Замена амортизаторов мазда 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Стойка амортизатора на Mazda 3

На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.

Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Каталожный артикул	Цена (Руб.)	Каталожный артикул	Цена (Руб.)
Оригинал передние
B32T34900D левый	От 4900 / шт.	B32T34700D правый	От 4900 / шт.
BBM234700C	--/--	BBM234900C	--/--
Аналоги BK: 1.4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1.6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150 л.с. / 143 л.с. / 2.3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 – 2009 г.в.)
KYB 343412 задний (без отличий)	От 2100	JAPKO MJ33035 Зад. Газ.	От 1400
KYB 334701 Передний левый (ПЛ)	От 3100	JAPKO MJ33033 ПЛ	От 2700
KYB 334700 Передний правый (ПП)	--/--	Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3F	От 500
FEBEST MZD-MZ3F (ПП)	От 2700	FEBEST MZSHB-M3R	--/--
Отбойник амортизатора FEBEST MZD-MZ323F	От 550	FEBEST MZD-003	От 2100
Втулка FEBEST MZAB-067	От 450	LYNXauto G32785R	От 2180
STELLOX 42140588SX	От 1950	LYNXauto G32785L	--/--
MONROE G8804	--/--	MONROE 23992	--/--
MONROE G8803	От 2100	ORIGINAL IMPERIUM 37013	От 1900 - 2100
SACHS 313419	--/--	SACHS 313415	--/--
SACHS 313411	--/--	ASHIKA MA33034	--/--
FENOX A61230	--/--	MA-33033	--/--
A61198	--/--	FEBEST MZAB-067	--/--
A22005	--/--	STELLOX 42140588SX	--/--
A51003	--/--	MONROE G8804	--/--
A61231	--/--	G8803	--/--
A61199	--/--	G 23992	--/--
ORIGINAL IMPERIUM 37013	--/--	SACHS 313 419	--/--
ASHIKA MA-33034	--/--	FENOX A61230	--/--
MA-33033	--/--	A61198	--/--

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимый инструмент, материалы:

Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
Ветошь, жидкость типа WD – 40;
Новые стойки;
Крабовидный съемник;
Динамометрический ключ;
Дополнительное освещение.

Алгоритм замены заднего амортизатора

Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
Проводим дефектовку механизма подвески;
Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Масляные

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Газомасляные

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Газовые

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

Повреждение, деформация сальника на штоке;
Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
Коррозия штока, металлического цилиндра;
Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
Брак при изготовлении;
Деформация опорного подшипника;
Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
Заносы при вхождении в повороты;
Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
Неравномерный износ покрышек.

Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

Способ №1

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Способ №2

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Способ №3

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Замена передних амортизаторов

Всем привет! Надоело мне плавать и слышать ужасающие стуки на кочках, решил заменить передние амортизаторы! Очень удачно совпало: выходные, хорошая погода и приезд отца в гости! )) Во всем известном магазине купил все необходимое для замены, а именно:
— Амортизаторы Kayaba Excel-G (Kayaba 334700, Kayaba 334701);
— Установочный комплект SKF (VKDR 35426T);
— Стяжки для пружин;
— Ключи, головки, шестигранники, WD-40 и графитная смазка.

Итак, по порядку.
Снимаем колесо. В отчетах одноклубников читал, что они вывешивали переднюю ось на пеньках, я обошелся гидравлическим домкратом, который уже не раз мне помогал…
Далее сразу заливаем гайку стойки стабилизатора, зажимной болт на поворотном кулаке и само посадочное седло стойки. (показано стрелками)

Пока все отмокает, отключаем разъем датчика АБС и вынимаем провод из крепления в районе стойки стабилизатора. Далее с помощью отвертки и пассатижей снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга и отодвигаем шланг (вытаскивается вниз).
После этого с помощью шестигранника на 4 и ключа на 14 откручиваем гайку стойки стабилизатора.

Чтобы снять стойку стабилизатора необходимо его немного опустить вниз, так как открутив гайку она немного поднимется и болт встанет наискосок. Для этого трубкой (ручка от домкрата) упершись в рычаг, надавили на стабилизатор, стойка пошла в низ и болт выровнялся. Сняли и увели в сторону.
Далее ключом на 17 откручиваем болт на поворотном кулаке. Ослабить не достаточно, так как сзади есть разрыв в кулаке в который заходит центровочное ушко стойки. Выкрутили и отложили.
После этого устанавливаем на пружину стяжки и немного стягиваем пружину (чтобы стфжки хороши зафиксировались). Далее берем кувалду (у меня 2кг — достаточно) и начинаем стучать по поворотному кулаку, довольно сильно но без дури. Он сразу потихоньку пойдет вниз. Когда стойка практически выйдет из гнезда, останавливаемся и перебираемся в подкапотное пространство. Тут с помощью шестигранника на 6 и ключа на 17 ослабляем гайку крепления штока амортизатора (ТОЛЬКО ослабляем) и откручиваем три болта крепления опоры амортизатора.

Пока этим занимался отец, я внизу еще немного стянул пружину стяжками. После этого полностью вытаскиваем стойку из поворотного кулака (хватило одного удара).
ВАЖНО! Когда делаете этот крайний удар, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы чтобы он не завалился и потянул за собой пыльник ШРУСа. Как только амортизатор достали, сразу привязываем какой нибудь веревкой торможной диск чтобы он не опрокинулся (я привязал фалой к креплению капота).
Далее вытаскиваем стойку и относим ее подальше (для спокойствия при стяжке пружины).

Стягиваем пружину, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником, полностью откручиваем гайку крепления штока. Снимаем опору,

подшипник, отбойник и пыльник и расслабляем пружину. Подшипник разумеется сразу расспался, хотя я не скажу, что особо заботился об этом, так как новый комплект был готов к установке. Отбойки были в отличном состоянии, но тоже заменил. Состояние стоек было ужасным, на одной из стоек шток амортизатора ходил настолько легко, что без каких либо усилий продавливался вниз и СТУЧАЛ по дну стойки!
Берем новую стойку, одеваем на неё стаканчик со старой стойки для упора пыльника (на новой и в установочном комплекте его не было). Он оденется не до конца, но это не беда, на мой взгляд так даже лучше, пыльник лучше будет прижиматься.
Далее стягиваем пружину. Для удобства стягивали прямо на стойке. С одной стороны получилось зацепить пружину, через два витка, а с другой получилось только зацепившись за нижнюю опору пружины (на стойке).

После того, как стянули пружину, вставляем опору, подшипник, отбойник и пыльник (собранные воедино) и полностью закручиваем гайку на штоке (у Каябы гайка не на 17, а на 19). После этого снимаем стяжки с пружины и несем собранный амортизатор на машину.
Сначала закручиваем три болта крепления опоры, почти до конца, не затягивая. Вставляем стойку в поворотный кулак и начинаем её туда вставлять. Для этого я сопоставил центровочное ушко на стойке с прорезью в кулаке и немного поддомкратил тормозной диск, чтобы стойка как бы наживилась на кулак (посадочное гнездо тоже смазал графиткой). После этого ставим колесо, затягиваем на две гайки и опускаем с домкрата, двигая колесо. Амортизатор легко встанет на своей место. Поддомкрачиваем снова, снимаем колесо и далее собираем всё в обратном порядке. После того как всё собрано и машина опущена с домкрата, затягиваем до упора три болта опоры амартизатора.
Вторая сторона сделалась уже быстрее и легче. =)
Ощущения после замены непередаваемы! Жестко, тихо и уверенно! =)
Задавайте вопросы, если что то не понятно расписал!

Меняем амортизаторы Мазда 3 BK передние и задние

Mazda 3 BK

Пружины и амортизаторы – основные элементы подвески автомобиля Мазда 3 ВК. При эксплуатации по дорогам с минимальным количеством неровностей пружины Мазда 3 служат 100+ тысяч километров. Срок эксплуатации стоек Mazda 3 BK и опорных подшипников амортизатора меньше – до 80 тысяч километров. Рассматриваемые детали не подлежат восстановлению и ремонту, в случае возникновения неисправности проводится полная замена.

Признаки неисправности амортизаторов

Определить признаки срочной замены амортизаторов можно по:

крену Мазда 3 БК при повороте влево или вправо;
увеличению тормозного пути;
раскачке в процессе набора скорости или остановки;
дискомфорте, возникающем при езде (старые амортизаторы автомобиля Mazda 3 BK приводят к появлению так называемой «морской болезни», когда водителя или пассажиров укачивает);
характерному «чавканью» при раскачке на месте (стойки автомобиля Мазда 3 БК надо заменить).

Симптомы выхода из строя опорных подшипников

Установка нового опорного подшипника Мазда 3 требуется при постоянном стуке, издающемся из правого или левого лонжерона спереди. Возможно, источниками глухого стука являются другие детали, но начало диагностики приходится строго на «опорники».

Опорные подшипники (Ссылка на источник фото)

Возникновение стука Mazda 3 BK отчетливо заметно при езде по неровной дороге или полной загруженности, когда подвеска работает в критическом режиме.

Субъективно наблюдается изменение отзывчивости при повороте влево или вправо. Поворачивая рулевое колесо, машина не так быстро откликнется на действия, провоцируя возникновение инерционности. Водители называют этот процесс «рысканием». Для устранения неисправности проводится замена.

Признаки критичного износа пружин

(Ссылка на источник фото)

На пару задних пружин Мазда 3 БК приходится основная нагрузка при полной загрузке. Замену пружин Mazda 3 BK надо выполнять при:

Металлическом стуке при проезде по неровному дорожному покрытию. Дополнительно рекомендуется проверить шаровые опоры и рулевую рейку.

Низкой посадке при небольшой загрузке.
Тряске и вибрации в процессе передвижения. Проблема возникает даже при езде по ровной асфальтированной дороге.

Проседании одной из сторон машины больше других, что бросается в глаза.

Крене машины при торможении.
Уменьшении плавности хода.

Артикулы

Оригинальный пыльник BP4K340A5B (Ссылка на источник фото)

Прочие полезные артикулы приведены ниже.

TRIALLI AG 25150
TRW JGM6090T
FENOX A51003
DODA 1060140054
ZEKKERT SG-4626
TORR DV1189L.

MILES DB31064
PATRON PSE4033
FEBI BILSTEIN 30786
SWAG 50 93 0786
STELLOX 12-17549-SX
PATRON PSE4417.

KAYABA RK3927
LESJOFORS 4055434
MONROE SP3560
KAYABA RC3010.

STELLOX 10-20435-SX
PATRON PCS872056
G.U.D. GCS255439
LYNXAUTO SC1134.

Задние пружины усиленные Kilen 56-03-3 и Lesjofors 42-554-54 – усиленные задние пружины.

Опора заднего амортизатора. Опоры задних амортизаторов Мазда 3 БК SNR KB952-03.

Опора SNR KB952-03 (Ссылка на источник фото)

На Mazda 3 BK подходят детали других производителей и линеек, не указанных выше.

Замена передних амортизаторов и пружин Мазда 3 БК

Ключи, которые понадобятся для работы: на 10, 13, 15.

Для замены переднего амортизатора вместе с пружиной Мазда 3 БК необходимо поднять машину домкратом или подъемником, снять колесо. Затем:

Надо отсоединить тормозной шланг.
Открутить верхний шарнир стабилизаторной стойки.
С поворотного кулака надо вывернуть болт, крепящий амортизатор Мазда 3 БК.

Соединение сильно сжато, поэтому для разжатия придется использовать специальный инструмент или молоток с зубилом. Соединение обрабатывают проникающей смазкой, потому что амортизационная стойка на Mazda 3 BK закисает.
Со стакана в подкапотном пространстве нужно выкрутить три болта и снять усилительное кольцо. Чтобы не перепутать их при повторной сборке, производитель нанес маркировки, обозначающие положение детали на автомобиле.

Сборка выполняется в обратной последовательности.

Разборка передней стойки и замена опорного подшипника Mazda 3 BK

Сняв амортизационную стойку (вместе с пружиной) с Mazda 3 BK, можно приступать к разборке. Для этого понадобятся: ключ шестигранник на 6, ключ на 18, отвертка с плоским жалом, инструмент для стягивания пружин.

Если заметите повреждения, проведите замену пыльника и опорного подшипника.
Сожмите пружину Мазда 3 БК с двух сторон.

После этого отверните гайку, удерживающую шток. Чтобы он не проворачивался при разборке, используйте второй ключ.

Поддев пыльник, можно снять верхнюю опору вместе с подшипником и сжимающим буфером.
Далее проведите замену опорного подшипника и соберите все обратно. После ремонта стойку можно устанавливать на Мазда 3 БК.

Амортизаторы Мазда 3 БК передние и задние меняются только парами.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 БК

Для замены заднего амортизатора Мазда 3 БК понадобятся головки на 10 и 15, ключ на 13.

Поддомкратьте или поднимите Mazda 3 BK на подъемнике.

Снимите колесо, открутите крепящий болт и отведите амортизатор от рычага.

(Ссылка на источник фото)

Далее, выкрутив два болта, снимите амортизационный элемент вместе с кронштейном.

Откручиваем фиксационную гайку по аналогии с передней подвеской и снимаем кронштейн. Можно приступать к снятию защитного кожуха.

Затем, в зависимости от состояния, опорный подшипник на Mazda 3 BK можно сменить. Сборка ведется в обратной последовательности.

Смена пружин задней подвески

Есть две причины, почему надо заменить задние пружины – виток треснул, или Мазда 3 БК глубоко «садится» при небольшой нагрузке. Замена всегда проводится только комплектом – левая и правая одновременно.

Процедура замены сводится к раскручиванию нижнего крепления стойки и отводу амортизатора в сторону, чтобы он не мешал выполнять демонтаж. Далее, используя приспособление для сжатия пружины, нужно сжать ее и вытянуть из нижнего рычага Mazda 3 BK. При работе с домкратом достаточно разгрузить нижний рычаг, чтобы он ушел вниз.

(Ссылка на источник фото)

Cборка проводится в обратной последовательности. Выполнив замену, необходимо проверить работоспособность пружины на автомобиле Мазда 3 БК.

Заключение

Как пружины, так и стойки автомобиля Мазда 3 БК ломаются из-за естественного износа или механического повреждения. Эти детали не подлежат ремонту или восстановлению, поэтому единственный вариант – замена. Из специальных инструментов понадобится только устройство для сжатия пружины. Для снятия опорного подшипника из Mazda 3 BK понадобится около 30 минут свободного времени; на другие детали – еще меньше времени.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

В начале месяца мне потребовалось заменить амортизаторы на Мазде 3 BK. Для того чтобы не наделать ошибок зазуглил информацию в сети. Так попал на данную статью, которая дала счерпывающие ответы.

Как заменить передние и задние пружины и амортизаторы на Mazda 3 Своими руками

Вот решил поставить пружины Эйбах и амортизаторы Koni Sport (задние) и заодно заменить 2 передние стойки стабилизатора.
Чтобы потом, нашим "потомкам" проще было и они не нытыкались на "подводные камни", с которыми столкнулся я, я решил сделать этот подробный фотоотчет. По началу, кажется, что это очень "сложная" и кропотливая работа, которую лучше доверить мастерам на СТО, но когда сам все поставишь и поменяешь, становится понятно, что ничего сложного в этом нет! Начинал делать все один, но потом понял, что некоторые гайки одой парой рук не открутить, поэтому был привлечен товарищ и 8 бутылочек пива. Спасибо все маздоводам, которые помогали мне советами в некоторых вопросах.

Замена задних пружин и амортизаторов на Mazda 3

Начну сразу с того, что меня некоторые люди ввели в заблуждение по поводу того, что задние амортизаторы откручиваются из салона. Сразу скажу: - этого делать не надо. Поэтому, я, по незнанию разобрал полностью багажное отделение и даже снял один амортизатор! Но это очень трудно и кропотливо делать из салона. На самом деле, все намного проще.

Снимаем задние колеса
Снимаем задние подкрылки и видим вот что

Откручиваем эти 2 болта, которые крепят наш амортизатор к кузову.
Затем откручиваем нижний болт, который крепит амортизатор к заднему продольному рычагу
Все, амортизатор снят, вместе с опорной чашкой.

Чтобы снять эту чашку, и высвободить амортизатор, нужно открутить одну гайку на 12, но сложность в том, что гайка прокручивается вместе со штоком амортизатора. Поэтому нужно одной рукой плоскогубцами либо ключом, зажать верхнюю часть штока, а другой рукой откручивать гайку ключом на 12. Потом ставим в эту чашку новый амортизатор (в моем случае это Koni), и закручиваем в обратной последовательности к чашке.

Почему то шток у Кони длинее чем у штатного.

Теперь прикручиваем амортизатор обратно к кузову. Но тут у меня случилась неприятность. Когда я прикручивал чашку амортизатора к кузову, я перетянул гайку и сорвал шпильку. Шпильки приварены к кузову и сам метал шпилек - гуно. Потому что я особого усилия не прикладывал при затяжке гайке, а получилось то, что получилось.

Многие пишут, что нужно откручивать стойку заднего стабилизатора, вот она.

Я эту стойку стабилизатора не откручивал, т.к. пользовался вот такими стяжками. Но, вы можете открутить, будет проще немного.

Стягиваем пружину этими стяжками. Затем откручиваем болт заднего нижнего рычага, в чашке которого и стоит наша пружина. Вот этот болт.

Теперь наш рычаг держится только на одном болте, и поэтому его можно опустить вниз вставив лом между рычагом и днищем автомобиля. Основная наша задача состоит в том, чтобы опустить рычаг как можно ниже и достать пружину.
Мне говорили что пружина держится внутри болтом, вот этот болт. Который я сфотографировал для отчета и благополучно открутил его. Но когда я снял пружину, то понял, что этот болт ВООБЩЕ НЕ НАДО ОТКРУЧИВАТЬ! Он не играет никакой роли в удержании пружины, а крепит поперечину (балку) к кузову.

Достать пружину немножко сложнее чем поставить эйбаховскую, т.к. оригинальная пружина значительно длинее чем эйбах. Но стяжки и лом творят чудеса. Вот для сравнения фото обеих.

Теперь, когда мы достали пружину, снимаем с нее опору (резинку) и, если она в отличном состоянии и без дефектов, то благополучно переставляем ее на новую пружину. Теперь снова отгибаем рычаг с помощью лома вниз, и вставляем пружину (уже можно без стяжек, т.к. она короче) в чашку. Теперь нам нужно поднять каким то образом этот рычаг вверх и закрепить болтом, который мы откручивали. Но ломом это сделать очень трудно, т.к. мы уже не пользуемся стяжками, а пружина создает очень приличное сопротивление, не давая поднять его вверх. Но лично я нашел очень простой выход. Я просто подставил домкрат под рычаг и поднял его вверх, после чего легко вставил болт и закрутил его.
Изображение
Все, с задней подвеской, вроде, разобрались?! Теперь переходим к передней.

Замена передних пружин и амортизаторов на Mazda 3

С передом, все немного сложнее. Делал его на следующий день и в этот раз, я не поленился взять свою любимую зеркалочку Nikon D80 и фоткать ей, чтобы вам, моим дорогим друзьям-одноклубникам, было видно всякие мелочи.

Снимаем передние колеса и "вывешиваем" всю переднюю ось. Я поднял каждую сторону поочередно домкратом, и потом опустил на деревяные чурки. Отсоединяем датчик abs от ступицы, затем отсоединяем вот этот тормозной шланг.

Чтобы его снять, нужно вытащить плоскогубцами прижимную планку

А потом придавить этот шланг вниз и вытащить вбок из крепления к амортизатору.
Теперь откручиваем стойку стабилизатора.

Здесь началось самое интересное. Все пишут, что болты на стойках стабов очень часто закисают, они не откручиваются и их нужно срезать болгаркой. Сразу скажу, что это все ерунда! Ничего срезать не нужно! Просто там своя "хитрая система".
Но все по порядку. Я одел ключ, и без труда снял верхнюю гайку тяги. (Этого достаточно, чтобы снять амортизатор. Но т.к. я менял стойку стаба, то пришлось открутить и нижнюю). Когда я начал откручивать нижнюю гайку, то она открутилась до середины, а потом начал крутиться сам болт стабилизатора вместе с гайкой. Зажать болт плоскогубцами не получилось, т.к. там очень тяжело подлезть ими и зажать не получилось. Я подумал, что вот наверное у меня и произошла та самая беда, о которой писали люди, что "закисла" резьба на болте и поэтому гайка не снимается. Ну, думаю, значит будем пилять! Поехал с другом в Кастораму, купил себе болгарочку Бдэк энд Декер и несколько кругов, затем очки и перчатки. В общем, экипировался полностью.

Приехал домой, срезал стойку стаба и обнаружил две вещи:
1) Стабилизатор был в полном хламе с напрочь разбитым подшипником

2) Можно было не резать стабилизатор и уж тем более покупать болгарку! Ну да ладно, в хозяйстве пригодится. Все дело в том, что внутри болта есть отверстие под шестигранник, на 4, которым нужно держать его на месте, а другим ключом откручивать гайку. Все элементарно просто, но если бы меня не ввели в заблуждение. Вот фото.

Поэтому другой стабилизатор я снял вообще без проблем.
Теперь откручиваем болт кулака ступицы, который зажимает амортизатор. Ключ на 17 по-мойму?!

Теперь, берем кувалду. Да,да, именно кувалду, а не молоток! И начинаем бить кувалдой сверху в эту часть параллельно сбрызгивая вдшкой сам кулак и корпус амортизатора

Постепенно, постепенно, ступица слезет с амортизатора. Сдесь обязательно обратите внимание на то, что теперь ваша ступица вертикально висит на нижнем рычаге, а от горизонтально падения, так сказать "плашмя", ее удерживает только ваш пыльник, который держит маленький железный хомут.

Теперь открываем капот и переходим туда. До этого времени верх вообще не нужно было трогать. Теперь нужно ослабить, ИМЕННО ОСЛАБИТЬ а не открутить центральный болт, который крепит амортизатор к опоре, которая в свою очередь сдерживает пружину. Там система один в один как со стойкой стабилизатора. В центр штока вставляем шестигранник на 5, а другой рукой откручиваем гайку.

Как только гайка "поддастся", прекращаем откручивать, потому что если открутить, то пружина "стрельнет" прямо в арке и будете потом собирать по частям свой опорный подшипник и другие детали по асфальту. Теперь полностью откручиваем 3 болта которые крепят опору к стакану.

Теперь можно спокойно вынимать амортизатор из арки. После чего необходимо и лучше воспользоваться стяжками. Стягиваем ими пружину, после чего откручиваем до конца центральный болт штока.

Теперь снимаем АККУРАТНО опору, одной рукой держа опору, а другой АККУРАТНО отсоединяя от нее опорный подшипник. Почему я говорю аккуратно? Да потому что когда я снял амортизатор и открутил шток, я на радостях начал быстро снимать опору, дернул за нее вверх, а она потянула за зобой ПОЛОВИНКУ опорного подшипника (он пластмассовый и хрупкий, внутри него очень тонкие подшипники), в результате чего опоргник рассыпался у меня прямо в руках на 2 части, а все содержимое высыпалось на асфальт.

И снова рассходы, время. Пришлось ехать покупать 2 новых подшипника от форда по 800 рублей каждый.

Теперь меняем пружину, амортизатор (если надо) и все аккуратно собираем в обратном порядке, также стянув стяжками новую пружину.
После чего вставляем амортизатор в арку и прикручиваем его к стакану 3-мя болтами, но не закручиваем их полностью. Полностью их затягиваете, только тогда, когда машина будет стоять на колесах. Теперь наживляете амортизатор обратно в ступичный кулак, берете домкрат, подставляете его под ступицу, и начинаете поднимать ее. Ступица начнет подниматься вверх и амортизатор тоже, упорно не желая заходить обратно. Не пугайтесь, теперь берете молоток, а не кувалду, и начинаете не сильно постукивать по кулаку ступицы и параллельно брызгаете вдшкой. Постепенно постепенно он снова станет на место. После чего останется только все собрать в обратной порядке.

Когда менять амортизаторы Мазда 3?

Амортизаторы - один из самых важных элементов общих характеристик автомобиля, поэтому важно следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем рабочем состоянии. Тем не менее, это непросто узнать когда заменить амортизаторы в вашей Мазде 3? Именно поэтому наша команда создала этот контент, чтобы помочь вам найти ответ на этот вопрос. Сначала мы выясним, почему так необходима замена амортизаторов вашего автомобиля, а затем когда менять амортизаторы вашей Mazda 3, и наконец, какова цена их изменения.

Зачем заменять амортизаторы Мазда 3?

Прежде чем описывать вам при замене амортизаторов в Mazda 3 , мы выясним, почему может потребоваться их замена. Анализировать состояние ваших амортизаторов непросто, тем не менее, важно знать, какую функцию они выполняют, чтобы понимать, насколько важно поддерживать их в хорошем состоянии. Амортизаторы Mazda 3 являются частью системы безопасности. На самом деле именно они гарантируют, что ваш автомобиль хорошая управляемость на дороге, поддерживать контакт колес с землей и равномерно балансировать вес автомобиля. Кроме того, амортизаторы гарантируют комфорт вождения вашей Mazda 3 , если они израсходованы, вы быстрее устанете и, следовательно, управлять автомобилем будет опаснее. Наконец, плохое состояние амортизаторов ускорит износ других деталей, таких как сайлентблоки или шины.

Когда менять амортизаторы Мазда 3?

По нашим оценкам, срок службы амортизаторов автомобиля составляет около 80 000 км, поэтому постарайтесь узнать предыдущую дату замены амортизатора, если у вас была подержанная Mazda 3, или проверить километраж, если это из первых рук.
Мы не обязательно задумываемся об этом, но технический контроль - это эффективный способ узнать, когда менять амортизаторы вашей Mazda 3. На самом деле, этот тщательный контроль вашего автомобиля (особенно после его эволюции в 2019 году) позволяет хороший осмотр состояния автомобиля. На самом деле он проверит ваши амортизаторы. наличие протечек, деформация стержня, наличие коррозии и их фиксация . Если у вас есть какие-то ноу-хау в области механики, вы уже можете самостоятельно проверить наличие масла на амортизаторах, которое предупреждает вас о возможной утечке.
Если вы заметили, что ваша Mazda 3 пищит или ведет себя ненормально в поворотах или, например, при проезде «лежачих полицейских», не стесняйтесь ознакомиться с нашими материалами, посвященными этой проблеме. Один из этих признаков может предупредить вас о выраженном износе амортизаторов и, следовательно, о необходимости их замены.
Положите Mazda 3 на ровную поверхность и, борясь с капотом, проверьте, не находится ли один из углов автомобиля ниже других. Не думайте дважды, чтобы использовать рулетку для точных измерений. Это может предупредить об износе крепления амортизатора.
Проверьте износ протектора шин вашей Mazda 3, на самом деле, если вы обнаружите аномалии на «боковинах» своих шин, это может быть признаком усталости от ударов.

Теперь вы знаете список контрольных точек, которые существуют, чтобы знать когда заменять амортизаторы на Мазда 3 .

Цена на замену амортизаторов Мазда 3

Цена замены амортизаторов на Mazda 3 профессионалом: Если вы заменяете амортизаторы вашего автомобиля у профессионала, мы советуем вам, если у вас небольшой бюджет, лучше пойти в такой автоцентр, как Feu Vert, который предложит вам цены намного дешевле, чем у механика вашего дилерского центра Mazda 3. Тем не менее, если у вас Mazda 3 с классической отделкой, вам придется рассчитывать от 400 до 700 евро в зависимости от типа механики и от 700 до 1000 евро, если это спортивная модель.
Цена покупки амортизаторов для Mazda 3 на специализированном сайте: Наконец, если вы хотите произвести замену самостоятельно, покупка «обычных» амортизаторов на специализированных сайтах, таких как «Оскаро», может позволить вам серьезно сэкономить: на комплект передних амортизаторов вам потребуется от 50 до 150 евро, не думайте дважды. Чтобы ознакомиться с предложением на Oscaro, и если вы хотите заменить задние амортизаторы, это скорее от 50 до 100 евро, то же самое, придерживайтесь ссылки, чтобы узнать цены и различные доступные модели.

Замена передних амортизаторов мазда 3

Замена передних амортизаторов на Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2007 года на DRIVE2

Всем привет!Вот и пришло время заменить передние амортизаторы, по двум причинам:1.Масленые подтеки.2.Стук на ямах.

Начнем:Поднимаем передок машины, снимаем колесо, берем ключ на 14 и шестигранник на 6 , поливаем WD-40 гайку стойки стабилизатора и откручиваем ее удерживая шестигранником(мучился примерно минут 40,срезать болгаркой не хотел, так-как стойки стабилизатора в хорошем состоянии и не стучат).

Далее берем ключ на 17 и откручиваем болт в поворотном кулаке.

Берем плоскогубцы вытаскиваем шпильку и вытаскиваем тормозной шланг из крепления амортизатора.

Далее берем ключ на 14 и откручиваем три болта на стакане.

Берем домкрат ставим под чашку амортизатора, крутим и достаем стойку.

Берем две стяжки для стягивания пружины, стягиваем пружину и разбираем стойку, ключом на 17 и шестигранником на 6.Опора амортизатора в хорошем состоянии её менять не стал.

Снимаем пружину.Опорный подшипник.Стал вопрос, а стоит ли его менять, в общем разобрал опорник.

Отчистил его от пыли и песка, на внешний вид внутри все целое, ни чего не разбито, смазал Литолом и собрал обратно.

Отбойник амортизатора.На первый взгляд целый, но если немного надавить, то увидим вот такую картину.Пыльник новый ставить не стал, отмыл его керосином, стал как новый))).

Ставим новый отбойник амортизатора, вдевая его в опорный подшипник.

Собираем стойку:Берем амортизатор и прокачиваем его(я прокачал его восемь раз), одеваем пружину, опорный подшипник с отбойником и пыльником, опору амортизатора и закручиваем не затягивая до конца.Стойку собираем в вертикальном положении и не опускаем!

При сборки совмещаем метку опорного подшипника и края витка пружины.Устанавливаем стойку на авто.

Закручиваем болт в поворотном кулаке, стойку стабилизатора, вставляем тормозной шланг, шпильку.На стакане вкручиваем три болта но не затягиваем.Одеваем колесо, опускаем авто с домкрата и затягиваем болты на стакане ключом на 14.

Ключом на 17 и шестигранником на 6 затягиваем амортизатор.И вот они старые амортизаторы FoMoKo made in Poland.Опустил шток, а он не поднялся.

Результат:Проехал на новых амортизаторах 6000 км не стучит, не брякает, чуть жестче оригинала.Всем Удачи))).

Цена вопроса: 6 400 ₽ Пробег: 100000 км

Замена передней стойки амортизатора на Mazda 3

Рано или поздно каждому автомобилисту приходится сталкиваться с такой проблемой, как замена амортизатора. И медлить с этим не стоит. Так как испорченные амортизаторы негативно сказываются на качестве вождения, все недостатки таких амортизаторов вы легко сможете почувствовать на себе. Итак, чтобы заменить передние амортизаторы нужно проделать такой ряд действий.

Первым делом, снимаем колесо. Для того, чтобы достать амортизатор, придется немного потрудиться. Нужно будет открутить все болты и гайки, которые держат его на своем месте. После того, как все болты и гайки откручены, следует аккуратно вынуть амортизатор, делать это нужно очень аккуратно, не повредив пружину.

Самая сложная часть работы — это достать пружину из амортизатора. Чтобы выполнить эту процедуру надо снять прокладку, чтобы не порвать ее, затем откручиваем последнюю гайку амортизатора. Нужно запомнить всю последовательность местоположения гаек, это поможет гораздо быстрее собрать амортизатор вновь.

На этом практически все готово, осталось лишь собрать амортизатор, проделывая ту же работу, но в обратном порядке. При сборке нужно учитывать надписи на стенках амортизатора, означающие расположение сторон.

Смотреть видео:

Замена передних амортизаторов Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

Первая запись в БЖ, не судите строго). Хотелось конечно начать с более приятного, но увы(, 2 недели назад начал замечать стук в передней правой части. Грешить начала на шаровые, заехал на яму, проверил, все было в отличном состоянии, поскольку не давно в сервисе была произведена замена всех расходников, по передней и задней подвески ( стойки стабилизатора, шаровые опоры, рычаги.и т.д.), ну и ответ на вопрос, что гремит был очевиден, Амортизатор! (подтеки это подтвердили). Поначалу думал займусь этим после НГ, но с каждым днём шум все усиливался…это очень выводило из себя, спасала только музыка)). Вообщем медлить я не стал, заказал 2 амортизатора Kayaba Excel-G+пыльники и отбойники, подшипники и опоры брать не стал, честно говорю не знаю почему но мне показалось что они в хорошем состоянии. Заменой стоек решил заняться собственноручно

Спустя 2,5 часа первая стойка была разобрана (делал это впервые так что особо не торопился)

Пыльники и отбойники, новые и старые

Как я написал выше, по непонятным причинам решил что подшипник у меня в хорошем состоянии, оказался не прав, он был куда в более плачевном состоянии, было решено реанимировать ( в магазинах у нас сразу не купить эту з/ч, ток под заказ)

Разбирается подшипник достаточно легко, у меня получилось поддеть с помощью ножа

Очищаем всё от песочка и старой смазки и начинаем потихоньку собирать)

40 мин и подшипник как новый)

всё готово для сборки новой стойки

Процесс сборки аналогичен разборки, амортизатор--пыльник+подшипник+отбойник---надеваем пружину, в качестве ориентира в шток вставили длинный шестигранник, сдавили стяжками пружину, как только шток показался из опоры прихватили на гайку.закручиваем, снимаем стяжки, и вуаля амортизатор готов к установки на машинку) Со вторым проделывали в точности всё тоже самое. После установки перед стал выше примерно 25мм, жесткость осталась на мой взляд таже…при дальнейшей обкатки может почувствую что-то новое)

. Выбирал достаточно долго какие брать, склонялся конечно с Bilshtein B6 , но финансовое положение на кануне праздников мне этого не позволило…остановился на бюджетном варианте.

Процесс снятия стоек весь описывать не буду, отмечу лишь то что, мы использовали 2 домкрата, всё машину вывешивать не стали, 1 домкрат на штатное место, второй под шаровую!

Подготавливаем стяжки. p.s. стяжок я своих не имею, поэтому позаимствовал у коллеги по работе (очень намучелся с ними, поскольку очень широкие)

Замена передних пружин, опор и амортизаторов — бортжурнал Mazda 3 2.0 серая мышь 2007 года на DRIVE2

ПредысторияЗа 2 года с небольшим переднюю подвеску не трогал, но недавно начал ощущать, что я на дровах еду.

Нервы сдали купил:

пружины перед RC3430 KAYABA за 1 штуку 1 894р.амортизаторы газомасленый Ford 1 769 145 за комплект 7 382р (пара идет по номеру и стоит как наш оригинал за штуку).тарелка пружины (резинка нижняя) Ford 1 683 279 за 2 шт. 524р. (у нас, точнее у меня их вообще не было)Комплект опоры амортизационной стойки с подшипником VKDA35435 SKF за комплект(опора и подшипник) за 1 комплект 1355р.Сайлентблок переднего рычага передний (на рычаге наружный, ближе к колесу) C8246LYNXauto за 1 шт. 465р.Подшипник ступицы переднего колеса комплект 941 237 Optimal 1 комп. 2065р.Стойки стабилизатора переднего всегда комплект в запасе (быстро выходят из строя)

Подшипник ступицы и сайлетблок переднего рычага менял в СТО (сам бы я не смог) — кстати умерший сайленблок привел к смерти ступичного подшипника.Амортизаторы, пружины и опоры менял сам и один:описывать процесс не буду, лишь скажу с двумя домкратами удобнее, родной домкрат использовал для снятия аморта из кулака(расжал отверткой и подтянув домкрат аморт выпрыгивает). Е.ся 5 часов т.к. опоры были мертвые и пару болтов я просто срезал балгаркой (ее привозил друг)- не смог выкрутить из за прокручивающейся пресс- гайки опоры. болты на замену просто подобрал в автомаге(ездил друг)

старые аморты нормальные и пружины нормальные(правда устали чуть чуть)

расстроило что аморты были разной фирмы и опоры тоже

без домкрата, сама поднялась, правда жопа потом упала. Перед поднялся нормально и не просел до сих пор

В планах задние пружины на усиленные заменить, жду зарплаты) Извиняюсь за мало фото, но я был один и телефон последнее время глючит жутко.

про аморты от форда много читал на драйве — реально приятно это самое нитральное между жесткостью и комфортом,при сравнении старых пружин и амортов с новым комплектом внешнее не заметно, но реально ощутимо при езде,опоры брал на всякий случай (не прогадал одна разлетелась не смог собрать подшипники), хотел от куги форд поставить- но денег в притык было, (ищите подобные темы — хорошие отзывы),за длинну штока старых амортов и новых от форд — 0-10 мм разницы,тарелки резиновые (чашки) у меня их небыло — соответственно пружина, ее низ ржавеет и обламывается — сами понимаете к чему я,и да аморты новые я про качал,при езде счас все красиво проехал нормально (хз сколько — 2 полных бака), старый комплект живой, видимо устали пружины и опоры отходили свое.

если вам говорят, что ваша тачка выглядит как после занижения (пружины) — эт моеразвал — схождения проходит не нормально (аморт или опора)- эт моестуки железный и железный скрип (пружина)отдача после кочек, бульконье (аморты)

Читайте также: