Задняя подвеска киа рио 3 скрип

Обновлено: 15.05.2024

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

тягами продольными и стабилизатором;
поперечным стабилизатором;
пружинами;
шаровыми опорами;
стойками и поворотными кулаками;
нижними рычагами.

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

замены пружин на более упругие;
амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
перенести крепления задних амортизаторов;
смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
доведение угла развала задних колес до 2.0°;
суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
увеличение кастора до значения ±5°;
перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

прогнозируемое поведение автомобиля на скоростях до 130 км/ч включительно;
простота устройства – самостоятельно провести ремонт сможет мало-мальски опытный автомобилист;
впечатляющий ресурс узлов;
относительная тишина в салоне – будучи исправной, система не склонна к скрипам;
доступность и адекватные ценники запчастей.

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

клиренс – основная причина модернизации;
склонность к пробоям;
излишняя короткоходность и жесткость подвески – эти ее черты вызывают ощущение «стиральной доски» у задних пассажиров;
чувствительность ко всем неровностям дорог.

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

Их немного, но они есть: главные опасности подержанного KIA Rio III поколения

Первые два «Рио» вы, наверное, и не вспомните, но третий – другое дело. Он посадил за руль даже тех, кто еще вчера не мечтал о собственной иномарке.

Машина получилась настолько годной: прочной, надежной, оснащенной, недорогой, – что разошлась по стране сотнями тысяч экземпляров. Главным образом в кузове «седан» – хэтчбеки встречаются гораздо реже. Если смотреть по вторичке к этой минуте, то счет седанам идет на тысячи, хэтчей – на пару сотен. И ценятся пятидверки меньше: в среднем за них просят 515 тыс. рублей, за седаны – 590.

И совершенно зря: хэтч приятнее визуально. У него поменьше объемом, но более практичный багажник (389 VS 500 л), куда уберутся даже габаритные вещи. Поэтому начинать смотреть лучше с них. Тем более, если учесть, что хэтчбеки реже брали таксопарки. А в этом ведь одна из главных опасностей KIA Rio 3 с пробегом

Опасность 1: обивка

Кузов у Rio III достаточно живучий, а вот салон не даст забыть, что иномарка-то иномарка, но бюджетная. Пластик выгорает, а обивка сидений уже в первый год эксплуатации вышаркивалась до неприличного состояния.

Дальше – хуже. Обивка растягивалась, а местами – просто расползалась по швам. Поэтому параллельно с поиском Rio с пробегом логично гуглить «Перетяжка салона недорого».

Но проблемы есть не только с тканью, там с интерьером вообще беда. Кресло скрипит – это норма, не пытайтесь бороться. Рамки вокруг дефлекторов потрескались? Так и должно быть. Кожаная оплетка разлетелась? Странно, что так поздно, а не на второй год.

В общем, не ждите чудес. Тем более что крупные неприятности на этом с Rio фактически заканчиваются. Остаются другие крупные, но, скорее всего, уже вылеченные.

Опасность 2: рейка

Болезнь машин первого года выпуска: рулевые рейки массово стучали и текли, их сначала также массово меняли по гарантии, а потом перешли на узлы другого производителя.

Поэтому если смотрите Rio 2011 года выпуска, возможно, где-то оригинальная – стучащая и текучая рейка – вам может и встретиться. Поэтому смотрите сразу машину после 2012 года – там гарантированно другой узел, и с ним проблем не будет.

Все сказанное характерно и для близнеца-Solaris, с которым у Rio абсолютно все, кроме кузовного железа, общее.

Опасность 3: задняя подвеска

Rio первого года выпуска – это когда на море качка и бушует ураган. Амплитуда этой качки настолько неприличная, что велик риск отрыва задней оси от полотна.

И это не фигура речи: на неровных дорогах зад Rio реально козлил так, что порой сам по себе подпрыгивал. С траектории такую машину могла сорвать любая неровность. Журналисты подняли панику – фирма-производитель начала эксперименты.

Сколько в итоге было вариаций задней подвески – сосчитать трудно, но больше трех точно. Менялись пружины, менялись упругие элементы, менялись амортизаторы – и по отдельности, и в сборе. В итоге к рестайлингу 2014-го был найден некий оптимальный микс, и если вы хотите управляемый Rio, то смотрите сразу такие.

Опасность 4: механика

Проблема из цикла «внезапно». Обычно причина всех бед кроется в автоматах, но у Rio со старшим мотором «потроха» обычной механики не выдерживают напора, мощи и лавины крутящего момента.

Сцепление – расходник, подшипник первичного вала тоже едва ли перешагнет рубеж 100 тыс. км. Морально готовьтесь и при диагностике смотрите в эту сторону в первую очередь.

Опасность 5: технические и юридические проблемы

Чтобы не купить проблемное авто, пробейте историю — в отчете отобразится вся подноготная. Вот пример:

Ограничения на регистрацию – сразу нет.

Неоплаченные штрафы – дважды нет.

А третий раз сказать «нет» хочется при виде ДТП.

Их было два, в разных уголках страны. То есть этот Rio такой повидавший виды, что не стоит и смотреть на него.

Если найдете беспроблемный «Кио Рио 3», однозначно берите. Лучше покупать хэтчбек после рестайлинга с вылеченными болячками рейки, задней подвески и механики. Он подойдет как зеленым выпускникам автошколы, так дедушке. Машина беспроблемная, живучая, вместимая настолько, чтобы увезти среднестатистическую семью на дачу или в отпуск. Один из самых удачных бюджетников последнего десятилетия.

Автор: Владимир Андрианов

О каких скрытых опасностях вашего автомобиля вы узнали только после покупки? Поделитесь своей историей в комментариях.

Киа Рио скрип задней подвески

Киа Сид: описание, технические характеристики. Возможные неисправности задней подвески авто.

Видео
Фото
Цены
Новинки
Тюнинг
Своими руками
Технические характеристики

Новинки

Тюнинг

Своими руками

Технические характеристики

Задняя подвеска независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторными стойками 4 (рис. 7.3) и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16 управляющий и поперечные рычаги 1, 15,2 и 10. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Задняя подвеска Киа Сид:

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1,15 — нижние поперечные рычаги; 2,10 — верхние поперечные рычаги; 3,12 — пружины задней подвески; 4,13 — амортизаторы задней подвески; 5,14 — стойки стабилизатора задней подвески; 6,11 — опорные шайбы пружин; 7,16 — продольные рычаги; 8 — балка заднего моста; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками

Меняем плавающие сайлентблоки Kia Sportage 3

Из-за недостаточно продуманных резиновых пыльников в плавающие сайлентблоки Киа Спортейдж 3 может попадать влага, поэтому часто эта деталь задней подвески подвергается коррозии и выходит из строя. Заметить проблему можно по скрипу. Временно спасти ситуацию можно, однако в скором времени деталь нужно будет менять. Тогда же возникнет вопрос о том, какие сайлентблоки выбрать, как сделать замену, как продлить срок их службы.

Какие сайлентблоки купить?

Плавающий шарнир задней подвески Киа Спортейдж с артикулом 55130-4d000 можно заменить улучшенным, доработанным, в маркировке которого есть обозначение FFF (номер 55130-4D000FFF или 55130-4D00XFFF).

При практически одинаковой стоимости этот шарнир гораздо надежнее, чем оригинальная деталь.

Сайлентблоки 55130-4D000FFF

Среди аналогов можно ставить LYNXauto C8326, Lemforder 38446 01, Meyle 37-14 711 0002, Febest HYAB-SANC5Z, Japan Parts RU-K11.

Lemforder 38446 01

Некоторые автовладельцы заменяют штатный плавающий шарнир обычным Хундаевским Санта Фе с номером 55257-2P000. Размеры идентичны штатным деталям. Этот вариант в большинстве случаев служит очень долго, если не вечно. На комфорте и плавности хода такая замена никак не сказывается, независимо от того, используется полный привод или моно.

55257-2P000

В качестве аналогов можно ставить сайленты Ashika GOM-H154, Febest TAB-163, X5 resource 45-0111, CTR CVKK-87.

Febest TAB-163

По размерам и характеристикам для моделей Sportage 3 подходят еще доработанные с учетом предыдущих недостатков неплавающие сайлентблоки Киа Сид (каталожный номер 55217-A6000), плавающие Сидовские с артикулом 55216-2H00XFFF.

Избавляемся от скрипа задней подвески

Скрипы, доносящиеся от задней подвески Kia Sportage 3, могут появляться из-за ржавчины на сайленблоках, также могут скрипеть втулки стабилизатора.

Втулка стабилизатора

Непроработанные расходники пропускают внутрь влагу, запуская процесс гниения трущихся деталей, что в итоге приводит к скрипу. Эту проблему можно временно решить экономным простым способом. В 20-миллилитровый шприц набрать масло, проколоть резинку сайлентов, вводя иглу на 5-10 мм внутрь прорезиненного участка с двух сторон, влить по 2 миллилитра смазку в каждый прокол.

Это решает вопрос скрипящей задней подвески на Киа Спортаж 3, но только в краткосрочной перспективе.

Если хотите избавиться от скрипа надолго, придется осуществить замену оригинальных расходников улучшенными шарнирами с каталожным номером 55130-4D000FFF или 55130-4D00XFFF.

55130-4D00XFFF.

По отзывам, вечным решением становятся неплавающие сайленты от Санта Фе с номером 55257-2P000. Устанавливать можно на полном или моно-приводе.

Скрип может исходить также от втулок стабилизатора. Решение проблемы идентично решению гниющих сайлентов: либо смазка, либо замена.

Артикул втулок, используемых на полноприводных Киа Спортейдж, – 555132Y001 с точкой опоры 12-01-2713 и полиуретаном 12-01-2713. Можно заменить аналоговой LYNXauto C8815.

Втулки заднего стабилизатора

Для 2WD используют втулки заднего стабилизатора с номером 555133N100. Точка опоры и полиуретан 12-01-3315. Заменить можно аналогичной втулкой Sidem 887901.

Замена плавающих сайлентблоков Sportage 3

Для самостоятельной замены отработавшего плавающего сайлентблока Киа Спортейдж 3 нужно поднять авто на подъемнике. В качестве альтернативы подъемнику можно использовать два домкрата – один для подъема машины, второй – чтобы давить на рычаг.

После того, как автомобиль поднят, откручиваем болты рычага или крепление заднего амортизатора. Если участок успел покрыться коррозией и не дает свободно открутить крепеж, обильно смазываем проникающей смазкой WD, а затем постепенно скручиваем болт, сбивая его по резьбе и забивая обратно, пока крепление не будет свободно выходить.

Откручиваем амортизатор

Съемник можно сделать у токаря по данному чертежу. Инструмент подходит для выпрессовывания шарниров не только Sportage 3, но и для целого ряда других моделей Kia/Hyundai.

«Без» Съемника

Процесс замены ржавого плавающего шарнира Kia Sportage 3 без специального съемника может существенно усложниться. В таком случае можно попробовать обойтись подручными средствами: длинным 15-сантиметровым болтом на 14, крепкими оправками-обоймами (соответствующим диаметру сайлентблока), оправками большего диаметра, чем наружная окружность установленного на Спортейдж 3 сайлентблока (чтобы можно было дать упор в цапфу), толстыми и крепкими шайбами. Собираем самодельный инструмент, добираемся до сайлентблока.

Предварительно смазав крепление, фиксируем с другой стороны гайку с помощью ключа, и самодельным съемником выпрессовываем сайлентблок. Устанавливаем новую деталь с помощью того же кустарного инструмента.

Заключение

Штатные сайлентблоки – уязвимое место Киа Спортейдж 3. Под недоработанные резиновые пыльники попадает влага, что приводит к быстрому покрытию металлических элементов ржавчиной. В запущенной форме замена сайлентблоков своими руками становится трудоемким процессом, поэтому лучше не ждать, когда болты сгниют и прирастут к металлу намертво.

Стук В Задней Подвеске Kia Rio 3

Стучать в строп Рано или поздно это случится на любой машине. Причин тому может быть много. проблемы с ходовой частью, неисправность машины, беззаботное отношение к профилактике и т. Д. Как определить причину отказа и что делать в этом случае?

Стук в передней подвеске

К сожалению, невозможно определить на слух, это действительно стучит. Поэтому при выполнении независимой диагностики необходимо осмотреть амортизаторы, концы штока, стабилизатор поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, рычаг рулевого управления, сайлентблоки, шарикоподшипники. Частой причиной детонации является поломка резиновых уплотнений. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили какие-либо дефекты, вы должны немедленно заменить их.

Возможные причины детонации и их диагностика

Причиной детонации может быть любая деталь, попадающая в подвеску. Наиболее распространенные причины стука передней подвески:

Диагностика подвески автомобиля самостоятельно

износ наконечника рулевой тяги;
выход из строя амортизатора;
износ шарикового подшипника;
повреждение резиновых соединений;
деформация опорных постов;
порча оружия и оружия;
ослабление гаек и болтов крепления системных блоков;
износ шарниров подушек и резиновых стержней;
производство подшипников ступиц;
большой дисбаланс колес или деформация колес;
тяга или поломка пружины подвески.

Затем мы проанализируем эти и другие причины стука более подробно. Стоит начать самодиагностику с проверки статуса пыльники и резиновые уплотнительные детали. В случае повреждения они должны быть заменены. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе подвесок

Возможная причина удара подвески заключается в следующем неисправность его рычага. Обычно это сопровождается плохим контролем машины. Проверьте работу бесшумных блоков. Для этого используйте крепление как плечо, чтобы согнуть рычаги. Если есть неисправность, вы увидите существенная обратная реакция. Бесшумные устройства необходимо будет заменить для ремонта. Для этого снимите рычаги и вытащите старые сайлентблоки из отверстия. Смажьте сиденья, чтобы уменьшить трение перед установкой новых бесшумных блоков. Во-первых, очистите его от пыли и грязи.

Отказы амортизатора

Амортизатор может постучать сверху или снизу крепления. Это может быть связано с отвинчиванием крепежных болтов или увеличением зазора в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки транспортного средства. Если пружина сильно заселена или сломана, она будет видна при посадке тела. Во время езды сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Для экономии амортизаторов рекомендуется заполнить с вязкостью, указанной производителем (при условии, что амортизаторы разборные). Никогда не бегайте резко на неотапливаемой машине зимой. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не нагревается. Таким образом, вы позаботитесь о амортизаторах и увеличите их срок службы.

Часто позы могут вызвать стуки. Особенно при движении по неровной дороге (стук в шишках, кочках) или когда колесо попадает в яму. Вы должны проверить вертикально, чтобы проверить стойку нажмите на крыло или капот. При хорошей стойке машина плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Ослабленная гайка может быть возможной причиной стойки. Эта неисправность может быть определена поворотом машины во время движения и уменьшением управляемости. В этом случае шумы возникают случайно. Гайка должна быть затянута, иначе вы рискуете потерять контроль над машиной на дороге.

Руководящие проблемы

Диагностика рулевых тяг на автомобилях ВАЗ

Стук, вызванный рулевым управлением, аналогичен удару, производимому неисправными амортизаторами. Косвенным признаком, подтверждающим, что причиной стука является рулевое управление. вибрация рулевого колеса и стук ударов, ударов.

Стенд поддержки

Тусклый звук при движении по неровной дороге может возникать из-за неправильной работы верхней части передней подвески. Он имеет резиновую основу, которая является естественным амортизатором. Однако резина со временем изнашивается и «затвердевает». Из-за этого его гибкость и демпфирующая способность теряются. К сожалению, многие конструкции автомобилей не позволяют вам зайти на этот сайт и измерить зазор между упором и опорой. Однако, если это можно сделать в вашем автомобиле, имейте в виду, что расстояние должно быть около 10 мм. Обычно стук подвески происходит только с одной стороны, поскольку одновременное развитие опор с обеих сторон маловероятно.

Видео: Стук В Задней Подвеске Kia Rio 3

Удерживающий подшипник

Звук, издающий изношенный стоп, похожий на глухой, но более слышимый. Чтобы обнаружить повреждение, снимите переднюю стойку. Особенностью его развития является неравномерный износ по всему периметру тела. Самый большой выход происходит, когда машина движется прямо. Поэтому стук возможен при прямолинейном движении. Если вы поворачиваете влево или вправо, стук прекращается. Если у вас возникла такая ситуация, значит, подшипник машины вышел из строя.

Шарикоподшипники

На более старых автомобилях с задним приводом (таких как ВАЗ) проблемы с шарикоподшипниками считаются классической причиной стука в подвеске. Испытание следует начинать с подвешивания амортизатора над колесом, из которого слышен стук. Не вращая диск, вы должны попытаться перевернуть противоположные части себя и себя. Процедура должна быть выполнена в двух плоскостях, цепляясь за левое и правое колеса, затем сверху и снизу. Если опоры неисправны, вы почувствуете игру.

Соединение равных угловых скоростей (ШРУС)

Если ШРУС неисправен, он выделяет характерные трещины при движении, особенно при изгибе. В случае поломки, сустав CV должен быть изменен, поскольку он не может быть восстановлен.

Необычные причины отказа

Еще одна причина для стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это очень редкая причина, потому что, как правило, крепление суппорта очень надежно с помощью фиксаторов. Но если крепежные болты все еще ослаблены, звук суппорта, особенно при торможении автомобиля, будет очень громким, поэтому его невозможно спутать ни с чем. Иногда, особенно если тормозные колодки низкого качества, они могут издавать неглубокий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти расслоение их рабочей поверхности. Также возможны неровности передней подвески анти-ролл-бар. В его конструкции присутствуют втулки с резиновыми элементами. Их целостность должна быть проверена.

Еще одна причина для стука может быть, когда лопасти двигателя лопнули. Из-за этого возникает стук, похожий на звук автомобильного шасси. Так что проверь это. Также стоит проверить У всех гайки и крепления крепко под капотом. Это особенно верно, когда дело доходит до покупки подержанного автомобиля. Нефиксированные детали могут греметь, издавая звук, похожий на звук подвески.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески происходит быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин может быть несколько: изношенные реактивные втулки (если таковые имеются), ослабленные болты крепления колеса, незакрепленная или сломанная установка выхлопной трубы, сломанная катушка подвесной катушки, ослабление монтажного кронштейна, короткие реактивные тяги, отпускание вала реверсора, прокладка прокладки. Кроме того, неизвестные звуки могут быть вызваны причинами, не связанными непосредственно с прекращением. Например, предметы в багажнике, откручивается «резерв» и т. Д.

Также рекомендуется проверить Монтаж выхлопной трубы и его общее состояние. В конце концов, сгоревший глушитель издает посторонние шумы, которые автомобилист может сделать для удара по задней подвеске. Кроме того, необходимо проверить все крепления труб. Если он не закреплен надежно, он может издавать небольшой и тупой стук на неровной дороге, который водитель может воспринимать из-за проблем с подвеской.

Для самодиагностики проверьте следующие компоненты (некоторые могут быть недоступны на некоторых моделях автомобилей):

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечные, продольные);
анти-ролл-бар;
задние амортизаторы;
пружины демпфирования;
чашки и кронштейны амортизаторов;
резиновые втулки;
балка заднего моста;
буфер сжатия;
подшипники

Руководство по диагностике конструкции

В процессе диагностики необходимо выполнить следующие шаги:

Проверьте прочность и состояние балки, а также рычагов (если есть). Убедитесь, что на этих деталях нет деформаций.
Проверьте петли. Они могут вызвать трещины из-за износа. Это также вызывает деформацию.

Проверьте резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины, они могут быть отремонтированы, или вам нужно будет купить и установить новые. Перечисленные работы необходимо проводить в автосервисе или в гараже с инспекционным отверстием.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой изготовлены пружины, долговечна, они могут со временем выходить из строя. Их отдельные обороты нарушаются, поэтому пружина перестает работать должным образом. Для его диагностики весной достаточно провести визуальный осмотр. В этом случае необходимо обратить внимание на отсутствие дефектов на витке пружины, а также на целостность резиновых вставок, которые находятся в местах их установки. Если пружина выходит из строя, ее необходимо заменить; это не может быть восстановлено.

Задние амортизаторы

Используется амортизаторная колодка

Как и передние амортизаторы, надо диагностировать пыльники. Замените их при необходимости. При осмотре амортизатора также стоит отметить отсутствие утечки масла из его корпуса. Если амортизатор разборный, имеет смысл разобрать и разобрать его, чтобы убедиться, что внутренние элементы работают. Стоит проверить резиновые втулки внутри, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили вышеперечисленные детали, но по-прежнему постучали в спину, вам следует обратить внимание на следующие вещи:

Прекратить поддержку. Здесь как и в случае с передней подвеской. При перекосе суппорт издает громкий шум, поэтому диагностировать эту неисправность несложно.
Подшипник колеса Вам необходимо полностью подключить автомобиль или только колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шум, детонацию или скрип. Во время теста вы можете стереть тормозную колодку, которая очень похожа на скрипящий звук. Так что будьте осторожны при диагностике.

Вывод

Стук в передней или задней подвеске информирует владельца автомобиля о необходимости диагностики. Поэтому потратьте его как можно скорее, чтобы невинный стук в казалось бы гильзу не превратился в ремонт сломанной подвески. И чтобы свести к минимуму хлопать и хлопать подвеской, советуем выбрать правильный режим вождения, особенно на неровных сельских дорогах и плохих асфальтированных дорогах. Это спасет ваш автомобиль от ремонта и ваш кошелек от лишних отходов.

Скрип задней подвески спортейдж 3

Всем привет. Появился скрип в задней подвеске. Кто подскажет правильное название детали и оригинальный парт номер, чтобы заказать деталь.

Из каталога вроде это он, а в чем разница в парт номерах?

Recommendations

Comments 28

Спасибо за пост

шприцевание ненадолго удаляет скрип )

Та я лучше куплю сайлентблоки

в качестве временной меры ), пока деталь едет например

Верно ребятки говорят, причина в сайленблоке. Был скрип, как на телеге старой. По гарантии поменяли оба. Гарантия на сайленты 5 лет или 70 тыщ, что раньше

Это тяжка схождение.

Привет! Это задние стойки стибилизатора. Цена в экзисте за родные 650 р/шт. Замена элементарная — 4 гайки открутил и поменял. У меня вышли из строя на 50 тыс.км. После замены сход развал делать не нужно. Все просто. Но скрип не из-за них. Они могут только стучать. Скрипят обычно втулки стабилизатора если туда попала вода.
Удачи!

Спасиба, это оказался левый прыгающий сайлентблок, пока залил его маслом, скрип пропал, буду новые покупать

Сразу с двух сторон меняли потом развал-схождение

Вот номер 55215-2S200

Это номер сайлентблока? У меня та же проблема, скрипит при раскачке

У меня скрипел на прошлом спорте самый нижний болт у тебя на фото не видно на схеме у тебя номер забыл я как называется поменяли по гарантии но правда пока при них не за скрипело дурака включали временно помогает на 2-3 месяца со шприца маслом в резинку которая за этим болтом а так на не ровнастях медленно едешь как телега бывало

Скрип от сайлентов, их меняют по гарантии вообще без вопросов. Это болезнь спортов. У меня так было. А стойки стабилизатора начинают постукивать, но скрипа не слышал не разу.

Их же по гарантии меняют без проблем…

скрип из-за другого, стойка стабилизатора не имеет к этому отношения.

сказали именно они, втулки новые поставил.

скрип из-за другого, стойка стабилизатора не имеет к этому отношения.

еще как имеет. у меня скрипели так, что казалось там целый струнно-смычковый оркестр под днищем. поменял и все прошло)

Есть парт номер?

Страничка из каталога для переднеприводного Спортажа, да и деталь выбрана не та. 552502S100 и 552503W100 это не стойка стабилизатора, а нижний поперечный рычаг.

Вам нужно это 55530-2S200. Если конечно дело именно в стойке стабилизатора.

спасибо. в элкатс задавал параметры именно 4ВД.
Сказали что они скрипят )

Ты вроде как стойку стабилизатора обозначил. Они отличаются передний привод от полного. Забивай в экзисте например по вину. Но на моей памяти они гремят на неровностях, скрипит плавающий сайлентблок

идет скрип даже когда просто качаю стоящую машину. мастеровые сказали, что скрипят именно они, т.к. я им привез новые передние и задние втулки, их поменяли.

Правильно ребята тебе подсказывают — скрип ИМЕННО от сайлент-блоков плавающих. А стойки стабилизатора стучат на неровностях и при проезде лежачих полицейских…
У меня скрипы были такие-же (при качании задней части авто четко слышно) — поменяли по гарантии сайлент-блоки и скрипы пропали: www.drive2.ru/l/5662266/

Через пол-года застучало сзади — поменяли стойки стабилизатора (менял по месту жительства — к дилеру не ездил)

Я их поменял, а скрип не пропал

Тогда ищи источник скрипа. В багажнике, под днищем… Стойки стабилизатора (еще называют линками, косточками) вряд ли могут громко скрипеть…хотя каких только чудес не бывает.
Удачи в устранении проблемы!

Спасиба, а есть парт номер сайлентов? И картинка где они находятся?

Практически каждый владелец Киа Спортейдж 3 при наступлении холодов, наблюдал у своего авто скрипы в задней подвеске. Этот скрип напоминает не смазанную телегу, и когда едешь по городу с маленькой скоростью и поскрипываешь, что даже немного стыдно! )))

Причина может таиться в двух виновниках: плавающий сайлентблок и втулки стабилизатора.

Происходит это из-за плохого качества расходников, через пыльники попадает влага, образуется коррозия и из-за этого и посторонние звуки при трении.

Самый простой и дешевый способ, это купить в аптеке шприц (желательно 20мл) и сделать укол масла в сайлентблоки, с двух сторон. На каждую сторону кубов по 2.

Протыкаете резинку сайлентблока примерно на 5-10мм и вгоняете в него масло, примерно по 2 кубика. И проблема исчезнет на долго.

Если же не нравится такой вариант избавления от скрипа, то можно поменять сайлентблоки, цена у них в принципе не большая. Можно поставить долговечный не плавающий от Санта Фе, смотрим номер сайлентблока.

Номер в каталоге не плавающего сайлентблока от Санта Фе:

55257-2P000.

Подходит для полного и моно-привода.

X5 resource 45-0111

Ещё могут скрипеть втулки стабилизатора. Их тоже можно смазать маслом в местах трения, или поменять.

Втулки

Втулка заднего стабилизатора 4WD

Оригинальный номер: 555132Y001

Точка опоры 12-01-2713

Втулка заднего стабилизатора 2wd

Оригинальный номер: 555133N100

Точка опоры 12-01-3315

Рейтинг статьи:

Скрип сайлентблоков звдней подвески на Киа Спортедж — распространенная проблема.

Чтобы избавиться от скрипа в задней подвеске, рекомендуется смазать сайлентблоки. Сделать это можно при помощи обычного шприца. Необходимо, чтобы смазка попала под пыльник. Также решить данную проблему можно заменив сайлентблоки.

Иногда случается, что скрип возникает из-за того, что рычаг задевает за кузов. Решить можно, немного отогнув загнутый край крыла кузова.