Замена амортизаторов приус 20

Обновлено: 16.05.2024

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

gmaxbu

Поставил проставки спереди, посмотрел состояние подвески.
Опоры получается лучше поменять.
Пружины ОВК которые менял предыдущий хозяин гавно, уже умерли.
Стойки оригинал вроде все ОК
Тяги стабилизатора заржавели, выглядят неважно, пыльники надорваны - лучше бы поменять.
Все болты хочу поменять на японские не ржавые - а так все ржавое и старшное
Все остальное по подвеске - ОК.
Свечи - иридиевые, пока ОК. Но двиг масло ест.
Снизу все нормально.
Правый подкрылок драный и лучше бы поменять.
По плану еще:
посмотреть что с проводкой на туманки и поставить
посмотреть что с проводкой ксенон на фары.
поменять масло в двиге
антфриз в гибридной установке и в двиге.
поменять термостат.
Дальше с фотками:

Когда покупал машину подвеска была сбитая и тихая, достаточно жесткая
Вид машины:

В гараже:

Приехал и появился стук слева. Как тяга стабализатора/рулевая тяга ну или на крайняк вся рейка. Еще конечно могут верхние опоры амортизаторов.
Купил проставки 2 см полиуретан в полимере
Посмотрел видео как менять стойку от каябы :)
Посмотрел отчет у чувака на дроме
Загнал приуса в гараж в обед чтоб растаял и после работы приступил.
Обстановка как всегда: Дима как всегда не приехал, мужики водители взяли 2 бутылочки и закусон и бухали комментируя мои действия типа: как я как пчелка носится, мы даже не помним когда так резко работали.
Попробовал не снимая пол морды открутить гайки. Ключ улетел куда вниз и не упал на землю.
Че т не задался ремонт подумал я.
Приступил к запасному варианту и пошел разбирать полморды.
Снял стойку. А пружины почти не надо стягивать - чашка снимается так.
Снял чашку, сбил старые шпильки.
На чашке подшипник в грязи и пыльник драный.
А новые длинные шпильки в чашке проворачиваются. Достали сварочник приварили.
Собрал обратно. Тяну. Одну шпильку сломал.
Че т не задался ремонт подумал я.
Разобрал опять. Приварили от лодочного мотора.
Собрал.
Тяга стабилизатора не закручивается - резьба почти умерла.
Че т не задался ремонт подумал я.
Оставил на потом, разобрал правую сторону.
Опять пружину почти не надо сжимать.
Да и вообще ее не надо снимать со стойки - просто крутить чашку и по одному сбивать.
И тут почему то болты держатся в чашке.
Собрал обратно.
Правая сторона получилась быстрее.
Пошел доделал правую сторону тягу стабилизатора.
Смотрю пока полморды снято надо свечи посмотреть.
Выкрутил. Фото:

получается масло жрет нормально.
Тестил ключи от дело техники трещоточные - брал в гиганте за 950 - нормально, удобно.
Еще удобно - крутил шуруповертом болты. Тока срывать надо ключом. И головки маленькие только до 13.

Замена стоек

Думаю процесс снятия стоек уже где-то зафотодокументирован, ибо 20-ку уже лет пять ввозят. Но я всё же решил зафотать процесс. Правда подробности, типа снятия обшивы и клипс опустил.

Ни на одной машине, которыми я владел, так геморройно не снимались задние стойки! Не, вру на Одиссее чтоб открутить задний амортизатор, надо было подлокотник выдернуть на 3-м ряду, а с другой бардачок. Но там всё это в одно движение делалось, а тут ваще писец!

Ослабляем колёсные гайки, домкратим, ставим на козелок, снимаем колесо.

Сначала выдергиваем из багажника все полочки и корыта. Дальше постепенно удаляем всё лишнее, включая воздуховоды вентиляции ВВБ, пока не увидим гайки крепящие стойку.

Кстати, где-то читал, что под страхом смертной казни нельзя закрывать решетку забора воздуха для вентиляции ВВБ, та что находится справа от плеча заднего пассажира. По моему зря очкуют, там есть ещё два воздухозаборника с фильтрами.

Удалили подающий воздуховод, увидели болт и гайки крепления стойки.

Если нет удлиннителей, то можно снять железяку затрудняющую доступ к гайкам. У меня есть, поэтому силовым воротком подрываем гайки и откручиваем их шуруповёртом и пневмогайковёртом.

Примерно так же поступаем с нижней гайкой.

Вот тут началось самое интересное. Поставил две стоечки рядом. Разные сайлентблоки внизу. Труба самой стойки у KYB больше в диаметре. Подумал нормально, толще лучше! Откручиваем гайковёртом верхнюю гайку. Лучше стойку положить и наступить на пружину ногой, чтоб не получить в лоб гайкой.

Снятая стойка ещё имеет внутри газовый подпор. Поставил обе рядом, сжал, штоки вылезли до максимума одновременно.

Ладно, идем дальше. Одеваю пружину на стойку, а она, хер, не лезет! Йебалайтунг! Разница в диаметре нижней части пружины в 7 мм!

Хрен с ним, полез в инет, проверил номер стойки, да, она родимая, приусячья!

На Амаяме представлено 7 видов оригинальных амортизаторов. toyota.epcdata.ru/prius/n…20729/chassis/4804/48530/

Когда открываешь "Посмотреть все цены", по всем позициям как неоригинальная замена выдаётся KYB 341363, и только по одной позиции, где номер оригинальной стойки 48530-47031, замена выдается KYB NSF9156Z. Это серия New SR Special, так называемая голубая Каяба, которую я так и не нашел! А очень хотел! В двух местах узнавал. Надо было с Амаямы и заказать… Вывод: чтобы не материться зазря и не попадать в такую глупую ситуацию как я, не поленитесь перед закупкой стоек скиньте колесо и посмотрите партнамбер установленной стойки.

Ну в мои планы срочно искать пружины совсем не входило, поэтому вставил стойку в токарный станок и немного обточил посадочное место.

С помощью такой-то матери натянул пружину. Сделал себе зарубку на носу, купить голубую каябу в следующий раз с новыми пружинами, ибо то что я там наделал — колхоз!

Toyota Prius XW20 с пробегом: идеальная подвеска и двигатель, любящий масло

Из первой части обзора Приуса второго поколения мы выяснили, что тотальное облегчение конструкции ради паспортных показателей расхода топлива не пошло на пользу ни коррозийной стойкости, ни комфорту. И всё же японский гибрид достаточно живуч, особенно первые 150 тысяч пробега. Сегодня мы расскажем об особенностях ходовой части, хитрой гибридной трансмиссии и моторе, который легко может нивелировать весь выигрыш по вредным выбросам, начав беззастенчиво подъедать масло.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Prius с высокой степенью интеграции с гибридным приводом из-за системы рекуперации энергии. А ещё она очень облегчена, требует частой смены тормозной жидкости и очень не любит сбоев датчиков, благо они случаются редко. Если усилие на педали слишком низкое или высокое, машина резко включает тормоза, клюёт носом или, наоборот, с задержкой реагирует на нажатие педали, то стоит просто остановиться и «перезагрузить» систему. В остальном обычные тормоза, с очень высоким сроком службы колодок, если батарея ещё в порядке. Какая тут связь? Самая прямая: пока батарея хорошо принимает заряд, машина интенсивно использует замедление рекуперацией. Забавный нюанс: у американских машин сзади стоят барабанные тормоза, а у европейцев – дисковые. Отличаются и алгоритмы работы систем ESP.

К подвеске машин что до, что после рестайлинга нареканий нет. Спереди до пробега тысяч в 200 замены обязательно потребуют разве что стойки стабилизатора. Шансы поменять шаровые опоры, опоры стоек или сайлентблоки передних рычагов при пробегах меньше 200 тысяч тоже имеются, но не 100-процентные.

Сзади всё ещё проще и ресурснее: при пробегах за 250 тысяч часто сайлентблоки задней балки, амортизаторы и их втулки могут быть родными и в сносном состоянии. Немного портят идиллию весьма вероятные поломки ступичных подшипников, которые очень не любят внештатных колёс и плохих дорог.

Рулевое управление с простейшим ЭУР на рулевой колонке проблем почти не создаёт. При очень больших пробегах сбоят датчики момента и руль может чуть вести вправо-влево, датчик положения изнашивается и чёткий «ноль» пропадает, контактная колодка может подгорать, но в основном из-за ошибок ремонтников. Ну а сама рейка склонна к постукиваниям, и ресурс наконечников не рекордный: после 50–60 тысяч километров их стоит проверять регулярно.

Трансмиссия

Что такое Hybrid Synergy Drive, очень многие просто не понимают, называя его то вариатором (CVT), то просто электропередачей. И тут нужно пояснение. Проблема любой электрической передачи малой мощности – в её КПД: чем мощность меньше, тем ниже КПД. Для мощности мотора легкового автомобиля КПД получается очень небольшим, менее 70 процентов в лучшем случае, что делает использование такой передачи совершенно неэффективным и на практике малопригодным.

Гениальная идея японских конструкторов основана на использовании двойного дифференциального механизма, который сначала делит поток мощности на две ветви с помощью дифференциала, а второй дифференциал снова сводит поток мощности в один. Изменяя передаточное отношение в одной из ветвей в промежутке, можно изменить общее передаточное отношение привода. В случае с механическими преобразованиями это лишено особого смысла, потому что, чем меньше поток мощности через эту ветвь дифференциального делителя, тем больше должен быть коэффициент редукции для влияния на общее передаточное число. Но у электрической передачи коэффициент редукции стремится к бесконечности и даже может быть отрицательным, а значит, он хорошо подходит для работы в таком делителе.

Поток мощности ДВС делится на две неравные части первым дифференциалом: большая часть момента идёт на механическую передачу и на объединяющий дифференциал. А малая часть момента идёт на электрическую передачу, с её огромными возможностями по преобразованию. Электроника автомобиля легко задаёт нужное передаточное число в цепи генератор –электромотор, а за счёт работы дифференциального механизма общее передаточное число меняется во вполне достаточных для работы легковой машины границах.

При этом передаваемая через электрическую часть мощность остаётся сравнительно небольшой и низкий КПД электрической части передачи мало сказывается на КПД силовой установки в целом, ведь большая часть мощности передана через механическую передачу с КПД, близким к 100 процентам.

У такой системы нет гидротрансформатора, ему не нужны сцепление или сложная гидравлика. Максимум пара-тройка ленточных тормозов для возможности работы системы без одного из моторов и простейшая размыкающая муфта. Передаточное число электрической части передачи меняется бесступенчато, и так же плавно меняется момент на выходном валу трансмиссии. Именно поэтому её называют вариатором, но технически это неверно. Никаких механизмов для плавного изменения момента тут нет, это просто электропередача.

Технически передача реализована в виде набора планетарных редукторов, что делает её очень компактной и удобной для установки на автомобили. Система оказалась настолько удачной, что её у Toyota купили многие конкуренты, в том числе GM и Honda. У Prius второго поколения суммарная мощность электромашин составляет 50 киловатт, мощность ДВС – 58 киловатт, то есть 77 л.с.

Сама по себе электропередача не очень важна, смысл этой машины не только в хитрой трансмиссии, но и в том, что электропередача обратима, запасая энергию при торможении и отдавая при разгонах. Это позволяет обходиться меньшей мощностью ДВС, использовать его только в самых выгодных режимах работы или даже пройти какое-то расстояние на электротяге – у европейских Prius II есть и такая возможность.

Коробка передач у гибрида только одна, собственно HSD второго поколения. Агрегат надёжный, но не без слабых мест. Основная проблема механической части – это вибрации: с пробегом они увеличиваются, а скорость их проявления снижается. Иногда причиной служит износ ШРУС, но чаще проблема внутри самого агрегата. В первую очередь износу подвержены втулки трёхходовой муфты. Наличие в фильтре коробки жёлтых следов бронзы почти всегда говорит о её износе. Конический подшипник блока шестерён второй в очереди на поломку, есть и шансы на поломку дифференциала.

Да, буксировать Prius нельзя, совсем. Коробка сломается быстро и целиком. Ремонтировать её теоретически можно, но на практике так почти никто не делает, благо цены на бэушные коробки передач АКП находятся в пределах 200–300 евро. В среднем до серьёзных проблем коробка ходит около 250 тысяч.

Вторая важная часть трансмиссии – это инвертор, отвечающий за передаточное число в трансмиссии. Про него я довольно подробно рассказывал в первой части материала.

Двигатели

Мотор у машины тоже только один. Это 1NZ-FXE, специальная версия популярного 1NZ, работающая по циклу Аткинсона и имеющая ещё ряд отличий от обычных моторов. Например, электрический привод помпы (не самая надёжная часть) и теплоаккумулятор у американских версий, используемый для быстрого прогрева при холодном старте. Моторы эти относятся к тому же поколению, что печально известные 1ZZ, и проблемы у них похожи.

В первую очередь приготовьтесь к тому, что после пробега в 120–150 тысяч масляный аппетит будет расти даже на тойотовском масле, а во-вторых, ресурс цепного ГРМ очень небольшой, уже после сотни тысяч пробега нужно быть готовым к его замене. Правда, он может протянуть и больше 200 тысяч, да и цена замены не слишком большая, но для Toyota это далеко не лучший мотор.

Вибрации и плавающие обороты, а также запотевание крышек тоже мотор не красят. Стуки клапанного механизма требуют регулировки зазоров, у версии мотора на Prius нет гидрокомпенсаторов, а сёдла клапанов очень нежные. Но он недорог в ремонте, а цена бэушных агрегатов начинается от 30 тысяч рублей.

Особенность именно FXE-версии – сильное загрязнение впускного коллектора, а также высокие требования к свечам зажигания и лямбда-зондам. Менять их приходится сравнительно часто, а ставить лучше оригинальные. Хватает и мелких типовых проблем. Так, датчик давления масла неудачный, склонен к протечкам, а вкладыши крайне не любят малейшего снижения уровня масла или давления. Алюминиевый блок цилиндров легко теряет резьбу болтов ГБЦ, но на этот случай давно используют технологию установки футорок.

Брать или не брать?

Практической выгоды от владения Приусом в России мало. Это в Европе и США можно рассчитывать на налоговые льготы, а для россиян остаётся лишь фактор низкого расхода топлива.

С учётом высочайшей сложности конструкции надёжность этого гибрида можно только похвалить, но если рассматривать машину в возрасте 10 лет и более (а почти все Приусы второго поколения входят в эту категорию), то риск расходов на внеплановый и недешёвый ремонт довольно велик. И все деньги, сэкономленные на заправке, могут уйти в карман сервисов и продавцов запчастей.

Стойки амортизатора для Toyota Prius

Номера 4214-0015 и 4214-0045, а пружины Suplex 35155. Внешне и задние стойки и пружины выглядят достойно вполне.

Отходили год, на задних (febest) отвалились втулки от резины.

Стойки себе ставил патроны от каябы, проходили 20 тыс. Потом токико отходили 60 тыс. сам пробил на кочке одну. Второй патрон как новый. Сейчас стоят монро. токико мягкие. Монро более жесткие, но и хвост повыше у машинки.

По теплу все хорошо. А в морозы после ночной стояни особенно начинала стучать правая стойка, ощущения, что на отрыв идет. Минут через 20 - 30 затихал звук и ничего не стучало, пока снова не замерзнет. Стояли каяба, проходили год всего. Поставил токико ходят второй год без нареканий.

Устойчивость:

Я в июле поставил все 4 стойки фирмы SACHS, не помню, что дороже зад или перед. Вроде все отлично, по трассе не болтает. Patron хорошие да получше sachs, задних не было, не стал брать.

Комфортность:

По поводу стоек, KYB лотерея, уже доказано и проверено. Когда были проблемы с деньгами катался полгода на стойках Stark (вроде так) Китай, но отдаю им должное я их снял только потому что были жёсткие очень, а так эконом вариант.

Сам езжу на Tokico, отличные стойки упругие, не дубовые и не вата, то что надо.

Испустила дух передняя левая стойка. Решил взять аналог от Stellox. Выглядит весьма прилично. Левый амортизатор от STELLOX 4203-9076-SX. Правый амортизатор от Stellox 4203-9075-SX.

Комфортность:

Поменял стойки с пружинами, стало реально лучше. У меня до этого ничего не гремело, но сейчас подвеска прям такая упругая стала. По запчастям все подошло, задние стойки с пружинами реально толще чем на не туринге.

Напишите свой отзыв о стойках амортизатора

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

11 августа 2021, 16:56

Проголосовал ЗА стартер ELTRA (ПРАМО) на странице рейтинга

11 августа 2021, 16:55

У рычагов SWAG только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

11 августа 2021, 16:54

11 августа 2021, 16:53

У цепи ГРМ OEM Nissan появился первый отзыв!

11 августа 2021, 16:53

У регуляторов напряжения Стартвольт только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

11 августа 2021, 16:52

У очистителей LERATON только 10 голосов! Рекомендуете?

11 августа 2021, 16:51

У регуляторов холостого хода AMD только 6 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

11 августа 2021, 16:49

У стартера Электром только 10 голосов! Рекомендуете?

11 августа 2021, 16:30

У герметиков Момент Гермент только 10 голосов! Рекомендуете?

11 августа 2021, 15:43

11 августа 2021, 15:36

Проголосовал ЗА топливный фильтр SAKURA на странице рейтинга

ВАЗ (Lada) Granta

11 августа 2021, 15:26

В авторейтинге магнитол для ВАЗ (Lada) Granta участвует уже 20 производителей!

11 августа 2021, 13:54

В авторейтинге ароматизаторов для Kia Rio участвует уже 5 производителей!

11 августа 2021, 13:04

В рейтинге лучшие подушки двигателя учавствует уже 100 производителей!

11 августа 2021, 12:58

В авторейтинге топливных фильтров для Toyota Camry участвует уже 5 производителей!

11 августа 2021, 12:37

На TUNGA написанно уже 50 отзывов.

11 августа 2021, 12:14

11 августа 2021, 09:54

Промывки топливной системы

11 августа 2021, 09:45

В рейтинге лучшие промывки топливной системы учавствует уже 20 производителей!

11 августа 2021, 09:43

В рейтинге лучшие блокировки дифференциала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 09:36

Проголосовал ЗА корзина сцепления Hola на странице рейтинга

11 августа 2021, 09:27

Взял эти шины себе на лачетти, до этого стояли Nokian Nordman sx2, сразу заметил, что Formula тише, а так в принципе раз .

11 августа 2021, 09:15

В рейтинге лучшие ГБО только 11 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 08:39

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 08:28

В рейтинге лучшие свечи накаливания учавствует уже 20 производителей!

11 августа 2021, 06:30

На рычаги Febest написанно уже 50 отзывов.

11 августа 2021, 04:54

На ATLANT написанно уже 25 отзывов.

10 августа 2021, 23:05

Был стук по кузову на кочках и при повороте руля, после замены старой оригинальной гидравлической подушки на PATRON стук .

10 августа 2021, 16:26

Отличные и качественные коврики, быстро доставили спасибо! .

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

8 августа 2021, 15:27

Вибрацию при разгоне дают трипоиды(внутрение гранаты) .

8 августа 2021, 15:24

На Камри нет задней подушки! .

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

ТОП производителей стоек амортизатора для Toyota Prius

Данную запчасть для автомобилей Toyota Prius делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях стоек амортизатора из таких стран как: Япония, Германия .

В августе 2021 года в рейтинге стоек амортизатора для Toyota Prius на PartReview приняли участие 6 производителей. Он построен на базе 8 отзывов и 25 голосов.

Какие стойки амортизатора выбрать для Toyota Prius?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Tokico. 24% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались стойки амортизатора Sachs - 12%.

Замыкает тройку фирма Stellox с результатом в 12% голосов.

В общем рейтинге стоек амортизатора, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

Tokico получили 6 место, оценка PR - 69. Учитываются данные из 57 отзывов и 184 голоса.
Sachs заняли 3 место, с оценкой PR - 74. На основе из 57 отзывов и 190 голосов.
Stellox - имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге. Вы можете помочь, если добавите отзыв с указанием бренда и модели вашего авто.

Другие запчасти для Toyota Prius

Выяснив, какие стойки амортизатора предпочитают ставить владельцы Toyota Prius, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Toyota Prius среди производителей таких запчастей как: Термостат, Пружины подвески, Стойки стабилизатора, Ступица, Фары, и других.

Самым удачным был XW20. Разбираемся в надежности и ресурсе Toyota Prius разных поколений

Toyota Prius – самый известный и популярный на нашем рынке гибрид, который, говорят, вполне надежен. Так ли это? И с чем вообще придется столкнуться покупателю подержанного автомобиля? Ответы искали вместе со специалистами компании "Гибрид-сервис".

Перебирая поколения

Рассказывать про первое поколение XW10 (1997-2003 г.в.) особого смысла нет: таких автомобилей в нашей стране очень мало, сейчас они уже не представляют большого интереса для покупки.

То ли дело второе поколение Prius XW20 (2003-2009 г.в.), которое в свое время активно ввозилось в Беларусь из США, в том числе из-за "проходного" 1,5-литрового двигателя. Сейчас представители этой генерации слишком стары для покупки за рубежом, зато достаточно предложений на нашем вторичном рынке.

Судя по отзывам специалистов, именно XW20 – самый удачный Prius с точки зрения надежности и ресурса. Из немногочисленных врожденных проблем – не очень долговечная помпа инвертора, моторы склонны к “жору” масла. А вот все остальное уже чисто возрастные неприятности. Например, батарея может прослужить и 15 лет, причем ее ячейки можно менять посекционно.

А вот третье поколение XW30 (2009-2015 г.в.), которое до недавнего времени было актуальным для покупки в Штатах, но и сейчас популярное уже на нашем местном рынке, получилось "сыроватым".

"Проблемы с аккумулятором могут возникать и через 5-6 лет эксплуатации, причем батарею обычно приходится менять целиком, а это около 1000 долларов за б/у. Она "умирает" неравномерно из-за некорректного расположения вентилятора охлаждения батареи. Как правило, деградация начинается с центральной части из-за перегрева, а это примерно половина всей батареи. Целесообразности в частичной замене ячеек уже нет", – объясняет специалист компании Александр.

Также отметим, что на базе XW30 создан компактвэн Prius V (XW40/41), так что многое из сказанного про "тридцатку" применимо и к нему, кроме батареи. Забор воздуха для ее охлаждения уже расположен в другом месте, что снижает риск попадания пыли в крыльчатку вентилятора охлаждения. К тому же эта версия избежала проблем с инвертором – он здесь усиленный. А еще у Prius XW30 имеются "родственники" в лице Lexus CT 200h и Toyota Auris Hybrid, которые используют ту же гибридную установку.

Ну а что же XW50, который увидел свет в 2015-м и теперь является популярным вариантом для пригона? Компоновка стала более плотной (но это не сильно усложнило обслуживание и ремонт), появился более мощный электромотор, изменилась трансмиссия. Вместо никель-металлогидридной батареи Prius теперь может комплектоваться и литий-ионной. Какая именно батарея установлена, можно понять из кода модели: 50-я модель – NiMH, 51-я – Li-ion.

Еще есть полноприводные версии (55-я модель). Они имеют повышенный клиренс и дополнительный электромотор, установленный на задней оси. Пока представители поколения XW50 еще слишком свежие, чтобы делать серьезные выводы по поводу их надежности. Хотя в сервис уже приезжали машины с проблемными батареями.

Все дело в перегреве?

Все поколения Prius оснащены системой воздушного охлаждения батареи. На XW30 в ней отсутствовал фильтр, поэтому очень большие частицы пыли попадали в вентилятор, со временем он забивался, из-за чего уменьшался поток воздуха к батарее, она начинала перегреваться. При модернизации модели установили небольшую сеточку, но она полностью проблему не решила.

Prius XW50 получил съемный фильтр – бумажную вставку. Пыль он не пускает, но забивается сам – и поток воздуха к батарее также становится менее интенсивным. В общем, риск перегрева аккумулятора для 50-й модели тоже высок. Чтобы его снизить, стоит следить за фильтром (5$) и вовремя его менять. Если пробеги небольшие, можно делать это раз в год, если ездите активно, то каждые полгода.

По надежности батарея Li-ion выглядит лучше, чем NiMH. А как быть с тем, что такой тип аккумулятора "не любит" низкие температуры? На самом деле это не является проблемой: зимой батарея прогревается вместе с салоном, достигая требуемой температуры через некоторое время после начала поездки. Понятно, что из-за этого в зимний период экономичность гибрида снижается. Насколько? В случае с Prius расход увеличивается примерно на 10%. Это же касается и ситуации, когда батарея уже серьезно деградировала из-за перегрева или возраста. Б/у аккумулятор стоит около 1000$, новый – от 2500$.

Prius Prime оснащается более крупной батареей емкостью 8,8 кВт*ч. Как обстоят дела с ней?

"Судя по тем машинам, которые к нам приезжают, тоже есть некоторые вопросы. Ведем статистику по данной модели, а делать какие-либо выводы пока рано. На этой версии также применяется воздушное охлаждение. На обычном гибриде езды исключительно на электротяге немного, аккумулятор работает с "передышкой", а в Plug-in гибридах эти режимы более продолжительные, что приводит к нагреванию батареи. И если система охлаждения со своей задачей не справляется, возникает риск перегрева. Батареи как "умирают"? Один элемент, обычно по центру, начинает перегреваться и греет все остальные, в итоге от избыточной температуры страдает весь аккумулятор, и это уменьшает срок его службы", - объясняет специалист.

Силовая установка

Под капотом у Prius два бачка с антифризом: один – для системы охлаждения двигателя, второй – для системы охлаждения силовой электрики. Последний якобы рассчитан на весь срок службы, но сервисмены рекомендуют менять его раз в 5 лет или 150 тыс. км (20-40 руб. за антифриз и 30 руб. за работу).

Жидкость в трансмиссии также желательно менять раз в 100 тыс. км (140 руб. за масло и 30 руб. за работу). Напомним, что коробки передач в привычном понимании у Prius нет: работу ДВС и электромотора согласовывает планетарный механизм. Автомобиль способен двигаться исключительно на электротяге, хотя запас хода в этом режиме не очень большой. Но если отключить электромотор и батарею, с одним лишь ДВС Prius не поедет. Кстати, буксировка, как и на машинах с АКПП, возможна на скорости до 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Связано это также с трансмиссией: она перегревается при такой принудительной работе.

Силовая электрика в поколении XW20 была очень надежной, а в XW30 обозначилась проблема с инвертором: сгорала силовая плата (локальный перегрев транзисторов), что даже стало причиной отзыва в 2014 году. Тогда причиной называлась программная ошибка, но возможно, что свою роль сыграло и недостаточное охлаждение платы (по сравнению с предшествующим поколением ее размеры увеличились, а вот радиатор охлаждения, наоборот, стал меньше). Кстати, в XW50 все еще компактнее и плотнее, но пока что проблем с силовой электрикой не отмечалось.

О каком бы поколении мы ни говорили, электромотор на Prius "убить" очень сложно: конструкция простая, к тому же он "купается" в масле, что защищает его от перегрева.

Часть вопросов была решена во время модернизации в 2011 году, ну а для XW50 двигатель серьезно доработали – изменения коснулись сиcтемы охлаждения, EGR, впускного коллектора. Так что пока ДВС на последнем поколении Prius поводов для беспокойства не дает.

Что же касается 1,5-литрового мотора на XW20, то он изначально считался надежным, ну а сейчас состояние старых машин в большей степени зависит от того, как их эксплуатировали и обслуживали предыдущие владельцы.

Известны случае перевода XW20 и XW30 на сжиженный нефтяной газ. Основная экономия при этом достигается на трассовых режимах, в городском цикле эффект не столь велик, так как помогает электотяга. Сам двигатель от газа не страдает при условии, что оборудование подобрано правильно и грамотно настроено.

И все прочее

Даже старые Prius XW20 ржавеют только после плохого восстановительного ремонта. Если же все делалось "для себя", а не на продажу, серьезных проблем со ржавчиной не будет даже на "пожилых" экземплярах. Более свежие поколения тем более могут порадовать крепким кузовом. Например, многие машины не имеют брызговиков, из-за чего по низу кузов отпескоструен, но все равно не "цветет". Хорошей надежностью радует и обычная электрика, разве что на XW20 могут возникать возрастные проблемы с оборудованием.

На XW20 слабым местом считаются ступичные подшипники, иногда они не радуют ресурсом и на XW30 – их приходится менять уже через 60-80 тыс. км (140-230 руб. за ступицу, 70 руб. за работу). Но в остальном ходовая часть очень крепкая и выносливая. Очень показательно: многие XW20 до сих пор ездят с "родными" шаровыми опорами (60 руб. за деталь, 45 руб. за работу), а ведь даже самым молодым экземплярам больше 10 лет! Сайлент-блоки (80 руб. за детали, 180 руб. за работу) в рычагах также меняются разве что на 15-летних машинах. Оборотная сторона медали: из-за того что столько лет подвеска не требует вмешательства, крепеж закисает, что затрудняет выполнение работ

От бездействия закисают и тросы ручника – все-таки стояночным тормозом стоит периодически пользоваться. Также со временем начинают подклинивать направляющие задних суппортов. А вот с передними тормозами такой проблемы нет – там пластиковый цилиндр и алюминиевый поршень. Ну и поскольку Prius – гибрид, колодки (50 руб.) запросто ходят 100 тыс. км, диски (160 руб.) – 200-250 тыс. км.

Наш вердикт

Prius XW20 очень надежный, но уже старый, а потому вероятны возрастные проблемы. XW30 куда моложе, но уже есть вопросы с батареей и силовой электроникой. XW50 самый свежий и пока без особых проблем, хотя перегретые батареи встречались.

В целом же Prius независимо от поколения радует высокой общей надежностью и доступностью обслуживания и ремонта – сказывается опыт Toyota в гибридных технологиях и хорошая распространенность семейства. Но все же более свежие версии отметились более ранним появлением проблем с батареями. Чтобы их отсрочить или исключить, следите за системой охлаждения аккумулятора и своевременно меняйте фильтр!

Выражаем благодарность компании "Гибрид-сервис" за помощь в подготовке материала.

Экологично и экономно. Гибриды в базе объявлений Автобизнеса

Тойота Приус 20: как поменять масло и воздушный фильтр

Первым массовым гибридным автомобилем, колеса которого приводятся в действие как за счет бензинового, так и за счет электрического двигателя. За экологичность и простоту конструкции модель получила множества различных наград. Автомобиль производят с 1997 года и на сегодняшний день разработано уже четвертое по счету поколение XW50, поставляемое на территорию России с 2021 года. Японский седан для РФ комплектуется одним единственным бензиновым мотором с рабочим объемом 1.8 литра, мощность которого составляет 99 лошадиных сил. В Европе встречается еще авто с 1.5-литровым бензиновым 1NZ-FXE. Дальше расскажем, какое масло для Тойота Приус подходит лучше всего. Бензиновые двигатели:
Производитель в инструкции к автомобилю указал информацию о том, что для мотора автомобилей, произведенных до 2014 года, подходит оригинальное моторное масло Toyota с классом качества SM, для авто выпущенных позже стоит лить синтетику Toyota с допуском SN по API.

Оригинальное масло

Масло в двигатель Тойота Приус должно соответствовать индексу вязкости 0W-20, 5W-30. Допустимо использование технической жидкости от другого производителя, но это должен быть исключительно качественный материал. Первые 150 тыс. км лучше всего эксплуатировать автомобиль на масле 0W-20, а после перейти на более вязкий материал 5W-30.

Toyota Motor Oil 5W-30 SN GF-5

4 литра Артикул: 08880-10705

Средняя цена: 2200 рублей

1 литр Артикул: 08880-10706

Средняя цена: 650 рублей

Проверка свечей зажигания toyota prius

Перед тем, как приступать к такой работе, необходимо запомнить несколько правил:

нельзя проводить регулировку зазора свечи зажигания, которая уже была в эксплуатации;
нельзя применять щетку из металла для очищения свечей;
иридиевые свечи менять через каждые 100 тысяч км пробега, для России – этот показатель снижен до 80 тысяч км.

Работа со свечами включает следующие этапы:

Проверить состояние свечей, уточнить, нет ли износа электродов, повреждений резьбы.
Очистить свечи, предварительно высушив их, затем обработав подходящим видом растворителя. Следы масла следует удалять ветошью, смоченной в бензине.
Обработать свечи воздухом с помощью специального очистителя (до 588 кПа в течение 20 с).
Проверить зазор между элементами: номинальный от 1 до 1,1 мм, предельный 1,2 мм.
Завернуть свечи с натяжкой в 18 Нм.

Нужно отметить, что для Приуса подойдут такие свечи:

Denso SK16R11;
NGK IFR5A11.

Какое масло лучше заливать в двигатель Тойота Приус 20 мы рассмотрим ниже.

Сколько масла в двигателе Toyota Prius (20 и 30 кузов)

Совет: рекомендуем всегда держать в запасе небольшое количество моторного масла, поскольку в процессе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость долить жидкость в ДВС.

Какое масло лучшее в Приус?

Интересное видео на тему того, какая техническая жидкость лучше всего подходит.

Замена охлаждающей жидкости системы охлаждения трансмиссии

Менять охлаждающую жидкость трансмиссии нужно так:

Снять защиту с нижней части двигателя.
Слить охлаждающую жидкость из картера гибрида: снять крышку дополнительного бачка, отвернуть пробку слива, затем установить новую прокладку и пробку. Затянуть с усилием до 39 Нм.
Залить охлаждающую жидкость: сначала ослабить штуцер, чтобы присоединить шланг. Опустить шланг в бачок, залить жидкость до уровня «FULL».
После долива завернуть штуцер, поставить выключатель зажигания в положение включенного и дать насосу поработать в течение 20 с.
Выключить зажигание, снова ослабить штуцер, чтобы выпустить воздух. Завернуть штуцер.
Долить жидкость в бачок, повторить предыдущие пункты: если насос сильно шумит, то в системе охлаждения находится воздух, если шум снизился, а циркуляция жидкости увеличилась, значит, проблема решена.
Когда прокачка закончена, снова включить зажигание, дать насосу 5 с поработать, убедиться, что штуцер затянут. Если есть необходимость долить жидкость до шкалы «FULL».

Моторное масло для двигателя Toyota Prius

Toyota Prius — первый массовый гибридный автомобиль, выпускаемый с 1997 года. Представляет собой пятидверный хэтчбек, оснащенный бензиновым ДВС и электромотором. Prius обладает множеством автомобильных наград благодаря своей оригинальной компоновке, экологичности и экономичности. Машина широко распространена в Японии, Северной Америке и Европе – именно в этих регионах ее признавали «Автомобилем года». Кроме того, за модель Prius компания Toyota получила от ООН награду ЮНЕП за разработку экологически чистого транспорта. На российском рынке Prius продавали с 2009 по 2019 год.

Период замены масла в двигателе Toyota Prius

Производитель рекомендует выполнять замену моторного масла каждые 10 тыс. км, иначе могут образоваться грязевые отложения, а двигатель будет подвержен преждевременному износу. Указанный интервал предпочтителен для идеальных городских или загородных условий эксплуатации – с щадящей нагрузкой, а также без резких стартов и торможений. Но такие условия практически нереальны, и к тому же, действие полезных присадок в любом масле заканчивается после 7-8 тыс. км. Поэтому при выявлении признаков ухудшения качества масла его срок замены желательно сократить на 2000 км.

Пошаговое описание замены масла

Замена масла в Тойота Приус третьего поколения производится в определенной последовательности. На холодном двигателе оно густое, поэтому сливаться будет хуже. В качестве подготовительного этапа перед заменой лучше прогреть ДВС – масло станет жиже и будет лучше сливаться. Чтобы добраться до сливного отверстия, автомобиль следует приподнять. Для этого подойдет эстакада или домкрат. Сливной болт скрывается за сервисным люком, который необходимо будет снять. Еще один вариант доступа к нему – заезд на яму.

Под капотом Toyota Prius 30

Не стоит забывать о мерах предосторожности. Перед подъемом машины домкратом следует поставить под задние колеса подпорки или воспользоваться стояночным тормозом (ручником). Ускорить опорожнение системы поможет процедура, предотвращающая формирование вакуума. Надо лишь снять крышку с заливной горловины и вытащить щуп для измерения уровня масла.

Следующий этап – непосредственный слив отработанного масла. Под сливным отверстием устанавливается емкость соответствующего объема, сливной болт выкручивается ключом номер 14 (или трещоткой с головкой на 14). Поскольку на предварительном этапе автомобиль прогревался, масло в двигателе Приус стало горячим. При откручивании нужно быть осторожным, чтобы не получить ожоги.

Под капотом Prius 10

Пока система смазки опорожняется, оцените состояние шайбы. Если она деформирована, следует поставить новую (номер оригинальной шайбы Toyota 90430-12031). Прежде чем откручивать сливной болт, лучше проверить, есть ли в запасе хотя бы одна шайба. Как только смазка перестанет вытекать, болт с шайбой вкручиваются на место. Важно проверить, надежно ли закручен болт, чтобы заливаемое в ДВС масло не вытекало наружу через отверстие в поддоне картера.

Замена масла в Тойота Приус 30 подразумевает установку нового фильтрующего элемента. Номер изделия от Toyota на Приус – 04152-YZZA6. Можно использовать и аналоги, например, следующие:

Filtron OE 685/2;
Bosch F 026 407 091;
Wix 57064;
Fram CH10358ECO.

Под капотом Prius XW20

Фильтрующий элемент находится за поддоном картера ближе к правой стороне авто, а его крышка смотрит в левую сторону. Емкость, в которой осталось слитое из двигателя масло, следует передвинуть под фильтр. Крышка откручивается при помощи ключа, его еще называют съемником. После извлечения старого фильтрующего элемента и уплотнительного кольца на их места устанавливаются новые. Резиновое кольцо смазывается моторным маслом. При закручивании применять большое усилие не нужно, иначе повредиться уплотнительное кольцо и фильтр даст течь.

Toyota Prius XW20 после обновления

Снятый сервисный люк монтируется на место, авто при помощи домкрата опускается. Новое масло через горловину, в которую лучше вставить воронку, вливается в ДВС Приуса. Ориентироваться стоит на объем системы смазки. После этого мотор запускается и через пару минут глушится. Дав маслу стечь в поддон картера, необходимо щупом проверить его уровень. Если масляная капля расположена ближе в нижней метке, следует долить еще. Оптимальный вариант – чуть ниже верхней метки маслоизмерительного щупа.

Сколько масла заливать в двигатель Toyota Prius

Первое поколение (XW10, г. в. – 1997-2003)

Бензиновые двигатели (1997-2003)

1.5 1NZ-FXE (58 л. с.), объем масла – 3,9 литра, допуск и вязкость – API SM, SG/SJ, ILSAC GF-3; 5W-30, 10W-30.

Второе поколение (XW20, г. в. – 2003-2011)

Во втором поколении Prius стал выглядеть как полноценный хэтчбек (предыдущая модель имела облик седана за счет чуть вытянутого багажника). Вместе с тем, благодаря дизайнерским изменениям улучшилась аэродинамика и сократился расход топлива, что позволило установить более мощный гибридный двигатель. Его совокупная отдача увеличилась до 110 л. с. Как и в случае с предшественником, мотор по-прежнему агрегатировался с вариатором CVT.

Бензиновые двигатели (2003-2011)

1.5 1NZ-FXE (76-110 л. с.), объем масла – 3,9 литра, допуск и вязкость – API SM, SG/SJ, ILSAC GF-3; 5W-30, 10W-30.

Третье поколение (XW30, г. в. – 2009-2015)

Prius образца 2009 года с точки зрения дизайна можно считать глубокой модернизацией предыдущей модели, учитывая схожую форму кузова. При этом хэтчбек стал выглядеть спортивнее за счет менее выраженной решетки радиатора, новых бамперов и более технологичных передних фар. В интерьере сохранились простые решения без дизайнерских изысков, но зато с отличной эргономикой. Приус второго поколения оснащался новой гибридной системой Hybrid Synergy Drive, включающей 99-сильный мотор 1.8 и 82-сильный электродвигатель. В комбинированном режиме езды установка развивала 136 л. с., а расход топлива в смешанном цикле составлял 4 л/100 км.

Бензиновые двигатели

1.8 2ZR-FXE (99 л. с.), г. в. – 2009-2016, объем масла – 4,2 литра, допуск и вязкость: API SM, SM/EC, ILSAC GF-4; 0W-20, 5W-20.

Четвертое поколение (XW30, г. в. – с 2015)

Бензиновые двигатели (с 2016)

1.8 2ZR-FXE (98 л. с.), г. в. – 2009-2016, объем масла – 4,2 литра, допуск и вязкость: API SN, SM/EC, ILSAC GF-5; 0W-20, 5W-20, 5W-30.

Какое масло заливать в двигатель Toyota Prius

Оригинальное

Фирменным моторным маслом для Toyota Prius является Toyota Motor Oil с вязкостью 5W-30, либо можно использовать 10W-40 или 15W-40 для всесезонного использования. В зимнее время года лучше заливать 0W-40 или 5W-40, а летом рекомендуется вязкость 20W-40 или 25W-40.

Неоригинальное

При выборе аналога надо обращать внимание на дополнительные характеристики масла: например, подходящие допуски API SM для Prius 2010 г. в., а также API SM для моделей 2011-2015 г. в. Вязкость подбирается в зависимости от времени года или всесезонного использования. Так, летом подходит 20W-40 или 25W-40, зимой – 0W-40 или 5W-40, а для всесезонной эксплуатации оптимальным выбором будет 10W-40 или 15W-40. Например, можно остановить выбор на следующих продуктах:

Читайте также: