Замена амортизаторов audi a3 8p

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Проблемы подвески MQB. Часть 1. Задние амортизаторы.

Во время покупки автомобиля я не сразу обратил внимание на булькающие звуки сзади при проезде мелких повторяющихся неровностей, например, когда едешь по разбитому асфальту или брусчатке. Со временем начал обращать на это внимание всё чаще и чаще, особенно в зимнюю пору. Звук этот похож больше на глухие стуки в районе задней полки, будто амортизаторы умерли и гремят. При этом к работе самих задних амортизаторов претензий особо нет, зад не раскачивается и отрабатывают они вполне адекватно без пробоев, следов масла на них тоже нет. Сначала разбирал обшивку багажника и убирал всё, что там может греметь, потом делал диагностику в самых разных сервисах и на разных развальных подъемниках, потом в движении, в итоге ничего найти не удавалось. Благо есть драйв, на которым можно найти таких же братьев по несчастью.

Оказывается, проблема со стуком задних амортизаторов на платформе MQB с самого начала продаж имеет массовый характер, что на AUDI A3 8V Sportback/Sedan, что на Volkswagen GOLF mk7, что на Skoda Octavia A7. Те, кто понаглее ездили к дилеру и добивались замены амортизаторов на другие, как, например, ilyami на седане или Clearradio на спортбэке. Дилер устанавливал им новые задние амортизаторы 5Q0513029JE после чего проблема уходила. Те, кто не особо может и обращал внимания на эти стуки или не дожимал дилера, ездили с этой погремушкой "аля это ж особенность работы задних амортизатров и на скорость она никак не влияет". Официальной отзывной кампании, насколько мне известно, по задним амортизаторам MQB у VAG не было.

Подлез к своим амортизаторам, у меня с завода стоят 5Q0512011HB. Начал смотреть сколько стоят новые 5Q0513029JE. От 6700 руб за штуку, больно жирно для амортизаторов, которые по факту являются обычными SACHS. Начал смотреть по каталогу SACHS, выдает 318202 за 4600 руб. Причем эти 318202 для евро-подвески, как-то насторожило меня это и видимо не зря. Когда я обратился в чат AudiClubUfa, там уже были люди, которые боролись с этими стуками на Audi A3 8V путем установки этих SACHS 318202, но это не помогло, стуки все так же продолжались.

Тогда я решил, что проблема именно в том, что у нас в РФ идет подвеска для плохих дорог ППД, а задние амортизаторы, что для евро-подвески, что для ППД с конвейера идут одни и те же. С подобным я встречался на предыдущем VAG-е, когда подвеска начинала работать нормально без обратных отбоев, только после удаления проставок спереди и замены пружин сзади. С ППД на Audi в ближайшее время я расставаться не хотел, так как больно низкая она, даже с этим пакетом, поэтому начал поиски задних амортизаторов с увеличенной длиной штока.

Благоприятный опыт с отличным соотношением цена=качество по амортизаторам у меня ранее был с производителем KYB, два представительства которых существуют много лет у нас в Уфе. Хоть и многие VAG-оводы скажут "фуу, надо было хотя бы Monroe", я решил оставаться верным своему опыту, плюс ребята дают гарантию до 100 тыс км на амортизаторы и выполняемые работы. Да и ценник у них на амортизаторы ровно такой же как на exist или autodoc. Нашел я значит в каталоге exist амортизаторы KYB 3448025 длиной 650 мм, а также KYB 3448024, у которого длина всего 625 мм, как и у SACHS 318202.

Совместимость что у одних, что у других амортизаторов при этом по заверениям exist была идентичная и вполне пригодная для меня…

На других ресурсах, амортизатор 3448025 так же пробивался с примечанием как "Увеличенный клиренс". Цена адекватная всего 3300 руб за штуку, что в exist, что у ребят в KYB сервисе на Кирова. Решил брать.

Плюсом заказал пылезащитный комплект LYNXauto PR7195.

Однако, я не учел, что 3448025 имеет снизу ширину посадки 45 мм, вместо необходимой мне 59 мм, что у 3448024. И оказалось всё это, потому что первый из них для MQB с балкой, а второй для MQB с многорычажкой. Узнал я это, разумеется, только когда амортизаторы 3448025 пришли по предзаказу в KYB сервис на Кирова и мы сняли стоковые амортизаторы 5Q0512011HB. В остальном амортизаторы вполне подходят и действительно имеют большую на 25 мм длину. Мастера в KYB на Кирова предложили просто с обеих сторон зажать нижнюю втулку амортизатора тонкими гайками рулевых наконечников, коих у них предостаточно. Встало всё в задние рычаги действительно плотно, хоть и выглядело это всё на первый взгляд немного колхозно.

После установки этого всего вместе с пылезащитным комплектом стало явно видно, что амортизаторы на 25 мм длиннее и это то, чего я и желал.

Уже потом, когда я начал на драйве искать разницу между амортизаторами для балки и многорычажной подвески на MQB я наткнулся на бж SPB360. С его позволения я представлю ниже фото с амортизаторами других производителей.

Конечно, у SPB360 ситуация диаметрально противоположная, у него балка, а он купил амортизаторы для многорычажки, но самое главное, что на его фото видна та самая разница, за что ему отдельное спасибо.

ИТОГИ. Езжу уже целую неделю на этих амортизаторах для балки, всё изумительно, никаких стуков, побрякунов или перекатывающихся глухих звуков. Мои стоковые амортизаторы были кстати, как я и говорил ранее, вполне рабочими, только разжимались гораздо медленнее, чем новые KYB 3448025. Не готов утверждать, что если бы я купил себе амортизаторы для многорычажки KYB 3448024, то стуки ровно так же прекратились бы, поэтому их к установке я рекомендовать не буду, но… даже если вы поставите в официальном сервисе KYB на Кирова или Бакалинской в Уфе амортизаторы 3448024 и они у вас застучат, то вы сможете легко по гарантии их там же заменить.

Спасибо всем, кто дочитал до конца, надеюсь смог внести немного ясности в проблему с грохотом задней подвески на платформе MQB. На очереди освящение проблем со скрипами и щелчками спереди, продолжение следует…

Замена передних амортизаторов

Передние амортизаторы для ППД Bilstein B4 220-45744 (кросс с 1J0 413 031 AC) — 2 шт.

Audi A3 2000, engine Gasoline 1.8 liter., 125 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 37

как амортизаторы, зарекомендовали себя стоит брать ? или что изменилось ? проставку ппд убирали ?

Нет, ППД остался. Амортизаторы работают.

Почему решили что эти аморты для ПДД? Просто они пробиваются как аналог для почти всех модификаций амортизаторов устанавливаемых на эту платформу.

Я уверен, но вообще это часть подвески и может быть установлена на все машины, выпускаемые на платформе. Если грубо говорить)

Я уже купил, так и понял.

До журнала не добираюсь, пардон за скорость. Стало больше дел в жизни и меньше в машине)

Так снимите, чего мучаться то ;)

у меня его и нет. я ездил на ППД. это ужасно.

Меня устраивает. Я не летаю по льду на 18 колесах с намазанной резиной и у меня нет задачи войти в повторот на 100 зимой. В остальном я езжу где хочу, когда хочу и не застреваю. Считаю это достойной характеристикой гражданского автомобиля. Есть ли в этом что-то от ППД — хз, но говорить об этом смысла нет. Стоит и стоит.

Кому не нравится, те пусть занимаются анализом. Может проблема не в ППД.

с ППД машина валкая. достаточно просто проехать на машине со спорт.подвеской заводской и понять КАК она реально должна управляться. после этого никакого желания ездить на ППД не будет.

А я не спорю с тем, что повышение центра тяжести имеет обратную сторону. Но также могу сказать, что в этом смысле мне далеко до любого жипа ;) Спортивная подвеска хороша, но нужна она при динамичной езде на соответствующих дорогах. В городе, где чистят раз в месяц, и одни ямы — это роскошь, за которую приходится платить резиной, подвеской и кузовом. Каждый сам решает, что он может себе позволить. В наше время все важнее жить по средствам.

жесткая и низкая машина не раскачивается. мне есть с чем сравнивать :) ибо я ездил на обоих вариантах. и там, где чиркаешь на высокой из-за ее клевков — на низкой абсолютно без проблем проезжаешь.

В общем случае — да, но все зависит от подвески в целом. У меня есть привычка тормозить перед выступами выше 5 см. Мне помогает ;) Я ездил на спортивной подвеске, правда то была купешка BMW, представляю о чем вы. Но как я уже писал выше, все упирается в режим эксплуатации автомобиля и его назначение: для города моя подвеска отличная, за городом — можно было бы и по-жестче. Спортивная подвеска в городе это зубодробилка. Вещь, на мой взгляд, лишняя. Если отбросить все вау от управляемости, которые мало где в городе можно поймать, то что остается?

адекватное поведение автомобиля. для меня это важно. комфорт мало интересует. тем более, у меня 18ые и 17ые летние колеса на разных машинах

Когда рассматривал Bilstein в EMEx-е отзыв о нем плохой был. Долго искал замену. О KYB пишут вроде нормально, решился и купил. Правда не в восторге, что то я от них. Made из Испания. Ну будем пробовать. В БЖ скину фотки по замене.

На Емексе есть отзывы? Первый раз слышу.

Заказал себе KYB Made ин Испания, все как у тебя))Ну и как стоики? сколько откатал?

поставил пока одну, та которая намахнулась. Пока жалоб нет! 2176 рубликов за шт. Устанавливал сам, 2 головки с набора ключей ухерачил. Ставить не трудно, трудно разбирать;)

Купил себе KYB так, как на форумах хвалят. Скажи пожалуйста, а ты сам устанавливал? Какие неприятности можно ожидать, если сам буду устанавливать?

Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки

Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки Audi A4

Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки

Элементы амортизационой стойки

1 - Гайка с буртиком, 50Нм, самостопорящаяся, обязательно замените
2 - Опора амортизатора
3 - Шайба
4 - Опора
5 - Винтовая пружина

Снимите амортизационую стойку.
Амортизационая стойка может разбираться только с применением специального инструмента.

Пружина амортизационой стойки сжата большим усилием. Для снятия амортизатора необходимо сжать пружину специальным приспособлением.

Ни в коем случае не снимайте амортизатор, если пружина надежно не сжата. При установке приспособления для сжатия пружины следите за тем, чтобы витки пружины были надежно охвачены и приспособление не могло соскользнуть. Пружина сжата большим усилием. Применяйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой. Опасность несчастного случая!

Зажмите пружину с наконечником в тисках.

Сожмите пружину соответствующим приспособлением. СТО AUDI применяют для этой цели приспособление V.A.G 1752/1 (1).

При сжатии следите за правильным положением пружины в приспособлении (стрелка на сопроводительной иллюстрации). (1) – приспособление для сжатия, (2) – опора для витков пружины.

Сожмите пружину так, чтобы освободилась верхняя тарелка.
Отверните гайку с буртиком крепления штока. При этом удерживайте шток от проворачивания торцевым ключом для внутреннего шестигранника. Для этого необходим специальный инструмент (2, 3 и 4), показанный на иллюстрации 4.3 (HAZET 4910/13 или AUDI-Т10001/7, Т10001/11 и Т10001/3).
Снимите сжатую пружину вместе с приспособлением для сжатия.

Снимите защитный кожух (1) и нижнюю опору пружины (2).

Пометьте положение нижней тарелки по отношению к амортизатору (4).
Отсоедините тарелку (3) с помощью пластмассового молотка и снимите наверх.

Имеются пружины различных групп допуска. Применять следует только пружины с одинаковой цветной меткой. Рекомендуется заменять пружины и амортизаторы в паре, т.е. с обеих сторон автомобиля.

Зажмите новый патрон амортизатора с наконечником в опорах амортизационой стойки или в тисках с накладками.

А - Ось амортизатора/несущего рычага
I - Левая амортизационая стойка,
В = 65 ± 2°
II - Правая амортизационая стойка,
С = 87 ± 2°

Положение нижней тарелки определяется размерами, указанными на иллюстрации.
Срез тарелки (стрелка) должен обеспечивать доступ к кузову.

Установите на место нижнюю опору пружины и защитный кожух.

Установите на место сжатую пружину вместе с приспособлением для сжатия. Конец витка пружины должен прилегать к упору.

Установите опору амортизатора с верхней опорой пружины на сжатую пружину так, чтобы опора пружины прилегала к концу витка пружины (стрелка на сопроводительной иллюстрации). Допускается отклонение в пределах ± 2°.

Установите шайбу и опору амортизатора.

Следите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору верхней опоры пружины.

Затяните новую гайку с буртиком специальным инструментом моментом 50Нм. Пружину пока не разжимайте.
Вдавите вертикально амортизационую стойку приспособлением для сжатия V.A.G 1752/2.

Отпустите нижний стопорный рычаг и поверните верхнюю тарелку пружины так, чтобы шкала опоры амортизационой стойки стояла на отметке 7°.

I - Слева по направлению движения
II - Справа по направлению движения
А - Ось амортизатора/несущего рычага
B - Угол установки

Зафиксируйте стопорный рычаг.
Рычаг опоры пружины приспособления V.A.G 1752/2 (стрелка) должен совпадать с центром опоры.
Осторожно ослабьте приспособление для сжатия пружины и выньте его.
Проверьте регулировку. При необходимости, повторите процедуру.
Установите на место амортизационую стойку, обратитесь к соответствующему разделу.

Видео про "Снятие и установка амортизатора/разборка амортизационной стойки" для Audi A4

Замена передних пружин, амортизаторов Ауди А6 С5 (Audi A4, Passat B5, Skoda Superb) Прокачка амортизатора и установка пружины. (Audi A4) разборка задней стойки ауди а 4,в 5,1997г,часть 1

Замена подвески для плохих дорог (1br) на 1ba или 1be на Audi A4 B8

Итак, задумал переделать свою подвеску 1br в 1ba. Правда ещё не до конца определился, стоит ли, велика ли будет разница?

Поправьте, пожалуйста, если неправильно подобрал:

Перед:
1) замена амортизатора на 8E0 413 031 CT
2) замена пружины дополнительной на 8D0 412 131 H

Зад:
1) убрать проставку
2) заменить пыльник на 8E0 512 137 E
3) заменить упор на 4F0 512 131
4) заменить амортизатор на 8E0 513 036 R

По хорошему еще и опоры амортизаторов заменить.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

На мой взгляд 1BA оптимальный вариант, как в плане управляемости, комфорта и собранности, так и в плане клиренса.
1BR полное недоразумение, ставить такое на авто с таким потенциалом, это ошибка, машина теряет все плюсы своей ходовки.
1BE в плане управляемости конечно самая лучшая подвеска, для хороших дорог, но вот даже в Питере слишком зубодробительно, и это может напрягать.

Crips

Форумчанин

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Поправьте, пожалуйста, если неправильно подобрал:

Перед:
1) замена амортизатора на 8E0 413 031 CT
2) замена пружины дополнительной на 8D0 412 131 H

По хорошему еще и опоры амортизаторов заменить.

На B8 в 1br и 1ba еще и стабилизаторы отличаются:
Перед:
1ba: 25,6MM
1br: 25,0MM

Зад:
1ba: 19,6MM
1br: 19 MM

В B7 стабилизаторы хоть были одинаковые в 1br и 1ba. А тут уже видно, совсем плохо дело.

Снятие и установка амортизатора передней подвески Audi A4 B6

1. Для снятия амортизатора передней подвески пометьте на шине направление вращения колеса. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колёса.

2. Закрепите тормозной диск одним болтом крепления колеса.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света перед снятием левой амортизационой стойки ослабьте крепление соединительной штанги датчика уровня автомобиля, для чего откройте стопорную скобу несущего рычага.

3. Отсоедините электрический провод ABS из держателя на суппорте.

4. Снимите суппорт и закрепите его на подвеске так, чтобы вес суппорта не оказывал воздействия на тормозной шланг и тормозной трубопровод, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.

5. Удалите с помощью плоскогубцев зажим (1).

Зажим устанавливаться больше не должен.

6. Отверните гайку (2), выньте болт и выньте наверх оба рычага подвески.

Чтобы извлечь шаровые опоры, можно применить съемник.

Примечание:

Не расширяйте паз в корпусе подшипника колеса зубилом или подобным ему инструментом.

7. Защитите кожух рулевой тяги оболочкой (1) от повреждения. СТО AUDI применяют для этого защитную оболочку № 893 512 137.

8. Из защитной оболочки необходимо вырезать полосу размером А = 20 - 25 мм. Тщательно снимите фаски с острых поверхностей. Вырез оболочки при установке должен смотреть вниз.

9. Подведите гаражный домкрат под поворотную опору, подложив деревянную прокладку так, чтобы подвеска после отсоединения амортизационой стойки опустилась не слишком низко. В противном случае могут быть повреждены шарниры нижних рычагов.

10. Выверните болт (стрелка) и откиньте в сторону корпус подшипника колеса.

11. Ослабьте крепление резервуара расширительного бачка охлаждающей жидкости.

12. Снимите крышку водосборного отсека.

13. Снимите крышку (стрелка) болта.

14. Выверните болты (1) в водосборном отсеке.

15. Выньте амортизационую стойку с опорой. При этом следите за тем, чтобы не повредить защитную оболочку.

16. Для установки амортизатора передней подвески вставьте амортизационую стойку с корпусом опоры в опору. Затяните болт крепления (1). Следите за правильным положением шайб.

17. Резинометаллические опоры имеют ограниченный диапазон скручивания. Поэтому болтовые соединения на рычагах затягивайте тогда, когда автомобиль стоит на колёсах.

18. Вставьте наконечник амортизационой стойки в рычаг подвески, слегка затяните новую гайку соединения (1). После опускания автомобиля на колёса затяните гайку моментом 90Нм.

Примечание:

Болт необходимо вставлять против направления движения.

19. Вставьте оба верхних рычага. Надавите на цапфы рычагов вниз насколько это возможно и затяните новую гайку (2) моментом 40Нм.

20. Снимите с чехла защитную оболочку.

21. Вставьте в держатель на суппорте электрический провод ABS.

22. Установите на место тормозной диск, закрепите суппорт, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света соединительная штанга датчика уровня автомобиля должна устанавливаться на несущем рычаге.

23. Закрепите колёса, соблюдая направление их вращения, опустите автомобиль на колёса. Только после этого затяните болты крепления колеса моментом 120Нм.

24. Затяните болты крепления амортизационой стойки в нижней части моментом 90Нм при стоящем на земле автомобиле.

Модели с суппортом НР-2

1. Выверните болт (2) и снимите держатель тормозного трубопровода.

2. Отверните болты (1) крепления и снимите суппорт.

3. Снова установите на место держатель тормозного трубопровода. Вверните и затяните болт (2).

4. Закрепите суппорт на подвеске проволокой так, чтобы вес суппорта не привел к деформированию и тем самым повреждению трубопровода.

Тема: Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!

Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото!

Смотрю у нас нет ни одного отчета о замене передних и задних
Решил я пополнить дыру в этом направлении

Менял задние и передние аморты.

Вообще об амортизаторах.
У меня до этого были Сакс Эдвантэдж(аналог Бож Турбо), могу сказать, что жестко, мне не нравилось. Я купил Сакс Супер Туринг - супер, мягко и очень комфортно едет, сравнивал с подвеской новой Октавии с русским пакетом, так Октавия как погремушка, моя как кораблик едет. мягко, кочки не ощущаются вообще, супер На трассе после 140-150 км/ч машина не нужно ловить рулем, я отпускаю его и она на кочках едет прямо, куда мне нужно, а не куда она хочет

Задние амортизаторы.
Меняются проще пареной репы, но все может быть осложнено одним болтом - болтом в балке, он находиться нарежу и может быть ржавым, с одним болтом я 30 минут провозился.

Я купил амортизаторы вместе с отбойниками и опорами, ПОЧЕМУ?
Отвечаю. Опоры у меня были 1997гв, резинка по краям опоры начала отслаиваться, а отбойники у меня просто в руках сломались струхкли проще говоря!

Отбойники Сакс номер для заказа виден!

Опора заднего амортизатора. Покупал Лефердер, оказалось это оригинал со спиленными маркировками даже стружку лень было убрать с детали

Отбойник + пыльник. Они просто друг в друга вставляются, чуть поднажать надо и все влезает, только без фанатизма.

Отбойник + пыльник + опора. Отбойник с пыльником просто вставляются в опору.

Амортизатор.

Одеваем отбойник + пыльник + опору на амортизатор

Амортизатор закручивается гайкой, но при этом нужно держать шток! Гайка самоконтрящяяся.

Для удерживания штока используем ключик на 5 или 6, ну или разводным. Гайка амортизатора на 17.

Собранные амортизационные стойки!

Осталось снять старые и можно пить пЫво!
Чтоюы снять стойку, нужно поднять машину на домкрат. Не забывает подложить запаску плод машину на всякий случай, мало ли чего с домкратом случиться.
Снимаем колесо и.

Внимания на ржавый тормозной диск не обращаем, только помыл амрки колесные

Когда подняли машину, то откручиваем 2 болта крепления опоры амортизатора.

После этого откручиваем гайку стойки снизу. вот тут с одной стороны я помучался. Приржавела насмерть, еле открутил! Купите на всяких пожарный болт и гайку запасную, я бегал искал по соседям гайку, но нашел Гайка внутри балки.

Когда открутили, что просто выдергиваем нафиГ стойку

Вставляем новую стойку, прикручиваем снизу болтом, а т.к балка у нас упала низко, т.к стойку снимали, то можно балку поднять, чтобы закрутить опору. Выход прост! Берем 2 кирпича и подкладываем под балку, опускаем домкрат и балка поднимает вверх, закручиваем крепко опору и ставим колесо.

выкидываем на помойку.

И так же делаем со второй стойкой, и удивляемся, что машина стала выше на 1.5см где-то. последняя фотка это машина стоящая на ровной поверхности, колеса 205 на 65. вы видите сколько от колеса до арки, клиренс вырос.

Радуемся не долго. переходим к переду. А тут сложноватенько, особенно первый раз. Хотя сейчас уже как-то просто мне кажется.

Открываем капот

и видим 2 заглушки, они пластиковые, тяжело вылезают, очень даже, выковыриваем их. под ним 2 гайки.

Поднимаем машину и снимаем колесо переднее есесно

Вытаскиваем провод датчика частоты вращения колеса для ABS.

Откручиваем 2 гайки в под капотом(гайки на 13), эти гайки крепят верхнюю чашку пружины, открутив их мы освобождаем стойку сверху.

Откручиваем гайку крепления верхних рычагов и выбивает болт

Откручиваем нижний болт крепления стойки в рычаге.

Вытаскиваем болт, вытаскивается он просто, стамеской подковыриваем и крутим и он вылезает

Далее стойку нужно снять, для этого берем опять стамеску и вставляем в пустоту между ухом амортизатора и рычагом подвески и пользуемся стамеской как рычагом и просто поднимаем амортизатор вверх, рычаг подвески с кулаком при этом уходят в низ и амортизатор выскакивает.

Если вы видите перед вами это, то мучения только начинаются.
Нужно сжать пружину, я сжимал пружины 1ВВ, и это было не легко я вам скажу получилось сжать только со второй попытки, с первой у меня съемник слетел из-за кривизны пружины у верхней чашки.

Съемники для сжатия ставим напротив и стараемся зацепить крайние витки, сжимаем до тех пор, пока пружина не будет легко крутиться внутри стойки.

Если вы сжали пружину и никто не пострадал рядом то далее еще веслее. Нам нужно открутить амортизатор. Амортизатор прикручен гайкой на 18, но чтобы его открутить нужно держать шток амортизатора, а шток - это шестигранник, т.е нужно что-то придумать

Но все изобретено до нас, покупаем головку на 18 в автомагазине на 40р, стачиваем в 2х местах, так чтобы можно было ухватиться разводным ключом.

Таким вот макаром откручиваем гайку амортизатора.

Далее фотик сел

Но на словах.
Снимаем пружину и снимаем нижную чашку пружины.
Фишка далее в чем. нижнее крепление амортизатора и болты верхней чашки не должны быть перпендикулярны, а должны быть под 11 градусов. На некоторых стойках есть выямка для фиксации нижней чашки, тогда проблем нет, а на некоторых нет. Вот на моих нет. Как я делал, как я искал эти 11 градусов? да тупо на глаз и попал кстати Если глаз не алмаз, то после сборка стойки вставляем отвертку в нижнее крепление аморта и просто поворачиваем стойку относительно верхней опоры. да сложно и тяжело, но не все коту масленица.

Установка в обратной последовательности, самое сложное - назад вставить верхние рычаги. Как я делал? Да опять 2 кирпича и опустил машину и вставил их туда Кирпичи рулят короче

Вот как-то так. собираем все и радуемся плавной езде машины, без кочек и ямок.

Ну а это как в заключении

Спасибо огромное Владу Lifter-у и Саше AlexZH. Владу спасибо за съемники, а Сашке за помощь в замене передних амортов

Замена амортизаторов Ауди А4 Б5

2. Откручиваем гайку на шестнадцать и выбиваем болт. После того как выбили болт, извлекаем два шарнира.

3. Откручиваем гайки на тринадцать и шестнадцать которые отмечены на фото. После того как открутили гайки, извлекаем палец.

4. Головкой на восемнадцать откручиваем нижний болт крепления амортизатора. После того как достанете болт, отведите крепление как показано на фото.

5. Переходим под капот. Снимаем резиновый уплотнитель.

6. Снимаем две пластмассовых накладки.

7. Выкручиваем два болта головкой на десять на катушке. Убираем катушку немного в сторону чтобы появился доступ к болту крепления амортизатора.

8. Откручиваем три болта крепления амортизатора головкой на шестнадцать и извлекаем амортизатор.

9. Головкой на тринадцать выкручиваем два болта крепления рычагов и накладки на амортизаторе.

10. Сжимаем пружину на стенде или стягиваем стяжками и откручиваем гайку на восемнадцать.

11. Устанавливаем новый амортизатор. Меняем:

Менять нужно по необходимости.

Стягиваем пружину и закручиваем гайку на восемнадцать.

Этот момент работы советую посмотреть на видео.

12. Прикручиваем накладку с рычагами головкой на тринадцать.

13. Устанавливаем амортизатор на место и закрепляем под капотом тремя болтами на шестнадцать.

14. Устанавливаем пластмассу и уплотнительную резинку.

15. Прикручиваем болт нижнего крепления амортизатора головкой на восемнадцать.

16. Вставляем шарниры и закрепляем их болтом на шестнадцать.

17. Вставляем палец и закрепляем двумя болтами.

При замене амортизатора на левой стороне есть один нюанс. Чтобы открутить три болта крепления амортизатора под капотом, нужно снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Замена задних амортизаторов на Audi A4 Audi A4

Для процедуры замены задних амортизаторов на Ауди вам потребуются:

- большая трещотка с большим удлинителем
- маленькая трещотка с удлинителем и переходник на трокс Т20
- головы: 13, 21
- накидной: 21
- приспособление для разборки стоек в виде головы на 17 с большим внутр отверстием, куда вставляется цилиндр (с одной стороны овал под шток амортизатора, с другой под ключ на 13
- 2 домкрата (можно обойтись и одним, но гораздо удобнее 2)

1. вывешиваем машину, ставим на упоры, снимаем колесо.

2. отпускаем нижнюю гайку амортизатора, болт не вынимаем

3. маленькой трещоткой с торкс Т20 выкручиваем 2 самореза, которые держат мягкий локер за амортизатор, края локера фиксируем в отогнутом состоянии.

4. большой трещоткой с удлинителем и головой на 13 отпускаем 2 болта, фиксирующие верхнюю опору.

5. вторым домкратом поджимаем нижний рычаг, чтобы свободно вынуть нижний болт (помня, что без амортизатора рычаг опуститься значительно ниже). Нижний сайлент имеет выступ, который фиксируется в кулаке, и сидит там достаточно плотно. Можно попробовать аккуратно выбить его молотком через деревяшку.

6. вынимаем второй домкрат

7. выкручиваем верхние болты, и сжав амортизатор, вынимаем его наружу.

8. с помощью нашего "приспособления" снимаем верхнюю опору.

9. сборка в обратной последовательности.

вся работа занимает 30-40 минут на одну сторону.

PS есть смысл при замене амортизатора сразу менять верхнюю опору.

PPS есть смысл при данной работе попутно поменять резинки стабилизаторов.

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Читайте также: