Замена амортизаторов тойота эстима
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.
Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.
1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.
Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.
Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.
Процедура прокачки амортизаторов(стоек).
1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.
2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.
3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.
4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.
5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.
После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.
Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.
На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.
2) Замена стоек или амортизаторов только парами!
Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.
Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.
3) При замене ставим новый защитный комплект.
При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.
4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.
Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.
5) Вместе со стойками меняем и пружины.
Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.
6) Используем специнструмент.
При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.
Цены на ремонт и обслуживание Тойота
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Замена передних и задних амортизаторов в автомобиле Toyota Estima
Амортизаторы – это одна из важнейших деталей автомобиля, которая позволяет равномерно распределять и гасить колебания, возникающие во время движения, предотвращая возможную деформацию механизмов и их выход из строя. При этом также обеспечивается комфортное нахождение в салоне, за счет отсутствия тряски.
| Вид работ | Срок выполнения | Цена |
| Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее) | от 500 руб | |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее): | ||
| Замена амортизаторов (1 шт) | от 500 руб | |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее): | ||
| Замена реактивных тяг | от 1000 руб | |
| Замена заднего амортизатора | от 600 руб | |
*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.
Выход амортизаторов из строя может привести в дальнейшем не только к дорогостоящему ремонту, но и к созданию аварийных ситуаций:
- Увеличение протяженности тормозного пути
- Снижение маневренности автомобиля
- Риск отрыва колес от оси на неровной дороге
- Выход из строя деталей подвески, рулевой колонки и т.д.
Как понять, что амортизаторы нуждаются в замене?
Точно сказать, необходима вашей машине замена амортизаторов или нет может только диагностика, проведенная в специализированном центре. Но, разумеется, есть и внешние признаки, сигнализирующие о необходимости посещения автосервиса:
- Подтеки масла из амортизатора
- Проблемы с управляемостью при скорости 90 км/ч и выше
- Неравномерный износ шин
- Наличие коррозии на опорах пружин амортизаторов и/или штоке поршня
- Заметная деформация корпуса амортизаторов
Что же касается самостоятельной проверки, которую можно производить регулярно, то наиболее распространены три варианта:
- Наличие неравномерного нагрева амортизаторов относительно друг друга – данная проверка возможна после хорошей нагрузки на машину, к примеру – поездки по эстакаде.
- Ритмично подавите на капот, слегка раскачав машину: если машина продолжит раскачиваться с медленно затухающими колебаниями – значит амортизаторы вышли из строя.
- Однократное давление на капот – если машина возвращается в исходное состояние плавно – амортизаторы в порядке, если же наблюдается резкий рывок, то вам необходимо посетить автосервис.
Замена и диагностика амортизаторов Toyota Estima в СТО "Автобан"
Если вы наблюдаете первые тревожные признаки, свидетельствующие о неисправности амортизаторов, то не следует не откладывая обратиться в автосервис. Многие автовладельцы могут решить, при наличии необходимых инструкций в сети интернет, произвести ремонт самостоятельно, но делать этого не стоит по весьма банальной, но при этом весомой причине: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации ремонт вашего автомобиля может быть произведен в соответствии с требованиями и стандартами, которые меняются в зависимости не только от марки, но и от модели.
Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних амортизаторов Toyota Estima будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!
Замена амортизаторов Toyota Estima
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Замена амортизаторов тойота эстима
В июне 2003 года, продав верой и правдой служившую мне 14 месяцев 11-летнюю Carina, я с другом направился во Владивосток за следующим своим автомобилем. В идеале хотелось пригнать две машины: одну — себе, вторую для продажи. Заманчивые перспективы окупить все расходы, связанные с данной поездкой, говорили за этот вариант. Прогноз был следующим: мне — свежую Toyota Estima, Ipsum без пробега или внедорожник типа Surf, но в годах, а на продажу — любой легковой Nissan или Toyota малого класса. Второй вариант: одна машина, но хорошая, основательная, свежего года выпуска, естественно, для себя, марки Toyota.
Покупка
Перегон
Часов в пять вечера, искупавшись в теплой и горько-соленой морской воде, отправились в путь, рассчитывая утром быть в Хабаровске. В Спасске, на стационарном посту, часов в девять вечера, произошла первая не очень приятная встреча с работниками ГИБДД. Останавливали всех перегонщиков — полный досмотр и слишком много вопросов. В девятом часу утра, миновав Хабаровск, отдал руль своему сменщику.
Хороший асфальт располагал к быстрому передвижению. Скорость — 120-140 км/ч и переносные знаки «30» и «40», на одном из которых попались и мы. За четырехкратное превышение скорости расплатились двумя купюрами достоинством 100 рублей с совершенно лысым прапорщиком лет пятидесяти в очках, видимо, поправлявшим семейный бюджет в теплый субботний денек. После Биробиджана асфальтовая дорога кончилась, и начались знаменитые гравийки-пыльники. При осмотре машины я обнаружил, что правая стойка погибла, потеряв всю жидкость, левая потекла, но еще держалась. Машину из-за этого стало все сильнее раскачивать в продольном направлении. Скорость, естественно, пришлось снизить, и от перегонщиков мы явно отставали. По гравийной дороге еще можно было ехать, а вот глубокие ямы доставляли немало хлопот. Передняя подвеска проваливалась до отбойников, а когда они лопнули, пустые амортизаторы начали стучать прямо по опорам. Так начался самый тяжелый отрезок нашего путешествия — строящийся участок трассы Чита—Хабаровск. А дело было, напомню, в 2003 году, тогда скоростных участков на той дороге было всего ничего, а вот скальных пород после взрывных работ и прохода мощных бульдозеров под колесами моей машины прошло немало.
Километров за 200 до Читы снова появился асфальт и первые признаки цивилизации — встречное движение, закусочные и более-менее цивилизованные АЗС. Читу обошли по объездной утром четвертого дня пути. Часов в десять вечера проехали Улан-Удэ, а это уже, можно сказать, дома.
Потерями от перегона были два амортизатора вместе с опорами, приговоренные мной еще во Владивостоке, пробитое колесо (прошло потом еще тридцать тысяч километров) и шесть тысяч рублей на бензин и обеды в редких придорожных кафешках. Амортизаторы KYB вместе с опорами были установлены еще до постановки машины на учет в ГАИ — в первую неделю после приезда.
Конечно, сразу хотелось испытать машину в дальнем путешествии и, забрав детей из летнего лагеря, прихватив также и жену, поехали к моим родителям в Омск. Трансформации салона позволяли двум взрослым и двум детям свободно размещаться на ночлег в машине. Мы были абсолютно независимы от гостиниц и кемпингов, останавливаясь на ночлег там, где хочется. Кондиционеры здорово помогали в жару, особенно в городских пробках, которые неизбежны при проезде через Новосибирск. А потом были поездки на природу в Тункинскую долину, туры в Улан-Удэ и Бабушкин. В общем, за первое лето к пробегу машины прибавилось почти двадцать тысяч километров. Расход топлива по трассе составлял 10-11 литров на 100 км при размеренной езде со скоростью 120-140 км/ч. Дальнейшее увеличение скорости неизбежно увлекало вниз стрелку указателя топлива в баке. По городу расход доходил до 14-15 литров, что для почти двухтонной машины считаю нормальным.
Двигатель
2 TZ-FE сбалансирован идеально и бесшумен в работе при 4-х цилиндрах и 2,5 литрах рабочего объема выдает всего 135 л.с., но их достаточно, чтобы разогнать машину до 170 км/ч (разгонял, причем не под гору!). Тяга движка тракторная, везет тяжелую машину почти одинаково, независимо от загрузки салона. Привод ГРМ — цепь. Расход масла между заменами (через 10000 км) по щупу визуально отсутствует. Масло использовал Petrol-Canada 5W30, полусинтетику, по совету специалистов «Кузьмихи-сервис». Фильтры — только оригинал, купленные в магазине той же «Кузьмихи». Запуск в любое время года без проблем, хотя сильно машину не «вымораживал», все-таки гараж есть. Тысяч через сорок местного пробега, после отключения аккумуляторной батареи, стали плавать обороты двигателя при прогреве, а еще примерно через тысячу километров наблюдалось падение холостых оборотов до 200-300 об./мин. Двигатель бился в конвульсиях, но упорно не глох. Я решил, что умер датчик расхода воздуха, собирался уже ехать на диагностику, но через некоторое время все нормализовалось. Субъективно, к 60-й тысяче местного пробега, возрос расход топлива за 100 км примерно на литр, возможно, это связано еще и с тем, что в последнее время использую только 92-й бензин. Единственным поводом для вскрытия полов и изучения внешнего вида двигателя стала утечка масла по клапанной крышке. Снял последнюю, смазал герметиком соприкасающиеся поверхности, устранил, таким образом, утечку. Свечи двигателя не выкручивал и не смотрел ни разу, хотя не помешало бы.
Трансмиссия
Подвеска, ходовая часть, самая проблемная в машине, поначалу не вызывала нареканий. После замены опор, а также передних и задних амортизаторов, машина стала жестковатой на ход, но управляемой и вполне предсказуемой даже при прохождении «ступняка». Кроме того, исчезли все стуки в подвеске. После нескольких поездок с семью взрослыми мужиками в салоне понял, что нужно что-то делать с задними пружинами. Езда с загрузкой всех сидячих мест проходила практически на «отбойниках», даже при поездках впятером задние пружины явно не справлялись, и глубокие ямы сильным стуком об отбойники отдавали по всему салону и телам пассажиров.
Решение проблемы пришло неожиданно. Как-то раз, возвращаясь из дальней поездки, остановился передохнуть на дорожной развилке, где ангарская объездная соединяется с федеральной трассой. У местной закусочной стояли перегонщики, один из них поинтересовался моей Estima. Из разговора выяснилось, что сам он из Красноярска, там у него такая же Estima. Поделился проблемами и опытом эксплуатации: замучила передняя подвеска, гремит, ничего поделать не может, все поменял, кроме амортизаторов. Я искренне посоветовал ему заменить амортизаторы, поставить KYB, как у меня (замечаний к ним реально не было, и нет до сих пор). Я, в свою очередь, посетовал на свою беду. Ничего, говорю, с задней подвеской сделать не могу, пробивает ее. Подсказанное им решение было просто потрясающим: «Да, — говорит, — купи пару передних пружин от «Нивы», подходят один в один, а характеристики совсем другие, в самый раз для наших дорог и тяжелых задниц пассажиров».
Не теряя времени, заехал по пути домой в «Автоград», приобрел пару указанных выше пружин за 600 рублей и в этот же вечер произвел замену. Результат был великолепен. Машина стала жестче, и теперь уже с полной загрузкой мест я не притормаживал на каждой ямке, чтобы не повредить копчики несчастным пассажирам задних кресел.
Примерно тысяч через двадцать негромко застучало что-то в передней подвеске. Снял стабилизаторы (т.н. линки), стук не исчез, затем заменил рулевые тяги, хотя родные, в общем, были в хорошем состоянии. Затем подошла очередь опор амортизаторов. Только после их замены стук прекратился. Оказывается, источником противного звука были подшипники этих самых опор, а так как чашки опор этой машины находятся не под капотом, как в большинстве легковых машин, а в салоне, то, соответственно, звук этот у меня был намного громче. Заодно заменил резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Подвеска стала более упругой, стуки прекратились.
Дорожный просвет позволял заезжать на машине во все привычные для нашей семьи места отдыха. Однажды пришлось попасть на проселочную дорогу на Ipsum одного очень хорошего человека. Он по доброте душевной доверил нам свой автомобиль для срочной поездки в чрезвычайной ситуации. Тогда я действительно оценил качества Ipsum по достоинству и понял преимущества своей Estima. Его выступающие снизу части не пропустили ни одну неровность, ни один дорожный камень, который случайно оказывался внутри колеи. Ехали, в общем, буквально на брюхе. В тот день я повредил бензопровод этого популярнейшего в Иркутске минивэна, оторвал переднюю защиту двигателя и датчик уровня топлива. Вот пример полной неприспособленности авто к нашим дорожным условиям, и замечательно, что я не стал обладателем такой машины. Понятно, что сдуру можно любой автомобиль изувечить, но дорога та была не самая убитая, а загрузка автомобиля — всего два человека.
Электрооборудование
Сгорел предохранитель системы регулировки зеркал и часов после того, как сын залил эту кнопку соком. После года эксплуатации перестал работать обогрев заднего стекла. Пока не искал причину, да и стекло, в общем-то, летом не потеет, а зимой, когда задняя дверь вместе со стеклом постоянно покрыта толстым слоем льда со снегом, пользуюсь боковыми зеркалами. Зимой иногда подводил стартер, отзываясь на поворот ключа в замке зажигания звонкими щелчками, запуская двигатель с четвертой-пятой попытки, с наступлением тепла неисправность не проявляется, но надо было бы снять его для ревизии. Все остальное оборудование работает без замечаний.
Телевизор работал полгода, после чего на синем фоне появилась большая надпись Warning — пока не доходят руки отключить эту блокировку.
Кузов. Эргономика
Один из самых вместительных в данном классе. Позволяет легко путешествовать семьей из четырех человек, а на близкие расстояния используется для активного отдыха на природе. Три велосипеда (в разобранном состоянии), походный столик, палатка, мангал для шашлыка, газовая печка, спальные мешки на всех, масса других полезных и не очень вещей и еще пять человек, включая водителя — сколько всего вмещается в объемный салон Estima! Попробуй-ка, залезь вчетвером в какой-нибудь Ipsum, вместе с тремя «великами»! А памятная осенняя ночь в районе Самарты на высокогорном озере Ильчир, когда дождь намочил буквально все и всех, грозя испортить впечатления от поездки. Тогда дети в салоне машины, убрав задние сиденья, сидя на полу, развлекали себя игрой в подкидного «дурака», не мешая при этом двум взрослым дремать впереди. Кроме отдыха на природе, автомобиль часто использовался для более прозаических целей: перевозки крупногабаритных вещей, мебели и строительных материалов. Его вместительный салон оказался приспособлен для перевозки материалов из Иркутска для ремонта квартиры. Половое покрытие длиной более 3-х метров аккуратно легло между передним стеклом и задней дверью, правда, гипсокартон пришлось резать в магазине, чтобы поставить его по длине в салон, но любой профиль и двери входили без всяких обрезок. Также и два шкафа-купе, перевезенные из Шелехова за один прием все в том же салоне. Еще был кухонный гарнитур, который при этом оставил место и для пассажиров. Количество перевезенных телевизоров, стиральных машин и электрических печек моих знакомых давно перевалило за десяток. В общем, практичности в размерах кузова и вариантах трансформации салона машине не занимать.
Если говорить о дизайне, то, несомненно, Estima еще и один из самых красивых в классе. Кузов яйцеобразной обтекаемой формы, на мой взгляд, не устарел до сих пор. Современные, образца 1999-2000 года, модные нынче технологические уроды вроде Toyota Opa или Nissan Cube отдыхают. Их, похоже, создавал компьютер, которому мама перед сном в детстве не читала сказок.
Отопление и кондиционеры работают отлично. Эксплуатация от +40 до -40 градусов позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне. Одна печка вполне справляется. Кондиционера хватило бы и одного, но второй оказался не лишним, особенно в летних пробках больших городов.
Итоги пока подводить рано, машина эксплуатируется, но преимущества и недостатки за два года себя показали. Итак, несомненные преимущества автомобиля: большая вместимость, комфорт салона, неприхотливость двигателя и КП, достаточно большой дорожный просвет, эффектная внешность.
Недостатков всего два — высокий расход топлива и слабая передняя подвеска. Возможно, для кого-то они покажутся значительными. Опять же много или мало 11 литров на 100 км по трассе и 14 в городе для машины весом более 2-х тонн? А вообще, это первый автомобиль, «задержавшийся» у меня более одного года, по счету седьмой.
Не буду продавать. Ремонт в квартире еще не закончен, мебель вся необходимая не куплена, опять же лето впереди, так что будем ездить.
Лифт Toyota estima | Автомобиль Toyota
А вот тойота эстима лифт установке желательно срезать не менее 2-х витков А может и больше, всё это методом подбора. А я "пожадничал" и отрезал 1 виток, так как в то время баловался различными тяжестями и хотелось брать груз потяжелее.
После долгих поисков обнаружил, что вышли из строя задние амортизаторы, так как высокие пружины просто вытянули их до предела и они не работали целых 7-мь лет. Замена их и тойота эстима лифт высоты на 1. Тойота эстима лифт "передка" начинается с установки новых амортизаторов и в прокладке под пружины куска транспортёрной ленты.
Ну вот и всё. Я — для ставшей теперь моей машины, а напарник — для грузовичка Nissan Vanette, оба комплекта зимние. Перегон Часов в пять вечера, искупавшись в теплой и горько-соленой морской воде, отправились в путь, рассчитывая утром быть в Хабаровске.
В Спасске, на стационарном посту, часов в девять вечера, произошла первая не очень приятная встреча с работниками ГИБДД. Останавливали всех перегонщиков — полный досмотр и слишком много тойота эстима лифт. В девятом часу утра, миновав Хабаровск, отдал руль своему сменщику. Хороший асфальт располагал к быстрому передвижению. За четырехкратное превышение скорости расплатились двумя купюрами достоинством рублей с тойота эстима лифт лысым прапорщиком лет пятидесяти в очках, видимо, поправлявшим семейный бюджет в теплый субботний денек.
После Биробиджана асфальтовая дорога кончилась, и начались знаменитые гравийки-пыльники. При осмотре машины я обнаружил, что правая стойка погибла, потеряв всю жидкость, левая потекла, но еще держалась. Машину из-за этого стало все тойота эстима лифт раскачивать в продольном направлении.
Скорость, естественно, пришлось снизить, и от перегонщиков тойота эстима лифт явно отставали. По гравийной дороге еще можно было ехать, а вот глубокие ямы доставляли немало хлопот. Передняя подвеска проваливалась до отбойников, а когда они лопнули, пустые амортизаторы начали стучать прямо по опорам.
Так начался самый тяжелый отрезок нашего путешествия — строящийся участок трассы Чита—Хабаровск. А дело было, напомню, в году, тогда скоростных участков на той дороге было всего ничего, а вот скальных пород после тойота эстима лифт работ и прохода мощных бульдозеров под колесами моей машины прошло немало. Дальнейший путь до Читы стал настоящим приключением. Двое суток и более тысячи километров стройки, дикая природа Забайкалья, сотни строящихся мостиков, броды тойота эстима лифт ручейки и речки.
С бензином проблем не тойота эстима лифт на всем протяжении трассы, а вот придорожный сервис отсутствовал почти полностью. Шиномонтажные мастерские здесь можно пересчитать по пальцам одной руки, а проблема пробитых колес, учитывая качество дороги, весьма актуальна. Погода на всем маршруте была сухой и жаркой, очень располагала к купанию в холодной воде таежных речек, которые мы пересекали. Только в Читинской области, где-то в районе Шилки, пошел дождь, там же мы имели первый и единственный прокол колеса.
Сначала думал решить проблему просто: Когда эту проблему решили с помощью напильника, выяснилось, что стандартным баллонным ключом литой диск не закрепить.
Конечно, бескамерные колеса там не ремонтировали, и, с трудом найдя в единственном, кажется, автомобильном магазине городка подходящую по размеру камеру, мы вернулись в мастерскую, где нам и выполнили ремонт. Километров за до Читы снова появился асфальт и первые тойота эстима лифт цивилизации — встречное движение, закусочные и более-менее цивилизованные АЗС.
Читу обошли по объездной утром четвертого дня пути. Часов в десять вечера проехали Улан-Удэ, а это уже, можно сказать, дома. Потерями от перегона были два амортизатора вместе с опорами, приговоренные мной еще во Владивостоке, пробитое колесо прошло потом еще тридцать тысяч километров и шесть тысяч рублей на тойота эстима лифт и обеды в редких придорожных кафешках.
Проставки на Тойота Эстима
Амортизаторы KYB вместе с опорами были установлены еще до постановки машины на учет в ГАИ — в первую неделю после приезда. Конечно, сразу хотелось испытать машину в дальнем путешествии и, забрав детей из летнего лагеря, прихватив также и жену, поехали к моим родителям в Омск. Трансформации салона позволяли двум взрослым и двум детям свободно размещаться на ночлег в машине. Мы были абсолютно независимы от гостиниц и кемпингов, останавливаясь на ночлег там, где хочется.
Кондиционеры здорово помогали в жару, особенно в городских пробках, которые неизбежны при проезде через Новосибирск. А потом были поездки на природу в Тункинскую долину, туры в Улан-Удэ тойота эстима лифт Бабушкин. В общем, за первое лето к пробегу машины прибавилось почти двадцать тысяч километров. Дальнейшее увеличение скорости неизбежно увлекало вниз стрелку указателя топлива в баке.
По городу расход доходил до литров, что для почти двухтонной машины считаю нормальным. Двигатель тойота эстима лифт TZ-FE сбалансирован идеально и бесшумен в работе при 4-х цилиндрах и 2,5 литрах рабочего объема выдает всего л. Тяга движка тракторная, везет тяжелую машину почти одинаково, независимо от загрузки салона.
Привод ГРМ — цепь. Расход масла между заменами через км по щупу визуально отсутствует. Тысяч через сорок местного пробега, тойота эстима лифт отключения аккумуляторной батареи, стали плавать обороты двигателя тойота эстима лифт прогреве, а еще примерно через тысячу километров наблюдалось падение холостых оборотов до. Двигатель бился в конвульсиях, но упорно тойота эстима лифт глох.
Я решил, что умер датчик расхода воздуха, собирался уже ехать на диагностику, но через некоторое время все нормализовалось. Субъективно, к й тысяче местного пробега, возрос расход топлива за км примерно на литр, возможно, это связано еще и с тем, что в последнее время использую только й бензин.
Единственным поводом для тойота эстима лифт полов и изучения внешнего вида двигателя стала утечка масла по клапанной крышке. Снял последнюю, смазал герметиком соприкасающиеся поверхности, устранил, таким образом, утечку.
Свечи тойота эстима лифт не выкручивал и не смотрел ни разу, хотя не помешало. Трансмиссия КП четырехступенчатая, простая и надежная коробка, используемая тойота эстима лифт Mark II, Crown и Cresta, некоторых внедорожниках и микроавтобусах.
Замечаний и аномальной работы КП в процессе эксплуатации не возникало, хотя позволял себе и длительную буксовку на дачных заснеженных дорогах, буксировал автомобили, в том числе и УАЗ.
А тойота эстима лифт карданный вал пришлось ремонтировать дважды. Крестовины начали позвякивать почти сразу после перегона из Владивостока, а осенью, после активной езды по тойота эстима лифт с многочисленными пробуксовками, появился опасный люфт, и пришлось менять задние крестовины. Замену проводил самостоятельно, с опытным, но не совсем трезвым напарником, что, естественно, сказалось тойота эстима лифт качестве соединения, хватило примерно на км. Вторая замена крестовины прошла более успешно, поскольку производилась руками квалифицированных слесарей, с проверкой геометрии.
До сих пор тойота эстима лифт прошла машина после этого уже более 20 тысяч карданный вал в порядке. Больше никаких работ по коробке и механизму трансмиссии не проводилось. Подвеска, ходовая часть, самая проблемная в машине, поначалу не вызывала нареканий. Кроме того, исчезли все стуки в подвеске. После нескольких поездок с семью взрослыми мужиками в салоне понял, что нужно что-то делать с задними пружинами.
Решение проблемы пришло неожиданно. Как-то раз, возвращаясь из дальней поездки, остановился передохнуть на дорожной развилке, где ангарская объездная соединяется с федеральной трассой. У местной закусочной стояли перегонщики, один из них поинтересовался моей Estima.
Из разговора выяснилось, что сам он из Красноярска, там у него такая же Estima. Поделился проблемами и опытом эксплуатации:
Замена стойки на Тойоте Камри
Движение на авто с неисправными стойками сложно назвать комфортным, к тому же от этого немало страдает управляемость. Поэтому их замену следует проводить сразу же после появления первых симптомов неисправности. Замена стоек на Тойота Камри в 40 и 50 кузове осуществляется аналогично, и вполне может быть проведена автовладельцем самостоятельно. Для этого не требуется специализированного инструмента и сложного оборудования.
Замена стойки на Тойота Камри
Как определить неисправность стоек
Помимо проверки работоспособности стоек на специализированном стенде, который есть далеко не у каждой авторемонтной мастерской, проверить их можно самостоятельно. Для этого существует несколько способов:
- Провести визуальный осмотр стойки на предмет деформации, потёков масла и т. д.
- Раскачать автомобиль и проверить, как быстро его положение стабилизируется — при исправных стойках самостоятельное раскачивание автомобиля невозможно.
- Если на дороге авто чувствует себя неуверенно, подвеска не отрабатывает неровности и при вхождении в поворот кузов сильно наклоняется — то это также свидетельствует о неисправности стоек.
Поскольку основная нагрузка приходится на переднюю часть автомобиля, то наиболее часто требуется замена передних стоек на Тойота Камри 40. Движение с неисправными стойками чревато негативными последствиями:
- потерей контроля над автомобилем как на высокой, так и на средней скорости;
- существенным снижением курсовой устойчивости;
- уменьшением грузоподъёмности авто;
- по причине низкой амортизации выходят из строя другие элементы подвески;
- снижением комфорта для водителя и пассажиров во время движения, особенно по неровной дороге;
- потерей управления при резком разгоне или торможении.
Стойка подвески состоит из нескольких частей:
- Пружины. Оригинальные пружины в состоянии без нареканий отходить порядка 100–150 тысяч километров. Стоит отметить, что в конце срока эксплуатации они начинают проседать, и их несвоевременная замена приведёт к облому витков, а это делает их дальнейшую эксплуатацию невозможной.
- Амортизаторы. Различаются на газовые, масляные и газомаслянные модели, предназначены для отработки ударов подвески, возникающих при движении по неровностям. В зависимости от производителя и режима вождения, могут прослужить порядка 30–50 тысяч километров пробега.
- Опоры амортизатора. Устанавливаются в верхней части стойки, необходимы для прикрепления её к кузову и удержания пружины в гнезде.
- Пыльник амортизатора. Предназначен для защиты штока амортизатора от грязи и пыли.
Если пружины находятся в исправном состоянии, то замена передней стойки на Тойота Камри несколько усложняется, так как для начала придётся заменить неисправный амортизатор и опоры. Но это позволяет существенно сэкономить на ремонте за счёт использования старых пружин и пыльников.
Порядок замены стоек
Для проведения работ понадобится следующих набор инструментов:
- домкрат;
- балонник;
- набор ключей и головок;
- специальные стяжки для пружин;
- газовый ключ.
Замена передних стоек на Тойота Камри 50 и 40 выполняется следующим образом:
- Автомобиль поддомкрачивается, затем снимается переднее колесо.
- Откручиваются 2 болта, прикрепляющие ступицу к нижней части стойки.
- От стойки откручиваются крепления тормозного шланга и провода ABS.
- Открывается капот, затем откручиваются 3 болта, прикрепляющие опору стойки к кузову.
- Стойка вынимается.
- Установка стойки осуществляется в обратной последовательности.
Наряду с заменой стойки, рекомендуется замена стойки стабилизатора на Тойота Камри — он также влияют на курсовую устойчивость авто. Линки крепятся с обеих сторон авто к рычагу и тяге всего на двух гайках, и заменить их не составит труда.
Если стойка меняется не целиком, а требуется замена только вышедшего из строя амортизатора, то необходимо поступить следующим образом:
- На снятой с автомобиля стойке при помощи специальных стяжек стягивается и фиксируется пружина.
- Затем откручивается центральная гайка в опоре стойки, прикрепляющая амортизатор. Нередко шток стойки прокручивается, что делает невозможным отворачивание гайки. В этом случае необходимо ухватиться газовым ключом за шток, после чего гайку можно будет открутить.
- После этого опора стойки снимается, вытаскивается пружина.
- На нижнюю опору нового амортизатора укладывается резиновая прокладка, затем устанавливается пружина.
- На шток амортизатора устанавливается резиновый пыльник.
- Устанавливается опора стойки и затягивается гайкой.
- С пружины снимаются стяжки, затем готовая стойка устанавливается на место.
Замена задних стоек на Тойота Камри с заменой амортизатора осуществляется аналогично.
Порядок замены задних стоек практически аналогичен передним, за некоторым исключением:
- Автомобиль поднимается домкратом, затем снимается колесо.
- Выкручиваются болты крепления стойки к ступице колеса, снимается провод ABS и тормозной шланг.
- Затем убирается спинка заднего дивана в салоне авто, после чего открывается доступ к гайкам, с помощью которых верхняя опора прикрепляется к кузову.
- Откручиваются гайки верхней опоры, затем стойка вытаскивается.
- Установка осуществляется в обратной последовательности.
При выборе запчастей рекомендуется уделить внимание оригиналам либо OEM производителям, изготавливающим запасные части по лицензии Toyota. Как правило, их заводы расположены непосредственно в Японии, но никак не в Китае.
Стоит отметить, что замена задних стоек на Тойота Камри 40 и 50 выполняется в 2–3 раза реже, чем передних. Но при этом их стоимость на 15–20% выше.
Замена задних амортизаторов
О том, что амортизаторы в автомобиле выполняют важную роль, знают многие автолюбители. Без них нельзя обеспечить комфорт водителю и пассажирам во время поездки. Амортизаторы иногда выходят из строя, поэтому водителям будет полезно знать о признаках поломки этого узла, о том, как поменять амортизатор задний или передний.
Признаки неисправности
Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах. Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге. Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.
Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности. Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор. Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:
- Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
- После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
- Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
- Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
- Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
- Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
- Сильная тряска при проезде ухабов.
Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки. При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты. Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.
Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.
Какие ещё возможны проблемы
Передние амортизационные стойки или задние амортизаторы связаны с кузовом и подвеской через резиновые подушки или сайлентблоки. В первую очередь повреждаются именно эти детали. Их срок службы зависит от качества используемых материалов при изготовлении, условиях эксплуатации машины, некоторых других факторов. Длительная эксплуатация машины с неисправным амортизатором не только ухудшает комфорт при поездках, но может привести к обрыву болтов крепления этого узла к кузову автомобиля или деталям подвески.
Движение машины с таким повреждением невозможно, разве только добраться до гаража или ремонтной зоны. Устранить такую неисправность самостоятельно получится не у всех, так как понадобится сварочный агрегат, отрезная машинка, другие инструменты. Лучше всего не допускать таких проблем, следить за состоянием амортизаторов, своевременно их менять или ремонтировать.
Ремонт или замена амортизатора
Автомобилисты со стажем могут поделиться опытом ремонта таких узлов. Отечественные автомобили и некоторые иномарки имели амортизаторы, которые подвергались ремонту. В торговых сетях встречались ремонтные наборы, состоящие из поршневого кольца, резиновых сальников. Также можно было приобрести гидравлическую жидкость для амортизаторов. Верхняя часть корпуса закрывалась крышкой с резьбой.
Её выкручивали, сливали жидкость и вытаскивали шток с поршеньком из корпуса. Изношенное поршневое кольцо меняют новым, заливают свежую жидкость и собирают узел. Далее восстановленный узел следует прокачать и установить на место. В дальнейшем стойки стали изготавливать неразборными, которые после отказа меняют новыми изделиями.
О замене амортизаторов
Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей. Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность.
Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:
- Автомобильный домкрат;
- Ключ для демонтажа колеса;
- Надёжная подставка под кузов автомобиля;
- Набор гаечных ключей;
- Динамометрический ключ;
- Жидкость WD-40 или подобную ей;
- Монтировка или небольшой ломик;
- Металлическая щётка для удаления грязи;
- Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.
В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.
Снятие амортизатора
Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:
- Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
- Далее следует снять колесо.
- Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
- При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
- После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
- Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
- Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.
Совет! Менять следует сразу два амортизатора на одной оси, иначе будет нарушена геометрия подвески, а это нарушает устойчивость и управляемость транспортного средства во время движения.
Монтаж нового изделия
Устанавливают новый узел или после его ремонта в обратной последовательности. Перед этим тщательно очищают его корпус от грязи или других посторонних предметов металлической щёткой. Очищенный корпус желательно покрыть защитной краской от возможного появления очагов коррозии. Таким же образом обрабатывают проушины установки передних стоек.
Далее проверяют элементы крепежа, внимательно осматривают резьбовую часть болта и гайки, она должна быть полноразмерной, без видимых повреждений. Если что-то будет обнаружено, крепёж лучше заменить новыми деталями. В первую очередь совмещают и закрепляют верхнюю точку крепления. Далее домкратом приподнимают подвеску, совмещают нижнюю точку и устанавливают крепёжные детали в проушины. Гайки затягивают ключом, а момент затяжки проверяют динамометрическим ключом.
Заключение
Замена заднего амортизатора процедура не сложная, при желании выполнима самостоятельно в гараже или на подходящей площадке. Если владелец желает передвигаться с комфортом, не подвергать опасности себя и других участников движения, следует периодически контролировать исправность амортизаторов.
Читайте также: