Замена передней стойки фольксваген гольф 2

Обновлено: 15.05.2024

Замена передних амортизаторов

Volkswagen Golf 1990, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 1986

Volkswagen Golf, 1990

Volkswagen Golf, 1987

Volkswagen Golf, 1985

Комментарии 15

Скажите, у вас ранее были записи, что задняя часть машины ниже, чем передняя… Как вышли из ситуации?

да, у меня был задок ниже передка. и записи тут разные имеются.
ставил сзади пружины от пассата седана б3, пилил 2.5 витка.
впереди родные пружины, пилил чуть больше витка.
короче болгарка подравняла нам клиренс)))

Мне от предыдущего владельца досталось спереди амортизаторы Б3, сзади — одному Богу извесно что и "домики"… Авто было задраным, особенно сзади. Спустя год задница машины сравнялась с передом несмотря на проставки… Сели пружины? Или ещё какие нибудь варианты есть?

пружины сели. других вариантов я не вижу)

Никогда б не подумал, что пружины могут сесть просто так. Грузов больших я не перевозил, максимум — двух пассажиров сзади и то по пальцам пересчитать можно эти случаи. Дороги у нас конечно — ужас, но всё же…

Не думаете что сломали обе пружины? я вот в круг 4 менял и одна сломанная оказалась, а я думал аморт помер

Заглядывал с фонариком, пружины целые.

они с завода очень мягкие. на гти жёстче, на джетте ещё жёстче.я себе поставил от пассата седана, а на универсале ещё круче.

Круче то оно может и круче, только вот мне кажется, что пружины и амортизаторы должны быть сбалансированы относительно авто, с его массой, манерой езды, дорожным покрытием и т.д. — это залог нормальной эксплуатации, комфорта и очень нескорой замены комплектующих подвески. Наверное, не секрет, что даже самые вроде-бы небольшие повреждения подвески, вовремя не замеченные или не отремонтированные ведут к выходу из строя всех оставшихся элементов подвески и не только (цепная реакция))). Если пружина короче или длиннее или жестче-мягче, то амортизатор работает совсем не так, как заложено в его характеристиках, то, так сказать, нулевая точка сдвигается вверх или вниз, или диапазон работы амортизатора меняется… В итоге разбиты стойки, отбойники, следом шаровые, рулевые наконечники, сайлентблоки, порваные рычаги, стаканы и т.д. Если б финансы позволяли, я б заменил всё подозрительное в комплексе, но к сожалению приходится искать компромис (((. Я знаю, что скупой платит дважды, но дело не в скупости, я последнее время чувствую себя владельцем автоваза, а не иномарки ))) Только отремонтировал одно, уже другое чёт навернулось и мне кажется, что так будет всегда ))). Кстати, почитывал Етку, так и не сообразил до конца… Одни пишут, что задние пружины на Джетте кардинально отличаются от Гольфовских. Судя по тому, с чем я ознакомился, то главная зависимость от типа двигателя, КПП, наличия кондиционера и т.д. К примеру если и на Гольфе и на Джетте стоит 1,6 двигатель, мех. КПП, без кондиционера, без пакета для плохих дорог и т.д. — пружины и амортизаторы будут обинаковые… Да? Нет?

Согласен! Поэтому я и не поставил пружины от универсала, а поставил от седана. "Есть плюс/минус"
Если укоротить пружины в два раза, то конечно Всё хорошо в меру.Вот на убитых стойках ездить точно не стоит. это уже из личного опыта.
Ездил себе и горя не знал, удивлялся состоянию своей ходовой… За 9 лет я к половине узлов даже не притрагивался. И всё было хорошо, пока не сдохли стойки…

Замена передней стойки фольксваген гольф 2

Все началось с посещения обязательного техосмотра. Диагностика показала изношенные сайлентблоки передней подвески. Заодно я заменил наконечник рулевой тяги - купил новую и закрутил до контргайки. Сайлентблоки заменил и ТО прошел, но машину стало вести вправо. Решил регулировать наконечник но ничего не добился и поехал на развал-схождение. Его мне не сделали, но продиагностировали подвеску. Оказалось, что изношены амортизаторы, подушки опор, рулевые тяги, ступичные подшипники, тормозные колодки, шаровые наконечники. Почти все что было пришло в негодность. Будем менять.

При разборке важна последовательность если нет специального инструмента. Суть вначале ослабить ступичную гайку, потом скинуть колесо, тормозной суппорт, тормозной диск, ослабить гайки стойки и гайку амортизатора, выбить рулевой наконечник, снять поворотный кулак с шаровой опоры, открутить рулевые тяги.

И, конечно, ступичная гайка не открутилась. Брал двухметровую трубу, но сдвинуть не мог. По итогу взял вороток с трубой, надел на левое колесо, рычаг положил вперед и тронулся назад. Сломался вороток. 1/2" только, я понимаю. Снял всю полуось и свозил на сто. Гайковерт не взял.

Просверлил отверсия в гайке на внешнем кольце. Упер зубило и бил. Ноль, только гайка стала рваной.

Насверлил отверстий во внутреннем кольце и только тогда смог открутить гайку. Хорошо зажал прошлый раз. Надо 320нм, а я взял трубу 2 метра и висел на ней 70 кг, итого усилие 70*2*10=1400 нм. Для 320нм и рычаге 2 м нужно 320/20=16 кг - можно и безменом тянуть.

Гайку только ослабить. Полностью не откручивал чтобы потом ослабить гайки на стойке.

Ослабляем гайки на стойке.

Выбиваем наконечник рулевой тяги. Вначале откручиваем фиксирующую гайку.

Упираем съемник и выдавливаем наконечник. Наконечники используются с конусной посадкой.

Откручиваем гайку и вытягиваем фиксирующий болт на шаровой опоре. Рычаг подвески выбиваем вниз чтобы опора вышла из кулака. Здесь стабилизатора поперечной устойчивости нет.

Заодно надо глянуть суппорты и их цилиндры. Гофры должны быть без трещин, цилиндры под гофрами смазать специальной смазкой. При установке новых колодок придется вдавить цилиндрики, что неминуемо повысит уровень тормозной жидкости в расширителе из которого лишнее может политься на узлы машины. Если по уровню вопрос - можно отлить шприцем часть.

При снятом суппорте нельзя нажимать на педаль тормоза, но если необходимо - можно в суппорт поставить старые тормозные колодки и тормозной диск. А вообще подойдет и кусок дерева необходимой толщины.

Вот так выглядит сторона с вынутыми внутренностями

Снятый поворотный кулак. В него запрессована ступица через подшипник. Внутренняя обойма держит ступица, а внешняя плотно сидит в кулаке.

Если смотреть относительно установленного узла на машине, то выбить ступицу нужно наружу. Я выбил молотком через проставку. Внутри ступицы есть шлицы для согласования со шрусом. Ступица выбивается вместе с внутренней обоймой. Потом это обойма сбивается молотком по кругу, либо срезается болгаркой. Здесь проблем нет.

А вот со внутренней обоймой возникают проблемы. Подшипник в кулаке держат два стопорных кольца - сверху и снизу. Кольца прикаревают и снять их съемником невозможно. Я сбивал зубилом и молотком. В результате пара колец сломалась.

Я старался выбить внутреннюю обойму через проставку, но не получилось. Может если вдвоем и иметь кувалду, то можно, но не получилось. Пришлось нести на предприятие где ручным прессом очень легко обойма вышла.

В магазине покупаем комплект ступичных подшипников. Я брал swag, типа не китай. Наверное все ходят одинаково и делают на одном оборудовании.

В комплект входит подшипник, два стопорных кольца, смазка для посадки подшипника, гайка на шрус, две гайки для крепления стойки к кулаку, две гайки с внутренней резинкой для шаровой опоры и рулевого наконечника, болт для фиксации шаровой опоры к кулаку.

Я вначале надел нижнее стопорное кольцо, намазал смазкой в комплекте посадочное отверстие в кулаке и прессом осаживал подшипник. Литолом лучше не мазать - он закоревает. Осаживают давя через оправку на наружнее кольцо.

Ступицу осаживал подставив под внутрее кольцо упор и вдавливал ступицу.

Возник вопрос с грязевыми щитами. Новые не покупал, старые укрепил.

Рулевые тяги нуждаются в замене - не держат установленное положение, а сразу опускаются. Вначале снимаем гофру - снимаем стальное кольцо хомута и крутим руль чтобы тяга полностью вышла иивдавливаем гофру до обнажения завальцованного конуса.

В конус упираем зубило и откручиваем тягу.

Видно что ключ нужен тонкий. У меня на 32. В сети пишут что у многих на 30.

Правая тяга с наконечником с завода имеет определенную длину. И не регулируется. Схождение регулируется только правым наконечником. Примерно выставляем длину тяги с накрученным наконечником, стопорим гайкой.

Терперь накручиваем тягу, зажимаем ключом снизу из-под подрамника. Надеваем гофру. Для простоты руль выгоняем в крайние положения и одеваем хомуты.

Это вид стакана снизу.

Меняем амортизатор. Вся стойка крепится к кузову через гайку. Внутри шток амортизатора имеет сечение шестигранника. Если просто крутить гайку - будет вращаться шток. Поэтому держим шток от прокручивания и крутим гайку.

В стандартном наборе force есть головка на 20,5 свечной с нарезкой под наружний клюс. Внутрь вставляем шестигранник на 6 и одеваем всю конструкцию на гайку. Шестигранником ловим шток амортизатора, головкой гайку. Держим шестигранник трубой, головку крутим ключом на 24.

Вот и стойка в сборе. Теперь стягиваем пружину специальными стяжками и откручиваем внутреннюю корончатую гайку. Откручивал бородком и молотком. Снимаем резиновую подушку - внутри в ней подшипник. Все меняем.

Замена амортизационных стоек Volkswagen Golf 5

В данном фото отчёте показано как заменить амортизационные стойки спереди и сзади на автомобиле марки Volkswagen Golf V всех модификаций кроме GTI, R32, GTD. Процедура не сложная, особых навыков не требует.

Гараж;
Домкрат;
Набор длинных и обычных головок на 16,18,21,27;
Набор рожковых ключей на 16,18,21;
Двенадцатигранник на 6,12;
Динамометрический ключ;
Специальный ключ 3424;
Ну и обычный набор инструментов для самого обычного гаража =)

Какие амортизационные стойки ставить на Golf 5, когда менять?

Оригинальный номер передних амортизаторов 1K0 413 031 BE, средняя цена 2900 руб.

Kayaba 334834 — 3638 руб.
Bilstein 22-131607 — 3075 руб.
Fenox A61007 — 1885 руб.

Оригинальный номер задних амортизаторов 1K0 513 029 MC, средняя цена 5486 руб.

Kayaba 344459 — 2290 руб.
Sachs 310 950 — 2744 руб.
Fenox A22025 — 1247 руб.

Периодичность замены — согласно отзывов автовладельцев, подвеска у Гольфа долговечная, средний срок службы свыше 150 тыс.км.

Начинать лучше с обеспечения доступа к опорным подшипникам. для этого снимаем «дворники» при помощи плоской отвертки и ключа на 13.

Затем легким движением «вверх» относительно плоскости лобового стекла выводим из защелок пластиковую панель под щетками.

Ослабляем болты крепления колеса и головкой на 27 с длинным воротком ослабляем ступичный болт (тот который еще и привод держит).

Поднимаем автомобиль на домкрат и ставим страхующие подпорки. в моем случае это 4 кирпича с деревянной подкладочкой.

Снимаем колесо и выкручиваем ступичный болт.

Отсоединяем провод датчика АБС от стойки.

При помощи ключа на 18 и 12-гранника на 6 откручиваем стойку стабилизатора. и вынимаем ее из паза. в этот момент желательно подпереть нижний рычаг подвески домкратом, чтобы указанный болт вышел без лишних усилий, которые могут повредить резьбу.

Придерживая болт крепления стойки к ступице 12-гранником на 14 отворачиваем ключом на 19 гайку и соответственно вынимаем сам болт.

Вставляем «спецключ» 3424 в паз ступицы и проворачиваем его на 90 градусов для разжатия распорки (фотку сделать не получилось, так что картинка из «эльзы».

Длинной головкой на 16 отворачиваем 3 гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, вынимаем ее и резким движением «на себя» сдергиваем ступицу с привода.

Головкой на 13 отворачиваем 3 болта крепления опорного подшипника и легким движением руки вынимаем стойку.

Зажимаем стойку в тиски и придерживая шток г-образным шестигранником на 7, ключом или головкой на 21 (на эту роль отлично подходит свечник) отворачиваем гайку и снимаем опорник, пружину, пыльник и демпфер.

Задняя подвеска.Тут еще проще. поднимаем машину и соответственно снимаем колесо.

Неисправности амортизаторов

Далее приводятся признаки, по которым можно определить работоспособность амортизаторов.

Стуки при движении автомобиля.

Колебания рулевого колеса имеют место, когда у колес нет постоянного контакта с дорогой.

С августа 1987 г. в переднюю подвеску были внесены большие изменения. Изменению подверглись поворотный кулак, подшипник, ступица, шаровой шарнир и полуось (изменился наружный шарнир). Это необходимо учитывать при заказе запасных частей. Это особенно важно, если вы собираетесь использовать подержанные запасные части.

Раскачивание кузова при проезде неровностей.

В повороте автомобиль начинает «плыть». Автомобиль не держит дорогу из-за плохого контакта колес с дорогой.

Прерывистые следы торможения из-за подскакивающих колес.

Неравномерный и повышенный износ шин.

Замасленный резервуар телескопической стойки.

Верхняя опора телескопической стойки

Верхняя опора телескопической стойки должна обеспечивать шумоизоляцию кузова и обладать малым сопротивлением при повороте стойки.

Разборка передней подвески

Рис. 107. Элементы передней подвески: 1 — штанга стабилизатора; 2 — задний резинометалличе-ский шарнир; 3 — передний резинометаллический шарнир; 4 — треугольный рычаг; 5 — шаровой шарнир; 6 — стойка штанги стабилизатора; 7 — скоба подушки штанги стабилизатора; 8 — поворотный кулак; 9 — ступица; 10 — подшипник; 11 — наконечник рулевой тяги

— вывесите оба передних колеса;

— отверните болты крепления штанги стабилизатора к подрамнику;

— отверните гайки крепления стоек стабилизатора от рычагов;

— снимите штангу стабилизатора вместе со стойками.

— проверьте состояние резиновых подушек штанги стабилизатора;

— для облегчения монтажа новых резиновых подушек штанги стабилизатора смажьте отверстия в подушках глицерином;

— при установке стоек штанги стабилизатора на рычаг обратите внимание на взаимное положение шайб и резиновых подушек. Отбортовка на шайбе должна смотреть в противоположную от подушки сторону;

— установите новые самостопорящиеся гайки. Момент затяжки 25 Н·м.

Замена шарового шарнира

— вывесите переднюю часть автомобиля. Поставьте подпорку под соответствующее колесо;

Рис. 108. Слева: развал передних колес регулируется изменением положения телескопической стойки (1) относительно поворотного кулака (2). Для регулировки развала имеется помимо стандартного болта (3) болт с более тонким стержнем (4). Сначала замените только верхний болт. Если этого будет недостаточно, то замените нижний. Справа: прежде чем отвернуть шаровой шарнир (6) пометьте положение крепежных болтов (8) на рычаге (7). В левой части виден наконечник рулевой тяги (9) с самостопорящейся гайкой (5)

— пометьте положение шаровой опоры на рычаге (рис. 108);

— отверните клеммовый зажим шарового пальца на поворотном кулаке;

— снимите вниз шаровой шарнир;

— отверните снизу болты крепления шарового шарнира на рычаге;

— при монтаже установите шаровой шарнир по нанесенным при разборке меткам;

— при установке нового шарового шарнира центры крепежных отверстий в шарнире должны располагаться в середине овальных отверстий на рычаге. При другой установке шарнира можно повредить полуось;

— установите новые стопорную шайбу в сборе с тремя самостопорящимися гайками и новую гайку клеммового зажима шарового пальца на поворотном кулаке;

Момент затяжки болтов крепления шарового шарнира 25 Н·м.

Головка болта крепления пальца шарового шарнира на поворотном кулаке должна смотреть вперед. Момент затяжки болта 50 Н·м.

Демонтаж треугольного рычага

— отверните клеммовый зажим шарового пальца на поворотном кулаке;

— отверните спереди и сзади болты крепления рычага к подрамнику;

— из задней резинометаллической опоры рычага вытащите разрезную втулку и снимите рычаг;

— проверьте отсутствие повреждений у резинометаллических опор;

— замена опор производится только в автосервисе;

— при монтаже рычага установите новую разрезную втулку в заднюю опору;

— момент затяжки болтов крепления рычага к подрамнику 130 Н·м.

Демонтаж телескопической стойки

— вывесите переднюю часть автомобиля. Снимите колесо;

— подоприте снизу треугольный рычаг;

— в подкапотном пространстве снимите крышку верхней опоры телескопической стойки;

Рис. 109. Передняя телескопическая стойка: 1 — верхний упор; 2 — шлицевая гайка; 3 — опора стойки; 4 — верхняя чашка пружины; 5 — буфер сжатия; 6 — защитный кожух; 7 — амортизатор; 8 — пружина

— отверните гайку «на 22» (до июля 1987 г.) или «на 21» (после августа 1987 г.) со штока телескопической стойки (рис. 109). При отворачивании гайки удерживайте шток от проворота ключом, вставленным во внутренний шестигранник в штоке;

— пометьте положение двух болтов крепления стойки к поворотному кулаку;

— потом выверните болты;

— при монтаже установите болты по ранее нанесенным меткам;

— установите новые самостопорящиеся специальные гайки под ключ «на 18» на болты крепления стойки к поворотному кулаку. Момент затяжки 95 Н·м (до этого были гайки под ключ «на 19» и момент затяжки 80 Н·м);

— при затяжке гайки крепления штока телескопической стойки удерживайте шток ключом от проворачивания; — момент затяжки этой гайки 60 Н·м;

— так как при затяжке нужно удерживать шток, то для этой операции в автосервисе используется специальная насадка на динамометрический ключ;

— в домашних условиях затяжку производят обычным ключом без контроля момента затяжки.

Разборка телескопической стойки

Для выполнения этой работы потребуется приспособление для сжатия пружины и три стяжки. Иначе при отворачивании гайки на штоке пружина «выстрелит».

Для отворачивания шлицевой гайки используется специальный ключ № 524 по спецификации Volkswagen. В домашних условиях рекомендуем воспользоваться длинным газовым ключом, так как гайку все равно заменяют на новую.

Отличие опор В3 от В4 и Шарана :

Вот комплектик :

Сборка не сложная.
Стягиваем пружину :

Ставим вертикально стойку , и при сборке положение не меняем , и несколько раз прокачиваем её . "Вдавливая" шток , и не быстро его вынимая , при условии , если стока "маслянная" . Если стойка "газ-масло" , то вдавливаем , и даём штоку самостоятельно подняться или легко ему помогаем.
Одеваем отбойник , а затем пыльник стойки :

Устанавливаем сжатую пружину :
И стараемся удержать шток, который (если аморты маслянные) стремиться втянуться.
Для этого накручиваем гайку и за неё вытягиваем.

Ставим опорную тарелку пружин и подшипник , в данном случае В4 :

И затягиваем гайку, резьбовую часть смазываем . Гайка под ключ 21 .

Опора одевается просто .

Вариант второй . Оставляем пружины с "широким" верхним витком от пассата В3 или Гольф 2 и ставим переходные опоры пружин .
Пока фото нет , номер оригинальной опоры пружины 1H0412341
выглядят примерно так :
Советую приобретать только оригинал , остальные производители качеством не выделяются .
Оригинальная опора Volkswagen на сегодня стоит около 1000-1100р./шт.

Процедура установки та же , только пружины остаются старые .
При такой замене , стойки можно не снимать с машины . Достаточно повозиться и стянуть пружины , и заменить опоры.

Замена передних амортизаторов

-тянем вверх пластиковую защитку

то есть можно её просто приподнять, но намного удобней работать, при наличии свободного пространства
-далее страгиваем оба центральных ступичных болта, пока машина на колёсах

-поддмокрачиваем, снимаем колёса
-откручиваем стойки стабилизатора

-снимаем суппорта, и подвешиваем, что бы не мешали

-отстёгиваем рулевые наконечники

-откручиваем болты крепления шаровых опор к рычагам

-не забываем отстегнуть разъёмы с датчиков износа колодок и системы ABS

-теперь снова возвращаемся под капот, и откручиваем верхние болты крепления стоек, придерживая при этом сами стойки, что бы не упали на ноги

-и вот она повержена

-приступаем к разборке:

-откручиваем гайку, вынимаем болт, соединяющий струбцину поворотного кулака. А разжать её можно с помощью зубила

-можно помочь выколоткой

-кулак в сторону, стойку в тиски. Стягиваем пружину

-откручиваем центральную гайку

-снимаем всё старое, собираем новую стойку

-перед тем, как вставить стойку в кулак, нужно почистить посадочное место

верхние опоры передних амортизаторов, Passat B3 / Golf II / Golf III( до 1994 года)

Между кузовом и верхней чашкой может быть зазор, но не такой большой, что бы пролезали пальцы руки.

Немного о конструкции верхних опор: старая (с 1984 по 1993 года) представляет из себя две железные втулки, сваренные между собой резиной. Во внутреннюю впрессовывается поворотный подшипник,

к которому спецгайкой прикручивается шток амортизатора. При поворотах руля меняется угол наклона стойки (относительно кузова).

Верхняя опора-это верхняя точка крепления стойки (амортизатор + пружина) к кузову. И подвижность этой точки достигается за счёт резиновой массы. Со временем под тяжестью кузова опора «проседает»,внутренняя втулка поднимается вверх.

При этом машина проседает. Но самое главное-опора перестаёт был эластичной и подвижной, и при поворотах руля шток амортизатора начинает выламывать подшипник из посадочного гнезда.

К сожалению, в данный момент ни один производитель не делает верхних опор старого образца в приличном качестве, что бы хватило на пару лет. Даже BOGE и Лемфёрдер. Месяца через три можно наблюдать такой же большой зазор, что и был.

А то ещё и резина просто разрывается и торчит кусками.

Как альтернативу (если нет желания или необходимости менять пружины) я предлагаю замену опоры, на которые VAG перешел в 1994 году(хотя на версии с моторами VR6 они ставились и раньше), от G3 и В4, отличающиеся конструктивно . И сами резинки ставлю от Шарана, внешне и конструктивно точно такие же, но почему то стоят дешевле, чем пассатовские.

Для описываемого ап-грейта требуется следующий набор (всех наименований по 2 шт):

Выглядит этот набор так:

Обращаю внимание, что чашка вовсе не от В4. Там верхний виток пружины существенно меньше диаметром. А эта чашка, судя по ETKA, используемая в подвесках HD, и на Пассатах с мотором VR6, получается нужным нам переходником между пружиной старого образца и опорой нового.

Для сравнения: простая чашка и чашка HD:

обратите внимание, изменилась не только форма чашки и рабочая поверхность, упор для подшипника, но и диаметр отверстия. Теперь чашка не притягивается к штоку, а шток проходит сквозь неё. Учтите это при сборке

Что нам даёт подобный ап-грейт? В новой конструкции опора и подшипник друг от друга уже не столь зависят, и даже естественное проседание резины не служит поводом для быстрого выхода из строя подшипника. Сам подшипник имеет бОльшие размеры, что так же увеличивает его ресурс.

Конечно, есть более дешевые колхозные методы, например, рассверлить отверстие в старой чашке, и просто сверху положить подшипник.

Подготовка к замене:

-если у вас нет пневмоинструмента, рекомендую подъехать к любому шиномонтажу и их гайковёртом стронуть верхнюю гайку. Оригинальная гайка на 21, используйте головку для свечного ключа, лучше иметь с собой. Наживить затем её можно «от руки», на безопасность во время доезда к месту ремонта это никак не скажется.

Процедура замены:

-очищаете болты крепления стойки к поворотному кулаку, желательно полить «жидким ключём»

-гайки затянуты большим усилием, так что стронуть их можно только большим воротком

-откручиваете гайки, вынимаете болты.

-при наличии системы ABS, отсоединяете от корпуса стойки провода к датчику

-потянув на себя поворотный кулак отсоединяете его от стойки

-откручиваете верхнюю гайку, при отсутствии гайковёрта – накидным ключом, удерживая штоке шестигранником

-вынимаете выпавшую стойку

-зажимаете в тиски, надеваете стяжки пружин, сжимаете до тех пор,пока чашка не начинает свободно двигаться.

-верхняя обойма притянута специальной гайкой. Добраться до неё легче, предварительно сбив саму опору с подшипника

-специальный ключом откручиваете гайку,

удерживая шток от вращения шестигранником

-снимаете гайку, подшипник, чашку под пружину, и обязательно -шайбу, которая под ней (обратно не ставится! )

-если у вас масляный амортизатор, шток амортизатора будет норовить уползти вниз. Что бы этого не произошло, удерживая шток в верхнем положении, проденьте отбойник до конца вниз. Если он ещё в хорошем состоянии, то будет удерживать шток.

-собираем в обратной последовательности:

-чашка (следим, что бы выступающий носик прижимался к концу витка пружины)

-так же обращаем внимание на то, что бы чашка села на сам шток

то есть без пружины это должно выглядеть так:

-поворотный подшипник кладём«ребрами» вниз

Кстати, гайка специальная, с буртиками, которая облегчает монтаж конструкции.

Но можно подобрать и простую гайку с соответствующей резьбой

-Затягивая гайку, контролируйте, что бы подшипник не уползал с рабочей поверхности на чашке.

-вставляете стойку в кузов, надеваете страхующую чашку и наживляете гайку. Затягивать сразу её не надо

-соединяете стойку и поворотный кулак, вставляете болты

-перед тем, как делать затяжку, пошевелите стойку относительно поворотного кулака, от и на себя, найдите среднее положение, в нём и затягивайте.

-и только поставив машину на колёса, затягивайте верхнюю гайку.

-перед тем, как ехать на регулировку развал/схождения, рекомендую проехать километров 50.

У этой конструкции есть ещё один плюс: если вас не устраивает высота кузова, можно его слегка приподнять безо всякого колхоза, используя заводские проставки

они бывают двух размеров: 10 и 20 мм. Первые устанавливались в Golf IV, официально продаваемых в России, вторые в Шкодах.

Ставятся они между поворотным подшипником и верхней чашкой пружины.

Но не используйте их без реальной необходимости, так как при этом меняется и рабочий ход штока амортизатора, что несколько снижает его ресурс

к 2015 году цена переходной чашки так подросла, что стоимость процедуры, описанной в статье, стала очень высокой для машин 90-хгодов:-( Поэтому вполне возможно, что дешевле будет купить новую пружину с узким витком, к ней чашку 1J0 412 341, или дешевый аналог

Замена передних и задних амортизаторов на Volkswagen Golf 3

Инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить передние, а также задние стойки ароматизаторов.
Всё делается легко и просто, тем более когда вы можете сэкономить выполнив процедуру без помощь специалистов.

Место работы возьмём за гараж. Даже если вы ранее не сталкивались с данной заменой, то даже при этом услоии точно справитесь.
Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, котором процедура расписанна подробнее.

Для того, чтобы демонтировать стойки передние, нам в начале нужно подготоить инструменты:

Установим автомобиль на домкрат, после колпак пластиковый демонтируем. После того, как колпак снят, мы увидим шток ароматизаторов, а также гайку, которая крепит тарелку. Гайку аккуратно выкручиваем.

Возьмём ключ шестигранный, также подойдёт и ключ имбусовый, шток зафиксируйте. Какой ключ выбрать напрямую зависит от того, какой фирмы ваш ароматизатор.

Возьмём головку на "22" и наденем её на гайку. Перед этим головку обязательно нужно сточить под ключ.

Гайку выкрутите, тарелку демонтируйте. При этом, с помощью ключа шестигранного шток придержим. Гайку выкрутим с помощью головки.

Теперь нам нужно колесные болты сорвать, автомобиль установим на домкрат.

Автомобиль приподняли и колесо демонтировали.

Теперь нам нужно выкрутить болты крепления стойки, сняв их мы можем стойку убрать. Выкручивалось не очень легко, но мы воспользовались трубой и всё получилось.

Стойку достали. Возьмём стяжки, куда будем фиксировать пружины. Пружину стяните аккуратно, а после стяните её. Будет лучше, если пружины вы будете стягивать одновременно, чтобы ничего не перекосилось. Сильно не перетяните, нам нужно стянуть до такой степени, чтобы была возможность подушку опорную снять.

Гайку демонтируем, которая располагается на штоке ароматизатора, она удерживает подушку, тарелку, а также и пружину. Мы использовали ключ самодельный. Гайку выкрутили, подушку сняли. Таким образом мы разобрали стойку.

Теперь нам нужно взять новый ароматизатор.

Наденем пружину, а также отбойник.

Теперь нужно установить пыльник.

Не забудьте и установить шайбу, именно на неё кладётся опорная тарелка.

Тарелку аккуратно надеваем. Обратите внимание на выступ, именно в неё и упрётся виток пружины. Смотрите чтобы она установилась на место.

Опорную подушку наденьте, гайку затяните. Вам нужно затянуть её хорошо, если не затяните, то возможно подшипник подушки будет стучать.

Мы собрали стойку, его установили на авто. Выполните сборку обратной последовательности.

Ну а теперь нам нужно установить стойки задние. Сидения задние сложите.

Стягиваем обшивку и снимаем пластиковые панели от полки, чтобы добраться до заднего стакана.

Колпачки резиновые снимите. Теперь возьмём ключ и головку на "17".

Гайку аккуратно выкрутите, после тарелку снимите. Теперь верхнюю опорную подушку мы можем снять, для этого снимите 2 шайбы. Смотрите где стоят шайбы, они различаются по размерам.

С колеса, нам нужно выкрутить болты, после автомобиль приподнимите. Ароматизатор, который крепится к балке мы можем демонтировать, но прежде нам нужно выкрутить болт и гайку на 17. Гайка располагается внутри.

Болт наоборот, находится снаружной стороны.

Болт нам нужно выкрутить, после стойку вытяните.

Теперь можем разобрать ароматизатор.

Пружину сняли, после подушку опорную аккуратно стяните.

Гайки со штока выкрутите.

Тарелку опорную снимаем следующим действием.

Обратите внимание на состояние шайбы. Если вдруг она заржавела, тогда нам нужно поддеть её с помощью ключа на "14", также можете молотом постучать.

Шайбу достали, теперь можем пыльник снять, отбойник и пружину.

Обратите внимание как мы зажали пружину.

Ну а теперь спокойной можем ароматизатор собрать.

Если нужно можете заменить отбойники и пыльники.

Подушки можете установить новые, а можете продолжить пользоваться старым.

Установка производится в такой последовательности:

Соберём пружину, нужно чтобы узкая часть была снизу. Теперь оденем пыльник и отбойник, а после шайбу. Поменяйте прокладку резиновую.

Установим на тарелку, после гайкой зажмём втулку.

Подушку опорную нижнюю наденем. Теперь можем ароматизатор установить, прикрутите его к балке. Теперь нужно надеть колесо и установить авто на ровную поверхность(землю).

Гольф 2 ремонт передних амортизаторов

Фотоотчет Замена опор передних стоек на Фольксваген Гольф 2 (Замена своими руками)

Всем Доброго дня.
Пришло время поменять опоры передних стоек? износился подшипник опоры?стук и удары при езде по ямкам выносит мозг? Тогда я Вам раскажу и покажу на фото как можно без проблем и усилий произвести замену

далее, берём шестигранник и свечной ключ, и откручиваем верхнее креление стойки, фото ниже. но сдесь придёться кого нибудь попросить подержать шестигранник. что бы шток стойки не крутился вместе с гайкой

затем, когда гайка откручина, возращаемся к нижним болтам, теперь их можно вытащить.
Вытаскиваете стойку целиком.
видим, что опора ещё одной, потойной гайкой прижата к стойке.
берём какую нибудь выколотку, или металический прутик. В моём случае подошёл металический, затупленный керн.
и против часовой стрелки, по кругу, с помощью молотка откручиваем эту гайку, опять же шестиграником придерживаем шток

затем снимаем старую опору и устанавливаем новую.
и собираем всё в обратной последовательности,

и на авто устанавливаем тоже всё в обратной последовательности.
у меня на всю эту работу ушло около 2 часов
ну а потом на сход-развал)))
благодарю за внимание.

Неисправности амортизаторов

Далее приводятся признаки, по которым можно определить работоспособность амортизаторов.

Стуки при движении автомобиля.

Колебания рулевого колеса имеют место, когда у колес нет постоянного контакта с дорогой.

Раскачивание кузова при проезде неровностей.

В повороте автомобиль начинает «плыть». Автомобиль не держит дорогу из-за плохого контакта колес с дорогой.

Прерывистые следы торможения из-за подскакивающих колес.

Неравномерный и повышенный износ шин.

Замасленный резервуар телескопической стойки.

Верхняя опора телескопической стойки

Разборка передней подвески

— вывесите оба передних колеса;

— отверните болты крепления штанги стабилизатора к подрамнику;

— отверните гайки крепления стоек стабилизатора от рычагов;

— снимите штангу стабилизатора вместе со стойками.

— проверьте состояние резиновых подушек штанги стабилизатора;

— установите новые самостопорящиеся гайки. Момент затяжки 25 Н·м.

Замена шарового шарнира

— вывесите переднюю часть автомобиля. Поставьте подпорку под соответствующее колесо;

— пометьте положение шаровой опоры на рычаге (рис. 108);

— отверните клеммовый зажим шарового пальца на поворотном кулаке;

— снимите вниз шаровой шарнир;

— отверните снизу болты крепления шарового шарнира на рычаге;

— при монтаже установите шаровой шарнир по нанесенным при разборке меткам;

Момент затяжки болтов крепления шарового шарнира 25 Н·м.

Демонтаж треугольного рычага

— отверните клеммовый зажим шарового пальца на поворотном кулаке;

— отверните спереди и сзади болты крепления рычага к подрамнику;

— из задней резинометаллической опоры рычага вытащите разрезную втулку и снимите рычаг;

— проверьте отсутствие повреждений у резинометаллических опор;

— замена опор производится только в автосервисе;

— при монтаже рычага установите новую разрезную втулку в заднюю опору;

— момент затяжки болтов крепления рычага к подрамнику 130 Н·м.

Демонтаж телескопической стойки

— вывесите переднюю часть автомобиля. Снимите колесо;

— подоприте снизу треугольный рычаг;

— в подкапотном пространстве снимите крышку верхней опоры телескопической стойки;

— пометьте положение двух болтов крепления стойки к поворотному кулаку;

— потом выверните болты;

— при монтаже установите болты по ранее нанесенным меткам;

— в домашних условиях затяжку производят обычным ключом без контроля момента затяжки.

Разборка телескопической стойки

— снимите телескопическую стойку;

— сожмите пружину с помощью приспособления;

— отверните шлицевую гайку, удерживая шток;

— медленно распустите пружину;

— снимите буфер и защитный кожух со штока;

— при сборке необходимо предварительно сжать пружину;

Гольф 2 ремонт передних амортизаторов

Ремонт передней подвески гольф2

Просверлил отверсия в гайке на внешнем кольце. Упер зубило и бил. Ноль, только гайка стала рваной.

Гайку только ослабить. Полностью не откручивал чтобы потом ослабить гайки на стойке.

Ослабляем гайки на стойке.

Выбиваем наконечник рулевой тяги. Вначале откручиваем фиксирующую гайку.

Упираем съемник и выдавливаем наконечник. Наконечники используются с конусной посадкой.

Вот так выглядит сторона с вынутыми внутренностями

Ступицу осаживал подставив под внутрее кольцо упор и вдавливал ступицу.

Возник вопрос с грязевыми щитами. Новые не покупал, старые укрепил.

В конус упираем зубило и откручиваем тягу.

Видно что ключ нужен тонкий. У меня на 32. В сети пишут что у многих на 30.

Это вид стакана снизу.

замена передних стоек. Гольф2

Slavon » 03 янв 2013, 23:25

машина еще изде, хотя левый бок толчет, что ппц. сейчас планирую бюджет для устранения этого дефекта.

спасибо, всем, кто поможет в этом вопросе.

пи. си. может кто-то из наших клубчан больше шарит меня в том деле, чтоб просто посмотреть на ближайшем съезде на ту всю кухню и дать совет сколько то все продержится, или может там и не все так плохо

Dimon » 04 янв 2013, 01:53

Май стяжки пружин и хитрый ключик чтобы раскрутить гайку на штоке. По времени у меня две стойки заняли 1 ч. + Геометрия

Serg Ko » 04 янв 2013, 02:18

ну я сам то не собираюсь делать, потому такие действия у меня уже руки кривоватые, я могу разве ключик подать, масло в двигателе поменять, а дальше не лезу, я мастер не в этом деле .
меня больше интересует сколько и вся радость примерно стоит на сегодняшнее время

Nikola » 04 янв 2013, 03:32

Vadim » 04 янв 2013, 04:17

Nikola » 04 янв 2013, 04:19

Стойки могут быть розборни . Тогда надо будет поменять только вкладыши . С шрота такие вещи ни в коем случае не бери так потекут за месяц другой .
А на счет отбойникив я сомневаюсь что они такие дорогие ( 50 грн . )

Slavon » 04 янв 2013, 06:06

Вкладыш 300 за два, так когда-то было, фирма Сакс., Опорные тоже под замену, только Лимфед, польские более 3 мес не ходят, за работу брали 40 грив за стойку, сейчас не знаю.Стойкы меняются две одновременно.
Меня две передние бу пружины от такого Гольфа как у тебя, могу подарить.

Dimon » 04 янв 2013, 07:22

Какая сейчас цена опорных?

Nikola » 04 янв 2013, 09:46

Slavon » 04 янв 2013, 10:04

Читайте также: