Задняя подвеска хонда цивик 4д ремонт
Обновлено: 03.05.2024
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Ремонт задней подвески
И так нам необходимо заменить сайлентблоки на рычагах обозначенных на схеме 1, 2, 3,4.
Начнем по порядку на рычаге 1 — два сайлентблока, их отдельно менять нет смысла, проще купить рычаг в сборе 52341-S04-A00, что я и сделал.
Рычаг номер 2 бывает двух видов:штампованый рычаг и литой. Определяется визуально, у меня штампованный. На этот рычаг необходимо два сайлентблока. Первый сайлентблок стоечный (номер 21 на изображении), он есть оригинальный 52622-SH3-013 и неоригинальный Febest HAB-051.
Далее остаются еще два сайлентблока, они одинаковые, но тут нужно быть осторожнее, по информации на форуме это сайлентблок HAB-053 от Febest, который я и заказал. Но после того как снял рычаг и вы прессовал сайлены, я понял, что они разные и HAB-053 не подходит, а подходит RBI O25296L.
Рычаг 3. Его можно менять в сборе 52390-SR3-000 либо сайлентблоки по отдельности Оригинал 52393-SR3-004 и 52395-SH3-004 или неоригинал от Febest
HARM-09 это комплект 2 шт.
Теперь что касается рычага 4 — большой ушастый сайлентблок есть в оригинале 52385-SR3-000 и от Patron PSE1557.
И так теперь самое главное…работа! На сервис отдавать нехотелось, ничего сложно в замене сайлентблоков не видел, поэтому решил все сделать дома!
Поддомкратил автомобиль полностью и поставил его на кирпичи.
Ну а потом стал откручивать все что связывало задний продольный рычаг.
Обычной трещеткой не получилось открутить болты и пришлось прибегнуть к помощи металлической трубы, которая прекрасно справилась со всеми трудностями. Наверное самым большим гемороем было откручивание тормозной трубки, которая не в одной из ее частей не хотела срываться, но после долгих и упорных попыток ее все же открутил (вторая сторона тоже выделывалась).
Далее на работе перепрессовали сайлентблоки.
Теперь оставалось все это дело собрать, что оказалось намного легче, чем разбирать.
Так, как я снимал рычаги и откручивал тормозные трубки, то потом мне пришлось прокачивать тормозную систему.
Я долго думал и подбирал различные сайлетблоки для замены, полиуретан оказался довольно дорогим и очень большой геморой при подборке, т.к. схема одна, а вот подписей нету по сайлетнблоком и разобраться какой из них кто довольно сложно…
И самое главное забыл, спасибо ребятам что напомнили! Развал-схождение я сделал, хотя по сути он не регулируется, но ушастый сайлент имеет одно овальное отверстие и передний поперечный рычаг, который я обозвал 1, тоже имеет небольшой ход за счет чего нам и удалось отрегулировать значения!
Пробой задней подвески и сверхнизкая посадка кормы
Всем привет!
Я уже тут писал про это, с год назад - никто, к сожалению, не смог ответить.
У меня сивка 4D 2008 г.в. (апрель), "турок", пробег 23'000.
C самого начала машина "проблемная", была в гарантийном ремонте, но главная проблема не решается:
явно неисправны задние пружины, корпус машины сзади почти "лежит" на колесах, гораздо ниже, чем нужно и чем у всех остальных "цивиков" - минимум на 5 сантиметров.
То есть если у "коллег" по потоку на таких же машинах между аркой и колесом просвет около 3-5 см, то у меня наоборот - колесо "заходит" вверх за арку заднего крыла.
Если в машину сажусь я (98 кг) - она опускается еще ниже, если же посадить еще 3 пассажиров, уж молчу про полную нагрузку - и так машина едет на "отбойниках", удары на каждом камешке размером с горошину - то есть хода у пружины вообще не остается, она сжимается до конца.
Мне есть, с чем сравнивать - точно такой же, даже более старый (и, кстати, более жестко эксплуатируемый) цивик есть у брата.
Также проявлением идёт постоянная раскачка задней части машины даже на незначительных неровностях, пассажиров "укачивает".
Проблема на этой машине проявилась с самого начала эксплуатации, она не приобретенная.
И она явно системная - на дорогах видел много сивок с аналогичной проблемой - колёса "вдавлены" в кузов, как на "копейке" с багажником арбузов.
Мне эти "милые люди" Флайт-Авто и Автотемп только мозг засирают намеренно тупыми вопросами, типа: "Картошку и кирпичи возил?", "Раллийной ездой по деревенским буеракам занимался", "Фаркопа и прицепа нет?" - только что не спрашивают, не испортил ли я машину специально.
Причём пока манагер по гарантии "Автотемп" (некий Олег) в отпуске был - отдефектовали мне пружины, пообещали поменять по гарантии.
А как этот красавец вышел из отпуска, сразу мне отказал, типа "ему ХМР не подтвердила". уверен, он туда не звонил даже.
Причем письменный отказ в гарантийном ремонте давать отказываются, и обосновать, в чем же состоит "неправильная эксплуатация" (причина отказа) - тоже.
Хотя даже по пробегу (23000 за полтора года) видно, что это типичная "городская" машина для поездок на работу и с работы.
В условиях ограниченной гарантии никакого упоминания о пружинах нет, пружины неисправны, машина на гарантии и по сроку, и по пробегу - значит, логично, что производитель должен подтвердить их замену дилеру и оплатить работы+запчасти.
Преодолеть собственными силами ничем не обоснованный отказ в гарантийной замене пружин не могу, т.к. скандалить и ругаться матом не мой метод, поэтому написал в ХМР. В ответ - тишина полная.
Мне не хочется доходить до официальной претензии (хотя на всякий заготовил уже), суда, "Закона о правах потребителей" и т.д. - это оставляю на крайний случай,искренне надеюсь на совет, может, кто-то знает в Москве адекватного дилера, которому не лень работать?
Удалось ли кому-то тут решить проблему?
А то блин, накладно выходит, на ровном месте:
предлагают запросто выложить 2*6434 рубля (2 пружины) + 4500 (работа по замене) + 2800 (необходимый сход-развал после установки новых пружин) - итого за очевидный брак производителя 20168 рублей (((
Просьба не ругаться, в мануале по типовым траблам намёк на мою тему есть, но ссылка битая, а поиск ничего толкового не находит (((
Подвеска: основы и азы подвески Honda Civic 6 поколения
В машинах марки Honda, а именно Civic шестого поколения (1996-2001), используется многорычажная подвеска. Подвеска типа Мак-Ферсон устанавливалась только с 2001 года в 7 поколение модельного ряда. В Honda Civic 5 и 6 поколения устанавливалась двух рычажная передняя подвеска. Информация по сайлентблокам есть в отдельной статье. Информация подготовленна Олегом Володиным.
Типовое строение двух рычажной передней подвески Civic 1998
Различия и схожесть подвески разных поколений
В передней подвески шестого поколения нижний рычаг — штампованный, исключение купе и Civic пятого поколения в котором нижний рычаг двух составной — кованный. Нижние рычаги штампованные или двух составные взаимозаменяемы. Существует мнение, что двух составные рычаги подверженны большей деформации при ударе, чем штампованные.
Различие нижних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Если в комплектации имеется передний стабилизатор то нижний рычаг имеет приваренное ушко под крепление стабилизатора, но это зависит от комплектации автомобиля. Передний стабилизатор был даже на D14A4 98 года.
Рычаг версии EK3 (D15Z6 и D15B VTEC 3-STAGE)
Отличие в косточках — стойках стабилизатора, так как в штампованных они S- образные, в двух составных I- образные, а так же одного сайлентблока.
Косточки переднего стабилизатора 6 поколения Civic)
Так же верхний рычаг 5 поколения (и более старые модели) крепится вертикально к лонжерону, а Civic 6 поколения крепится горизонтально но через сайлентблок.
Различие верхних рычагов 5 и 6 поколения Civic
Про нижние рычаги CR-V RD-1
Бытует мнение что нижний рычаги с Honda CR-V первого поколения (RD-1 и подобные) можно поставить на Honda Civic в виду их схожести и наличия уха под стабилизатор. Рычаги от CR-V много длиннее, потому что база автомобиля CR-V шире. Проявляется как "дикий" развал, а привод просто не достает до ступичной гайки. Интересно что на длинном приводе рычаг встает нормально, а на коротком имеет описанные выше проблемы. Нижние рычаги CR-V ставить нельзя!
Передняя подвеска полностью независимая с компонентами
- 1 — Рулевая рейка
- 2 —Втулка нижнего рычага
- 3 — Нижний рычаг управления
- 4 — Демпферная вилка
- 5 — Поворотный кулак
- 6 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- Верхний рычаг (не показан)
- Стабилизатор поперечной устойчивости(между 3 и 1 номером)
Общий вид передней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости(
В независимой задней подвеске использованы
- 1 — Сборка амортизатора с винтовой пружиной
- 2 — Верхний рычаг (рычаг развала)
- 3 — Нижний рычаг (поперечный)
- 4 — Компенсационный рычаг (рычаг схождения)
- 5 — Продольный рычаг
- Стабилизатор поперечной устойчивости (между 1 и 3 номером)
Общий вид задней подвески Honda Civic с установленным стабилизатором поперечной устойчивости
Толщина переднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 23мм — Стоковый стабилизатор EJ9-EK3 VTI
- 26мм — Стабилизатор Honda Civic Type-R, Honda CR-V
Толщина заднего стабилизатора Honda Civic разных комплектаций
- 13мм — Honda VTI
- 22мм — Honda Type-R
- 23мм — Honda Integra Type-R
- Есть маленький нюанс, для установки заднего стабилизатора 22-23мм комплектация Type–R следует установить усилитель подрамника (плита).
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Ремонт ходовой
При понижении температуры зад у машины опять начал скрипеть. Сразу подумалось ,что это скрипят сайлент блоки в задней балке . вначале грешил на проставки , но методом "тыка" я их исключил - ставил родные в см -ничего не изменилось -зад скрипел. Блоки потрескались . Почитав форум заказал сайлентблоки фирмы Jikiu. Заказ через автодок ждал 10дней но тут не вина организации а поставщиков . Заказ не раз перебрасывался на др так как поставщик не мог поставить этот товар . ну наконец то они приехали . Цена смешная - два блока обошлись в 1430 руб, распаковали прямо с другом в офисе . Пластиковая обойма , исполнение вполне себе нормальное. Штрих код -Япония , но думается сделаны все таки в Китае судя по ценнику . Возможно я ошибаюсь . Пригнал машину в сервис, перед этим воспользовался сайтом Автоточки -очень удобно ,делаю запрос на работу и он делает рассылку в сервисы рядом с домом . Кто то сразу отвечает кто то через сутки -двое . Ценник выставляли от 2000 руб за замену без снятия балки и 4000 со снятием . Поехал туда кто написала 2000. Подняли , открутили , выбили -достаточно легко . правая сторона больше посопротивлялась - новые запрессовали нормально . На разборку и сборку ушло где то час с разговорами . Вуаля - зад у машинки стал ощутимо другой , сбитый такой и скрип ушел . Попутно заменил лампы в противотуманках ( левая сгорела) ее через подкрылок а с правой такой фокус не прошел -там бачек омывателя стоит . Открутили противотуманку снизу ( болтик) но нужен длинный удлинитель. Кстати в переднем ниж.рчаге резинки тоже потрескались . Посмотрю как себя покажут установленные " Жуки " если все ок то весной заменю на них же. Диагностика подвески более криминала не выявила . Пришлось еще заменить ограничители в дверях. Они износились и передние двери открываются как калитка в деревне. Мелочь но с..ка меня раздражают такие мелочи. Благодаря другу из Барнаула у него такая же машина были заказаны новые ограничители. Благополучно поставлены. Двери теперь открываются как у нового авто. В трех положениях.
10.15 Ремонт задней подвески
Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:
Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:
Задняя подвеска колес у полноприводных моделей
Снятие задней амортизационной стойки
- Приподнять автомобиль с обеих сторон.
- Обеспечить фиксацию автомобиля.
- Снять колесо.
- Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
- Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
- Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
- Снять амортизационную стойку.
- При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
- Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
- Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
- Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.
Снятие задней амортизационной стойки
- Приподнять автомобиль.
- Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
- Снять колесо.
- Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
- Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
- Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
- Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
- Снять амортизационную стойку.
- При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
- Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
- Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
- Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
- Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
- Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).
Снятие задних амортизаторов
Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:
- 1ВА – серийное исполнение
- 1ВЕ – спортивный вариант
- 1ВВ – исполнение для плохих дорог
Теперь можно начинать:
- Снять амортизационную стойку.
- Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
- Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
- Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
- Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
- Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
- Снять пружины и другие детали с амортизатора.
- При сборке обратить внимание:
- Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
- Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
- Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.
- Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
- Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.
Снятие заднего амортизатора
У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.
Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.
Регулирование подшипников ступиц задних колес
- Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
- Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
- Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
- Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
- Снова слегка ослабить гайку.
- Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.
Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей
- Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
- Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.
У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.
Honda Civic 4D – народный из Японии
Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.
Двигатель
Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.
Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.
На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.
Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.
Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.
Трансмиссия
Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.
При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.
«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.
Ходовая
Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».
Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.
Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.
При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.
На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.
Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.
Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.
Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.
На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.
Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.
Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.
Заключение
На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.
Замена амортизатора задней подвески Хонда Цивик 2005 - 2011
Замена амортизатора задней подвески Хонда Цивик
1. Переведите селектор АКПП в положение «Р».
2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.
3. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса (автомобиль должен стоять на земле).
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля.
5. Снимите декоративный колпак и колесо.
Примечание:
Если Вы заменяете амортизатор Хонда Цивик на подъемнике, установите под нижний рычаг опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Поднимите крышку багажника.
7. Плоской отверткой выкрутите пистоны крепления облицовки. Отверните облицовку багажника соответствующей стороны.
Так откроется доступ к верхнему креплению амортизатора на Хонда Цивик.
8. Шестигранным ключом зафиксируйте от проворачивания шток амортизатора. Ключом на 14 мм отверните гайку верхнего крепления амортизатора Хонда Цивик.
9. Снимите шайбу.
10. Снимите верхнюю резиновую подушку.
11. Ключом или головкой на 14 мм выверните болт нижнего крепления амортизатора Хонда Цивик к кронштейну нижнего рычага задней подвески.
12. Вытяните болт.
13. Отсоедините амортизатор от нижнего рычага задней подвески.
14. Снимите амортизатор задней подвески Хонда Цивик.
15. При необходимости, снимите резиновую подушку верхнего крепления амортизатора.
16. Осмотрите состояние нижнего крепления и подушек амортизатора.
17. При наличии повреждений замените подушки.
18. Проверьте состояние амортизатора: несколько раз до упора опустите и поднимите его шток. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заедания и ударов.
19. При обнаружении потеков жидкости, коррозии, трещин, деформации на корпусе или штоке, замените амортизатор Хонда Цивик на новый.
20. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
21. Таким самым способом замените амортизатор задней подвески Хонда Цивик и с другой стороны автомобиля.
Задняя подвеска хонда цивик 4д ремонт
Ветеран форума III-й степени
Диагностика задней подвески Honda Civic
Диагностика задней подвески производится при наличии посторонних звуков:
* скрип при проезде пологих больших неровностей
* стук во время движения по неровной дороге
* гул при движении, повышенный шум на скорости
* сильная раскачка задней части автомобиля
* вибрация при торможении, громкий свист при торможении.
Инструмент:
Монтажка/монтировка, два кирпича, яма в гараже.
Визуальный осмотр:
Осматриваем рычаги на предмет деформации, стойки не должны подтекать.
Втулки стабилизатора при раскачивании заднего стабилизатора не должны скрипеть.
Сайлент-блоки рычагов не должны иметь трещин/разрывов.
Выпускную систему смотрим на предмет деформации/коррозии.
Принятые обозначения:
Upper arm - верхний рычаг, Lower arm - нижний рычаг
Trailing arm - задний продольный рычаг, Compensator arm - рычаг схождения
Диагностика:
1. Большой сайлент-блок заднего продольного рычага и сайлент-блоки рычага схождения.
Машина стоит на колесах для того, чтобы загрузить подвеску.
Ставим 2 кирипича друг на друга и мотажкой начинаем раскачивать рычаг вверх/вниз.
У меня при большой амплитуде раскачивания был слышен скрип который при
повседневной эсплуатации проявлялся при проезде больших пологих неровностей.
На сайлент-блоке видны глубокие трещины.
Для примера: слева нормальный сайлент-блок, в центре и справа - "убитый".
2. Проверяем сайлент-блок нижнего рычага раскачивая его во всех направлениях.
Проверяем аммортизаторы раскачивая заднюю часть автомобиля вверх/вниз,
при раскачке колебания должны гаситься за один рабочий ход аммортизатора.
3. Покачиваем стойки стабилизатора поперечной устойчивости, при раскачивании
не должно быть стуков, стойка стабилизатора не должна быть дерформирована.
Проверяем нижнюю втулку аммортизатора раскачивая нижний рычаг.
Ветеран форума III-й степени
Ветеран форума III-й степени
Читайте также: