Замена задних амортизаторов митсубиси аутлендер хл

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander XL

Обычно когда ломается амортизатор, менять второй нет необходимости, но если в итоге вы столкнулись с такой проблемой, то лучше сменить оба. Если вы обнаружите подтеки масла, то это является симптомом замены амортизатора. Обычно для выхода его из строя сильных усилий не понадобится, достаточно будет въехать в глубокую яму или взбираться в гору.

Амортизаторы служат для смягчения неровностей на дороге, поэтому их поломка приводит к жестким ощущениям в дороге. Ведет себя машина в этом случае как желе, такие же ощущения можете вы испытать при езде на нашей отечественной машине, а ведь такие колебания могут привести к аварийным ситуациям.

Когда амортизаторы с пружинами расположены отдельно, это облегчает процесс поездки на дороге, такие конструкции можем наблюдать задней подвески у Mitsubishi Outlander XL с полным приводом.

А вот у такой же модели с передним приводом ситуация значительно иная, амортизаторы с пружиной составляют единое целое, когда пружина расположена на самом амортизаторе. И такая же конструкция наблюдается у А вот у Mitsubishi Outlander XL с передним приводом конструкция задней подвески немного другая стойки являются одним целым. При этом пружина надета на корпус самого амортизатора. У такой комплектации Outlander(а) задняя подвеска совершенно идентична с подвеской Lancer и Outlander I. Весь процесс замены амортизаторов у Outlander XL вы можете изучить на представленном ниже фотоотчете.

На этой фотографии вы видите изношенный амортизатор, подлежащей замене.

Попробуйте взять купленный амортизатор и прокачать его рукой.

После этого открутите от б/у амортизатора крышку сверху и перекинуть его на устанавливаемый амортизатор.

Итак, приступаем к его установке.

Амортизатор крепится к кузову двумя гайками, которыми мы закрепляем амортизатор. Добраться к гайкам можно через заглушки, расположенные в багажнике.

Приподняв рычаг подвески, заводим нижнее крепление амортизатора в рычаг и заворачиваем гайку. Вот в принципе и всё. После чего завинтите гайку, когда заднее крепление завели в рычаг. При этом приподнимите рычаг подвески. Вот и все процедуры по смене вышедших из строя амортизаторов.

Замена задних амортизаторов митсубиси аутлендер хл

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Outlander XL / Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander XL

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander XL

В основном, амортизаторы не выходят из строя парами, а по одиночке, но менять их нужно исключительно парой! Основной признак выхода из строя амортизатора – масленые подтёки на корпусе. Порой, амортизатор можно убить, один раз залетев в яму или наскочив на препятствие.
«Вытекший» амортизатор перестаёт отрабатывать неровности, гасить колебания. Автомобиль начинает раскачиваться на дороге, что может закончиться фатально на высоких скоростях.
В задней подвеске Митсубиси Аутлендер XL с полным приводом применены пружины и амортизаторы установлены раздельно, что существенно облегчает работу. А вот амортизационные стойки собранные в одно целое, где пружина надета непосредственно на корпус амортизатора, установлены на Mitsubishi Outlander XL с передним приводом, у такой комплектации Аута задняя подвеска совершенно идентична с подвеской Лансера и Оутлендера I.
В данной статье пойдет описание замены амортизаторов на Оутландер XL с полным приводом, шде амортизатор установлен отдельно.
Стоимость замены задних амортизаторов на Мицубиси Оутлендер XL

Пример «вытекшего» амортизатора, который уже снят с автомобиля. Амортизаторы меняются только парами!

Новый амортизатор.

Начинаем с того, что вытащив новый амортизатор из коробки несколько раз прокачиваем его по полному рабочему ходу. Вверх-вниз, вверх-вниз…

Отвернув от старого амортизатора верхнюю чашку крепления к кузову переставляем её на новый.

Амортизатор готов к установке.

Заводим его на место и закручиваем две гайки крепления к кузову. Доступ к ним открывается через специальные заглушки в багажном отсеке.

Приподняв рычаг подвески, заводим нижнее крепление амортизатора в рычаг и заворачиваем гайку.
608

Тема: Амортизаторы и пружины Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Замена амортизаторов. Замена пружины

Амортизаторы и пружины Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Замена амортизаторов. Замена пружины

Скрытый текст

Передняя ось слева
- Оригинальный амортизатор Citroen/Peugeot 5202NZ; 5202ZP , Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
- Оригинальный амортизатор Mitsubishi 4060A173 , Амортизатор газонаполненный 33 серия, Excel-G (Super Gas)
- Аналог Kayaba 339081 Амортизатор газонаполненный 33 серия, Excel-G (SuperGas), KYB, Япония

Скрытый текст Скрытый текст

Mitsubishi 4140A185 Пружина задняя
Mitsubishi 4140A174 Пружина задняя
Mitsubishi 4140A040 Пружина задняя
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Kilen 58025 Пружина подвески задней
Lesjofors 42 592 41 Пружина подвески задней
Fobos 41401 Пружина подвески задней
Triscan 8750 1042 Пружина подвески задней
GKN-Spidan 85266 Пружина подвески задней
SACHS 994 096 Пружина подвески
Mitsubishi 4162A050 Амортизатор задний
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Boge 36-F99-A Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic"
Kayaba 349040 Амортизатор подвески газовый, "Excel-G"
Optimal A-3901 G Амортизатор газовый
SACHS 313 880 Амортизатор подвески газовый, задний "Super Touring"
Mitsubishi MR 510002 Пыльник амортизатора
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSHB-CSR Пыльник заднего амортизатора
RBI M14CS3E0 Пыльник заднего амортизатора
Mitsubishi 4140A042 Подушка резиновая
Замена артикула производителем
Mitsubishi 4140A144 Пружина подвески задней
Mitsubishi MR 491946 Опора заднего амортизатора. Держатель
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSS-CSR Опора заднего амортизатора
VTR MI7001M Опора заднего амортизатора
Mitsubishi MR 594613 Втулка амортизатора заднего верх
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSB-060 Втулка заднего амортизатора верхняя
Mitsubishi 9076A001 Шайба

Mitsubishi 4140A185 Пружина задняя
Mitsubishi 4140A174 Пружина задняя
Mitsubishi 4140A040 Пружина задняя
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Kilen 58025 Пружина подвески задней
Lesjofors 42 592 41 Пружина подвески задней
Fobos 41401 Пружина подвески задней
Triscan 8750 1042 Пружина подвески задней
GKN-Spidan 85266 Пружина подвески задней
SACHS 994 096 Пружина подвески
Mitsubishi 4162A050 Амортизатор задний
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Boge 36-F99-A Амортизатор подвески газовый, задний "Automatic"
Kayaba 349040 Амортизатор подвески газовый, "Excel-G"
Optimal A-3901 G Амортизатор газовый
SACHS 313 880 Амортизатор подвески газовый, задний "Super Touring"
Mitsubishi MR 510002 Пыльник амортизатора
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSHB-CSR Пыльник заднего амортизатора
RBI M14CS3E0 Пыльник заднего амортизатора
Mitsubishi 4140A042 Подушка резиновая
Замена артикула производителем
Mitsubishi 4140A144 Пружина подвески задней
Mitsubishi MR 491946 Опора заднего амортизатора. Держатель
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSS-CSR Опора заднего амортизатора
VTR MI7001M Опора заднего амортизатора
Mitsubishi MR 594613 Втулка амортизатора заднего верх
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febest MSB-060 Втулка заднего амортизатора верхняя
Mitsubishi 9076A001 Шайба

Mitsubishi 4140A171 Пружина задняя (для рынка Европы)
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Lesjofors 42 592 44 Пружина ходовой части
SACHS 994 346 Пружина ходовой части

Замена задних амортизаторов + увеличение просвета. Часть 1

7000 км) по плохим дорогам.
Поэтому заодно с заменой амортизаторов было решено приподнять зад с помощью проставок.
Этот отчет был сделан на автомобиле 2.4 4WD, он подходит к 3.0, но в целом им можно руководствоваться и для 2.0 2WD, у последних пружина интегрирована с амортизатором, что делает работу даже немного проще.

В новосибирской фирме "Полимер" были куплены проставки:

— 3-15-006/30 — проставки под задние амортизаторы 30 мм,
— 3-15-004/30 — проставки задних пружин 30 мм.

Для 2WD проставки нужны только для амортизаторов.

Новые амортизаторы KYB Excel-G 349040:

Нам понадобятся следующие инструменты:
— балонник;
— гаечные ключи и головки на 5, 14, 17;
— шестигранник на 5;
— домкрат, а лучше два;
— тяжёлый молоток;
— съёмники для пружин.

Итак.
Отчёт сделан на примере правой стороны, с левой всё точно так же (но зеркально :) ).
Для работы нужна ровная площадка, яма или подъёмник не нужны.

Домкратим зад, снимаем колесо.
Вторым домкратом подпираем нижний рычаг (лучше через деревянную проставку):

С помощью шестигранника и ключа на 14 откручиваем гайку стойки стабилизатора и отводим стойку в сторону:

Затем устанавливаем на пружину съёмники:

Они нужны для того, чтобы пружина не выстрелила вам в лоб, когда вы открутите рычаг.

Дальше ключом на 17 откручиваем две гайки и вынимаем болты.
Первая (на фото слева) крепит амортизатор к рычагу, вторая (на фото справа) — рычаг к кулаку.

Убираем дополнительный домкрат, опускаем рычаг, выводим амортизатор из рычага.

Теперь перемещаемся в багажник.
В багажнике отковыриваем два маленьких лючка в пластиковой обшивке, под ними — две гайки, которые нужно открутить (поминая добрым русским словом японцев с их маленькими ручонками).

Главное здесь — не уронить гайку в закрома обшивки, иначе весь ремонт значительно затянется, т.к. придётся снимать обшивку и искать гайку.

Теперь снимаем стойку (она у меня сама не выпала), а за ней — пружину.
Вот наша пружина:

А это амортизатор в сборе с опорой:

На амортизаторе видим оригинальный код Mitsubishi и аббревиатуру KYB.
Делаем выводы (если для вас это новость).

Теперь надо разобрать амортизатор.
Берём ключ на 17 (если амортизатор родной) и на 5 (или разводной ключ).
Удерживая шток, откручиваем гайку:

Для сравнения, старый амортизатор и новый.
Как видим, старый в каком положении оставили, в таком он и остаётся.
Никакой компрессии.

Одеваем кожух-демпфер на новый амортизатор так, чтобы его верхняя часть была вровень с утолщением на штоке:

Если ваша цель — только поменять амортизаторы, следующий шаг пропускаем.
А мы будем ставить проставку на опору амортизатора:

Для этого нужно родные впрессованные болты выбить молотком (они слишком короткие), и впрессовать новые болты (которые идут в комплекте с проставками).
Можно кувалдой в тисках, а можно вот таким способом, вытягивая гайкой (я ещё помогал молотком):

И собираем амортизатор до конца:

В комплекте с амортизатором идёт самоконтрящаяся гайка, лучше использовать её, т.к. она теоретически одноразовая.

Замена задних амортизаторов.

Снова напоминаю, что ниже описанное подходит только для Аутлендеров с левым рулём с двигателем 2,0 и всех праворульных: стойка находится в пружине. У леворульных Аутов с двигателем 2,4 и 3,0 стойка отдельно от пружин!

Теперь о замене. Учитывая ошибки при замене пружин, теперь сам процесс замены амортизаторов прошёл быстро, не учитывая кой какие неприятности, но об этом дальше.

Ослабляем гайки на колёсах, поднимаем машину, снимаем колёса, кидаем их под машину для страховки, а также ещё что-нибудь (подставки, доски и т.д.), застилаем под машиной и около машины, шоб на земле не сидеть, а если нужно лечь, шоб не лежать на земле, ну это всё понятно.

Дальше лезем в багажник (советую чем-нибудь застелить, т.к. легко запачкать салон), подцепляем плоской отвёрточкой или ножичком заглушки на арках, под ними откручиваем две гайки на 17 с одной стороны и две с другой.

Дальше откручиваем снизу гайку с болтом, вытаскиваем. Затем вытаскиваем аморт и идём стягивать пружину, раскручивать сверху аморта гайку на 17, меняем стойку на новую, собираем и ставим на место, собираем всё в обратной последовательности.

Но, как всегда, не всё всегда гладко проходит.
Сначала поменяли левый аморт, всё прошло гладко.

Дальше снимаем правое колесо ииии…

Ставим назад колесо и в ближайший магазин за пыльником.

А виной порванного пыльника послужили пружины:

Шо делать, мож кто знает, и от чего это?

Заодно нашли, какой из ступичных подшипников гудит, т.к. не знали, какой, но какой-то один, подшипники правый\левый одинаковые, поэтому был куплен заранее один NTN.
Искали так: Задрали за кузов правое переднее колесо, барашек переключения режимов полного привода в положение 2WD, ASC OFF кнопку нажимаем и держим 5 секунд, пока на экране не загорится ASC OFF (откл. антипробуксовочной), затем ставим D и газуем. Затем опускаем правое переднее колесо и задираем левое переднее (задираем за кузов также), и повторяем процедуру. Понимаем, какое колесо гудит, а именно правое переднее. Подозрения так и были на правое переднее, т.к. правой стороне всегда больше достаётся.

При выполнении процедуры обязательно ставим в положение 2WD, шоб зад не поехал, ну и ASC OFF, шоб противоположное колесо не поехало (сначала забыл вырубить ASC, так слышно было, шо второе колесо сначала стоит, потом начинает пытаться крутиться, тем самым чуть ли не слетая с домкрата, потом ASC вырубил и теперь вывешанное колесо начало крутиться само себе отдельно, а стоячее не пыталось поехать)

Всем удачи! Снова повторю свой вопрос: шо за бяда у меня с пружинами, от чего это и как бороться, мож кто сталкивался? Пружины OBK.

Оперативная замена задних стоек Митсубиси Аутлендер XL, 3 и амортизаторов

Проседание задних амортизаторов, а вместе с ними и всей оси на Мицубиси Аутлендер, многочисленные владельцы этого автомобиля называют в числе основных проблем этого японца. Что ж, давайте поговорим о том, как от этой проблемы можно избавиться.

Почему нужна замена задних стоек Митсубиси Аутлендер

Начнем с констатации простого факта: наличие данной проблемы вовсе не означает, что задние амортизаторы Аутлендера никуда не годятся. Это смотря что с чем сравнивать. Мы не сравниваем подвеску этого автомобиля с подвеской Нива 4х4 – об этом даже говорить смешно. Мы лишь отмечаем, что замена задних стоек Митсубиси Аутлендер требуется чаще, нежели передних. И причина тому объективная: нагрузка на амортизаторы первых существенно выше. И не только у Аутлендер всех трех поколений. Такое распределение нагрузки свойственно едва ли не всем легковым автомобилям. Если же сравнивать надежность задней подвески этого авто с аналогичными элементами «собратьев» по классу, то эта машина многим даст сто очков вперед.

Признаки неисправности задних амортизаторов

Итак, вы почувствовали, что задняя подвеска требует ремонта. Понять это можно по следующим признакам:

проседание задней части автомобиля – либо одинаковое на оба колеса, либо на одно из них;
возникновение характерного постукивания в области задней оси при движении машины; причем на малых скоростях этот стук может усиливаться, равно как при преодолении преграды (например, поребрика), либо при движении по неровной дороге;
появление потеков масла на стойках задних амортизаторов;
заметное ухудшение управляемости автомобиля;
заносы задней части при поворотах и при торможении;
неравномерный износ протектора задних колес.

Все эти признаки вместе либо какие-то отдельные из них неопровержимо свидетельствуют о неисправности задней подвески машины. А вот определить, какой конкретно компонент их вызвал, можно будет только после проведения диагностики всей системы. Для этого потребуется не только оборудование, но и специалист – опытный мастер автосервиса.

Ремонт амортизаторов

При возникновении проблем с подвеской не стоит преждевременно впадать в панику – в большинстве случаев, особенно, когда дело касается авто с небольшим пробегом, ремонт может заключаться лишь в замене изношенных или порванных сальников стоек, через которые происходит утечка масла, а также замене самого продукта. Эти операции вернут подвеске прежнюю упругость, и замена амортизаторов Аутлендер XL не потребуется.

Ремонт может оказаться недорогим и в случае износа пружин. На задних амортизаторах они со стойками не составляют единый блок, так что обновить либо только первые или вторые опытному мастеру не составит особого труда. А стоимость новых пружин не столь велика (если сравнивать ее с ценой новых стоек), чтобы пробить дыру в бюджете владельца Аутлендера.

Качество и долговечность пружин целиком и полностью зависят от свойств и качества стали, из которой те изготовлены. Российская легированная сталь во все времена считалась одной из лучших в мире, так что пружин отечественного производства бояться не стоит. Напротив, они ничем не хуже, а иногда даже и лучше оригинальных. И это при том, что стоят несколько дешевле.

Замена амортизаторов Аутлендер XL

На Аутлендере стоят традиционные масляные амортизаторы, и это неслучайно. Именно они являются одновременно наиболее надежными, упругими и долговечными. Ставить на кроссовер более мягкие газо-масляные и, тем более, газовые не просто нежелательно, но и опасно. Они не только сократят срок службы всех компонентов подвески, но и могут вызвать самые разнообразные поломки. Не забывайте, что внедорожники и кроссоверы вообще достаточно жесткие – это одно из условий подвески авто этой категории, обеспечивающих им повышенную проходимость. Так что как-то смягчить их подвеску не стоит даже пытаться.

Редко случается, чтобы из строя одновременно вышли все компоненты. Чаще всего полная замена задних амортизаторов Аутлендер XL требуется лишь автомобилям, пострадавшим в ДТП. Однако, проведя диагностику задней подвески, мастер может посоветовать владельцу машины установить не только новые стойки, ставшие основной причиной неисправности подвески, но и пружины, если те также пребывают на грани выработки своего ресурса. Это несильно удорожит ремонт, зато существенно повысит его качество и долговечность подвески в целом.

Диагностика ходовой части

И еще один секрет: любую неисправность, в том числе и трансмиссии автомобиля, всегда и проще, и дешевле предупредить, нежели ликвидировать ее последствия. Никогда не бывает так, чтобы амортизаторы вышли из строя в одночасье – это происходит постепенно, поначалу незаметно, особенно для неспециалиста. Распознать износ любого из компонентов подвески на ранней стадии и заменить его, пока он не послужил причиной выхода из строя сопряженных компонентов, можно в процессе планового ТО автомобиля. Вот почему так важно хотя бы раз в год, а лучше два – при подготовке машины к зимнему и летнему сезонам – производить полную ее диагностику. Стоимость этой процедуры невысока, она не отнимает много времени, зато позволяет владельцу избежать многих проблем.

Когда менять амортизаторы Mitsubishi Outlander?

Амортизаторы - один из важнейших элементов общих характеристик автомобиля, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем рабочем состоянии. Тем не менее, это непросто узнать когда заменить амортизаторы вашего Митсубиси Аутлендер? Именно поэтому наша команда создала этот контент, чтобы помочь вам найти ответ на этот вопрос. Сначала выясним, зачем нужна замена амортизаторов вашего автомобиля, а затем когда менять амортизаторы вашего Митсубиси Аутлендер, и наконец, какова цена их изменения.

Зачем заменять амортизаторы Mitsubishi Outlander?

Прежде чем объяснять вам при замене амортизаторов вашего Mitsubishi Outlander , выясним, почему может потребоваться их замена. Оценить состояние ваших амортизаторов непросто, тем не менее, необходимо знать, какую роль они играют, чтобы понять преимущества их содержания в хорошем состоянии. Амортизаторы вашего Mitsubishi Outlander являются элементом системы безопасности. Дело в том, что именно они гарантируют, что ваш автомобиль хорошая управляемость на дороге, поддерживать контакт колес с землей и равномерно балансировать вес автомобиля. Кроме того, амортизаторы обеспечивают комфорт вождения вашего Mitsubishi Outlander , если они израсходованы, вы быстрее устанете и, следовательно, садиться за руль своей машины будет более рискованно. Наконец, плохое состояние амортизаторов приведет к ускорению износа других деталей, таких как сайлентблоки или шины.

Когда менять амортизаторы Митсубиси Аутлендер?

Мы определяем, что амортизаторы автомобиля имеют срок службы около 80 000 км, поэтому постарайтесь узнать предыдущую дату замены амортизатора, если у вас был подержанный Mitsubishi Outlander, или проверить километраж, если это из первых рук.
На самом деле мы об этом не думаем, но технический контроль - это хороший способ узнать, когда менять амортизаторы вашего Mitsubishi Outlander. По правде говоря, такой тщательный контроль вашего автомобиля (особенно с момента его эволюции в 2019 году) позволяет хорошо проверить состояние автомобиля. По правде говоря, он проверит ваши амортизаторы наличие протечек, деформация стержня, наличие коррозии и их фиксация . Если у вас есть некоторые знания в области механики, вы уже можете сами проверить наличие масла на амортизаторах, которое предупреждает вас о возможной утечке.
Если вы обнаружите, что ваш Mitsubishi Outlander пищит или ведет себя ненормально в поворотах или, например, при проезде «лежачих полицейских», не стесняйтесь ознакомиться с нашими материалами, посвященными этой проблеме. Один из этих признаков может предупредить вас о явном износе амортизаторов и, следовательно, о необходимости их замены.
Положите свой Mitsubishi Outlander на ровную поверхность лицом к капоту и убедитесь, что один из углов автомобиля ниже других. Не стесняйтесь использовать рулетку, чтобы получить точные измерения. Это может предупредить вас об износе крепления амортизатора.
Проверьте износ протектора шин вашего Mitsubishi Outlander. Действительно, если вы заметили отклонения от нормы на «боковинах» шин, это может быть признаком усталости от ударов.

Теперь вы знаете список контрольных точек, которые существуют, чтобы знать когда заменять амортизаторы вашего Mitsubishi Outlander .

Цена замены амортизаторов Митсубиси Аутлендер

Цена замены амортизаторов на Mitsubishi Outlander специалистом: Если вы заменяете амортизаторы вашего автомобиля у специалиста, мы рекомендуем вам, если у вас небольшой бюджет, пойти в автомобильный центр, такой как Feu Vert, который предложит вам цены намного дешевле, чем гараж вашего Mitsubishi Outlander. дилерский центр. Тем не менее, если у вас есть Mitsubishi Outlander с классической отделкой, вам придется рассчитывать от 400 до 700 евро в зависимости от площади гаража и от 700 до 1000 евро, если это спортивная модель.
Стоимость покупки амортизаторов для Mitsubishi Outlander на специализированном сайте: Наконец, если вы хотите произвести замену самостоятельно, покупка «обычных» амортизаторов на специализированных сайтах, таких как «Оскаро», может позволить вам неплохо сэкономить: на комплект передних амортизаторов вам потребуется от 50 до 150 евро, не сомневайтесь. ознакомьтесь с предложением на Oscaro, и если вы хотите заменить задние амортизаторы, это скорее от 50 до 100 евро, то же самое, придерживайтесь ссылки, чтобы узнать цены и различные доступные модели.

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Mitsubishi Outlander XL: Замена задних амортизаторов + увеличение просвета — MMC Manuals

Новый VW Tiguan с преимуществом до рублей по программе трейд-ин!

На всю работу вместе с фотосессией у меня ушло 4 часа. Ведь даже оригинальный японский пакет плохих дорог, в состав которого входят удлиненные пружины и амортизационные стойки сниженной жесткости, не может обеспечить увеличение клиренса больше, чем на 15 миллиметров.

Имеется куча вариантов прилагаемые самой Митцу. Теперь, играя обеими домкратами, добиваемся такого положения нижнего рычага, чтобы можно было вставить болт в рычаг и кулак, вставляем его, закручиваем гайки.

Еще одна причина, по которой стоит установить проставки — увеличение максимальных углов заезда и съезда, что позволит вам уверенней чувствовать себя на бездорожье или в лесу.

При этом проставки не превращают Mitsubishi Outlander во внедорожник, ведь для этого придется серьезно снизить жесткость подвески и установить внедорожную коробку передач, на которой предусмотрена возможность активации понижающей передачи.

Без нее машина не сможет эффективно ездить по настоящему бездорожью.

Способы увеличения клиренса Выбор способа увеличения клиренса зависит от целей, которые необходимо достичь. Если машину нужно подготовить для частой езды по настоящему бездорожью, то придется устанавливать пакет плохих дорог и менее жесткий стабилизатор поперечной устойчивости, это повысит проходимость, но снизит устойчивость на хороших дорогах.

Если же необходимо подготовить машину для езды по снегу или грязи, а также для редких поездок в лес или на природу, то оптимальный выбор — устанавливаемые между опорными подшипниками и кузовом проставки из полиуретана. Единственный недостаток таких проставок — невозможность увеличить дорожный просвет больше, чем на 40 миллиметров, это связано с особенностями воздействия этих деталей на подвеску автомобиля.

Многие магазины автозапчастей предлагают различные виды проставок, которые устанавливают как между опорными подшипниками и кузовом, так и между витками пружин. Клиренс они увеличивают, но побочным эффектом является негативное влияние на подвеску и снижение управляемости на бездорожье.

О том, почему так происходит, мы расскажем в следующих статьях этого цикла, пока же скажем, что никакой достойной альтернативы проставкам из полиуретана не существует. Ведь даже оригинальный японский пакет плохих дорог, в состав которого входят удлиненные пружины и амортизационные стойки сниженной жесткости, не может обеспечить увеличение клиренса больше, чем на 15 миллиметров.

По мнению конструкторов и технологов компании Мицубиси этого вполне достаточно, ведь Аутлендер — не внедорожник, а паркетник, предназначенный для хороших дорог, но способный, при необходимости, проехать и по бездорожью. Он заключается в установке колес большего размера, благодаря чему машина поднимается над землей и легче преодолевает различные препятствия.

Удерживая шток, откручиваем гайку: Для сравнения, старый амортизатор и новый.

Можно кувалдой в тисках, а можно вот таким способом, вытягивая гайкой я ещё помогал молотком: И собираем амортизатор до конца: В комплекте с амортизатором идёт самоконтрящаяся гайка, лучше использовать её, так как она теоретически одноразовая. Снимаем верхнюю прокладку и вместо неё ставим проставку: Нижнюю прокладку желательно снять, прочистить от грязи, при необходимости заменить или натянуть на пружину кусок садового шланга.

Проставки и усиленные пружины или как убить привода (ШРУС)

Обратите внимание на выступ помечен стрелкой , он в последствии должен совпасть с отверстием в чаше нижнего рычага: Посадочные места для пружины надо вычистить от грязи, этим мы избавимся от хрюкающих звуков подвески: Собираем всё в обратной последовательности: Теперь, играя обеими домкратами, добиваемся такого положения нижнего рычага, чтобы можно было вставить болт в рычаг и кулак, вставляем его, закручиваем гайки.

Опять же играя домкратами, заправляем стойку стабилизатора, закручиваем гайку.

Просевшие задние пружины: заводской дефект или это норма? Как поднять?

Перемещаемся на другую сторону и поделываем всё то же самое. На всю работу вместе с фотосессией у меня ушло 4 часа. Итог работы Машина приподнялась до нужной высоты: Рулетками я ничего не замерял, но всё видно из фотографий. Как выглядит просевший зад, думаю, вы сами знаете если заинтересовались этой темой.

Читайте также: