете управляемостью, управляемость — минус комфорт. Хорошие энергоемкие амортизаторы будут неважно чувствовать себя на асфальте, в то время как асфальтовые будут умирать на проселочных дорогах. Нужно искать компромисс. То есть всего по чуть-чуть, такая подвеска будет лучше штатной, но восторга у вас не вызовет. Выбирайте подвеску под условия, или придётся довольствоваться сомнительной универсальностью.
Не покупайте для городской повседневной езды амортизаторы с открытыми ШС. От грязи они быстро умрут и начнут стучать. В большинстве случаев их можно отремонтировать, но это занимает и время и деньги. Для спорта, спринтов и не на каждый день ШС лучший выбор. Мало того что он позволяет менять угол наклона стойки ( в зависимости от конструкции ) так и убирают подшипник и люфты стандартной опоры, тем самым уменьшая время реакции на движения рулём.
Выбор БУ амортизаторов.
При покупке БУ амортизаторов первым делом надо обратить внимание на возможную течь. Это будут масляные разводы на корпусе амортизатора. Такие амортизаторы покупать не стоит, если вы только не решили их купить и отребилдить. Если течей нет, обратите внимание на хром цилиндров и штоков, он должен быть без задиров и царапин. Задиры и царапины говорят о износе направляющих втулок, это потребует ремонта, а замена цилиндра или штока дорогостоящие занятие. Амортизаторы с задирами лучше не брать. ШС достаточно покачать вверх вниз и на ощупь определить есть ли люфт. Если люфт присутствует то шс потребует замены. Так же проверьте корпуса амортизаторов на повреждения хотя бы визуально. Нелишним будет и разобрать амортизатор, но это лучше делать у спецов, т к состояние хрома внутри, и направляющих втулок тоже стоит оценить.
Установка мало чем отличается от установки обычной стойки. Исключение составляют ШС и иногда развальные болты сзади. ШС стоит отрегулировать при установке, либо уже на сходе развале. Высоту устанавливает желаемую, но лучшим вариантом будет когда пружина при полном отбое немного поджата, но крутиться руками. Если желаемой высоты таким образом добиться не получилось- зажимайте пружину чтобы поднять автомобиль вверх и распускайте чтобы опустить вниз. Есть пару НО. При сильно зажатой пружине жесткость ее увеличивается и стойка будет хуже отрабатывать мелкие неровности, и возможно даже скакать на них. При сильно распущенной пружине, когда она болтается, при полном ходе отбоя она может встать наперекос, да и амортизатор будет работать неправильно. После установки проверьте достаточен ли ход подвески на сжатие и отбой . Это тоже очень важно.
Настройка. Установите все регуляторы стоек в ноль. То есть в самое мягкое положение. Самая распространенная регулировка – По часовой стрелке зажато, против – распущенно . Распуская в НОЛЬ убедитесь что вы почувствовали первый щелчек. Это обязательно, т к если регулятор будет стоять между щелчками- клапан будет закрыт и амортизатор не будет работать. Установив и распустив амортизаторы смело перемещайтесь на стенд сход развала. Для начала поставьте штатные углы. Если ШС с регулировкой кастора — выставьте кастор. Если ШС развальный, установите желаемый развал на нем. Помните, что при сильных углах развала будет быстро изнашиваться резина.
Далее ваша задача найти дорогу, с покрытием похожим на то, по которому автомобиль будет эксплуатироваться. Желательно чтобы там присутствовало немного ям, неровностей, в общем все виды тех покрытий по которым предполагается ездить. Прокатитесь по выбранному участку несколько раз с регулировками в НОЛЬ. Автомобиль скорее всего будет вялым и поворачивать будет неохотно. Особенно это будет заметно на гравийных амортизаторах. После того как прокатились следует проанализировать свои ощущения. Как автомобиль себя ведёт. Потом смело прибавьте 20% на перед и 15% регулировки назад. То есть если у вас всего 30 щелчков на регулировку от упора до упора, это значит что перед зажимайте примерно на 10 щелчков, а зад на 5. Снова покатайтесь по дороге, анализируйте ощущения. В идеале машина должна облизывать неровности, не кивать сильно носом при торможении, управляться на неровной дороге. Потом прибавляйте по 5 щелчков и делайте после этого тестовые заезды, добейтесь оптимальной управляемости, торможения и прохождения неровностей. Зад не должен отскакивать от препятствий, после сжатия подвеска должна распрямиться и остаться в этом положении( не должно быть раскачивания) Автомобиль должен «облизывать» ямы и неровности и точно повторять профиль дороги. Колеса не должны отрываться от дороги . В итоге, после кропотливой тестовой работы вы получите хорошо настроенный автомобиль для ваших целей и задач. Но наш вам совет- для настройки, если не уверены что сделаете это сами, пригласите специалиста. Таким образом вы потратите меньшее время и возможно получите лучший результат. За один час эта работа не делается, порой уходит два полных дня для нахождения оптимальных настроек.
1.Нельзя настроить подвеску по телефону или интернету, особенно если не обладать знанием основных терминов.
2. Нельзя настраивать отдельно подвеску от шасси.
Хорошо бы понимать, что вообще понимается под словом настроить? И что именно хотите получить? Есть три вектора, которые так или иначе могут накладываться друг на друга, а могут быть и противоположными — управляемость, энергоёмкость, комфорт.
А теперь сами подумайте, что на что влияет, и что от чего зависит из предложенных вариантов:
— шины,
— давление,
— пружины,
— стабилизаторы,
— углы,
— амортизаторы (хар-ки сжатия/отбоя),
— вес авто.
И т.д.
Ну и как всё это настроить по интернету?
Только тесты.
И в одном случае прав будет секундомер, если речь про время круга, а в другом индивидуальные впечатления, если речь про комфорт.
Вот для примера пара вопросов которые задают владельцы свежеприобретенных амортизаторов.
ВОПРОС :
ты же прочитал, что я имел ввиду под понятием подвеска…я про замену стоек на винтовые…и конечно речь тут о характеристиках амортизаторов, т.к. прочие зависимые факторы остаются без изменений…хочется управляемости…комфорт и энергоемкость не так актуально на трассе…
как лучше настроить если речь о асфальте…допустим я катаю мягкое сжатие, жесткий отбой…по высоте зад чуть ниже чем перед…опять таки вопрос про баланс перед/зад по характеристикам амортизаторов?!
P.S. если бы еще был такой уровень вождения, хотябы штамповать круги с разницей в пол секунды — то я бы понял смысл экспериментов с секундомером…
ОТВЕТ :
Хорошо, давайте разбираться.
Начнём с пружин, именно они на кольце имеют очень важную роль. Так как за счёт пружин мы убираем продольные и поперечные крены. (стабилизаторы в этот момент константа)
Почему нужно работать одновременно с шинами, потому, что разница между дорожной спортивной шиной и гоночными сликами различных составов будет разительной.
Представьте торможение на слике или прохождение поворота с доворотом. На обычных шинах вы будете просто скользить, и увеличением жёсткости пружин ничего не решите. А слик будет держать и больше и больше нагружать пружины принимающие в этот момент на себя вес. С учётом того, что кольцевые стойки всегда очень короткие (это сделано для понижение центра масс), они имеют очень короткие хода. Имея ход на сжатие 3-5 см, хорошо загрузив опорную стойку сжимаем её, если пружина мягкая до отбойника, в этот момент нарушаем баланс распределения веса и начинаем скользить на этом колесе. Многие это могут банально не почувствовать, но увидят на секундомере.
Далее выход из поворота, тема та же.
Представьте у вас очень мощный автомобиль (у вас у всех он такой) 500 сил, вы на выходе открываете, но задние пружины очень мягкие, автомобиль подсаживается на заднее наружнее колесо, крен по диагонали, и вы уже потеряли треть суммарного сцепления под передними колёсами. Куда вы сможете повернуть? Для переднего привода это вообще смерть, так ещё и потеря тяги.
В итоге наконец то подобрали пружины, под автомобиль, колёса, трек. переходим к гидравлике.
В первую очередь нужно отрегулировать отбой таким образом, что бы он держал вашу пружину, иначе вы всё время будете соскальзывать при наезде на любую волну, неровность или при резком распределении веса.
Ну и после этого вы можете регулировать сжатие, которое позволит вам более плавно (задемфированно) перемещать вес автомобиля на торможении или в повороте, загружая нужно колесо.
ВОПРОС:
Быстрая скорость — настройка для очень активнй работы подвески, медленная — для настройки – чего ?, с отбоем понятно (может и нет).
Объясни мне проще… Я имею AST Sport-Line1, меня все устраивает, но это понятие относительное, лучше то я не пробовал. Сможешь, мне темному объяснить, в чем разница между сл1 и компитишином в плане настроек, ощущений, возможностей и понимания по настройкам работы подвески. Авто по дорогам общего пользования. Регулировки клиренса, как на сл1?
Извини, но и мне ликбез необходим)).
ОТВЕТ :
Начнём с того, что Ралли-Лайн не имеет базового занижения, то есть сделан в один размер со стандартными стойками. Естественно у него больше ход амортизаторов.
Как ты понимаешь, в поршне забит некий набор шайб, задающий хар-ку амортизатора.
Регулировками ты можешь увеличить заданную хар-ку примерно на 20%.
— Медленная скорость сжатия — продольные и поперечные крены, то есть распределение веса автомобиля в повороте и на торможении.
— Высокая скорость сжатия — энергоёмкость, сопротивление амортизатора при сверх-быстром сжатии, пробой и т.д.
— Отбой — восстановление статичного положения, устранение колебаний.
- Рекомендуем
![]()
Винтовые подвески. Особенности, установка, настройка
Одним из наиболее простых вариантов спортивного тюнинга является модернизация подвески. Это позволяет за относительно небольшую цену существенно изменить поведение автомобиля. К лучшим вариантам деталей ходовой части, имеющим наибольшую эффективность, относят винтовые подвески.
Определение
Данная деталь представляет собой конструкцию, объединяющую пружину и амортизатор. Также ее называют койловером и регулируемой подвеской.
Встречается два способа установки данных деталей.
Могут быть заменены лишь резьба и винтовая пружина. Подвеска в таком случае может оказаться неэффективной из-за несоответствия исходного амортизатора новым деталям. То есть возможно даже ухудшение поведения автомобиля.
Поэтому рекомендуется менять стойку. Это предполагает установку пружины и амортизатора, объединенных в цельной конструкции. Их параметры рассчитаны производителем, поэтому такие винтовые подвески дают наилучшие результаты.
Достоинства
Основным достоинством таких деталей, из-за которого ими заменяют стандартные подвески, считают обширные возможности регулировки. Это позволяет подобрать оптимальные индивидуальные настройки. Причем изменять параметры весьма просто для обычного пользователя, и для этого достаточно подручных инструментов.
К тому же винтовые подвески весьма просто установить, поэтому данная операция может быть выполнена самостоятельно.
Недостатки
Подвески такого типа сложнее в эксплуатации в сравнении с обычным. Это объясняется прежде всего необходимостью грамотной настройки для достижения хороших результатов. С этим связано большинство отрицательных моментов эксплуатации, так как неправильная регулировка параметров может привести к значительному ухудшению поведения автомобиля. Однако для повседневной эксплуатации достаточно настроить подвеску один раз, а необходимость в постоянной регулировке возникает только в спорте для достижения хороших результатов при различных условиях. К тому же можно воспользоваться услугами специалиста для настройки либо научиться этому самостоятельно.
Кроме того, отмечают уязвимость резьбового соединения, особенно к воздействию реагентов. Во избежание прикипания гайки к резьбе достаточно применять чехлы для стоек либо смазочные материалы.
Применение
Как понятно из вышесказанного, винтовые подвески используют для тонкой настройки автомобиля с целью улучшения управляемости. Естественно, это актуально для тюнинга, направленного на повышение скоростных характеристик. Так, весьма популярна винтовая подвеска ВАЗ, так как в стоке эти автомобили имеют плохую управляемость, а тюнинг их недорог, поэтому обширно распространен.
Кроме того, такие детали применяют для спортивных автомобилей с целью повышения их характеристик для достижения еще лучших результатов. Поэтому распространена винтовая подвеска BMW, особенно для старых моделей, а также для японских спортивных автомобилей.
Стоимость
Цена рассматриваемых деталей колеблется в обширном диапазоне в зависимости от сложности и производителя. Так, стоимость простых моделей начинается примерно от 20 000 рублей. К ним относится, например, винтовая подвеска Ta Technix. В то же время цена наиболее совершенной версии HKS - более 270 000 рублей.
Установка
Установить винтовую подвеску несложно своими руками. Для этого не требуется никакого специализированного оборудования. Достаточно небольшого перечня простых инструментов, включающего набор головок и ключей соответствующего диаметра, многогранников и звездочек, смазочные материалы, два домкрата (желательно гидравлических).
Предварительно рекомендуется изучить инструкцию машины, чтобы узнать расположение болтов крепления. Более того, там, скорее всего, указана и технология смены амортизаторов.
Следует начинать работы с задней подвески.
Автомобиль нужно установить на ровную поверхность.
Далее снимают колесо, предварительно подняв машину.
Затем его вместе с запаской кладут под машину и опускают ее.
Подперев балку домкратом, откручивают болты.
После демонтажа обоих амортизаторов балку можно опустить.
Прокладки амортизаторов необходимо заменить, если они изношены.
Перед установкой новые амортизаторы нужно прокачать.
Также необходимо настроить их жесткость, так как к механизму регулировки после установки не будет доступа.
Далее к новым амортизаторам прикрепляют верхние опоры.
Их прикручивают к кузову болтами.
Затем автомобиль поднимают домкратами до попадания в отверстие болта амортизатора.
После этого болты затягивают и удаляют домкраты.
В процессе установки необходимо смазать резьбу, а также затянуть контргайку.
Технология замены передних амортизаторов та же. Только нужно учитывать, что болты расположены под капотом.
Настройки
К регулировке параметров подвески можно приступать сразу после установки. Это осуществляется винтами.
Количество изменяемых характеристик различается для разных вариантов. Так, в некоторых подвесках предусмотрена одновременная настройка дорожного просвета и преднатяга пружин, что позволяет менять высоту автомобиля над дорогой и жесткость подвески. Однако невозможно настроить данные характеристики отдельно. Наиболее совершенные модели имеют несколько десятков положений жесткости, а также регулировки прочих параметров, таких как отбой, сжатие, развал и кастор, причем каждая характеристика изменяется отдельно.
Многие винтовые подвески имеют регулировки преднатяга пружин, развала, дорожного просвета, кастора.
Для настройки первого параметра, если пружина установлена отдельно, служат две гайки (контргайка и подпружинник) на стакане или стойке.
Регулировку дорожного просвета осуществляют двумя гайками внизу стойки. Ослабив контргайку, его изменяют, не затрагивая жесткость амортизаторов.
Винтовая подвеска с регулировкой жёсткости XYZ-Racing. Инструкция по установке.
Спасибо за то, что выбрали винтовую подвеску компании XYZ. Данная подвеска имеет 30 уровней регулировки жёсткости, а так же позволяет регулировать клиренс автомобиля. Благодаря широкому диапазону регулировок, винтовая подвеска XYZ (далее ВП) может быть настроена для езды по дорогам общего пользования, так и для участия в спортивных соревнованиях.
Основные характеристики
- Высококачественный регулируемый амортизатор
- Регулируемый клиренс
- 30 уровней регулировки жёсткости
- Однотрубная конструкция амортизатора
- Диаметр поршня амортизатора 45мм, диаметр корпуса 51.5мм
- Крепление амортизатора выполнено из лёгкого алюминиевого сплава
- Регулируемая верхняя опора амортизатора
- Гарантия на амортизаторы 6 месяцев
ВАЖНО
- Винтовая Подвеска должна устанавливаться ТОЛЬКО квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.
- Механик берёт на себя полную ответственность за качество установки данной подвески.
- Производитель и продавец не несёт ответственности за последствия, возникшие в результате установки Винтовой Подвески произведённой с нарушением данной инструкции.
- Не допускайте попадания пыли и грязи на шток амортизатора, это может привести к образованию царапин на штоке и выходу амортизатора из строя.
- Покупатель перед установкой должен проверить совместимость ВП со своим автомобилем перед установкой.
ВНИМАНИЕ
- Амортизатор содержит газ под высоким давлением, необходимо избегать его чрезмерного нагрева.
- Не пытайтесь самостоятельно доработать ВП.
- Продавец и компания XYZ не несёт никакой ответственности за инциденты, возникшие в результате применения амортизаторов или иных запчастей других производителей на ВП XYZ.
- Пыль и грязь, попавшая на шток амортизатора, может вывести его из строя
- Производитель и продавец не несёт никакой ответственности за последствия, возникшие в результате установки ВП произведённой с нарушением данной инструкции
- Покупатель несёт на себе ответственность за соблюдение требований данной инструкции, при установки ВП.
- Для комфортной повседневной езды лучше всего использовать диапазон жесткости от 1 до 10, для активной езды 11-20, от 21 до 30 только для езды на специально подготовленных гоночных трассах.
- При снижении температуры окружающей среды ниже минус 10 градусов Цельсия, рекомендуется использовать жёсткость не выше 10.
- Для предотвращения закисания резьбы гаек-фиксаторов и опорных чашек, рекомендуется использование медной смазки LIQUIMOLY.
- Внимательно прочитайте с инструкцию.
- Убедитесь в том, что в Вашем комплекте есть всё необходимое для установки.
- Обратите внимание на то, что шток амортизатора покрыт маслом, это масло нанесено для предотвращения коррозии и не свидетельствует об утечке масла из амортизатора.
- Демонтаж заводской подвески необходимо производить, следуя указаниям завода производителя Вашего автомобиля.
- Необходимо очистить детали подвески от грязи и песка перед началом работ.
- Амортизаторная стойка устанавливается в собранном виде, руководствуясь рекомендациями завода-изготовителя Вашего автомобиля.
- Стойки не проходят регулировку в заводских условиях.
- Будьте очень аккуратны при установке ВП, очень важно не повредить шток амортизатора и пыльники. Если допустить повреждение штока амортизатора, возможно появление течи масла из амортизатора.
- При установке не используйте пневматический инструмент, так как он может повредить детали подвески, из-за превышения необходимого момента затяжки болтов.
- Вся проводка системы АБС и тормозные шланги должны быть закреплены специальным крепежом с прорезиненными отверстиями, данный крепёж входит в установочный комплект.
- Присоедините крепёж шлангов тормозной системы к стойке, место крепления определяется механиком.
- Необходимо убедиться, что в крайних положениях рулевого колеса и тормозные шланги не касаются деталей подвески и колес автомобиля.
- Механик может изменять форму крепления, по необходимости.
- Для некоторых моделей автомобилей понадобятся заводские верхние опоры амортизаторов (уточняйте у продавца)
- Убедитесь, что все болты крепления ВП затянуты, после установки подвески. В случае недостаточной затяжки крепёжных и фиксирующих элементов ВП, возможно появление посторонних шумов во время движения, и повреждение автомобиля.
- При необходимости, нижняя юбка пыльника должна быть закреплена внахлёст на теле амортизатора стяжкой или хомутом, по соответствующему углублению на пыльнике, при этом следует убедиться, что крепёж не задевает пружину стойки.
- В некоторых случаях, на передних стойках, одно из отверстий нижнего крепления имеет продолговатую форму, это сделано для того, чтобы при любом занижении автомобиля, было возможно выставить заводские углы развала… Поэтому иногда требуется замена штатных «развальных» болтов на более мощные, чтобы предотвратить нарушение углов развала колёс.
- Амортизатор ВП XYZ имеет 30 уровней регулировки жёсткости (5 полных оборотов). Для регулировки жёсткость не требуется прикладывать существенных усилий, иначе можно повредить регулировочный клапан внутри амортизатора.
- Уровень жёсткости на правом и левом амортизаторе должны быть одинаковыми, иначе это вызовет ухудшение управляемости автомобиля и неравномерный износ шин.
- Уровень жёсткости на передних и задних амортизаторов могут различаться, для получения лучшей управляемости.
- Только для комплектов с регулируемым нижним креплением:
- Только для комплектов с регулируемым нижним креплением:
- Поднимите нижнюю опору пружины (1) чтобы прижать, но не сжимать пружину.
- Преднатяг пружины в некоторых случаях оставляется нулевой, НО необходимо обязательно убедится, что под весом автомобиля стойка просаживается на 1/3 от длинны рабочего хода амортизатора. В случае если машина проседает глубже чем на 1/3, то необходимо увеличить преднатяг пружины, до достижения вышеуказанного условия.
- Клиренс автомобиля необходимо регулировать нижней опорой амортизаторной стойки (2).
- Клиренс регулируется перемещением нижней опоры стойки (2) по резьбе, вверх или вниз,
- Затяните нижнюю опору пружины(1) и зафиксируйте её гайкой-фиксатором (3)
- Рекомендуется использовать динамометрический инструмент для затяжки гаек-факсаторов (3, 4) усилие затяжки 70-80 Н*М. Если гайки-факсаторы затянуты не достаточно хорошо, то возможно появление посторонних шумов во время движения и повреждение автомобиля.
- Для вращения Гаек фиксаторов необходимо использовать специальный ключ, он находится в установочном комплекте.
- Если производится регулировка уже установленной подвески, то необходимо предварительно тщательно зачистить резьбу стойки, во избежание её повреждения.
- Гарантия распространяется на амортизатор, пружины и сайлент-блоки нижнего крепления стойки, и составляет 6 месяцев с момента покупки. В случае установки в нашем авторизованном сервисе, срок гарантии начинается с момента установки.
- Гарантия не распространяется, если ВП установлена с нарушением инструкции.
- Большинство ВП комплектуются регулируемыми верхними опорами амортизаторов. Регулируемая опора может вызвать усиление шумов, особенно при езде по неровному дорожному покрытию, данные шумы не говорят о неисправности подвески и не являются гарантийным случаем. Регулируемая опора предназначена для регулировки развала колёс, что в свою очередь улучшает управляемость автомобиля.
- Течь амортизатора не является гарантийным случаем, если обнаруживается повреждение отбойника (отбойник получает повреждение в случае полного сжатия амортизатора, может произойти при попадании в ямы и пр. дорожные неровности)
- Так же гарантия не распространяется в случае выявления повреждения пыльника, или его неправильной установки.
- В случае обращения по гарантии, необходимо предоставить гарантийный талон, и выслать по электронной почте 3 фотографии с хорошем качестве:
- Зафиксируйте автомобиль на ровной поверхности;
- Поднимите машину домкратами и снимите колесо;
- Опустите машину, положив под нее два колеса (съемное и запаску);
- Открутите болты, предварительно подперев балку домкратом;
- Затем, снимите амортизатор;
- После съема двух амортизаторов, можно опустить балку;
- В случае изношенности прокладок на амортизаторах, произведите их замену на новые;
- Прокачайте новые амортизаторы перед установкой;
- Из-за того, что к механизму регулировки, после установки амортизаторов, доступа не будет, не забудьте предварительно настроить жесткость амортизаторов;
- Прикрепите верхние опоры в новым амортизаторам;
- Они должны быть прикручены соответствующими болтами к кузову;
- Произведите замену пружин;
- После всего этого, поднимите машину до того момента, пока болты амортизатора не попадут в свои отверстия при помощи домкратов;
- Вот и все, затяните болты и уберите домкраты.
- Газовые;
- Масляные;
- Газомаслянные.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
ДЕМОНТАЖ ЗАВОДСКОЙ ПОДВЕСКИ
УСТАНОВКА ВИНТОВОЙ ПОДВЕСКИ XYZ
РЕГУЛИРОВКА ЖЁСТКОСТИ ВИНТОВОЙ ПОДВЕСКИ XYZ
Регулировочный ключ входит в установочный комплект, и жёсткость амортизатора не выставляется на заводе.
Вставьте ключ в верхний торец штока амортизатора.
| Максимальная жёсткость (H) | Вращайте ключ по часовой стрелке до упора |
| Средняя жёсткость | Сделайте 2 полных оборота ключа против часовой стрелки. |
| Минимальная жёсткость (S) | Вращайте ключ против часовой стрелки до упора |
РЕГУЛИРОВКА КЛИРЕНСА АВТОМОБИЛЯ
Клиренс автомобиля, в большинстве случаев может быть отрегулирован нижним креплением амортизаторной стойки (2) для некоторых типов ВП, нижнее крепление стойки не регулируется и клиренс может быть выставлен с помочью нижней опоры пружины (1).
Замечание 1: Не пытайтесь использовать нижнюю опору пружины (1) для регулировки клиренса, иначе Вы сожмёте пружину и увеличите её жёсткость, что может привести к повреждению регулировочного клапана и поршня амортизатора.
Замечание 2: Не используйте нижнюю опору пружины (1) для занижения автомобиля, это значительно сократит срок службы амортизатора.
Для комплектов с раздельным расположением пружины и амортизатора:
Для некоторых моделей автомобилей, у которых амортизатор и пружина устанавливаются раздельно, регулировка производится с помощью регулировочной втулки под пружиной. Если вы хотите максимально поднять автомобиль, отрегулируйте подпружиник на нужную высоту, затем отрегулируйте амортизатор до такой длины, чтобы весь амортизатор в сборе был длиннее своих креплений на 1/3 от длинны штока 3, то есть в установленном виде шток амортизатора должен быть вдавлен в его корпус на треть длинны штока. Когда желаемая высота достигнута, затяните все фиксирующие гайки, установите колёса и прокатитесь 5-10 минут.
Внимание : Амортизатор должен быть вкручен в нижнее крепление не менее чем на 30-45мм для подвески McPherson
и на 20-30мм для многорычажной.
Внимание: После установки и настройки комплекта ВП, необходимо проверить пыльники на всех стойках, пыльник должен нахлёстываться на тело амортизатора даже в верхнем положении подвески – когда колёса автомобиля вывешены.
1) ТЕЧЬ АМОРТИЗАТОРА
Если Вы обнаружили подтёки масла на амортизаторе, необходимо показать автомобиль механику в специализированном центре, чтобы определить место утечки. Помните, что масло на поверхность амортизатора, наносится на заводе, чтобы предотвратить коррозию. Как правило, утечка масла из амортизатора сопровождается появлением стука из амортизатора.
Диагностика амортизатора:
I Шаг 1: Снимите пыльник амортизатора, затем проверьте наличие серьёзных скоплений масла на верхней крышке амортизатора.
I Шаг 2: Сожмите и разожмите амортизатор до крайних точек.
I Шаг 3: Если шток амортизатора двигается рывками, во время сжатия и обратного хода, амортизатор необходимо заменить.
2) ШУМ ОТ АМОРТИЗАТОРА
Проверьте затяжку всех болтов и гаек-фиксаторов.
Проверьте верхнюю опору пружины и опоры амортизатора.
Проверьте наличие течи из амортизатора.
ГАРАНТИЯ
б) Фото амортизатора с поднятым пыльником
в) фото штока амортизатора с поднятым пыльником и отбойником
г) фото пломбы со штрихкодом на амортизаторе
е) видео со сжатием амортизатора от верхней точки до точки максимального сжатия
Данные фото будут отправлены инженерам компании XYZ для выявления причин неисправности. Решение по гарантийной замене принимается в течении 10 рабочих дней (с момента передачи необходимой информации или предоставления детали).
Винтовая подвеска для авто. Особенности
Винтовые подвески, по сравнению с обычными, являются лучшим вариантом модификации деталей ходовой части. В случае необходимости модернизации спорткара данный выбор будет наиболее простым и практичным, что даст значительное преимущество автомобилю и, в то же время, не станет затратно.
Винтовую подвеску еще именуют регулируемой подвеской или койловером. Из себя деталь представляет крепление, которое соединяет амортизатор и объединяющую пружину.
Варианты использования
Существует два варианта использования таких подвесок на машину. Это либо замена винтовой пружины, либо только резьбы. Но, в случае, если установленный амортизатор будет не соответствовать винтовой подвеске, возможна рецессия - ухудшение управления автомобилем и его движением в общем. Дабы избежать такого эффекта имеет смысл заменить стойку. Это обозначает, что пружины и амортизатор будут объединены в единую конструкцию, что позволит добиться более продуктивного результата. Подобные изделия изначально рассчитываются производителем на корректную совместную работу, что и дает наиболее эффективный результат.
Недостатки
Если сравнивать с обычными типами подвесок, то эксплуатация слегка затрудняется в следствии необходимости тонкой настройки для получения лучших результатов. Собственно, в этом и заключается основной минус, т.к. отсутствие грамотной и правильной настройки сводит на нет все преимущества да еще и затрудняет работу спорткара. Но и это не так критично. Если вы планируете использовать подвеску для повседневной обычной езды, то настройка потребуется только единажды. А если вы постоянный участник соревнований - корректировка необходима перед каждым заездом. В настройке нет ничего сложного, вы вполне можете провести ее самостоятельно или же обратиться к специалистам.
А для того, чтобы избежать прикипания гайки с резьбой, необходимо всего лишь использовать чехлы для стоек или иные смазочные масла, т.к. имеет место быть повышенная уязвимость к различного рода химическим реагентам.
Преимущества
Самым большим преимуществом замены стандартной подвески на винтовую считают возможность тонкой настройки под каждый случай индивидуально. Причем, если требуется сделать настройку в домашних условиях - вполне хватит и подручных инструментов.
И это не смотря на тот плюс, что данный тип койловера можно установить собственными руками, не имея практически никаких специальных навыков или инструментов.
Цель апгрейда
Из всего вышеперечисленного становится ясно, что основная цель - это возможность тонкой настройки автомобиля для повышения качества управления. И это не говоря о том, что данный апгрейд даст значительный бонус к скоростным показателям автомобиля. Особой популярностью пользуется подвеска ВАЗ, из-за своей ужасной управляемости в стоковом виде. Апгрейд таких автомобилей относительно не дорогой и очень распространен на постсоветском пространстве.
Но не только отечественные, еще и зарубежные версии могут нуждаться в таком апргейде. Старые версии японских спорткаров активно используют подвески от BMW, что дает значительный прирост эффективности спортивным автомобилям и более высокие результаты в общем.
В основном, цена зависит от двух параметров - производителя и сложности выполнения такой винтовой подвески. Базовые подвески стартуют от 300 у.е.. Весьма распространена подвеска Ta Technix. А уже более профессиональные версии могут достигать цен и в 5000 у.е..
Установка
Для установки подвески вам не потребуется обращаться в сервисный центр, т.к. всю работу можно провести собственноручно при наличии у вас набора разнообразных ключей и головок необходимого диаметра, разных звездочек и многогранников, смазочной массы ну и пары домкратов (гидравлических лучше всего).
Рекомендуется почитать о конструкции вашего автомобиля, для того, чтобы иметь представление о местонахождении фиксирующих болтов. Бонусом будет информация о технологии правильной замены амортизаторов.
Работу советуем начинать с задней подвески:
Не забудьте при установке смазать резьбу и затянуть контргайку. Для замены передних амортизаторов, проведите все те же действия но помните, что теперь болты находятся под капотом.
Проведение настройки
Как только провели установку новой подвески, вы можете приступать к настройке и регулировке. Осуществляется все с помощью винтов.
Большинство разновидностей винтовых подвесок имеют возможность настройки предтяга пружин, кастора, дорожного просвета и развала.
Для разных вариантов, разнится и количество настраиваемых параметров. В некоторых версиях подвесок будет доступна одновременная настройка предтяга пружин и дорожного просвета. Это дает возможность изменять параметр высоты автомобиля над дорогой и жесткость подвески. Но, у таких моделей, отельная настройка смежных параметров отсутствует. Самые топовые модели имеют в своем распоряжении до пары десятков возможных положений жесткости и настройки иных параметров. В их число включены и сжатие, и кастор с отбоем, причем, настройка производится индивидуально, а не в купе.
С помощью стойки или станка вы можете настроить первый параметр в случае удаленной установки пружины (подпружинник с контргайкой).
В нижней части стойки вы можете настроить дорожный просвет с помощью двух гаек. Вы будете менять его путем ослабления контргайки без изменения жесткости амортизаторов, а для внесения корректировок в кастор с развалом - закрутите подшипник вместе с пружинной чашкой.
Холостые обороты двигателя. От чего они зависят?
Холостые обороты двигателя? От чего они зависят?
Если задать вопрос автолюбителю, что такое холостые обороты двигателя, он точно скажет, что это режим, где силовой агрегат работает без нагрузки. В принципе это правильная версия. Большинство водителей могут верно указать обороты на ХХ конкретной модели транспорта. Но точно не ответят на вопрос: «Почему они именно такие? Почему не выше, не ниже, почему они меняются в процессе эксплуатации автомобиля и по какой причине, и для чего они поддерживаются?» В этой статье мы рассмотрим все эти и другие вопросы.
Выбор амортизаторов: на что обратить внимание
Как выбрать амортизаторы: на что обращать внимание и какие производители лучше
Многие ценители авто задаются вопросом, какие амортизаторы выбрать:
При этом данным вопросом задаются не только те, кто хочет комфортно ездить на своей машине, но и те, кто любят быструю езду. И этот вопрос действительно важен. Ведь амортизатор отвечает за такие важные характеристики машины как управляемость и устойчивость по курсу.
Как защитить кузов автомобиля от коррозии
Сегодня автомобиль – это действительно по большей части средство передвижения, а не роскошь. Однако, он по прежнему стоит реальных и немалых денег, терять которые из за банальной ржавчины ни хочет никто. Защитить свой автомобиль от коррозии раз и навсегда пока еще не удалось никому.
Способы экономии топлива при езде
Секреты экономии автомобильного топлива
О том, что топливо сегодня достаточно дорогое удовольствие во многих странах мира, говорить не приходится. Впрочем, и у нас это дело в последние годы обстоит не лучше, цены постепенно ползут вверх, и вполне актуальна в этом контексте проблема экономии топлива.
Выбираем малотоннажный грузовик
Выбор малотоннажного грузовика для грузоперевозок
Автомобильные эксперты и водители в вопросе лучшего малотоннажного грузовика имеют разные мнения. Каждый из них руководствуется своими субъективными и объективными критериями, а также спецификой задач, которые предстоит решать с помощью такого транспорта.
Как правильно выбрать автосервис
Любой владелец автомобиля сталкивается с проблемой поломки своего авто и не всегда знает в какой автосервис обратиться за помощью. Сейчас обсудим этот вопрос более подробно и дадим несколько полезных рекомендаций, как поступать в такой ситуации.
Рекомендации по продаже подержанных автомобилей
Сейчас автомобиль легче продать, нежели десять лет назад. С приходом интернета исчезла масса проблем. Теперь чтобы продать подержанный автомобиль, не нужно выходить из дома и размещать объявления у подъездов или в газете.
Раскоксовка двигателя своими руками
Очищаем двигатель от нагара своими руками
Для опытных автолюбителей, для бывалых владельцев автомобилей, для тех, кто предпочитает сам проводить техническое обслуживание своего транспортного средства, обязательно будет интересна тема о раскоксовке (так называется процедура очистки от нагара двигателя внутреннего сгорания). Её необходимость вызывается длительной эксплуатацией авто. Относится она к набору профилактических мероприятий и даёт возможность реанимировать силовую установку и отсрочить капитальный ремонт на 5-20 тысяч километров пробега. Данный обзор посвящён раскрытию сведений о причинах образования нагара и рассмотрению средств и методов избавления от него.
Авто в залоге. Как не стать жертвой мошенников.
Многим людям приходилось покупать подержанные автомобили. К сожалению, нередки случаи когда после покупки к новому владельцу приходят судебные приставы и изымают авто в счет погашения долга предыдущего хозяина.
Не получается накопить на машину? Мы дадим несколько советов
Как накопить на машину
Огромное количество людей мечтают иметь собственное транспортное средство. Но очень мало кто всерьёз надеется реализовать это желание. Всем кажется, что это почти невозможно, так как нет достаточных накоплений, уровень дохода низок, расходы высоки, а стоит машина очень уж дорого. И, по мнению многих людей, для того, чтобы обычный человек смог купить машину у него есть только одна возможность – взять автокредит. Однако с этим проблем может оказаться ещё больше. Ведь у любого человека могут возникнуть финансовые затруднения и платить в срок необходимые суммы просто не будет возможности. Но заёмную организацию все эти проблемы мало интересуют. И в случае нарушения кредитного договора автомобиль может быть конфискован.
Читайте также: