Увеличение хода подвески нива

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

[NOTE] Увеличение хода передней подвески. Как?

Буду очень рад если кто то поделится хорошим рецептом увеличение ходов передней подвески. Весь интернет проштудировать не возможно, тем более все больше встречается откровенно глупого колхоза. Все другое описанное здесь — мои мысли, которые планируются проверить на практике.

Да, я живу в городе, и да, мой путь до дома гаража представляет собой небольшой участок "холмистой" местности, где пузотерки стабильно шаркают днищем и порогами. На этом участке очень хорошо работает задняя подвеска, буквально облизывает неровности, в то время как кузов не шелохнется. А вот с передней подвеской дела обстоят чуть хуже. Она работает, да. Сравнивая со стоковой шнивой, где морда просто едет в яму передавая все на кузов, у меня она как то пытается работать. Но все ровно, и вверху и внизу отбойники, в которые рычаги то и дело упираются.

На сегодняшний день имеем пружины (по моей догадке, т.к. их менял предыдущий хозяин) от М-ки, чуть жестче стандартных, и мягче шнивовских. С такими пружинами верхний рычаг лежал на стандартных отбойниках "марковках". Собственно отбойники были заменены на более короткие от 2101. Меньше поставить побоялся из за шаровой и амортизатора.

В принципе вопрос про шаровую можно закрыть, установив опору с наклонным фланцем. Далее вчитываемся в письмо от Белмага:
"У автомобилей Нива существует 3 поколения подвесок:
1 поколение (1977-2009): сверху и снизу одинаковые шаровые опоры от ВАЗ 2101 (2101-2904192)
2 поколение (2009-2016): Нижняя шаровая опора от Шевроле-Нивы (2123-2904192), а верхняя оригинальная (21214-2904192) (ее можно ставить сверху и снизу на Нивы 1-го поколения).
3 поколение (2016-… ): Верхнюю шаровую опору с наклонным фланцем (21214-2904192-02) можно установить на все поколения подвесок только в качестве верхней опоры, а нижнюю шаровую опору с удлиненным фланцем (21214-2904082) только на подвеску 3-го поколения.

Важно понимать, какого поколения подвеска на Вашем автомобиле.
Если речь идет о подвеске 2 поколения (2009-2016) и вы хотите заменить шаровую опору (арт.BM.6132) на шаровую опору (арт. BM.0164) — можно.
Если речь идет о подвеске 3 поколения (2016-…) и вы хотите заменить шаровую опору арт.BM.0164 на шаровую опору (арт. BM.6132)- нельзя.
Угол качания (от упора до упора в корпус) для изделий с прямым фланцем (арт. BM.6132) и с наклонным фланцем (арт. BM.0164) – одинаковый.
ЗАМЕЧАНИЕ: Изделие с прямым фланцем (арт. BM.6132) имеет симметричный угол качания. Изделие с наклонным фланцем (арт. BM.0164) имеет асимметричный угол качания (на величину угла наклона корпуса), что позволяет обеспечить безударную работу шаровых опор в крайних положениях передней подвески обновленного автомобиля ВАЗ 21214М, которая имеет значительно большие ходы."

Не так давно на просторах интернета попался перенос нижних отбойников. Выглядит это примерно так

Все просто, отрезали, переварили. На закономерный вопрос, не упирается ли все это дело в амортизатор вместо отбойника человек ответил что вроде как все хорошо, уже пару лет так ездит. Но тестов никто не проводил.

По итогу мои мысли: верхняя шаровая с наклонным фланцем + подбор отбойника, и перенос нижнего отбойника + подбор отбойника.

Увеличение хода подвески нива

[нашел статейку, первоисточник не нашёл]

Передняя подвеска Нивы имеет очень маленький ход. Если установить проставку или большую пружину, то верхний рычаг упирается в отбойник и автомобиль напрочь лишается хода подвески вниз. Конечно частично можно выйти из положения подрезав отбойник и установив более длинный амортизатор, но на этом список побочных эффектов только начинается. Нижний и верхний рычаги имеют разную длину а следовательно чем менее горизонтально их положение, тем сильнее развал колёс зависит от их положения в пределах хода. Следовательно на лифтованном автомобиле развал колёс плавает как при работе подвески, так и в зависимости от загрузки автомобиля. Проблема хода подвески вниз решается установкой проставки под верхнюю шаровую опору, но ещё более усугубляется нарушение геометрии подвески. Данный побочный эффект можно уменьшить установкой оригинального крепления оси сайлентблоков поднимающего ось сайлентблоков на величину равную толщине проставки шаровой опоры. Таким образом кстати увеличивается ход передней подвески вниз и без лифта. Однако это существенно отражается на затратах и не отменяет проблем связаных с сильным наклоном рычагов относительно горизонтали.

Казалось бы конструкция задней подвески значительно проще передней, а следовательно количество побочных эффектов будет гораздо меньше. Очень полезно для внедорожника увеличить ход и соответсвенно скрещиваемость заднего моста. К сожалению в случае Нивы это верно с точностью до наоборот.

Сначала о том, о чём знают все. В сервисах, где тюнингуют Нивы обычно просто ставят проставки под пружины или пружины большего размера, удлинняют тормозной шланг и ставят более длинные аммортизаторы. На первый взгляд возникают следующие проблемы: Передний мост двигается вперед на рычагах, слегка наклоняясь редуктором вниз а так же сдвигается в бок поперечной тягой. В особо продвинутых сервисах по Нивам изменяют длину этой тяги чтобы выровнить мост относительно автомобиля. Однако, при этом остаётся слишком большой угол поперечной тяги относительно горизонтальной поверхности дороги и по мере загрузки и работы подвески мост всё равно слишком сильно перемещается вправо-влево. Выход - "паралелограмм Уатта" - две тяги прикреплены к кузову и сочленены с двухплечным рычагом на редукторе заднего моста. Это однако не решает проблем связанных с изменением положения продольных тяг.

Однажды я позвонил в один из самых известных и авторитетных сервисов, занимающихся доработкой Нивы проконсультироваться по расширению колёсных арок, думая поручить это людям имеющим уже к тому времени технологические наработки. Там мне настойчиво предложили сделать лифт подвески, но когда я объяснил почему я не хочу этого делать (только вышеперечисленные причины), разговаривающий со мной по телефону человек разозлился и очень недружелюбным тоном (мол вы здесь все "умные" лохи и юзеры и нихрена не понимаете) привёл самый главный аргумент: "все так ездят и ничего". При такой "железной" аргументации я подумал что в их "ателье" лучше не обращаться.

А теперь о том о чём многие не задумываются. Как вы думаете, почему даже на стандартных Нивах и Жигулях часто отламываются реактивные тяги заднего моста? Я и сам не раз их ломал без всякого лифта, при чём не только на Ниве, но и на классике. В далёкие студенческие годы, в начале 90-х у меня не было денег купить Ниву. Почему-то мне казалось что и жучка должна быть в состоянии ездить по ухабам. Про переднюю подвеску вообще молчу (мой рекорд замены передней балки - 72 минуты при условии что она менялась перед этим месяц назад и легко откручивается, а нижнего рычага - 26 минут), в задней подвеске у меня отламывалась даже поперечная тяга, хотя чаще всего страдали верхние продольные. Один раз обломился болт крепления верхеней продольной к лонжерону, один раз порвало кронштейн на задем мосту, и много раз обламывалась тяга в месте сварки с обоймом сайлентблока. К чему это я? А к тому что у тяг заднего моста нет степеней свободы необходимых для скрещивания моста так необходимого внедорожнику. При срабатывании одной стороны подвески вниз а другой вверх, резиновые втулки тяг работают на деформацию, при этом к самим тягам (ввиду жесткости втулок) прикладывается изгибающий (скручивающий) момент, частое прикладывание которого вызывает усталось металла и как результат - его разрушение.

А теперь становится понятно почему у такой крЮтой машины как "Jеер Широкий" тяги переднего (зависимого) моста выполнены из хлипкого U-образного профиля. Сталь пружинная, при такой форме прекрасно работает на скручивание в пределах упругой деформации с минимальными напряжениями и в результате этого не обламывается. Стоит заметить что из подобного же профиля выполнена задняя поперечная тяга автомобиля Москвич-2141.

Было так же замечено что эти самые тяги на Чироки и TJ любители внедорожья часто загибают об пеньки, валуны итд и приезжают к нам в Рэнглерклуб на их замену/правку итд. Потом им кто-то из знакомых рекомендует установить крЮтой лифт-комплект SkyJacker в котором данные тяги выполнены из мощнейшего прямоугольного профиля. Не поддаются ни на какие уговоры отказаться от установки лифт-комплекта. И действительно, тяги они больше не загибают но периодически навещают нас с необходимостью восстанавливать оторванные кронштейны крепления тяг к мосту и кузову (на Чироки или раме на TJ). Это значительно сложнее и дороже.

Теперь, предлагаю многоуважаемой публике обратить внимание на другой автомобиль - Ровер, с уже изначально длинноходной пружинной подвеской, без всяких лифтов. Как у него ориентированны сайлентблоки продольных тяг заднего моста? Нижние тяги имеют поперечные (как и у Нивы) блоки в месте крепления тяги к мосту и продольные в месте крепления к раме. Продольный блок скручивается при скрещивани моста.

Но вернёмся к нашим баранам - Ниве. Есть ли способ бороться с этой проблемой? Да, есть. Решением проблемы является установка так называемых ШС-ов (шарнирных соеднинений) вместо одной из резинок на каждой из 5 тяг. Надежность тяг в этом случае повышается, но все остальные побочные эффекты не отменяются. Итак, чего мы добиваемся лифтуя Ниву? Немного больше клиренса (2-3 см) под передним мостом, да и то только в середине между колесами. Чуть больше (на те же 2-3 см) под раздаткой. А вот задний мост, сколько не лифтуй, клиренса не прибавит. Взвесьте все "за" и "против", и подумайте, много ли вам дадут эти 2-3 см и если всё же решите что лифт вам нужен, то исходя из всего изложенного, выберите способ лифта и все необходимые его составляюшие.

Лифт подвески нива самостоятельно чертеж

Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.

Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию.
Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.

Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.

Домкрат обычный
Домкрат «хайджек»
Съемник пружин
Баллонный ключ
Набор торцевых головок с трещоткой
Набор рожковых ключей
Монтировка
Деревянная колода (пень)

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.

Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.

Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов.

После такой модернизации размер клиренса увеличивается на 30-50 мм. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется.

При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.

Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Установка готового комплекта для лифтовки НИВЫ 21212

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.
Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.

В наборе предусмотрено:

Чертежи для правильного монтажа
Проставки
Удлиненные амортизаторы
Новые продольные рычаги для моста
Удлиненная тяга «панара»
Новые чаши и пружины

Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта НИВЫ:

Видео 1

Видео 2

Вне зависимости от того, выбрали вы бюджетный или профессиональный лифт, после окончательной сборки необходимо провести тестовые заезды. Если есть огрехи в монтаже, или неправильно заданы размеры – лучше проверить это вдали от дорог общего пользования.

Как сделать подвеску жёстче

". Сбрось скорость, впереди ямы. У меня здесь часто подвеску пробивает" — говорит сидящий справа сосед по даче. Сегодня он выезжает на вожделенные загородные шесть соток в моей машине. Своя в ремонте. Наверное, потому, что подвеску "пробивало" часто. А как сделать так чтобы не пробивало? Вообще. Или это из области фантастики?

Передняя подвеска - один из важнейших узлов автомобиля. Неисправная трансмиссия - это плохо, но не смертельно. Шрус может пощелкивать, кардан - постукивать, редуктор - гудеть. Машина с такими дефектами способна ездить достаточно долго. Даже дымящий двигатель редко побуждает беспечного владельца к экстренным мерам. А вот когда появляются люфты в шаровых опорах, ступичных подшипниках, либо начинает просто вести автомобиль в сторону, всякий разумный автолюбитель немедленно займется ремонтом. Тот же, кто привык загонять своего железного коня до последнего скрипа, вскоре беспомощно встанет в самом неподходящем месте с уродливо вывихнутым колесом. Являя собой и своим автомобилем жалкое зрелище. Подобная ситуация не оставляет шансов на благополучный исход - либо ремонт в полевых условиях, что не всегда возможно, либо автовоз до сервиса, что дорого.

Проблема усиления подвески рано или поздно начинает беспокоить любого автолюбителя. Существует несколько проверенных путей ее решения. Все они сводятся к следующим основным направлениям действий:

1. Увеличение жесткости упругих элементов.

2. Внесение дополнительных упругих элементов в конструкцию

3. Заневоливание штатных упругих элементов

4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие с улучшенными характеристиками сжатия ("газовые" амортизаторы)

5. Установка дополнительных амортизаторов.

6. Комбинированный путь, сочетающий два или сразу несколько из предыдущих.

Рассмотрим подробнее возможные направления наших действий на пути к желаемому улучшению подвески.

Перечисленные пути доработки подвески серийного автомобиля так или иначе используются заводскими, тюниговыми фирмами и особенно часто - продвинутыми по технической части автолюбителями.

Так, замена пружин на более жесткие практикуется и на Горьковском автозаводе (ГАЗе) - передние пружины Волги маркируются насечкой на торце последнего витка по группам жесткости. Та же практика и на АЗЛК - в подвеску продолжительное время выпускавшегося М-2140 устанавливали различающиеся по группам жесткости пружины. Следует оговориться, однако, что жесткость пружин в группах различалась незначительно. А вот на автомобиле М-21406 (так называемый "сельский вариант") устанавливались пружины большей жесткости. Эта модификация Москвича помимо вышеуказанного отличия имела дефорсированный двигатель (под использование низкооктанового бензина А-76) и буксирную проушину под задним бампером. "Сельский" М-21406 внешне ничем не отличался от М-2140 и, имея ту же розничную цену, поначалу не снискал высокого спроса у адресного покупателя. Однако по мере появления первых отзывов об этой машине спрос на нее стал расти и сохранялся стабильно высоким вплоть до вытеснения автомобилей этого семейства переднеприводным преемником. Как могли столь незначительные доработки серийной машины завоевать популярность у покупателя? Доработки и вправду не великие. И сохранившейся прежней цена говорит о том же. Но вот характеристики машины в результате установки усиленных пружин в подвеске изменились здорово. Дорожный просвет увеличился со 175 мм до 190. Допустимая скорость движения по разбитой дороге заметно возросла. Кому как ни нам, любящим Ниву за "динамическую" проходимость, понять, насколько существеннее стала проходимость "сельского" Москвича! Опасные участки преодолевались с разгона без риска пробоя и повреждения подвески. Дополнительный дорожный просвет довершал благоприятную картину. В приведенном случае мы имеем пример доработки подвески по варианту "1" самим заводом-изготовителем.

Основные принципы усиления передней подвески НИВЫ

0. Штатная подвеска

1. Увеличение жесткости упругого элемента (пружины)

2. Дополнительные упругие элементы в подвеске

3. Заневоливание штатных упругих элементов (пружин)

4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие

5. Установка дополнительных амортизаторов

6. Комбинированный

Усиленные пружины устанавливал АвтоВАЗ на модели ВАЗ-2102 и устанавливает сейчас на 2104, правда, в заднюю подвеску. Это позволило повысить наибольшую грузоподъемность грузопассажирских автомобилей на 50 кг.

Как усилить подвеску Нивы по варианту "1"?

Для этого наилучшим образом подходят пружины от Волги, укороченные на два полных витка. Специнструменты, которые Вам понадобятся электромашина с отрезным кругом по металлу ("болгарка") и длинные стяжки пружин (для Волги). Стоимость пары пружин для доработки составит примерно 350 рублей, работа на сервисе по их замене - 600-700 руб. Вместе с подрезкой пружин с Вас вряд ли возьмут больше тысячи рублей, в сумме получаем около 1350 рублей.

На самостоятельную замену пружин Вам потребуется порядка трех часов работы (это - по опыту редакции журнала). Но это при наличии некоторых слесарных навыков и опыта обычной сборки-разборки подвески. Тем, кто этого опыта не имеет, мы убедительно рекомендуем обратиться на сервис. При этом внятно объясните механику, что Вы хотите. Вручите ему новые пружины, а еще лучше - "болгарку " , длинные стяжки и страничку из нашего журнала в придачу. После этого можете смело предаться предвкушениям эффектной сцены из ближайшего будущего. Например, о том, как Вы со скоростью голубя, почти не касаясь колесами земли, прохватите по раздолбанному грейдеру по пути за город. Долго предаваться грезам Вам не придется - опытный слесарь справится с работой за час-полтора - и Вы уже обладатель окрепшей и возмужавшей Нивы.

Особенности: а) - достигается дополнительный дорожный просвет (за счет большего угла наклона нижних рычагов к горизонту из-за более жестких пружин просвет под картером моста увеличивается на три-четыре сантиметра); б) приобретается увеличенный дополнительный ход подвески на сжатие и большее энергопоглощение подвески.

Вместе с тем следует отметить, что из-за большей жесткости значительно увеличивается нагрузка на передние лонжероны. При обычной «неспортивной» езде по бездорожью это не страшно, а вот частое прохождение больших колдобин на очень высокой скорости может привести к появлению трещины в переднем лонжероне между пружиной и амортизатором. Варианты борьбы с этим - установка второго амортизатора перед пружиной для распределения нагрузки и (или) усиление лонжерона обваркой или дополнительной пластиной.

Вариант "2" применительно к Ниве реализуется еще проще. Роль дополнительных упругих элементов великолепно исполнят. теннисные мячики. Просто заложите один-два мячика внутрь каждой пружины.

Цена доработки - мячики 4 шт по 50 руб = 200 руб, работы по сборке-разборке - 600 руб. Итого - примерно 800 рублей.

Особенности: работа подвески станет ступенчатой. На первом участке ходя амортизации (до момента касания внутреннего буфера мячиков) все будет как и прежде. Если же подвеске потребуется поглотить сильный удар, пройдя первую часть хода, она внезапно станет жесткой и исключит пробой на любом препятствии.

Вариант "3" хорошо знаком большинству автолюбителей. Дополнительные подкладки под пружины ставят давно и повсеместно на любые машины. Видимо, из-за качества российских дорог эта доступная операция так популярна в нашей стране. Ежедневно можно встретить приподнятые над дорогой "самары", "классику", Нивы. Попадаются даже Таврии и иномарки.

Вариант "4". Этот вариант позволяет добиться хороших результатов. Существенно снижает риск пробоя подвески установка газовых амортизаторов. Недостатком варианта можно считать более высокую цену по сравнению с остальными. Наиболее доступные амортизаторы - питерская "Плаза" обойдется примерно в тысячу рублей за пару. За установку придется уплатить те же 600 рублей, итого - 1600. Установленные в подвеске еще более "крутые" амортизаторы типа "Кони", несомненно, еще чуть-чуть улучшат поведение Вашей Нивы, а вот карман облегчат вполне заметно.

Вариант «5» - достаточно серьезная доработка, на которую едва ли решится новичок-автолюбитель. Обычно применяется на спортивных Нивах. Как нетрудно понять, логичным результатом работ становится машина с чрезвычайно широким диапазоном рабочих режимов подвески. Два амортизатора, перераспределяя нагрузки, меньше перегреваются, да и ресурс выше. Такая подвеска очень надежна. Появляется элемент дублирования - в случае выхода из строя одного из амортизаторов, автомобиль сохраняет вполне приемлимые характеристики управления, достаточные даже для продолжения гонки. Для установки вторых амортизаторов необходимо приварить дополнительные места крепления. Даже в Москве немного мест, где грамотно смогут выполнить эту работу. Ее стоимость - 100-200 у.е. без стоимости амортизаторов.

на фото - дополнительный амортизатор «Плаза», поставленный перед усиленной пружиной. Хорошо видно самодельное крепление, подваренное к опорной чашке пружины, и новый

Итак, Вы выбрали оптимальный для себя вариант доработки подвески и склоняетесь к тому, чтобы провести необходимые работы своими руками. Необходимые материалы и детали закуплены, инструменты подготовлены. Что дальше? Самое время подумать о месте проведения работ. Из нашего мониторинга возможных работ следует, что наиболее объемные из вышеперечисленных вариантов изменения подвески потребуют не более 10-12 часов. Это означает, что летом можно уложиться в световой день и уехать своим ходом с места ремонта. Вот здесь и возникает соблазн не утруждать себя местом для разборки-сборки своей любимицы. Хотим сразу предостеречь Вас от рискованных с точки зрения результатов мест проведения работ.

Мы вполне понимаем тех, кто решил расположиться для ремонта на зеленой лужайке дачного участка. Еще бы! Слух будут ласкать не разноголосый рокот машин, а трели кузнечиков; легкие наполнят ароматы цветов и запахи леса, легкий нежный ветер коснется бледной спины, мечтающей о загаре. Глаз будут радовать не мертвый асфальт, а густая зеленая трава, что-то нашептывающая на ветру. О траве стоит сказать особо. Атомобиль, даже внедорожный и такой органичный, как Нива, - все же дитя асфальта и цивилизации. А потому кислородная терапия ему вряд ли пойдет на пользу. Зеленый луг плохо держит домкрат и опоры, а напрашивающиеся в помощники подручные средства вроде деревянных поленьев смогут сыграть с Вами злую шутку (см. фото 1-2).

Первым (и самым ответственным) этапом работ следует считать вывешивание машины и надежное закрепление в этом состоянии передней части машины. Если Вы избрали местом работы дачный участок - уделите этому особое внимание. Можно использовать запасное колесо и несколько прочных досок, настеленных на него. Труба передней балки с такого постамента никуда не денется (фото 3).

Под задние колеса подложите бруски-колодки. Сподобятся и кирпичи. Надежность закрепления обязательно проверьте покачиванием машины из стороны в сторону и вперед-назад. Не забывайте: основная масса Нивы приходится на переднюю ось. К тому же внедорожник гораздо тяжелее "жигулей" и "самар", и выбраться из под упавшей Нивы без последствий не сможет даже чемпион по армрестлингу.

После снятия колеса наша следующая задача - снять поворотный кулак. Снимаем тормозной суппорт (фото 4) и закрепляем его в объемной нише колеса так, чтобы тормозные шланги не изламывались, а сам суппорт не мешал в последующей разборке. Для закрепления можно использовать упругие жгуты, ремни или обычную веревку.

После этого следует снять амортизатор. Нижняя точка его крепления, обычно, не вызывает проблем при демонтаже. Делаем это при помощи двух ключей на 17. А вот отсоединение верхнего штока потребует аккуратности. Не пожалейте времени на очистку резьбы соединения от грязи и смочите ее жидкостью типа WD-40. Теперь нам понадобятся маленький разводной ключ для удержания штока и ключ на 14 (фото 5). Некоторые амортизаторы (штатный СААЗ не из их числа) имеют в верхнем чехле отверстия, в которые можно просунуть узкую отвертку, тонкий пруток и т.п., что облегчает фиксацию корпуса амортизатора при откручивании гайки.

Если гайка не отворачивается, и срываются лыски на штоке, наш последний аргумент-"болгарка" или гайкорез (фото 6).

Далее расстыковываем шаровые опоры. С какой начинать - верхней или нижней - значения не имеет. Наиболее рациональный, на наш взгляд, вариант - нижнюю опору оставить на кулаке, для чего необходимо отвернуть три гайки на 13 и извлечь соответствующие болты. Верхнюю опору можно оставить на рычаге, открутив ключом на 24 большую гайку шарового пальца (фото 7).

Для снятия шаровой опоры нанесите несколько энергичных ударов молотком по шейке кулака (фото 8) - палец опоры, имеющий коническую форму, выйдет из отверстия.

Внимание! Операции по снятию кулака проводите при наличии домкрата или опоры под нижнем рычагом!

Для снятия пружин настоятельно рекомендуем воспользоваться специальными стяжками - съемниками пружин (на фото 9 показаны стрелкой).

Особенно они будут полезны при установке новых усиленных пружин в подвеску. Для большего удобства работы мы рекомендуем открутить ключом на 13 две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости (фото 11) и рулевую тягу от поворотного кулака (фото 10). Это позволит откинуть нижний рычаг вниз и завести в подвеску любую, самую мощную пружину.

Подвеска разобрана. Теперь Вам остается произвести желаемые изменения пружин, их подкладок, амортизаторов. Либо, если Вы придерживаетесь консервативных взглядов - заменить испорченные детали на новые штатные. Сборка подвески производится в обратном порядке.

Внимание! При установке новой пружины обязательно пользуйтесь стяжками! Даже частично сжатая пружина обладает большой энергией. Высвобождаясь в доли секунды, это энергия может превратить пружину в разрушительный снаряд.

При установке пружин от автомашины Волга их следует подрезать не менее чем на два полных витка. Штатная пружина Нивы имеет 6 витков. Изготовленная из "волговской" пружина не должна иметь более восьми витков. В этом случае энергоемкость подвески возрастает по сравнению со штатной почти на 40%. Из нашего опыта следует, что наиболее оптимальной будет пружина в 7-7,5 витков.

После завершения работ обязательно сделайте сход-развал колес. В противном случае в смету работы следует добавить стоимость двух шин, которые могут стереться очень скоро.

Перед закручиванием гаек шаровых опор, амортизатора и рычагов смажьте резьбы графитовой смазкой. Это предотвратит"прикипание" гаек к болтам и намного облегчит разборку этих узлов в следующий раз.

Для крепления рычагов на Ниве применяются гайки со шпильками. Вместо них можно использовать самоконтрящиеся гайки с тефлоновым кольцом от шаровых опор - это облегчает сборку-разборку соответствующих узлов.

КРАТКИЙ ХРОНОМЕТРАЖ РАБОТ ПО РАЗБОРКЕ

Оценка места работ (по 10-бальной шкале):

2. То же вместе с товарищем, который согласился помочь 10

3. Площадка перед домом 5-6

4. На стоянке во время работы (при отсутствии шефа) 1-2

5. На дачном участке 7-8

6. По дороге на отдых в Крым 0-1

Примерное время на работы, час:

самому в одиночку 9-10

вдвоем с помощником 7-8

Необходимый инструмент:
домкрат (желательно гидравлический),
ключи (головки) на 13, 14, 17, 24,
маленький разводной ключ,
стяжки пружин

Лифт подвески Нива Шевроле

Преимущества

Основными преимуществами лифтинга являются:

Увеличивается подорожный просвет
Появляется возможность установить резину больших размеров
Улучшается его проходимость и внешний вид
Механизм становится более защищенным

Ключевым элементом в доработке Нивы является установка лифт комплекта.

Помимо плюсов есть свои и минусы, к ним относятся:

За счет того что угол излома у приводов изменяется, их срок службы уменьшается
Смещается центр тяжести автомобиля, это приводит к изменению реакции на поворотах
Увеличивается нагрузка на ходовую часть и трансмиссию, что приводит к быстрому изнашиванию всех элементов
Поэтому прежде чем переоборудовать свой автомобиль следует учитывать все эти минусы.

Заводской лифт нивы

Как поднять ниву? Самый простой способ поднять Ниву, это использовать уже испытанный лифт комплект, который был изготовлен в заводских условиях. При использовании комплекта можно увеличить клиренс на 5 см.Меняем резину с R15 на R16. Это самый экономный вариант. Клиренс увеличивается на 4-5- см. Подойдет для деревенских дорог и для рыбалки.

Как лифтануть Ниву самостоятельно

Если вы хотите выполнить лифт Нивы своими руками, тогда отнеситесь очень серьезно к данной процедуре, так как несмотря на всю простоту работ малейшая ошибка обернется необратимыми последствиями в будущем. Поэтому что бы автомобиль ни стал непригодным к эксплуатации, нужно соблюдать четко все правила, а если есть какие либо сомнения тогда лучше обратится к профессионалу.

Для того чтобы произвести все работы достаточно купить готовый лифт комплект, но есть автовладельцы которые самостоятельно модернизируют детали, если вы из их числа то вам нужно запастись следующими деталями:

Комплектом пружин
Резиновыми проставками под пружины со стальными чашками
Комплект амортизаторов
Специальными проставками под шаровые опоры, толщина которых должна быть примерно 30 миллиметров
Под задние амортизаторы сделать специальное крепление
Под чашечку двенадцать шайб- проставок со следующими размерами:
Под чашки и шаровые длинные болты
Два домкрата и стяжку для пружин

Так же нужно дополнительно изготовить специальные проставки под задние амортизаторы. Изготовить их можно из уголков, и к ним приварить втулки толщина которых должна быть примерно 32 миллиметра.

Усовершенствование передней подвески

Чтобы произвести лифт передней подвески Нива Шевроле нужно проделать следующие действия:

Поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо. Берем второй домкрат устанавливаем его под низ шаровой и поднимаем до тех пор пока не сожмется пружина. Когда пружина сжата ее нужно стянуть специальным приспособлением
У амортизатора ослабеваем кронштейн и извлекаем две шаровые вместе со стабилизатором
Снимаем пружину. Уводим в сторону ступицу и устанавливаем ее на держатель
Меняем крайние колесные болты на более длинные, для этого выгибаем отбойник на 4 миллиметра
Между чашкой и рычагом устанавливаем шайбовые проставки
Устанавливаем пружину, чашки и проставки. Отцентрируем их друг относительно другу и поддомкрачиваем рычаг
Стабилизатор с шаровой возвращаются на свое место, прикручиваем амортизатор
На свое место возвращается ступица после чего обратно устанавливаем колесо

На этом установка лифт комплекта на передняя подвеска Нивы завершена, таким же образом производим все действия с другой стороны.

Усовершенствование задней подвески

В этом случае понадобится сварочный аппарат. Когда все готово выполняем следующие действия:

Под пружины подкладываются чашечки
Устанавливаем комплект задних амортизаторов и кронштейн прихватываем сваркой, в результате задний мост сместится немного вперед. Чтобы это предотвратить желательно удлинить все тяги
Срезается нижняя чашка и перемещается на 3 сантиметра. Делать это нужно аккуратно, так как может повредится крестовина
Берем чашки и привариваем их на новое место
У тормозной системы удлиняем коромысло, в результате чего оно должно удлинится на 3 сантиметра
Под амортизаторы привариваем пальцы

Работы можно считать завершёнными.

После всех работ по лифтованию нужно будет установить главные пары у которых будет совсем другие передаточные числа, а также если у вас стояли легкосплавные диски их нужно будет заменить на обычные штамповки. Еще желательно приобрести и установить самоблокирующийся дифференциал на задний привод.

Установка лифт комплекта на ниву 2121

Что входит в комплект лифта

Он состоит из 60 мм проставки под пружины нива, из капронового отбойника,тяги по нары регулируемой .

Также в комплекте идет удлиненная тяга регулятора тормозного усилия,

она удлинена за счет варки пластины для удлинения. Этот лифт комплект на ниву шевроле позволяет поднять автомобиль на 50 мм в клиренсе под установку больших колес. Проставка капролоновая нужна для того, чтобы колесо варки не приняла. Под стандартные амортизаторы устанавливается кронштейн на задний мост.
Идет стандартное крепление и позволяет на высоту около 40 мм перенести амортизатор выше.

Есть смысл это делать, когда собираетесь ставить лифт комплект на ниву 2121.

Мост подняли и тормозной шланг натянулся, не забываем что подвеска еще и ходит вниз. Либо меняем данный шланг на более длинный. Либо отрезаем кронштейн и удлиняем его на ту же величину, что и удлинена данная тяга. В данный лифт комплект входит пластина для переноса шланга, но если раскрутим придется качать тормоза. Это время. Просто отрезаем тягу по месту, перевариваем предварительно обмотав соединение тряпкой и полив холодной водой, затем закрашиваем. Лифт комплект на Ниву 21214 устанавливается в таком же порядке.

Передняя и задняя подвеска лифтовки нивы 2112

В передней подвеске лифт нива комплект состоит из проставки на ниву, которая ставится на шаровую, проставка идет 30 мм. Больше ставить нельзя. Если ставим больше при ходе подвески шаровый палец начинает работать на излом упираясь в корпус и старается вылететь из той полости с капроновыми втулками где стоит. Идет стандартный амортизатор. Компенсировать высоту шаровой позволяют проставки на ниву, которые ставятся под чашку пружины.

Благодаря этому пружина не стоит на перекос, она стоит как и на штатной подвеске.

И смысл данного лифт комплекта в том, чтобы не просто зажать подвеску, а поднять ее. Если бы мы не поставили проставку шаровой, а поставили бы проставку под чашку, либо поставили пружину длинней, либо буфер полеуритановый сверх пружины. Мы бы зажали подвеску, тогда быстро сдыхали верние саленблоки.

Они маленькие по сравнению с большими. Машина бы приподнялась. Но появилась дополнительная нагрузка на шаровую и на саленблоки.Проставки под задние пружины Нива также актуальны при лифте. Надо сохранить определенную геометрию. Машина поднимается на 50 мм и сохраняется мягкость передней подвески Нивы. Также верхний отбойник наполовину отрезается, либо ставится шевинивовский, он меньше размером.

Лифт Нивы 2121 передней и задней подвески делается одинаково.

На что обратить внимание при лифтовке

Ставим 30 мм проставку, если под чашку не ставим проставки, которые идут в лифт комплекте, можно поставить пружину длинней, либо буфер полеуритановый. Тогда появляется проблема пружина встает криво, она может задевать об корпус отбойника, постоянный скрежет, стуки, писки. Лифт Нива комплект лучше всего подходит. Нам не надо менять пружину,амортизатор не меняем и подвеска работает мягко и при этом машина поднимается на 50 мм.

Почему не меняем амортизатор. Под чашку пружины установлены проставки. которые сохраняют тоже положение чашки по высоте что и на стоке. Амортизатор остается стандартный. Если поставим длинный амортизатор, у нас начнет выламывать верхний домик амортизатора. Он бывает трескает. Либо будут складываться уши на чашке.

Также надо доработать чашку под рулевую тягу.

При повороте колеса, если бы чашка была не доработана тяга бы уперлась. И появилось ограничение по повороту, и были бы стуки при ходе подвески.

Значение клиренса

Дорожный просвет, или по другому клиренс Нива 4Х4, актуален не только по бездорожью, но и в городе. Чем выше клиренс нива 2121, тем выше посадка и лучше обзор. Водитель внедорожника раньше и больше получает информации о дорожной обстановке. А значит может своевременно среагировать на нее. Если клиренс больше на нива 4Х4, тогда шансов больше избежать аварийной ситуации. Большая площадь остекления и хороший обзор шевроле нивы помогает во время увидеть ямы в асфальте. Лежачего полицейского и другие препятствия. Большинство препятствий можно преодолевать ходом не снижая скорости. Длиноходная подвеска славится энергоемкостью. Ведь она рассчитана на езду по бездорожью. На улицах ухабы, во дворах ямы грязь и узкие проезды. Парковаться приходится вплотную к высокому бордюру. Для легковых автомобилей такая парковка чревата повреждениями кузова, но с клиренсом и высоко расположенными бамперами в городе лифтованные нивы чувствуют себя уверенно.

Увеличиваем клиренс Нивы ВАЗ-2121 21213 21214 2131 (лифт подвески)

По-другому увеличение клиренса называют лифтом и это делается не только из-за красоты, для внедорожника это «жизненный» вопрос. Именно расстояние от днища до земли определяет проходимость машины. Лифтинг подразделяется на две большие группы: кузовной и ориентированный на подвеску. Первый вариант более проще и безопаснее. Во время кузовного увеличения дорожного просвета практически не изменяется центр тяжести автомобиля, соответственно не меняется и управляемость, к тому же даже элементарная шайба здесь может быть использована в качестве проставки.

Самым простым вариантом увеличения дорожного просвета для Нивы является установка металлических проставок под пружины передней и задней подвески, передние пружины ставим от автомобиля «Волга», а задние амортизаторы покупаем с увеличенным ходом штока, например, от «ГАЗели». Такой тюнинг подвески Нивы является самым примитивным и результат получается таким же. Главный плюс такого лифтинга — неизменность центра тяжести машины. В других параметрах наблюдается сплошные минусы, например, устанавливается предельный рабочий угол в ШРУСах, а это приводит к их быстрому износу. Так же будут быстро рваться пыльники, так как они находятся в постоянно натянутом положении. Мы хотим получить максимальный эффект и при этом минимизировать истощение ресурса подвески. Для этого лифтинг начнем с установки колес большего размера и лишь после этого будем дорабатывать элементы подвески. Однако установить большие колеса не так просто. Первая проблема — маленький размер колесных арок, туда резина может не влезть. Решить проблему можно элементарным способом, взять болгарку и вырезать лишний металл. Только при этом нужно быть предельно аккуратным, дабы не срезать ничего лишнего.

Грузовые шины Грузовые шины Шины для спецтехники

Другой момент — при повороте колеса Нивы, резина будет цепляться за кузов. Самое простое решение — ставим колесные диски с увеличенным вылетом, но так мы создаем себе дополнительную проблему — меняется нагрузка на ступичные подшипники, они начинают изнашиваться. Выбирая большие колеса для Нивы, имейте в виду, что у двигателя есть определенный предел мощности, так что если поставить слишком большие колеса, то внедорожник может попросту не тронуться с места. Максимальный размер увеличения колес — 25 процентов от первоначального размера. Теперь переходим к подвеске. В передней части Нивы приподнимаем нижние площадки пружин, делается это путем установки проставок. Таким образом увеличивается нагрузка на верхние рычаги передней подвески. Дабы предотвратить их преждевременный износ, возросшую нагрузку направляют на рычаги, которые монтируем между ними и шаровыми. Теперь рулевые тяги будут упираться в стабилизатор, так что нам будет нужно поменять местами рычаги поворотных кулаков и переворачивать наконечники рулевых тяг. Однако на этом тюнинг Нивы еще не завершен. Нам нужно поменять амортизаторы, пружины, РТИ, резиновые пыльники внутренних гранат и отрегулировать отбойники пружин. Что касается задней подвески Нивы, то сюда мы монтируем новые чашки задних пружин и кронштейны крепления амортизаторов. Помимо этого придется удлинить верхние штанги заднего моста.

Читайте также: