Задняя подвеска форд мондео 3 седан схема

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

задняя подвеска

с чего я решил, что пыльники перед зад одинаковые хз, но вот такая вот вышла ошибка:(( я планировал собрать и поставить, но т.к. обИпался с пыльником да и не учел, что там стоит противоскрипная прокладка. .
корочь решил это барахло оставить старым ибо зажал ещё 1,5круб на это :) да и настроен я был решительно поменять на выходных, т.к. если заказывать опять ждать, а тут еще дожди через день (дело было на протяжении месяца, сейчас у нас жара)
несколько видяек, для тех кто любит посмотреть на зч перед заказам (лично я всегда стараюсь или на фото позЫрить, а если повезет и на видос)

приступаем к разборке :) т.к. не нашел стяжку пружин которая у меня имелась, пришлось купить новую 288р.
ниже на фотках они будут присутствовать, т.к. их пара.

хоть я и сторонник ремонтов с пивасом, но тут (особенно в первый раз) рекомендую воздержаться, а охладится после окончания ремонта;) откручиваем колесо (про домкрат и подкат молчу т.к. это само разумеющее), откручиваем верхнюю косточку стаба, помогая при это монтажкой, чтобы "палец" не шел в распор. далее скидываем тормозной суппорт и откручиваем втулку стаба. кто делает это в первый раз может получится ТАК но вы не унывайте и держитесь там (С) как видете все решаемо. так же открутить тяги по бокам кулака

ГЛАВНАЯ РЕМАРКА форд любит ключи на 15 и 18 :) имейте их в виду и у себя

тяги как раз крепятся болтами на 15;) кости на 17(но они меняны) супорт на 12 и 13 (удобно провести ревизию направляющем пальцам и почистить в скобе пазы ушей колодок)

заглядываем в арку видим два болта на 10 (на фото одна сторона) спомощью длинного+короткого удлинителя откручиваем. .

уже типо опытный и пошло и поехало, кстати, если заглянули под обшивку, рекомендую проверить, защелкнут ли тросик лючка в направляющих ибо может стучать и как правило зимой не открываться:

тут решил эту проблему отложить и раскрутить старую стойку, КУЙ вам аага, так вот она открутилась ПСИХАНУЛ. .

зато видно всем из чего она сделана и почему она "почти" вечная, ибо там ломатЦо нечему :)))
ЗЫ вторая кстати осталась живее всех жЫвых ибо помог сосед не русской внешности с аЦким газовым ключом (спсиб ему за это) готов еЁ махнуть на пиво или особо нуждающимся задарить.

ничего не напоминает? хотя врятли. .
собрать то я собрал, а уже вечерело и. . поддомкратил и прикрутил колесо, жаль не с фоткал аЦкий развал, вчерась прошелся за болтом по аналогии (купил в формуле-1 на виадуке, а потом в энкор на текстиля размялся так сказать :))) за сверлами 30+88р.
офтоп немного прифигел как пр.труда по чуть застроили ибо на авто когда проезжаешь не особо виден масштаб, к пробкам минимум +50скил

начал тоНким сверлом высверливать (их три штуки было) только прислонил, хренак обломок, тут я конечно понял, что день мой и всё сделаю простА "очень быстро" уВася. . долго ли коротко рассверлил в пень всё там, конечнА не так как планировал ибо не удобно с земли и сверло ушло. .

Переборка задней подвески

Всем привет!
Давненько не писал в бж, готовил гараж к ремонту задней подвески моей Мони, запчасти на которую лежат уже больше года. Собравшись силами, а тут еще "подфартило" лечь на дневной стационар с больничным (такой мини отпуск, если не считать болячку)), поехал я на плановый ремонт.
Проблемы были банальны — стук да бряк в задней подвеске при переезде всяких неровностей дорог нашей необъятной уже начал дико раздражать. Еще год назад я заказал практически всю заднюю подвеску кроме рычагов, так как они еще готовы долго ходить. И решил не трогать опоры, они вечные, если пружинами не порвет, и пружины, меняны пару лет назад.
И-так, первое с чем пришлось столкнуться это снятие самодельного фаркопа, который еще предхоз установил.

Тут то я получил первый шок, раньше не обращал внимания, но этот нехороший человек умудрился связать в жесткую связку подрамник и кузов. Естественно, что все болты и гайки дико заржавели и ни сколько не поддавались.

Болты срезали из багажника, не идеально получилось. С подрамника открутилось только связкой ключ-труба-лом.

Дальше снял все поперечные рычаги со ступиц, открутил стойки, вытащил их с целью дальнейшей переборки, тормоза подвесил на тормозные трубки.

Подкатным домкратом поджал подрамник и с нехилым мандражом глубоко в пятой точке откручивал болты, с мыслью "лишь бы не сорвать закладные".

Но все обошлось и болты с трудом, но вышли. Отвез подрамник на перепрессовку сайлентов, перетянули за 15 минут и 500 деревянских, перед этим предварительно помыв полости и весь подрамник с керхера на мойке самообслуживания (50).
После перепрессовки настало время сборки. Тут у меня ушло без малого 6 часов работы в одного с перекурами и без спешки.

Первым делом собрал новый стаб со втулками и крепежом в подрамник, так как он крутится достаточно легко решил протянуть до нагрузки на подвеску.

Потом разобрал старые стойки ради опор и пружин, и собрал новые сакс, с новыми оригинальными пыльниками и отбойниками из комплекта сакс.

Разборка — сборка на одну стойку занимала минут 15 не спеша вот таким набором инструментов. (плюс накидной ключ на 18 и шестигранник для штока). Не знаю, по мне так проще чем стяжками.

Далее установил новые стойки в ступицы и прикрутил к кузову. Установил подрамник, по штифтам (длинные головки форс на 15) и затянул с нужным моментом.

Прикрутил рычаги к ступицам, не до конца, установил новые стойки стабилизатора, суппорта и колеса.
После установки колес на заднюю ось, опускаем автомобиль и протягиваем все соединения рычагов, далее на развал.

Наступила долгожданная тишина от задней подвески, и теперь слышно как подвывает передний правый подшипник) Ну это в скором времени решится.

Список использованных запчастей:
Стойка амортизатора SACHS 312939 х2
Пылезащитный комплект (ради отбойников) SACHS 900090 х1
Пыльник амортизатора FORD 1105883 х2
Болт крепления амортизатора FORD 6198234 х2
Сайлентблок задний FEBI 26985 x2
Сайлентблок передний FEBI 26984 x2
Стабилизатор задней подвески FORD 1357495 х1
Стойка стабилизатора LEMFORDER 2581002 х2
Скоба стабилизатора FORD 1115180 x2
Втулка стабилизатора FORD 1124418 x2

Задняя подвеска форд мондео 3 седан схема

Задняя подвеска Ford Mondeo и Mazda 6 — независимая, многорычажная, с цилиндрическими витыми пружинами и газо-масляными амортизаторами двойного действия. Данная подвеска практически идентична на всех вышеперечисленных автомобилях.

Основные несущие элементы подвески — штампованные продольные рычаги, каждый из которых связан с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки.

Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля — поперечными рычагами подвески.

Диагностика подвески

Ford Mondeo
Mazda 6

Работы по замене комплекта задней подвески (14 сайлентблоков задней подвески, стойки заднего стабилизатора): 12 400 руб.;

Реставрация подрамника (при необходимости): 3 200 руб. (включая материалы и грунт);

Регулировка углов установки колёс (развал-схождение): 1 000 руб.;

Замена сайлентблоков подрамника (по необходимости), при условии реставрации подрамника: 300 руб./шт.

Замена сайлентблоков подрамника (без реставрации): 800 руб./шт.

Цены запчастей Ford Mondeo:

Cайлентблок подпружинного рычага (4 шт.): LEMFÖRDER - 1 280 руб.;
Сайлентблок переднего поперечного рычага (4 шт.): LEMFÖRDER - 1 200 руб.;
Сайлентблок поперечного верхнего серповидного рычага (4 шт.): LEMFÖRDER - 840 руб;
Сайлентблок продольного рычага (2 шт.): LEMFÖRDER - 2 640 руб;
Стойка стабилизатора (2 шт.): LEMFÖRDER - 2 400 руб.

Также работы по замене нижеперечисленных запчастей будут для вас бесплатными, т.к. для замены комплекта задней подвески требуется ёё полный разбор:

Задний амортизатор (2 шт.): KYB 5 600 руб.;
Опора амортизатора (2 шт.): LEMFÖRDER - 2 000 руб.;
Комплект пыльников и отбойников амортизатора: Оригинал - 1 800 руб.;
Втулка стабилизатора (2 шт.): Оригинал - 1 000 руб.;
Пружина задней подвески (2 шт.): Lesjöfors 3 800 руб.;
Развальные болты (2 шт.): Оригинал - 1 360 руб.

Реставрация подрамника (при необходимости): 3 200 руб. (включая материалы и грунт);

Регулировка углов установки колёс (развал-схождение): 1 000 руб.;

Замена сайлентблоков подрамника (по необходимости), при условии реставрации подрамника: 300 руб./шт.

Замена сайлентблоков подрамника (без реставрации): 800 руб./шт.

Цены запчастей Mazda 6:

Cайлентблок подпружинного рычага (4 шт.): Точка опоры - 3 120 руб.;
Сайлентблок переднего поперечного рычага (4 шт.): Точка опоры - 2 400 руб.;
Сайлентблок поперечного верхнего серповидного рычага (4 шт.): Точка опоры - 2 720 руб;
Сайлентблок продольного рычага (2 шт.): Точка опоры - 2 300 руб;
Стойка стабилизатора (2 шт.): CTR - 2 400 руб.

Задний амортизатор (2 шт.): KYB - 6000 руб.;
Опора амортизатора (2 шт.): LEMFÖRDER - 2 000 руб.;
Комплект пыльников и отбойников амортизатора: Оригинал - 2 800 руб.;
Втулка стабилизатора (2 шт.): Оригинал - 1 000 руб.;
Пружина задней подвески (2 шт.): Lesjöfors 4 000 руб.;
Развальные болты (2 шт.): Оригинал - 1 200 руб.

В связи с тем, что на автомобилях марок Mondeo и Mazda 6 не существует полноценного комплекта подвески, но, так как замена рычагов по отдельности стоит крайне дорого, мы предлагаем замену задней подвески сайлентблоками. Комплект подвески стоит абсолютно адекватных денег и гарантирует вам комфортную езду ближайшие 90 000 км!

Приезжайте к нам на диагностику подвески и вместе мы решим, стоит ли менять комплект целиком.

Вас приветствует компания «Траст Авто».

«Траст Авто» - Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы - автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется - составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

Траст (trust) в переводе означает доверие - мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

Была в данном автосервисе 25.08 на комплексной диагностике, выявили, что сильно гудит подшипник, заменили в этот же день, вечером. Цены приятно удивили, сделали все быстро и качественно. Есть комната ожидания с красным диванчиком и кондиционером. Приятные ребята, общительные и добрые, а главное мастера своего дела. Отдельное спасибо мастеру-приемщику Андрею, которые грамотно все объяснил и показал.

Впредь буду ездить к ним. Спасибо огромное, что починили мою ласточку =)

Хочу поблагодарить коллектив Траст Авто на ул.Ворошилова за ремонт своего автомобиля Хендай ix35.

Часто сталкиваюсь с тем, что если ты женщина и ничего не понимаешь в авто, тебя пытаются обмануть. В Траст Авто сделали бесплатную диагностику. Быстро, качественно исправили все проблемы и за копейки, а не несколько тысяч, как предрекали в другом сервисе. Очень позитивные, доброжелательные и отзывчивые ребята. Им можно доверять без всяких сомнений, они делают свою работу с полной отдачей. Еще хочу отметить, как женщина, чистоту ремонтного бокса и помещения для клиентов.

Желаю вашему сервису процветания и больше клиентов. Если понадобиться обратиться в сервис, то теперь только к вам! Буду рекомендовать ваш сервис друзьям и знакомым!

Самый классный сервис из всех что есть в нашем районе!
Обслуживаюсь вместе с другом, у меня Opel Astra J, у него Golf 5.
Свободный доступ в ремзону, ребята все нормальные, без проблем отвечают на вопросы! Запчасти можно заказать здесь же.
Ценник вполне приемлемый, приезжаешь по записи, твоей машиной сразу же начинают заниматься, ненадо еще по 30—40 минут ждать, все быстро и без проблем)

Бортовой журнал Ford Mondeo 2.3 16V (2008 г.)

Перед ТО 220 000 км, осмотрели авто. Итого: Передний правый ступичный подшипник люфт и гул. В задней подвески не стука не скрипа.Не разу там ничего не менялось за все 9 лет эксплуатации авто.Визуально сайлентблоки продольного рычага надорваны уже давно. Стойки стабилизатора (косточки) резинки расслоились. Амортизаторы проверить не могу, но уверен на 100 %, что они умерли. В коробке масло не разу не менял.

Задние диски и колодки перед и зад кончаются.

Решил менять все!

Начало работ 14.00 загнал машину в сервис. 2 человека. Начали.

Разбираем передний правый подшипник, прессуем новый. Попутно меняем ремкомплект суппорта, потек суппорт выяснилось при разборе.

Снимаем задний подрамник за 40 минут.

Болты жидким ключем брызгаем. Развальные болты срезаем болгаркой.

Стабилизатор поперечной устойчивости режем. Остальное открутилось. Рычаги прессуем.

Собираем. Аммортизаторы откручиваем. (отдельное спасибо инженерам Форд, за задние аммортизаторы и легкость их съема).

Ставим новые с опорами, опоры

можно было старые оставить. Отбойники аммортизаторов меняем, они сносились. Ставим подрамник на место. Ставим диски и суппорта. Сливаем масло из двигателя. И коробки. Опускаем авто. Меняем масленный фильтр, салонный, и воздушный. Заливаем масло АКПП 4 литра и моторное. Одеваем колеса. Качаем тормоза.

В 21.00 машина готова. 7 часов работы.

Масло Форд 5w30 1700 руб

Фильтр салонный оригинал 600 руб

Фильтр масло фильтрон 120 руб

Фильтр воздух фильтрон 264 руб

Масло коробка Мобил 3309 4 литра по 500 руб

Колодки перед REMSA 1600 руб

Колодки зад REMSA 1200 руб

Ступичный подшипник Пеленга 1900 руб.

Стабилизаторы поперечной устойчивости Лемфердер 1038 руб х 2 =2076 руб

Сайлент блоки продольного рычага Лемфердер 1200 х 2=2400 руб

Сайлент блоки рычагов 8 штук Лемфердер по 250 руб =2000 руб

Опоры амортизаторов задние Лемфердер 2 по 820 руб= 1640 руб

Амортизаторы Монро зад 2 шт по 1990 руб= 3980 руб

рычаг задней подвески прямой Саджем 580 х 2 =1160 руб

болты развальные и гайки 230 руб

Ремонтный комплект суппорта 420 руб.

Диски задние 1400 х 2 =2800

Итого 26090 рублей.

По работе: 10 000 рублей. Итого 36090 рублей.

Машина стала лучше проходить повороты. Крен стал на много меньше. В остальном изменений не видно.

Я думаю, крены стали меньше благодаря новым аммортизаторам.

Масло в АКПП было темноватое, для такого пробега это нормально.

Облезли пороги из-за отсутствия передних брызговиков.Ржавчины нет. Нужно красить в ближайшее. В остальном все хорошо.

Устройство ходовой части Ford Mondeo 3

За хорошие динамические параметры и комфорт движения ответственность в Mondeo несет ходовая часть. Теоретически во всех мыслимых дорожных ситуациях она должна при различных дорожных покрытиях и во время любого передвижения строго согласовать положение колес.

Но это только в теории – на практике это ничто иное, как компромисс, который как можно ближе должен соответствовать идеалу. Сизифов труд, в котором участвуют промышленные мощные ЭВМ, самое современное программное обеспечение и – вокруг земного шарика – бесчисленные тестовые переходы в разнообразных условиях. Поскольку колеса вашего Mondeo должны не только просто «вращаться», во время движения они должны к тому же – по возможности незаметно от вас – совершать также целенаправленные движения вверх и вниз, а также изменения направления: даже при торможениях или ускорениях возникают разнообразные силы, которые серьезно воздействуют на ходовую часть.

И здесь нужна командная работа, когда все компоненты строго согласованы друг с другом и устраивают друг друга. К ходовой части относятся системы подрессоривания и амортизации, колесные подвески переднего и заднего мостов, рулевой механизм и сами колеса с шинами. Тормозная система, также являющаяся составным компонентом ходовой части, подробно описывается в отдельной главе «Тормозная система».

Тонкое это дело – сбалансированность ходовой части

Хорошо сконструированные колесные подвески даже в эпоху компьютеризации – достаточно затруднительная задача: колеса должны постоянно находиться под строго определенными углами к оси автомобиля. Как только ваш Mondeo пересекает, например, неровность поверхности или преодолевает крутой вираж, неизбежно появляются силы, которые изменяют геометрию колес. При этом контакта с дорожным полотном колеса никогда не должны терять, иначе, согласно действиям центробежных сил, ваш Mondeo по кратчайшему пути оказался бы вне дороги. Чтобы этого не произошло, колеса амортизируют относительно кузова: в содружестве с амортизаторами пружины «парируют» удары, они «разряжают» дорожную поверхность. Амортизаторы следовало бы назвать собственно гасителями вибраций. Поскольку они гасят не сами толчки, а ослабляют лишь собственные колебания пружин и шин.

Связаны друг с другом – рулевой механизм и безопасность движения

Динамика движения и дорожная безопасность, среди прочего, зависят от того, что колеса уверенно поворачиваются в нужном направлении. Эта пара должна все делать чутко и целенаправленно. Характер срабатывания рулевого механизма к тому же строго согласован с осями и геометрией рулевого механизма.

Ходовая часть Mondeo является показательным примером того, что автомобиль повышенного среднего класса – в отношении комфорта и безопасности движения – не требует больших компромиссов. Передние колеса Mondeo «дисциплинируют» амортизационные стойки Макферсона, задние колеса работают отдельно – на заднем мосту, «крещенном» в Ford Jargon Quadralink. Задний мост работает с коррекцией колеи, что делает Mondeo вполне приятным для езды автомобилем. Все компоненты задней подвески поддерживает отдельная вспомогательная рама, она – для снижения шумов – свинчена с днищем.

Термины геометрии рулевого механизма

Схождение колес: Передние колеса впереди расположены немного ближе друг к другу, чем сзади (катятся друг на друга). Это позволяет выровнять трение между колесом и покрытием дороги, которое «уводило» бы левое колесо автоматически влево, а правое колесо принудительно вправо. Для поддержания движения руля и прилагаемых усилий на обод рулевого колеса при движении на повороте внутреннее колесо на повороте разворачивается сильнее по сравнению с внешним колесом – положительное схождение колес переходит в отрицательное схождение колес (колеса сзади расположены ближе друг к другу, чем спереди).

Типичная картина положительного схождения колес: передние колеса спереди расположены ближе друг к другу, чем сзади.

Развал колес: наклон колеса к мнимой вертикальной линии, проходящей через центр колеса. Снижает удары дорожного полотна на рулевой механизм, уменьшает усилия, действующие на колесо при повороте, и трение колес о поверхность. Передние колеса Mondeo имеют положительный развал – они располагаются сверху в колесной нише незначительно дальше друг от друга, чем снизу на земле.

Поперечный наклон шкворня: наклон поворотной оси по отношению к вертикальной линии. Если предположить направление линии такой оси к земле и измерить расстояние до средней линии, проходящей через колесо (центральная точка поверхности контакта шины), то получают плечо обкатки. Чтобы избежать действия мешающих сил на управление, необходимо, чтобы плечо обкатки было как можно меньше. Вместе с отрицательным схождением колес поперечный наклон шкворня вызывает среди прочего эффект, когда автомобиль при разбитых колесах спереди немного приподнимает.

Отрицательное схождение колес: расстояние (в направлении движения) между предполагаемой удлиненной линией поворотной оси к земле и центральной точкой поверхности контакта шины. Благодаря такому схождению колеса тянутся (не смещаются). Растянутые колеса необходимы для того, чтобы сами себя устанавливать прямолинейно и поддерживать стабильность этого положения.

Параметры колеса: А: Отрицательное схождение колес, В: развал колес, С: Поперечный наклон щкворня.

Ford Mondeo 3 2.0 TDCI. Распотрошил переднюю подвеску.

Замена сайлентблоков Форд Мондео 3. Ремонт передней подвески Ford Mondeo 3

Что ломается в Ford Mondeo 3 спустя столько лет

Третий Ford Mondeo, выпущенный в 2000 году навел немалую шумиху в сегменте автомобилей D-класса. Он сильно отличался от предыдущих моделей марки, создав новое веяние развития компании. Модель выпускалась до 2007 года с одним рестайлингом, используя технологии дочерних компаний Jaguar и друзей – Mazda.

Сейчас потенциальных покупателей это практически не интересует, их интересует надежность. И именно с этой точки зрения готовился сегодняшний обзор. Если вы хотите узнать насколько этот автомобиль стоит покупки и какой выбрать мотор – читайте дальше.

Содержание:

Кузовные проблемы

Давайте отметем традицию обсуждать дизайн, для этого хватит фотографий, да и видели вы его все. Коррозия кузов настигает, но, если сравнивать с предшественником его можно назвать стойким. Обычно ржавчина подбирается спустя годы и в основном на скрытых элементах.

Легко встретить автомобили со ржавчиной на колесных арках и дверях, но это последствия легких притертостей или «мини ДТП». Суть в том, что кузов без ЛКП плохо сопротивляется окружающей среде. ЛКП Мондео сорвано либо притертостями, либо возрастом – стирается спустя 10-12 лет. Также кузов плохо сопротивляется реагентам, поэтому основная коррозия пришлась на элементы днища.

К другим внешним проблемам относятся бампера, они часто провисают и очень хрупки. Не удивляйтесь наличию трещин. Стоит проверить двери, ведь они часто провисают, а у которые даже трескались.

Ох, как не любили механизм открытия капота ключом – откидывается логотип и там личинка под ключ. Это не самая удобная конструкция, плюс передние машины закидывают грязью личинку, а после она перестает работать.

Салон

Сильным изменения подвергся интерьер, он стал значительно комфортнее, оснащенней и просторней. Тут есть подстаканники, стильные аналоговые часы, удобный 4-спицевый руль, новая панель приборов и т.д.

Первым делом откройте дверь и поднимите коврик, проверьте есть ли под ним вода. Проблема в уплотнителе лобового стекла, который рассыхается и пропускает воду. После посадки прислушайтесь к ощущениям от сидений, ведь они часто лишаются поясничного упора – ломается каркас. Ткань может подсказать честность пробега, она протирается только под 200 тысяч километров.

Больше времени следует уделить на проверку электрики третьего Форда Мондео, потому что она вызывает просто массу проблем. Владельцы сталкиваются с поломками:

электростеклоподъемников;
центрального замка;
вентилятора системы вентиляции;
датчика положения руля – отказывает ESP;
датчика температуры воздуха.

Причины разные, но владельцы сталкиваются с ними. Кто-то решает эти проблемы (чаще заменой), кто-то оставляет системы неработающими.

При проверке электрики вас может удивить комплектация, потому что существуют американцы даже с подогревом заднего ряда и вентиляцией переднего. Встречаются такие автомобили редко, но найти их можно.

Семейность автомобиля подтверждает даже багажник – 500 литров объема, плюс откидываются задние спинки, что дает 1370 литров. Универсал вмещает на 40 литров больше, а откинутые кресла дают 1700 литров.

Технические характеристики Mondeo mk3

Тип	Объем	Мощность	Крутящий момент	Разгон	Максимальная скорость	Количество цилиндров
Бензин	1.8 л	110 л.с.	165 H*m	11,6 сек.	193 км/ч	4
Бензин	1.8 л	125 л.с.	170 H*m	10,8 сек.	205 км/ч	4
Бензин	1.8 л	130 л.с.	175 H*m	10,5 сек.	207 км/ч	4
Бензин	2.0 л	145 л.с.	190 H*m	9,8 сек.	215 км/ч	4
Бензин	2.5 л	170 л.с.	220 H*m	8,7 сек.	225 км/ч	V6
Бензин	3.0 л	204 л.с.	280 H*m	7,9 сек.	240 км/ч	V6
Дизель	2.0 л	90 л.с.	245 H*m	13,2 сек.	180 км/ч	4
Дизель	2.0 л	115 л.с.	280 H*m	10,6 сек.	195 км/ч	4
Дизель	2.0 л	130 л.с.	330 H*m	9,9 сек.	204 км/ч	4
Дизель	2.2 л	155 л.с.	360 H*m	8,7 сек.	223 км/ч	4

Подробнее

Давайте традиционно сначала рассмотрим всю доступную начинку, а уже после обсудим неисправности, определив лучшую конструкцию.

Линейка моторов достаточно обширна, начнем с бензиновых:

Также в линейке существовали дизельные агрегаты:

SDBA – 2-литровый турбо дизель TDdi, выдающий всего лишь 90 лошадей и неплохие 245 единиц крутящего;
D6BA – 2-литровый дизель TDCi иной конструкции, мощностью 115 лошадиных сил с 280 H*m момента;
N7BA – топовый 2-литровый дизель, выдающий 130 лошадиных сил;
QJBA – 2,2-литровый дизельный двигатель на 155 лошадей с 360 H*m момента. В рестайле Мондео его убрали.

Парой этой массе агрегатов выступало 4 коробки передач в зависимости от двигателя. Предлагалась механика MTX75 и MMT6, из автоматов базовым мотором дорестайла ставили 4-ступенчатый Ford CD4E, в рестайле появился 5-ступенчатый Jatco 5F31J, который на Мазде назывался JA5A-EL.

Новое поколение американцы построили на платформе старого, по подвеске это МакФерсон спереди и многорычажная конструкция сзади. Хода подвески увеличились, что добавило комфорта. Рулевое управление всегда дополняется гидроусилителем, а тормоза независимо от комплектации дисковые.

Неисправности всех узлов

Двигатели

Минусы двигателя в уплотнениях, вентиляции картера, протечках дросселя и негерметичность впуска. Следить нужно за заслонками переключения длины во впускном коллекторе, ведь они проваливаются на больших пробегах, чем вызывают задиры или повреждения клапанов. К этому добавится еще отсутствие ремонтных размеров поршней Форда Мондео, поэтому приходится просто менять шот-блок, который стоит относительно дешево.

Редкие бензиновые V6 можно брать, они конструктивно похожи на предыдущие агрегаты и страдают такими же проблемами. Здесь дольше живет поршневая группа, но ДВС больше склонны к перегревам из-за компоновки, конструкции трубок охлаждения и помпы.

От дизельных моторов лучше отказаться, да и встречаются они реже V6. Проблемы вытекают из качества российского топлива и Фордовского масла. Первое просто постепенно загрязняет дорогие форсунки, второе слишком жидкое из-за чего может провернуться вкладыш. Также здесь есть проблемы поршневой, которые быстро перерастают в замену шот-блока.

Коробки передач Mondeo 3

Берите механику! Это действительно самый лучший выбор, потому что проблем с ней не возникает даже на мощных двигателях.

Если все-таки нужен автомат, то ищите 5-ступенчатую Jatco 5F31J, вместо 4-ступенчатого от Форда. Последняя известна массой болячек:

ломающийся маслонасос;
слабые соленоиды гидроблока;
слабая конструкция цепи привода;
малый ресурс.

Последний момент действительно напрягает, потому что после перебора конструкции у кого-то она ходит небольшие 150 тысяч, а у кого-то вовсе 50 000 км. Конечно запчасти на нее дешевые, но работа стоит дороже.

В 5-ступенчатой АКПП проблемы есть с уплотнениями поршней из-за чего загрязняется соленоид давления и есть проблемы с теплообменником, ведущие к перегреву. Гидроблок и набор соленоидов ходят под 200 тысяч километров – достойно.

Сюда же отнесем дифференциал, который не выдерживает быстрых стартов, а вместе с собой «уносит жизнь» АКПП.

Подвеска

Передняя ось ходит до 100 000 км, дальше нужны какие-то замены. Слабым местом считается задний сайлент переднего рычага (очень дешевый) и амортизаторы с пружинами. Задняя многорычажка третьего Мондео может доставить проблем – тонкий металл и отсутствие ремонтных наборов. Рычаги приходится чинить!

Поэтому не стоит сильно загружать машину, хотя универсал можно, у него конструкция покрепче.

Средний ресурс деталей:

стойки стабилизатора – 40 000 км;
передние пружины и амортизаторы – 90 000 км;
задние пружины и амортизаторы – до 150 000 км;
шаровые опоры – 120 000 км;
сайленты (кроме переднего) – 150 000 км.

К сожалению, слабой оказалось рулевое управление. Очень быстро рейка начинает случать, после обильно течь, выводя из строя насос ГУРа. Очень щепетильно насос воспринимает задержку на ограничителе и повороты на месте. Благо, перебрать рейку стоит порядка 10 тысяч рублей. Замена уже более дорогое удовольствие – от 20 000 рублей за аналог.

Тормоза

Вполне эффективная тормозная система, к сожалению, запомнилась слабыми суппортами и трубками магистралей. Проблема в пыльниках и слишком толстых колодках, который ведут к закисанию суппортов. Магистрали просто слишком открыты внешнему миру, который прибавляет им коррозию спустя лет 10.

Также владельцы Форд Мондео часто сталкиваются с неравномерным износом дисков. Это мелочи, ведь замена обходится в копейки из-за массы аналогов на рынке. Оригинал стоит дороже 3 000 рублей, аналог можно купить за 2 тысячи.

Найти себе такой автомобиль – легкая задача, ведь на вторичном рынке их масса. Ценники разные, ведь зависят от состояния и года выпуска. Низ рынка начинается со 150 000 рублей, а верх подбирается к 300 000 рублей. Рекомендуем присматриваться к машинам от 200 тысяч, там чаще всего более хорошее состояние.

Обслуживание автомобиля дешевое, с доступностью запчастей тоже минимум проблем.

Вывод: Брать себе старенький Ford Mondeo третьего поколения можно, это вполне надежный автомобиль. Минусы и слабые места конечно есть, но редко они все появляются на одной машине, а чтобы еще больше себя обезопасить – проверяйте модель комплексно. По связке лучше присматриваться к бензиновым двигателям на механике или хотя бы 5-ступенчатом автомате.

Сайлентблоки Задней Подвески Форд Мондео 3 Универсал

Элементы учета заднего моста Ford Mondeo смонтированы на отдельной раме (поперечная опора).

Два нижних болта и амортизаторы с обеих сторон передают боковые силы от колес к корпусу, длинные реактивные стержни поглощают продольные нагрузки (силы торможения).

Опциональная опрокидывающаяся планка Ford Mondeo регулирует наклон кузова при повороте автомобиля.

Задняя подвеска Ford Mondeo

Рис. 31. Задняя подвеска Ford Mondeo

1. Купол опоры стойки (ниша колеса), 3.5. Верхний кронштейн амортизаторной стойки (кронштейн закреплен на корпусе двумя болтами. Литой кронштейн точно совпадает с соответствующей накладкой колесной ниши и удерживает стойку в строго определенном положении), 3. Опора амортизационной стойки, 4. Магнитный клапан для адаптации бухгалтерская программа, 5. Ford Mondeo подвеска задней оси, 6. эксцентриковый болт Шайба (для регулировки колеи), 7. Боковой стабилизатор, 8. Крепеж (для крепления, стабилизатор), 9. Рычаг поперечного сечения, 10. Весовой рычаг задней оси, 11-осевой мост, 12. Датчик колеса ABS, 13. Струйный стержень, 14. тормозной суппорт, 15. верхняя пластина пружины, 16. буфер сжатия (буфер ограничивает перемещение пружины амортизатора во время сжатия. Ход пружины ограничен внутренним фокусом), 17. коническая пружина, 18. шток поршня амортизатора, 19. амортизатор, 20. клеммный болт (для нижней установки стойки амортизатора), 21. болт, 22. гайка, 23. болт, 24. болт

Снятие и установка амортизаторов Ford Mondeo

Пометьте колеса на ступице краской, чтобы их можно было установить в одном месте. Ослабьте колесные гайки на нижней части автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите задние колеса.

При необходимости выкрутите датчик Abs. 5- от оси оси отсоединить провод от стойки амортизатора.

Отсоедините разъем амортизатора и при необходимости отсоедините провод амортизатора.

Автомобиль Ford Mondeo с дисковыми тормозами

Снять тормозной суппорт.

Повесьте кронштейн проволокой на внутренней стороне брызговика, чтобы тормозной шланг не тянул по-другому.

Тормозной шланг остается прикрепленным, в противном случае вам придется удалять воздух из системы дозирования тормоза после установки.

Автомобиль Ford Mondeo с барабанными тормозами

Затяните тормозной шланг с помощью подходящего зажима. Отсоедините тормозной шланг от держателя на стойке амортизатора.

Ford Mondeo ремонтирует заднюю подвеску в домашних условиях

Ремонт задняя подвеска форд мондео 3.потом поколения желаю всем приятного просмотра группы в вк.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Сайт Автокомпаний Lorem ::

Снять защелку тормозного шланга с амортизационной стойки.

Отсоедините разъем стабилизатора от передней поперечины.

Отсоедините реактивный стержень 3 от оси 1. Отсоедините передние 2 и задние 4 болта от оси.

Снимите болт крепления демпфера на штифте. Вытащите фиксатор оси оси и снимите распорки.

Сожмите пружину двумя тонкими компрессорами.

Снимите два крепежных болта верхней опоры стойки в нише колеса и снимите стойку.

Установка задней подвески Ford Mondeo

Установите деку амортизатора в корпус колеса, одновременно направляя отформованную часть верхней опоры в соответствующее место в корпусе колеса. Закрепите верхнюю опору до 30 Нм.

Ослабьте пружину и установите амортизатор на Ford Mondeo. Вставьте подставку в ось. Снимите удлинитель.

Заверните новый самоконтрящийся зажимной болт на стойке амортизатора, убедившись, что болт проходит через паз в монтажной плите. Затянуть болт моментом 85 Нм.

Закрепите передние и задние болты Ford Mondeo. Закрепите реакционный стержень на продольной линии, не вставляя болт.

Закрепите соединительный элемент стабилизатора на передней поперечине, не удерживая резьбовое соединение.

Барабанные тормоза: Подсоедините тормозной шланг. Однако обратите внимание, что тормозной шланг и удлинитель не растягиваются и не меняют форму. Удалите воздух из тормоза (программное обеспечение).

Дисковые тормоза: установите суппорт тормоза.

При необходимости вставьте многожильный штекер, чтобы отрегулировать амортизатор и закрепить провод на стойке. Отпустите, если снимите, датчик ABS. 10 Нм

Установите задние колеса так, чтобы ранее нанесенные метки совпадали. Смажьте центральную поверхность тонким слоем смазки перед установкой колес пуп. Поверните гайки крепления колеса.

Опустите машину и затяните гайки крест-накрест с усилием 100 Нм. Затяните следующие болты и гайки с указанным моментом.

Передняя малая поперечина, 25. Реактивная тяга, 26. Реакционная скоба стержня, 27. Передняя длинная поперечина, 28.

До тех пор, пока верхняя пружина опоры не будет разгружена.

Открутите пружинную контргайку. Снимите крышку акцента. Снимите пружину и верхнюю пластину пружины.

Если вам нужно только заменить пружину, медленно отпустите пружину и снимите гофрированный кожух.

Если вам нужно только заменить амортизатор, оставьте пружину сжатой. Снимите резиновый буфер с сердечника амортизатора.

Установка задней подвески Ford Mondeo

Проверьте амортизатор перед установкой.

При необходимости снова сожмите пружину. При покупке прошлой весной обратите внимание, что они имеют разную толщину в зависимости от модели автомобиля.

Поместите резиновый буфер сжатия на сердечник демпфера. Установите суперобложку.

Вставьте амортизатор Ford Mondeo в пружину. Ищите правильное расположение пружины на штамповочной или верхней плите.

Установите верхнюю пластину пружины так, чтобы конец пружины был правильно расположен в матрице пластины.

Поместите акцент и корпус на акцент. Затянуть гайку до 50 Нм.

Медленно отпустите пружину, отметив, что конец пружины и упор правильно расположены в литой части опоры пружины. Установите подставку.

Задняя подвеска Ford Mondeo Tournament

Рис. 33. Задняя подвеска Ford Mondeo Tournament

При снятии ставьте домкрат под руку задняя подвеска Форд Мондео. Сначала откручиваем нижний, затем верхний крепежный болт.

Как правильно выбрать Форд Мондео 3-го поколения

Ford Mondeo –созданный по европейским канонам автомобиль, ориентированный на американский рынок.

Но готов ли евро-американц для российских реалий?

Интересный факт, что именно во времена продаж Mondeo III компания Ford владела Jaguar и Volvo, а также «дружила» с Mazda. И разумеется, Мондео получил ряд наработок от именитых «родственников», пошло ли ему это исключительно на пользу.

Первый нормальный Мондео

В модельном ряду европейских компаний седаны D-класса традиционно служат визитной карточкой для бюджетных производителей. Ведь еще недавно именно с него, с семейного класса, начинался «настоящий премиум» большой немецкой тройки, а значит, конкуренция между неплохо оснащенными топовыми машинами более дешевых марок и премиальными была отчаянная – тут нельзя было упасть в грязь лицом.

До выхода третьего поколения Ford Mondeo в этой схватке отнюдь не выигрывал – скорее, наоборот, пытался догнать конкурентов. Немецкий Opel, французы и японцы явно превосходили Ford в борьбе за потребителя. Впрочем, Мондео брал ценой, а в запасе был козырь в виде титула «Автомобиль Года». В качестве основных минусов модели оказался размер салона – он был неподобающе мал для этого класса, да и набор моторов оказался не самым удачным.

Ford Mondeo I и II

Но вы же понимаете, что такая большая корпорация, как Ford Motor Company имеет силы и волю сделать что-то толковое. Просто «первый блин» (а Mondeo был первой машиной на новой переднеприводной платформе в Европе) оказался комом. Второе поколение по сути представляло собой глубокий фэйслифтинг первого, а вот к разработке третьего отнеслись со всем вниманием и, пожалуй, оно наконец-то оказалось очень удачным. Чем он хорош?

Дизайн кузова выделяет машину из толпы одноклассников, отлично смотрится на фоне более позднего Focus II и многих других авто. Но конструктивно машина, напротив, весьма консервативна. Передний привод, МакФерсон спереди и простая многорычажка сзади, рядные «четверки» и V6 поперечно под капотом, три варианта кузова – седан, универсал и лифтбек.

Конечно же, машина хорошо оснащена, а еще Ford, уделил внимание антикоррозийной защите и качеству окраски в преддверии перехода на новые составы краски на водной основе. О пассивной безопасности тоже позаботились – в отличие от предшественников, она тут на хорошем уровне. Здесь много подушек и преднатяжители уже в базовой комплектации, продуманная защита от бокового удара (компания как раз получила тогда доступ к технологиям Volvo), специальное крепление подрамников и более безопасный интерьер.

В опциях появилась ESP, а ABS была и в базовой комплектации. С салоном и раньше все было неплохо – в рекламных плакатах чаще фигурировали фото салона, нежели машины снаружи, но для нового авто интерьер сделали в ином стиле и очень приятным. Заодно салон стал больше – жалобы на откровенную тесноту на задних сиденьях и узкое пространство для ног водителя ушли в прошлое.

Гамму двигателей в очередной раз пересмотрели: от моторов 1,6 в этом поколении избавились, оставив только очень удачные двигатели серии Mazda L объемом 1,8 и 2,0 литра, а двигатели 2,5 и 3,0 литра, по секрету вам скажу, имеют в родственниках… серию Jaguar AJV6. Моторы конструктивно похожи, и даже ряд модулей у них взаимозаменяем.

Поломки и проблемы в эксплуатации. Кузов и салон

Кузов стал намного крепче и более стойким к ржавчине в сравнении с предшественником. Серьезная коррозия проявляет себя лишь после 10-15 лет эксплуатации, и часто в скрытых от глаз местах. Внешние панели на большинстве машин держатся отлично до преклонных лет, даже если специальных мер по уходу не предпринималось.

Для большинства остальных экземпляров слабыми местами остаются стойки передней подвески, пороги, низы дверей, задние арки, точки крепления подрамников и сами подрамники. Первые следы обычно стоит искать в глубине швов моторного отсека, а вот внешность машины может быть безупречной еще долго.

Из регулярно ломающихся компонентов – весь наружный пластик, особенно подкрылки. Но и бамперы тут слишком хрупкие, преимущественно в легкий морозец. Если летом удар может пройти без последствий, то удар по тому же месту зимой точно вызовет многочисленные «переломы» – пенопластовые буферы в бамперах часто замяты, и пластик не выдерживает деформации.

Салон очень хорош и лучше кузова переносит возраст. Тяжелее всего приходится сиденьям, часто ломается поясничный подпор, да и вообще каркас слабоват. Ткань водительского сиденья склонна к появлению прорех. Но обшивки начинают затираться только после пробегов более 200 тысяч километров, и первыми сдадутся подушечки ручек, которые легко заменить. Гаснущие дисплеи климата характерны почти для всех машин в возрасте, Мондео тут не исключение.

Плохая работа центрального замка – тоже не великий сюрприз и лечится заменой микропереключателей. Куда хуже, что откровенно ненадежен вентилятор салона – его крайне неудачная конструкция живет своей жизнью буквально с трехлетнего возраста. Он может неожиданно прекратить работу, потом включиться, проработать год и опять встать.

Традиционная беда всех фордовских машин того периода – замок капота. Личинка находится под эмблемой на радиаторной решетке и выходит из строя очень быстро и в самый неподходящий момент. Вариантов решения несколько, от вставной резиновой крышки до установки комплекта замка от Мондео IV вместо родного, там он просто открывается из салона, как у всех «нормальных» машин.

Электрика

Электрические проблемы машину не миновали – качество изготовления проводки тут страдает, проверять состояние разъемов нужно регулярно. Проводка салона страдает из-за накопления влаги в коврах, подкапотная – рассыпается из-за жары. Сбоят датчики АБС и проводка под днищем машины. Не слишком часто, зато проблемы разнообразны.

На машинах с ESP проблем может подкинуть датчик положения рулевого колеса. Почти на всех машинах после пяти-семи лет выходит из строя датчик температуры наружного воздуха, климат-контроль после этого начинает сходить с ума. Генератор – не образец надежности, он почти всегда требует замены после шести-семи лет эксплуатации, у него слабоваты подшипники и выпрямитель.

В системе управления бензиновым двигателем стоит обычный модуль зажигания и есть свечные провода – о них забывать не стоит, могут легко подвести. Свечи рекомендуется менять хотя бы раз в 40 тысяч километров. Вентиляторы радиаторов и их проводку тоже стоит подвергать ревизии с такой же периодичностью.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Не самая надежная рулевая рейка и насос ГУР радуют невысокой ценой замены. Да, стук обычно через короткое время приведет к прогрессирующей течи. Да, очень осторожно нужно нарушать «дедушкин запрет» – не поворачивать колеса на месте, иначе пострадает и насос, и рейка. И уж тем более не стоит на лишнюю секунду задерживать рейку на ограничителе.

Подвески тоже вполне надежны. Спереди в зоне риска пружины и опоры стоек. Задний сайлент-блок переднего рычага сравнительно недорого меняется, а шаровая опора надежна. Но в любом случае ресурс узла при нормальных условиях эксплуатации – не меньше 60-100 тысяч км до первой переборки.

Сзади тоже слабоваты пружины, часто обламывает крайние витки. А еще у многорчажки не очень-то крепкие рычаги, и только для продольного есть «родные» ремонтные наборы. Остальные тоже чинят, но сам металл тяги слишком тонок для надежного ремонта. У универсалов, кстати, подвеска совсем другая, покрепче, с совершенно другим набором компонентов.

Тормозная система отличается слабыми суппортами, особенно сзади, не очень надежными трубками магистралей и частыми электрическими проблемами с датчиками и блоком управления. Суппорты банально закисают из-за не очень удачных пыльников и толстых тормозных колодок – тут заметны следствия попытки удешевить эксплуатацию. Тормозные магистрали не очень хорошо защищены и корродируют в возрасте около 10 лет. Это опасно, но не слишком дорого при своевременной замене.

Ремонт простой – гибкая медная трубка отлично устанавливается на место старой стальной. Еще тормозные диски склонны к появлению биений и неравномерному износу, но опять же, очень много недорогого неоригинала делает это не слишком важным.

Трансмиссия

Совершенно привычные фордовские механические коробки серий МТХ75 и ММТ6 каких-то особенных проблем не имеют и крайне надежны. Даже на «заряженной» версии ST22 коробка работает отлично. С автоматами ситуация иная.

Старый четырехступенчатый автомат Ford CD4E, который встречается в основном на дорестайлинговых машинах, вовсе не оплот надежности. Конечно, коробка производилась аж с 1994 года, но у нее куча слабых мест. В первую очередь – не самый удачный маслонасос, который легко может выйти из строя с понятными последствиями. Слабые соленоиды в гидроблоке, не самая удачная цепь в приводе, да и конструктив – не чета Aisin и Jatco. Двойной барабан тоже ломается регулярно. Запчасти стоят недорого, да и коробку хорошо знают в ремонте, делают легко.

Но это не означает, что ремонт будет недорогим – «стандартная» цена любой проблемы с АКПП действует и тут: за 70 000 рублей вам пообещают «все нулевое». Сломается она снова довольно скоро, в среднем ресурс после хорошей переборки не превышает 150 тысяч км, но часто оказывается раза в три меньше.

У любителей светофорных гонок в зоне риска оказывается и дифференциал, причем его поломка обычно приводит к полному выходу АКПП из строя из-за разрушения корпуса. Как и многим пятиступкам, здесь настоятельно рекомендуется устанавливать внешний увеличенный радиатор АКПП и внешний же фильтр с магнитным уловителем. Любителям контрактных запчастей будет важна и другая информация: на Mazda коробка называлась JA5A-EL и устанавливали ее на Mazda 5, 6, MPV и Atenza.

Моторы

Большая часть моторов на Mondeo – это рядные четверки объемом 1,8 и 2,0 литра из заслуженного семейства Mazda L series. Цепные двигатели с удачным конструктивом, хорошими возможностями по форсированию и при этом крайне недорогие. Да, тут слабоваты уплотнения, система вентиляции картера, дроссель не слишком надежен, он склонен к протечкам, система зажигания старомодная, а впуск часто негерметичен из-за кучи слабых соединений – от колец форсунок до неудобных хомутов.

Впускной коллектор имеет одну очень неприятную особенность – заслонки переключения длины при больших пробегах могут провалиться в цилиндр, вызвав или повреждения клапана, или даже задиры цилиндра и повреждения поршня.

На практике же мотор успешно проходит свои две сотни километров в любом режиме, а при желании владельца может замахнуться и на 350 – 500 км. Цепь ГРМ потребует замены примерно на 200 тысячах км, что для цепных моторов последнего поколения почти рекорд.

Из надуманных неприятностей можно вспомнить еще бесшпоночную посадку звезд ГРМ, что немного увеличивает требования к квалификации ремонтников – перетяжка болтов крепления или неверный момент затяжки приведут к Сталинграду после нарушения фаз. На практике это бывает редко, зато для многих неприятным сюрпризом окажется отсутствие ремонтных размеров поршеней. При необходимости капремонта рекомендуется просто заменить шот-блок, благо он недорог.

Подкапотная проводка тоже не слишком надежна, но десять лет она почти наверняка продержится, а с легким ремонтом – и все 15. Полной замены она требует редко, да и пожары в моторном отсеке Mondeo возникают нечасто. Вот перегревы из-за неудачной конструкции трубок системы охлаждения, помпы (впрочем, это больше к моторам 2,5 и 3,0 литра) возникают регулярно. Еще часто ругают не самую удачную прошивку у моторов 1,8, из-за которой они склонны к плаванию оборотов, причем мотор может даже неожиданно заглохнуть, если дроссельная заслонка немного загрязнилась.

Куда реже встречаются бензиновые V6 объемом 2,5 и 3,0 литра. По сути своей моторы очень похожи на рядные четверки, как одинаковы и их проблемы. Происхождение у них «из благородных» – как я уже говорил, родословная идет от моторов Ягуара компактной серии AJV6, но в творческой переработке японцев.

Слабых мест практически нет – тут хороший ресурс ГРМ, компактность, мощность. Как и на всякой бюджетной машине, сложности в обслуживании V6 на Mondeo всячески раздуваются. На практике все не так уж дорого и непросто. Ресурс даже повыше, чем у рядных четверок 1,8 и 2,0, но больше склонностей к перегреву и меньше шансов заметить проблемы до критического момента.

Вот дизели действительно производят двойственное впечатление. На фоне довольно редкой для современных машин надежности бензиновых моторов Мондео дизель смотрится бледно. Частые проблемы с топливной аппаратурой и связанные с ними прогары поршней и клапанов мало кто ожидает. При это стандартные «дизельные» сложности из-за плохой солярки тоже никто не отменял, да еще большая часть европейских моторов будет с сажевым фильтром.

Форсунки дороги и требуют обязательного «прописывания» – мелкие неприятности могут перерасти в очень крупные расходы. Да и маловязкое фордовское масло моторам не рекомендуется, если в них льют «рекомендуемое» SAE30, то шансы на провернутый вкладыш повышаются многократно. Минимум SAE40, а то и SAE50!

Зато моторы экономичны и очень логично устроены. Вот только, опять же, любая проблема поршневой – и вот уже маячит перспектива сменить шот-блок целиком. В общем, экономия на дизеле может вылиться в очень крупные расходы, так что возрастные TDCi – это выбор для тех, кто склонен к риску.

Вместо вывода

Машина на механике и с двухлитровым бензиновым мотором – пожалуй, лучший выбор. Автомат если и брать, то рестайлинговый Jatco, с ним машина и экономичнее, и едет лучше, да и ломается он реже. V6 можно не бояться, ничего страшного в них нет, с ресурсом все в порядке, разве что обслуживание будет подороже, ресурс подвески меньше, и есть шансы, что на машине ездили вовсе не бабушки и совсем не в церковь.

А вот дизельные двигатели со своими специфическими ресурсными проблемами, на которые накладывается не самая простая топливная аппаратура от нескольких поставщиков. Если вам позарез нужен дизель, то стоит остановиться либо на самом простом 90-сильном моторе, или на версиях 2,2 литра, у которых чуть меньше проблем. И обязательно – внимательно прислушиваться к результатам диагностики в специализированных сервисах. Лишняя предосторожность может сберечь пару сотен тысяч рублей на капитальном ремонте.

Форд Мондео 3-го поколения 2000 - 2007

Мы предлагаем Вам качественное обслуживание на уровне дилерских центров по умеренным ценам. Мы стремимся к тому, чтобы вы были довольны оказанными услугами и уровнем нашего сервиса. Именно поэтому руководство компании строго отслеживает качество работы всех сотрудников.

Наши автосервисы прошли сертификацию по системе качества EAC, что подтверждает профессионализм наших сотрудников и техническую оснащенность.

Наш эвакуатор доставит ваш автомобиль для ремонта в любой из наших автосервисов абсолютно бесплатно!

Читайте также: