Замена передних амортизаторов газ 24

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних амортизаторов газ 24

Замена передних амортизаторов.
Что нужно.
Ключи 17,14, и ключик для амортизатора
Болонник
Домкрат.

1.Снимаем колпак и слегка откручиваем гайки колеса

2. Поднимаем машину достаточно высоко, почти до того состояния, что задние колесо отрывается от земли. И окончательно снимаем колесо.

3.Нащупываем снизу амортизатора две гайки на 14, их и надо открутить.
4.Берем ключ на 17 и специальный для амортизаторов и откручиваем верхнюю гайку.

Затем нижнюю, таким же образом.

Слегка стучим по старому амортизатору он должен упасть вниз.

Внутри пружины, останется пластиковый стакан защиты, его мы не трогаем.

5. Берем новый амортизатор и прокачиваем перед установкой.
Описание ТУТ

Потом сжимаем и вставляем его на место старого, с этим проблем не возникло.
Он потихоньку распрямляется, и мы начинаем затягивать верхние гайки, а потом и нижние, на 14.
З.Ы. при закреплении нового амортизатора, постарайтесь как можно меньше, крутить шток. Не трогайте руками шлифованную часть штока.
Потраченное время на два амортизатора 3,5 часа, с перерывами на, дождик и болтовню с соседями.

В ГАЗ-24 нижний рычаг был с овальным отверстием. (Например у нашей - 82 г.р.) Соответственно пыльник аммо может в него не пролезть.

Для этого берем емкость горячей воды, брезентовые рукавицы.
Распариваем посадочную часть пыльника в воде (кипящей) и снимаем руками. Как правило материал ПЭТ - легко термопластичен. Выправляем пальцами форму (если смялся) и в ведро с холодной водой. Для аммо купель не смертельна: его ждет более тяжелая судьба.

После пропихиваем пыльник, вставляем аммо, пальцами сквозь витки пружины натягиваем пыльник на место (это делается просто с нулевым усилием - косой край с фаской для облегчения сборки изделия) - изделие собрано и почти на месте.

Далее по Вашей инструкции.

По крайней мере и Белштайн и Монро не пролезают, хотя я нашел их именно для ГАЗ-2401. Финвэйл встает легко.

ГАЗ-69: Установка телескопических амортизаторов от ГАЗ-53 и ГАЗ-24 «Волга»

В родном варианте на ГАЗ-69 применялись рычажные амортизаторы. Откуда они брали свою родословную, я не знаю, но подозреваю, что в основе их лежала отработанная конструкция дедушки Форда.

К слову сказать, подобные по конструкции амортизаторы ставились и на ГАЗ-51 и на ЗИС-150. Прогресс же не стоит на месте и по отношению к телескопическим амортизаторам ЗИЛ-130 и ГАЗ-53, ясно стали видны недостатки рычажных амортизаторов ГАЗ-69.

Одна из наиболее частых проблем с амортизаторами ГАЗ-69 - это течь гидравлической жидкости по оси рычага. При потере даже небольшой части жидкости, они практически переставали работать. В начале на небольшом отрезке хода, а затем этот холостой ход увеличивался пропорционально объему потерянной жидкости.

Второй проблемой было разбитие втулок вертикальных стоек амортизатора - это проявлялось в гремящем звуке при движении автомобиля. Кроме того, амортизаторы очень неудобно крепились к специальным кронштейнам на раме автомобиля, что сильно затрудняло ремонт.

С потерями жидкости научились бороться, делая на передних брызговиках емкости и соединяя их трубками с амортизаторами. Этим достигалось постоянное пополнение гидравлической жидкостью амортизаторов и частично решало проблему.

Тем временем, производство более современных телескопических амортизаторов набирало обороты и они стали появляться в качестве запасных частей. Наступил момент, когда новые амортизаторы начали устанавливать на ГАЗики индивидуально. Такую работу проводил и я.

Для этого, точились оси верхнего и нижнего уха амортизатора, а также шайбы. Они вваривались по месту, взамен старых рычажных амортизаторов.

Нижнюю ось амортизатора приваривали параллельно рессоре к нижнему переднему концу накладки на мост для затяжки рессор, а верхнюю ось, приваривали к поперечине кузова над мостом с расстоянием между осями 200-250 мм.

Затем на них закрепляли амортизаторы с использованием втулок ГАЗ-53.

На новых амортизаторах от ГАЗ-53, Козлик вел себя иначе. Особенно, это чувствовалось на гребенке. Зад машины цепко держался за дорогу и не имел никакого желания прыгнуть в сторону.

Появилось понимание того, что за счет более сильных амортизаторов пропали все прыжки, раскачка кузова на волнообразной дороге и на вечно скачущем Козле, стало более приятно ездить по любым дорогам.

Правда, в зимнее время при начале движения замерзшего автомобиля, появлялась определенная дубовость подвески, но после прогрева, все приходило в норму.

С установкой телескопических амортизаторов, автомобиль становился более комфортным в движении, а его ремонт в случае необходимости не доставлял абсолютно никаких неудобств.

С течением времени, проявились признаки неудачного крепления новых амортизаторов. Дело в том, что поперечина над мостом, к которой крепились верхние уши амортизаторов, не отличалась завидной толщиной и поэтому, сдерживая усилия от попеременно меняющейся нагрузки, переломилась.

За все время езды с ГАЗоновскими амортизаторами, такие казусы переживал дважды. В конце концов, после частичного поднятия задней части кузова, усилили и проварили поперечину рамы навсегда.

Передние амортизаторы ГАЗ-69 также подверглись переделке, ведь задние ГАЗоновские никак не подходили. Они были очень длинные и наклонно их никак не получалось разместить.

Вышли тогда из положения за счет задних амортизаторов от ГАЗ-21 и ГАЗ-24. Для этого на месте рычажного амортизатора делали кронштейн и крепили их туда, а к нижней части накладок на мост точили и приваривали ось нижних амортизаторов. Все резиновые втулки использовали от Волги. С такими переделанными амортизаторами ездили не один год.

Когда перешли на раму от УАЗ-469 с кронштейнами под телескопические амортизаторы, то отказались от амортизаторов ГАЗ-53. Родные УАЗовские были послабее ГАЗоновских, но вполне достаточными для наших условий.

Сейчас, можно приобрести великое множество амортизаторов под любой ход и любую нагрузку, а в крайнем случае поставить усиленные или более слабые. Раньше, этого выбора попросту не было, поэтому приходилось включать воображение.

Ремонт рычажных амортизаторов

На написание этой статьи меня подтолкнуло крайне малое количество информации по ремонту задних рычажных амортизаторов автомобиля ГАЗ-20 «Победа», представленное в интернете. Если про передние более-менее что-то есть, то с задними совсем плохо. То ли их никто не ремонтирует, либо те, кто ремонтируют, про это не пишут. Тем не менее, передних амортизаторов я тоже коснусь, но не так подробно (ну не пропадать же фотоматериалу). Так же, я не претендую на звание последней инстанции, и если у кого есть какие дополнения, то вы выкладывайте, не стесняйтесь.

Часть 1. Переборка задних амортизаторов.

Надеюсь, что те, кто отважился читать этот материал, в курсе, зачем нужны амортизаторы и как они работают. Поэтому я ограничусь лишь вот таким рисунком из руководства по эксплуатации.

В качестве рабочего материала были использованы амортизаторы, снятые с моей машины - оригинальные, судя по всему еще те, что были поставлены на конвейере. Об этом говорит клеймо ЗМ на корпусе. Машина у меня выпуска марта 1956 года. Перед разборкой мне посчастливилось все же немного покататься и уже тогда стало понятно, что амортизаторы не работают. Учитывая еще то, что у меня стояла одна неродная рессора и пружины от 24-ки на передке, я получил массу острых ощущений при езде по нашим разбитым дорогам. Сняв амортизаторы, я увидел, что один из них почти пустой, а у второго, рычаг не перемещался плавно, а пружинил, словно внутри амортизатора залили не масло, а желе. Было решено амортизаторы разобрать, промыть и поменять сальники. На деле оказалось, что все не так просто.

Чтобы не возится с ржавым железом, я сразу отдал амортизаторы в пескоструйку, где их заодно и покрыли грунтом. Понятно, что грунт частично отобьется в процессе ремонта, но хоть руки не будут рыжими.

Разборка.

Пару слов о клапанах сжатия и отдачи. Это один из самых важных элементов амортизатора, отвечающих за его правильную работу и жесткость подвески в целом. Каждый клапан устанавливается в своем колодце, который закрывается резьбовой пробкой с прокладкой. При сборке обратно следует помнить, что клапан хода отдачи будет стоять в колодце со стороны рычага.

На опорной шайбе клапана есть маркировка. Хорошо пошарив у себя на компьютере и в книжном шкафу, нашел следующие данные по маркировкам клапанов:

Маркировка клапанов подвески:

В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.

Маркировка расшифровывается следующим образом:

К – сжатие, А - отдача

Цифра в числителе означает площадь проходного сечения в квадратных миллиметрах в начале работы клапанов (когда пружины не сжаты)

Цифра в знаменателе – у клапана сжатие – усилие в килограммах необходимое для сжатия большой пружины на 11 мм, а у клапана отдачи – рабочее усилие пружины.

Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.

Подобная взаимозаменяемость оставляет некоторый простор для творчества – меняя клапана и заливая масло различной вязкости можно эмпирическим путем добиться желаемой жесткости подвески. Итак, клапана вынуты, помечены и отложены в сторону. Пробки после слива масла советую закрутить обратно, чтобы во время ремонта в амортизатор не набился всякий сор.

Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:

Когда собрался разбирать его в первый раз, даже не знал с чего начать - на передних хоть крышечки на болтиках есть, а тут кокой-то сферический конь в вакууме, честное слово.

Решил начать со снятия рычага. Судя по тому, что пишут в интернете именно на этом этапе многие ремонтники и застряли. У рычагов тоже есть интересная особенность. В процессе производства конструкцию рычагов неоднократно модернизировали. На фото ниже можно проследить всю эволюционную цепочку:

Andrey1992

Пользователь

Появление ушек позволило использовать съемник для демонтажа рычага и замены сальника. К сожалению, мне достался самый хардкорный вариант – первый, у рычага нет никаких ушек, головка круглая и примыкает так близко к корпусу, что съемнику просто не за что зацепится. Сначала я купил китайский съемник для снятия шаровых опор и решил чуть доработать рычаг болгаркой, пропилив в нем пазы для лапок съемника. Не очень глубокие и избегая прямых углов, которые, как всем известно, являются концентраторами напряжений. Практика показала, что такой вариант имеет право на жизнь, только не забудьте пометить взаимное расположение рычага и вала амортизатора. Однако выяснилось, что кроме замены сальника нужен ремонт вала, поэтому на втором амортизаторе я пошел иным путем - решил обойтись вообще без съемника.

Для этого надо удалить малую заглушку на корпусе амортизатора. Привариваете к ней негодный болт и за него выбиваете заглушку, она не очень крепко сидит, вылетает с одного - двух ударов. Под ней будет круглая прокладка. Ее вытащите и отложите в сторону, она еще пригодится.

Далее кладем амортизатор на тиски, берем кувалдометр потяжелее и выбиваем выколоткой ось вместе с рычагом. Корпус амортизатора чугуниевый, так что без фанатизма, можно расколоть.

Вот что получается в итоге. Выбить же ось из рычага не составит большого труда-пары хороших ударов кувалдой достаточно, чтобы даже лежалые детали разъединились, проверено неоднократно. Кстати, при таком методе разборки помечать взаимное расположение ости и рычага нет необходимости, поскольку шлицы на валу рычага, которые входят в кулачок (поз. 8) выполнены с постоянным шагом, без «слепого» шлица и вал можно вставить в кулачок как угодно. Поэтому будет проблема при сборке и обязательно будет нужен один амортизатор в сборе, чтобы по нему выставить рычаг у уже отремонтированного. Как обойти это я не знаю, пометить взаимное расположение кулачка и вала не представляется возможным.

Выбитый вал моем и внимательно осматриваем. Он не должен иметь задиров, явных следов износа и коррозии. Мои валы пострадали от коррозии, особенно в местах установки сальников. Ясно, что если на такой вал надеть сальник, шершавая поверхность вала быстро его убьет и течь возобновится. Поэтому было решено валы наплавить по ремонтной технологии и отшлифовать в размер, но об этом чуть ниже.

Далее выковыриваем большую заглушку и вынимаем кулачок. Кулачок так же не должен явно видимых повреждений, типа таких:

Это как раз кулачок из амортизатора, который пружинил из-за засора одного из клапанов. В результате постоянного трения имеем почти полуторамилиметровую борозду. Изношенный таким образом кулачок нужно выбраковывать - наплавка при помощи обычной дуговой сварки и обработка на наждаке без закалки вряд ли обеспечит достаточный ресурс. Попытка просто выровнять рабочую поверхность, без наплавки приведет к тому, что амортизатора появится люфт, и при перемещении рычага будут слышны щелчки. К счастью, такой вид дефекта не очень распространен, на остальных амортизаторах кулачки были как новые.

Интересно, что рабочие поверхности кулачков закалены, а верхнее «очко» - сырое и шлицы для вала нарезаются не на станке, а при сборке их выдавливает сам вал, который имеет гораздо более высокую твердость. По мне, так довольно интересный способ добиться тугой посадки деталей. Это, кстати, порождает одну проблему - при необходимости разбить пару кулачок-вал (например, при замене умершего кулачка, как в моем случае) вал с донорского амортизатора может не войти в кулачок совсем. Это связано с «очень точным» изготовлением валика. Поэтому при сборке нужно проверить, как вал забивается в кулачок вне корпуса амортизатора. И если он не идет, нужно забить-выбить вал из кулачка несколько раз, чтобы вал накатал в «очке» кулачка шлицы «под себя». Я у себя эту особенность пролюбил, что в итоге стоило мне корпуса одного из амортизаторов, хорошо, что был донорский.

Далее необходимо снять две боковые крышки и вынуть поршни. Крыши в процессе производства тоже модернизировали - на поздних есть прорези под специальный звездообразный ключ, на ранних просто накатка сбоку. Перед снятием желательно взять кувалду и чуть обстучать крышки - это позволит осадить резьбу и крышки отвернуться. Без этого у вас вряд ли что-либо получится. Опять же без фанатизма. Поскольку у меня был профессиональный инструмент, проблем со снятием крышек у меня не было:

Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:

- лупить по ручке ключа кувалдой

- залезть на верстак и со всей дури ударить по ручке ключа « с ноги».

После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.

Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.

Аналогично поступаем со второй крышкой. Затем можно вынуть поршень, если он застрял можно выбить его деревяшкой подходящего размера.

Теперь настал черед сальника.

Сальник родного амортизатора М20

Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.

Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.

Теперь моем амортизатор в бензине, и вытираем насухо, затем продуваем сжатым воздухом. Как вымоешь, так и поедешь!

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

Снятие и установка амортизатора передней подвески Волга 31105 2004-2009

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи " на 6 " , " на 13 " , " на 17 " .

1. Снимите соответствующее колесо.

2. Очистите от пыли и грязи выступающую резьбовую часть штока амортизатора, контргайку и гайку верхнего крепления амортизатора. Отверните контргайку и гайку, удерживая шток амортизатора от проворачивания.

3. Снимите верхнюю чашку подушки и резиновую подушку со штока.

4. Отверните две гайки крепления нижнего шарнира амортизатора, придерживая амортизатор от выпадания.

5. Перемещая амортизатор вниз через отверстие в чашке пружины, выведите шток из кронштейна поперечины и выньте амортизатор.

Защитный колпак иногда остается внутри пружины.

6. Снимите со штока амортизатора защитный колпак (если он остался на амортизаторе), нижнюю резиновую подушку и чашку подушки.

7. При необходимости выпрессуйте через оправку (показана стрелкой) нижний шарнир амортизатора.

8. Очистите амортизатор от грязи.

9. Осмотрите шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части или лыски под ключ, то замените амортизатор.

10. Установите амортизатор в вертикальное положение. Проверьте состояние амортизатора, передвигая поршень за шток на всю длину хода. Если обнаружатся заклинивания или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, замените амортизатор.

11. Проверьте состояние резиновых подушек. Порванные, имеющие трещины или потерявшие упругость подушки замените. Подушки на шток должны надеваться с небольшим натягом. При установке амортизатора замените подушки.

Замена передних амортизаторов газ 24

D]m@r[k » 05 июн 2012 18:31

MultMan » 05 июн 2012 20:59

Заморачивался этой темой. В общем к единому мнению не пришел. На одну машину поставил передние газовые Хола (ну тут свои соображения) вместо подохших газовых Монро. На другую штатные детали газ по кругу.
И те и те хорошо. Но на второй машинке по ямам не ездил.

Если вкратце, то:

Газовые аморты хорошо ведут себя на бездорожье. Они не вспениваются и сохраняют свою эффективность постоянно. Устанавливать строго вертикально (у нас задние под углом стоят). Самым существенным минусом газовых является уничтожение подвески - они ее не жалеют. На старые машины по этой причине ставить не рекомендуют категорически.

Газо-масляные (или двутрубные, кажется так) аморты наоборот щадят подвеску, но на бездорожье от постоянной тряски теряют свою эффективность вследствии вспенивания содержимого. Если много на дальняк по плохой дороге, вроде как получается, что то лучше их. Можно ставить как попало, им пофигу.

Кстати, на Монро мне понравилось. Но 1 год и к передним амортам пришел пушной зверек. Особенно после того, как пару раз как следует улетел и разбил правую часть передней подвески.

a1ex » 05 июн 2012 23:03

SERGEY » 05 июн 2012 23:07

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Maxi-M » 05 июн 2012 23:37

a1ex » 06 июн 2012 09:50

AlexandrArs » 06 июн 2012 20:58

MAD MAX » 07 июн 2012 10:26

Самые лучшие амортизаторы это- амортизаторы KONI, лучшего на волгу нет и не будет.

Амортизаторы Koni Special

Artefact » 07 июн 2012 10:28

Богдан » 07 июн 2012 11:42

Чудесная и нахваленная каяба у меня вылетела, после этого не стал экономить (на чирке они стояли) и поставил себе runcho (на Волгу они в теории подойдут, но цена не гуманная + нет смысла.) В связи с этим ставлю под вопросом надёжность каябы, брал я разумеется далеко не на кузбасе.
А те кони на которые дал ссыль Макс вполне православные и стоят не так уж и дорого, за хорошие аморты вполне вменяемая сумма и выгоднее приобрести их.
P.S. были б деньги, попытался бы и коней сломать

AlexandrArs тут речь немного о другом, есть газовые амортизаторы без плавающего поршня, одноцилиндровые, а есть двухтрубные , в которых внутри как логично предположить две трубы по сути.
Ах да, а ещё есть такой вид амортов как демпферы, их почему то выделяют в отдельную категорию, но демпфер он стоит уже в рулевом

AlexandrArs » 07 июн 2012 13:02

И двухтрубные и однотрубные амортизаторы - гидравлические! И в тех и других есть жидкость!
Не поленился и поискал в инете информацию по типам амортизаторов.
Итак:
Классификация амортизаторов

по принципу действия — на фрикционные или механические (сухого трения), гидравлические (вязкостного трения) и реласакционные;
по характеру действия сил трения — на амортизаторы одностороннего и двустороннего действия (с сопротивлением на прямом и обратном ходах);
конструктивно гидравлические амортизаторы делятся на рычажно-лопастные, рычажно-поршневые и телескопические (двух- и однотрубные)с газовым подпором или без него ;
по характеру изменения силы сопротивления, в зависимости от перемещения катков, скорости и ускорения этого перемещения амортизаторы подразделяются на:
амортизаторы с примерно постоянной силой трения (например, простой механический амортизатор танка «Ландсверк»);
амортизаторы с силой трения, зависящей от перемещения («Леопард-2»), при этом сила трения может быть как пропорциональна перемещению, так и иметь нелинейную зависимость;
амортизаторы с силой трения пропорциональной скорости перемещения катка (подавляющее большинство современных гидравлических амортизаторов);
амортизатор, сопротивление которого меняется пропорционально ускорению.

Гидравлические амортизаторы получили наибольшее распространение. В гидравлических амортизаторах сила сопротивления зависит от скорости перемещения штока. Рабочее тело — масло (оно еще является смазкой). Принцип амортизатора заключается в возвратно-поступательном движении поршня амортизатора, поршень через небольшое отверстие перепускает масло из одной камеры в другую, превращая механическую энергию в тепловую.

Жесткость амортизаторов зависит от начальной настройки перепускных клапанов (для амортизаторов массового предназначения начальную настройку задает производитель на заводе однократно на все время эксплуатации; в амортизаторах спортивного назначения жесткость может регулировать пользователь), изначальной вязкости жидкости (масла) и температуры окружающей среды которая влияет на вязкость амортизаторной жидкости (масла).

Гидравлические амортизаторы делятся на несколько подвидов:

По конструкции:
рычажные (распространённые до 50-х — 60-х годов)
двухтрубные (основной тип в настоящее время)
однотрубные (получают распространение)
По давлению внутри амортизатора:
без газового подпора (в простонародье их называют просто газовыми или масляными)
с газовым подпором низкого давления
с газовым подпором высокого давления

Газовый подпор, как правило, слабо влияет на жесткость амортизатора, но значительно увеличивает стабильность характеристик в условиях сильных нагрузок; при повседневной езде разница совершенно незаметна.

Двухтрубные
Двухтрубный амортизатор

Двухтрубный амортизатор состоит из двух соосных (одна в одной) труб, внешняя из которых является корпусом, внутренняя заполнена рабочей жидкостью и в ней перемещается поршень с клапанами. Пространство между труб заполнено запасом жидкости для охлаждения и компенсации утечек, а также воздухом - для компенсации изменения объёма (температурное расширение жидкости и вход-выход штока).

Относительная простота изготовления и ремонта
Приемлемые рабочие характеристики (в том числе надёжность) для большинства применений в транспорте
Отсутствие выступающих деталей - может устанавливаться внутри пружины подвески

Должен устанавливаться корпусом вниз (штоком вверх), что ухудшает характеристики подвески (увеличение неподрессоренных масс)
При сильных нагрузках (пересечённые местности, спорт) при работе жидкость сильно греется и может вспенится или смешаться с компенсационным газом, что сильно ухудшит демпфирование, а это опасно).

Однотрубные
Однотрубный амортизатор

Представляют из себя трубу, заполненную рабочей жидкостью, в которой перемещается поршень с клапанами. Для компенсации изменения объёма рабочей жидкости (температурные и вход-выход штока) "дно" цилиндра заполнено газом, отделённым от рабочей жидкости плавающим поршнем-перегородкой. Давление газа, как правило, значительно выше атмосферного, для улучшения характеристик рабочей жидкости при нагреве.

Данная конструкция является практически самой эффективной
Такие амортизаторы не боятся наклонов и могут устанавливаться штоком вниз, что улучшает характеристики подвески за счет снижения неподрессоренных масс.
Его характеристики очень стабильны: за счет того, что компенсационный газ отделен от жидкости плавающим поршнем; за счет высокого давления газа и как следствие жидкости которое значительно отсрочивает момент вспенивания жидкости;
Стенка рабочего цилиндра имеет непосредственный контакт с воздухом, что улучшает охлаждение жидкости;
Поршень и цилиндр имеет большой диаметр, а жидкость большой объем это увеличивает теплоемкость системы.

Если компенсационная камера находится прямо в рабочем цилиндре то данный амортизатор имеет меньший ход по сравнению с двухтрубной конструкцией при одинаковых внешних размерах; Вынесение компенсационной камеры в отдельный элемент может создавать проблемы размещения амортизатора в подвеске
Высокое давление в амортизаторе создаёт значительную выталкивающую силу на шток (десятки килограмм), что может требовать замены пружин подвески;
Данный амортизатор очень критичен к повреждению (вмятинам)на внешней стенке цилиндра, это приведет к заклиниванию поршня и полному выходу из строя в то время как двухтрубный амортизатор даже не заметит вмятины;
Однотрубник сложней в изготовлении чем двух трубный и как следствие дороже.

Амортизатор, действующим веществом которого является газ. Возвратно-поступательное движение штока амортизатора затрудняется работой по перепусканию через небольшое отверстие газа из одной камеры в другую. Но по технологии производства и по логике они все являются газомасляными.

Замена передних амортизаторов газ 24

При снижении эффективности работы амортизаторов, и при подтекании жидкости из амортизатора его следует заменить

Снять соответствующее колесо.

Очистить от пыли и грязи выступающую резьбовую часть штока 1 амортизатора, контргайку 2 и гайку 3.

Отвернуть контргайку и гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания.

Снять верхнюю чашку 4 подушки и резиновую подушку 5 со штока.

Отвернуть две гайки крепления нижнего шарнира амортизатора, придерживая амортизатор от выпадения.

Перемещая амортизатор вниз через отверстие в чашке пружины, вывести шток из защитного колпака и вынуть амортизатор.

Защитный колпак остается внутри пружины.

Снять со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и чашку подушки.

При необходимости выпрессовать через оправку 1 нижний шарнир амортизатора.

Осмотр и дефектовка деталей амортизатора

1. Очистить амортизатор от грязи.

2. Осмотреть шток амортизатора.

Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части или лыски под ключ, то амортизатор необходимо заменить.

3. Установить амортизатор в вертикальное положение.

Проверить состояние амортизатора, передвигая поршень за шток на всю длину хода.

Если обнаружатся заклинивания или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, амортизатор необходимо заменить.

4. Проверить состояние резиновых подушек.

Порванные, имеющие трещины или потерявшие упругость подушки необходимо заменить.

Снятие и установка амортизатора передней подвески

Снятие и установка амортизатора передней подвески ГАЗ 31105

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи "на 6", "на 13", "на 17".

1. Снимите соответствующее колесо.

3. Снимите верхнюю чашку подушки и резиновую подушку со штока.

4. Отверните две гайки крепления нижнего шарнира амортизатора, придерживая амортизатор от выпадания.

Защитный колпак иногда остается внутри пружины.

7. При необходимости выпрессуйте через оправку (показана стрелкой) нижний шарнир амортизатора.

8. Очистите амортизатор от грязи.

12. Устанавливайте амортизатор в порядке, обратном снятию.

Видео про "Снятие и установка амортизатора передней подвески" для ГАЗ 31105

Замена передних амортизаторов Волга Замена передних амортизаторов на ГАЗ 31 10 (Волга) Замена задних амортизатора на Волге.

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Читайте также: