Замена передних амортизаторов шкода йети

Обновлено: 15.05.2024

Хлюпающий звук подвески на Skoda Yeti (замена амортизаторов на Bilstein B6)

Добрый день, форумчане. Прошу совета. Недавно на Skoda Yeti стал замечать хлюпающий звук, доносящийся спереди, при езде по неровной дороге. При этом, как мне кажется, на трассе машина стала себя вести как-то не так точно и чётко, как раньше. такое ощущение что её болтает туда-сюда.

Кто знает, что это может быть?
Если это все-же амортизаторы, может посоветуете какие ставить?
Может знаете коды оригинальных VAGовских амортизаторов?
И что еще надо менять? Не особо разбираюсь в этом деле, ведь обычно меняют и сопутку какую-то, пыльники, кожухи и т.д.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Кто знает, что это может быть?
Если это все-же амортизаторы, может посоветуете какие ставить?
Может знаете коды оригинальных VAGовских амортизаторов?
И что еще надо менять? Не особо разбираюсь в этом деле, ведь обычно меняют и сопутку какую-то, пыльники, кожухи и т.д.

Привет!
Предлагаю тебе самый простой тест:
Так как машинка достаточно высокая и позволяет заглянуть в арку, то сходи к ней и попробуй заглянуть под пыльник амортизатора (он находится внутри пружины на штоке амортизатора).

Тебе могут понадобится фонарик и длинная отвёртка, чтобы пыльник приподнять и руки не пачкать особо. Если под пыльником влажное масло, которое течёт по корпусу амортизатора, значит у нас прямое попадание в точку - амортики потекли, отсюда и хлюпающие звуки.
П.С. Заодно можешь и задние посмотреть до кучи, чтобы убедиться во всех сразу. Но с ними как правило на VAG-ах проблем меньше.

Vad008

Опытный

Спасибо за совет. Проверил, подтеки масла есть на обоих передних аммортизаторах, на левом так вообще. Выходит надо заказывать.

Смущает только то, что при раскачке машины, если давить на капот, она довольно быстро уравновешивается. Одно колебание и все.
Я всегда думал, что это универсальный тест, если аммортизаторы дохлые, то машина будет долго на пружинах раскачиваться. На прошлом авто, vw polo sedan, именно так и диагностировал умершие аммортизаторы, но бульканья при езде тогда не было.

Менять в ближайший месяц-другой
Срочно менять
Можно еще поездить пол годика, раз они работают.

Ставить родные VAG?
Cтавить аналог?
Какие фирмы лучше, кого подделывают меньше?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Спасибо за совет. Проверил, подтеки масла есть на обоих передних амортизаторах, на левом так вообще чуть ли не струится. Выходит надо заказывать.

Смущает только то, что при раскачке машины, если давить на капот, она довольно быстро уравновешивается. Одно колебание и все.
Я всегда думал, что это универсальный тест, если амортизаторы дохлые, то машина будет долго на пружинах раскачиваться. На прошлом авто, vw polo sedan, именно так и диагностировал умершие амортизаторы, но бульканья при езде тогда не было.

Менять в ближайший месяц-другой
Срочно менять
Можно еще поездить пол годика, раз они работают.

Ставить родные VAG?
Cтавить аналог?
Какие фирмы лучше, кого подделывают меньше?

Ну смотри, если есть возможность заменить амортизаторы на новые и не тянуть, то не вижу смысла откладывать это дело в долгий ящик.

По идее лучше ставить оригинал, но смущает только то, что в твоём случае они отходили только 50 т.км. Думаю, что стоит выбрать что-то альтернативное, например, Bilstein: https://www.bilstein.ru/catalog?man=106&model=8486&modelVariant=107942

Demidrol

Форумчанин

Vad008

Опытный

Небольшая предыстория, о которой я уже писал в этой ветке:

У меня на пробеге 55 т.км. потекли амортизаторы и машина начала хлюпать при езде по неровностям и лежачим полицейским. При прохождении ТО4 на 60 т.км. дилер мне приговорил одну стойку стабилизатора и подтвердил теч амортизаторов, посоветовав, до кучи, поменять опоры и опорные подшипники.

Начал искать в каталоге и заказывать эти запчасти.

Выглядят они основательней стоковых. Шток толстый, надеюсь хватит надолго.

Дилер вчера мой выбор оценил. Мастер приемщик сказал, что хорошие амортизаторы. Встали без проблем. Клиренс не поменялся, все как я и хотел.

Вот фото до установки:

Ниже фото после:

Ниже, кому интересно, заказ наряд:

По итогу могу сказать следующее:

Машина не стала табуреткой, ехать комфортно, ямки и неровности машина спокойно проезжает не доставляя при этом дискомфорт моей пятой точке. В повороты заходить стало интереснее, практически нет кренов, машина стала собранее и понятней в поворотах.

Хотя конечно, не исключаю того факта, что эффект может быть преувеличен, т.к. подвеска была уставшая. Жаль, что уже переобулся на зиму, летом на сухом асфальте можно было бы в полной мере испытать подвеску.

Далее напишу продолжение отзыва о Bilstein B6 на Skoda Yeti, так как надо подольше покататься. Готов предоставить авто на тест драйв участникам форума, когда будет очередная встреча. Ну и надо задние тоже поменять для полного эффекта )))

Замена передних амортизаторов

Пришла пора менять пер. амортизаторы, купил "KYB" 3358000. После замены машина стала как новая.

Skoda Yeti 2011, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Yeti, 2010

Skoda Yeti, 2012

Skoda Yeti, 2011

Комментарии 19

Доброго дня, как вам 2 года на этих аммортизаторах?

Приветствую, отлично, сейчас уже пробег 185т км, а им хоть бы хны, отличная замена стоку.

понял спасибо, а то оригинал стоит как будто с меня хотят премию всему заводу сделать))

На кочках не пробивает эти амортизаторы? Длинную штока родного амортизатора с каябовским сравнивал?

Вроде не пробивает, по длине немного короче

за что держится в верхней части пыльник, он сползает самостоятельно вниз или рвется в верхней части а потом вниз?

Он держиться за отбойник внутри

Скажу вам так про каябу, со временем они становятся жесткими, ход поршня мал, на кочках отстреливают будь здоров, оригинальные помягче. Катаю на нах год.

Да возможно, время покажет!

Роман, а какие стоят в оригинале то?

А не скажу я вам, пото у что давно это было, да и я как то не уточнял и не смотрел.

Как вытащил старый амортизатор из стакана?

Пока не открутил гранату и шаровую, ни чего не выходило, после этого уже открученную ступицу снимал со стойки.

Замена передних амортизаторов на Skoda Yeti

А вы знаете, что неисправные амортизаторы плохо дружат с вестибулярным аппаратом? :-)
На самом деле производить их замену следует по нескольким показаниям:
— пробои, то есть стук при проезде препятствий;
— крены при поворотах;
— «кивки» кузова при разгоне и торможении;
— раскачка при езде по неровной дороге.
К визуальным косвенным признакам неисправности амортизаторов можно причислить следы подтёков масла, а также повреждённые или слетевшие с крепления пыльники, разбитые отбойники.
Зачастую самому владельцу автомобиля сложно поймать момент, когда «уже пора», потому что потеря амортизатором своих свойств происходит постепенно, на протяжении длительного времени. К слову, о свойствах: амортизатор – это гидравлический тормоз пружины (это я цитирую г-на Шульца, инженера Sachs). Его характеристики можно перевести в цифры, сопротивление усилиям сжатия и отбоя измеряются в кг/см². И со временем эти параметры ухудшаются. Так что рекомендации самих производителей амортизаторов — производить замену на пробегах свыше 100 000 км — связаны вовсе не с желанием заработать побольше, а именно с тем, что к этому моменту амортизаторы уже не в состоянии обеспечить безопасность управления. Ещё нет пробоев, и масло не вытекает, но если поставить его (амортизатор) на стенд, то можно увидеть отличие параметров, с потерей до 50%. Впрочем, это всё теория, практика же весьма многолика. Кто-то ездит больше 200 000 км на штатных деталях подвески и радуется, а кому-то приходится влезать в семейный бюджет для ремонта через пару/тройку лет после покупки автомобиля. Случилось подобное и у героя нашего сегодняшнего повествования – Skoda Yeti.
Не прошло и пяти лет с рождения и только на одометре прорезалась цифра 80 000 км, как появились тревожные симптомы: машина начала рыскать по дороге, нервно реагировать на неровности и препятствия, и на левой стойке появилось масло:

Так как подобные ситуации распространяются на огромное количество моделей VAG платформы PQ35, рассмотрим процедуру замены амортизаторов в мельчайших подробностях.
Снятие стоек
— Пока машина ещё на колёсах, необходимо стронуть центральные болты:

— открыть капот.
Для того, чтобы получить доступ к болтам крепления стоек, необходимо:
— открутить и демонтировать поводки «дворников»;
— снять резиновый уплотнитель, аккуратно извлечь пластиковые накладки:

Машина не новая, процедура давно и многократно описана на различных ресурсах, и опытные товарищи могут задать вопрос: а зачем такие сложности, если можно просто приподнять пластик?
Отвечаю: девять раз у вас это может получиться без последствий, а на десятой машине пластик может и лопнуть. Нужны риски? Нам – нет, потому и делаем так, как считаем правильным:
— поднимаем машину на подъёмник, откручиваем колёса;
— первым делом необходимо зачистить и залить «жидким ключом» все резьбовые соединения, с которыми предстоит работать. И в первую очередь – те самые верхние болты крепления стоек:

Они открыты всем невзгодам отечественных дорог, поэтому очень быстро увеличиваются в размерах из-за прилипшей грязи и образовавшейся ржавчины. Это может создать серьёзные проблемы при демонтаже. Кроме этих болтов, также зачищаем пальцы стоек стабилизатора, рулевых наконечников и шпильки шаровых опор.

— открутить стойки стабилизатора:

— открутить от поворотного кулака кронштейн, который фиксирует тормозной шланг и провод на датчик ABS:

— снять разъём с датчика ABS:
— открутить суппорт:

— суппорт подвесить;
— выкрутить центральный болт;

— снять тормозной диск;

— открутить гайку рулевого наконечника, извлечь его из посадочного «гнезда» съёмником.Важно: Не повредить пыльник!

— открутить гайки крепления шаровых опор к рычагу;

— рычаг – вниз, стойку – наружу:

И снова слышу голос из зала: зачем снимать стойку в сборе, если можно извлечь её из поворотного кулака, оставив его на месте?! Типа вот так:

Отвечаю: кажущаяся простота может обернуться развалившимся ШРУСом или триподом, оно вам надо? Когда стойка снята целиком, вы не только ограждаете себя от лишним возможных проблем, но и можете более точно оценить состояние других деталей подвески, таких как шарниры и сайлентблоки.
Целесообразно заменить сразу всё, что влияет на работу подвески и ресурс компонентов, сэкономите, как минимум, на процедуре регулировки развал/схождения.
Итак, снизу закончили, и можно приступить к последней фазе демонтажа:
— открутить верхние болты крепления стойки:

Тут есть важный нюанс: гайки, в которые вкручены болты, не являются частью опоры. Они в неё вставлены и завальцованы. То есть, если болт не выкручивается, не пытайтесь применить силу. Тут нужны терпение, нежность и забота. Выкручиваете, почувствовали упор, вкрутите обратно, полейте снова «WD-шкой», нежно потрите резьбовую часть щёткой, снова полейте, снова аккуратно выкручивайте… Бывает, что на эти спа-процедуры может уйти до часу времени. Но это ерунда по сравнению с тем, что вас ждёт, если гайка провернётся в опоре.
— открутив болты, вынуть стойку.

Что нужно для замены, кроме амортизаторов?

— комплект пыльников с отбойниками;
— поворотные подшипники;
— крепёж.
Пара нюансов: пусть вас не пугает некоторое различие между штатными и альтернативными отбойниками:

Они полностью взаимозаменяемы. И не надо пластиковое кольцо с оригинала (слева) пытаться надеть на заменитель (справа)
Поворотные подшипники, почему надо менять, если старые ещё работоспособны? На самом деле, если обращаться к статистике, замена подшипников на машинах этой платформы проводится куда чаще, чем замена амортизаторов. То ли ввиду слабой конструкции, то ли из-за плохой влагозащищённости. Так что практичнее менять их превентивно, раз уж стойки снимаются. Есть статистика и по надёжности: дольше всего ходят ROLLAX. Но купить их можно или у официального дилера как оригинальную деталь, или в упаковке таких брендов, как FEBI/SWAG. Остальные же пакуют или FAG (что тоже неплохо, и они ставились в оригинале), или SKF, которые по каким-то причинам живут крайне мало.

Сначала желательно разъединить стойку и поворотный кулак. Для этого:
— зажимаем стойку в тиски:

— открутить гайку, извлечь болт:

— раздвинуть струбцину поворотного кулака (это та часть, что обеспечивает фиксацию за счёт сжатия) или специальным ключом, или уж подручными средствами. То есть зубилом:

-снять поворотный кулак, отложить в сторону;
— зажать стойку или в специальном станке, или — при отсутствии такового – в тисках, вертикально;

— сжать пружину, открутить центральную гайку, снять опору и пружину:

— очистить в поворотном кулаке посадочное место;

— вставить новый амортизатор до упора, вынуть зубило, вставить болт и затянуть гайку без особого усилия:

— установить стойку в тиски, причём зажимать надо не корпус амортизатора, а сам поворотный кулак:

— вставить пыльник (защитный чехол) в поворотный подшипник:

— вставить отбойник в опору, а затем и подшипник с пыльником;

— надеть пружину на стойку:

— установить верхнюю опору, закрутить центральную гайку. Никакого ударного инструмента, только вручную:

— опора амортизатора кажется симметричной, и вроде бы нет разницы, как её ориентировать относительно кузова. Но это не так. Если приглядеться, на верхней части имеются стрелки:

— завести стойку под крыло, прижать снизу к кузову, наживить болты крепления:

— наживить шлицевую часть ШРУСа в ступицу, вставить шпильки шаровой опоры в рычаг:

— закрепить стойки стабилизатора, рулевые наконечники;

— очистить поверхность ступицы;

— очистить внутреннюю поверхность тормозного диска, надеть и зафиксировать диски на ступице;

— очистить поверхность диска:

— надеть суппорт на скобу (в нашем случае это часть поворотного кулака):

— наживить и затянуть направляющие суппортов:

— прикрутить скобу фиксатора:

— протянуть крепёж динамометрическим ключом:

— гайки шаровой опоры — 100 Nm, ставить новые;

— гайки рулевых наконечников – 20Nm+90°, также положено ставить новые;

— гайка болта крепления амортизатора – 70Nm + 90° (кончик винта должен быть направлен в сторону движения);

— вставить центральный болт и затянуть насколько возможно, но без фанатизма;

— прикрутить колёса, поставить машину на землю;

— протянуть колёсные и ступичные болты:

Колёсные болты – 120 Nm;
Центральный болт – 70Nm + 90°;

— затянуть болты крепления опор:

— собрать подкапотный пластик, предварительно очистить направляющие, в которых фиксируется «жабо» и продуть сжатым воздухом;

— прикрутить поводки «дворников»;

— нажать несколько раз педаль тормоза.

И последняя, обязательная процедура – регулировка параметров развал/схождения:

А вот, собственно, и всё😊

Как обычно, чуть более полная версия этой инструкции в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ, на нашем сайте.
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.

Замена амортизаторов Шкода Йети

Замену амортизаторов на Шкода Йети в "домашних условиях" не сделаешь. Для начала, нужно определить, передние или задние амортизаторы требуют замены на Skoda Yeti. Амортизаторы подвески меняют парами. Можно конечно заменить один, но гарантии что машина не накрениться после этого, нет.

Стоимость замены амортизатора:

Вид работы	Цена (за шт.)
Замена передних амортизаторов Шкода Йети	от 1500 руб.
Замена задних амортизаторов Шкода Йети	от 1200 руб.

Автосервисы по замене амортизаторов в Санкт-Петербурге:

При замене передних или задних амортизаторов Шкода Йети, лучше всего, сразу поменять пыльники и отбойники. Также, проверить состояние опор и опорных подшипников. В 90% случаев, при замене передних амортизаторов, под замену пойдут стойки переднего стабилизатора. Зачастую, несвоевременная замена опорного подшипника, может привести к замене амортизатора. Предотвратить это можно,проводя периодически диагностику подвески.

Стоимость замены амортизатора, зависит от состава работы. На некоторых моделях, для замены задних амортизаторов, нужно разобрать практически весь багажник. Тоже самое касается и замены передних амортизаторов, когда для их замены, может потребоваться частичная разборка передней подвески.

Замена пневматических амортизаторов, потребует специальное оборудование, которое есть на наших станциях.

Когда делать замену амортизаторов:
- масляные пятна и подтеки на амортизаторе;
- неравномерный износ боковой поверхности шины;
- стук и удары по кузову при проезде неровностей;
- чрезмерное качание кузова, после проезда неровностей;
- автомобиль "рыскает" по дороге.

После замены амортизаторов, мы рекомендуем сделать развал-схождение.

Несвоевременная замена амортизаторов может привести к печальным последствиям, вплоть до аварии на дороге. Берегите себя и своих близких!

Замена передних и задних амортизаторов в автомобиле Skoda Yeti

Амортизаторы – это одна из важнейших деталей автомобиля, которая позволяет равномерно распределять и гасить колебания, возникающие во время движения, предотвращая возможную деформацию механизмов и их выход из строя. При этом также обеспечивается комфортное нахождение в салоне, за счет отсутствия тряски.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена амортизаторов (1 шт)	от 500 руб
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена реактивных тяг	от 1000 руб
Замена заднего амортизатора	от 600 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Выход амортизаторов из строя может привести в дальнейшем не только к дорогостоящему ремонту, но и к созданию аварийных ситуаций:

Увеличение протяженности тормозного пути
Снижение маневренности автомобиля
Риск отрыва колес от оси на неровной дороге
Выход из строя деталей подвески, рулевой колонки и т.д.

Как понять, что амортизаторы нуждаются в замене?

Точно сказать, необходима вашей машине замена амортизаторов или нет может только диагностика, проведенная в специализированном центре. Но, разумеется, есть и внешние признаки, сигнализирующие о необходимости посещения автосервиса:

Подтеки масла из амортизатора
Проблемы с управляемостью при скорости 90 км/ч и выше
Неравномерный износ шин
Наличие коррозии на опорах пружин амортизаторов и/или штоке поршня
Заметная деформация корпуса амортизаторов

Что же касается самостоятельной проверки, которую можно производить регулярно, то наиболее распространены три варианта:

Наличие неравномерного нагрева амортизаторов относительно друг друга – данная проверка возможна после хорошей нагрузки на машину, к примеру – поездки по эстакаде.
Ритмично подавите на капот, слегка раскачав машину: если машина продолжит раскачиваться с медленно затухающими колебаниями – значит амортизаторы вышли из строя.
Однократное давление на капот – если машина возвращается в исходное состояние плавно – амортизаторы в порядке, если же наблюдается резкий рывок, то вам необходимо посетить автосервис.

Замена и диагностика амортизаторов Skoda Yeti в СТО "Автобан"

Если вы наблюдаете первые тревожные признаки, свидетельствующие о неисправности амортизаторов, то не следует не откладывая обратиться в автосервис. Многие автовладельцы могут решить, при наличии необходимых инструкций в сети интернет, произвести ремонт самостоятельно, но делать этого не стоит по весьма банальной, но при этом весомой причине: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации ремонт вашего автомобиля может быть произведен в соответствии с требованиями и стандартами, которые меняются в зависимости не только от марки, но и от модели.

Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних амортизаторов Skoda Yeti будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

Замена амортизаторов Шкода Йети (Skoda Yeti)

Одно из условий комфортного, безопасного перемещения на автомобиле – профилактическая диагностика транспортного средства, замена изношенных и неисправных деталей.

Несвоевременно проведенная ремонта амортизаторов становится причиной увеличения тормозного пути, неустойчивости автомобиля при вхождении в поворот. Помимо этого, быстро изнашивается рулевое управление, подвеска и резина. Признаки проблем в работе узла амортизации:

Уменьшается дорожный просвет – это говорит об износе или повреждении пружин в подвеске.
Крен кузова по передней или задней оси. Помимо дискомфорта внутри салона, разгон, а также торможение требуют больше времени.
Увеличение жесткости подвески, появление пробоев. Приводит к повышению нагрузки на всю подвеску, что провоцирует опасную ситуацию на дороге.
Крен и занос автомобиля при совершении поворота.
Быстрое изнашивание шин, вызванное изменением углового соотношения колес.
Увеличивается тормозной путь, срабатывание ABS, ESP.
Шумы, стук в подвеске при движении.
Раскачивание кузова – приводит к потере управляемости, быстрее изнашивается трансмиссия и подвеска.

СТО «500 ампер» предоставляет услуги по ремонту, замене амортизаторов по доступной цене. При оформлении покупки запасных деталей через наш автосервис клиенту предоставляется скидка.

К распространенным причинам поломки относятся:

Физический износ сальников, шарнирных соединений, клапанов, пружин. При стирании сальников вытекающая жидкость ухудшает работу амортизатора, что становится причиной аварий на дороге.
Засорение клапанной системы, осадка клапанных пружин.
Разрушение резиновых буферов при сильном ударе кузова при ДТП.
Особенности дорожного покрытия, небрежный стиль вождения автотранспортом.
Использование несертифицированных деталей.
Попытки самостоятельно заменить изношенные элементы.

Этапы замены амортизатора

Замена элементов нашими специалистами проходит в пять ключевых этапов:

Демонтаж передней стойки.
Разборка амортизаторной стойки с последующим извлечением пружины, верхней поворотной чашки и непосредственно амортизатора.
Повторный осмотр, диагностика всех элементов стойки перед установкой нового изделия.
Установка нового изделия с последующей сборкой стойки.
Завершение монтажных работ, а также установка стойки на ходовой части авто.

Осуществлять замену следует только парами – передние либо задние. Важное условие: нельзя устанавливать на одну ось амортизаторы разного типа, например, газомасляный и масляный.

У каждой марки автомобилей есть свои особенности ремонта и монтажа, поэтому заниматься установкой должен только профильный специалист. Самостоятельная замена неисправных деталей не всегда дает положительный результат. В подобных ситуациях причина перебоев в работе кроется в повреждении других компонентов стойки: подушек, опорных подшипников стоек, металлорезиновых втулок.

Мы используем качественные комплектующие и расходные материалы для любых марок автомобилей. Оформить заказ деталей можно через форму на нашем сайте или связавшись по телефону. Для удобства и экономии времени на сайте доступна запись на СТО – Вам достаточно выбрать вид требуемых работ и указать контактные данные.

Сколько в среднем ходят штатные амортизаторы

несколько тезисов
1. Для некоторых водителей и новый штатный амортизатор может не отвечать желаемых характеристикам
А для некоторых водителей и полностью убитый "нормально едет"
2. Смерть амо можно сильно приблизить, если морозным зимним утром, опаздывая на работу, выруливать по дворам не взирая на лежачих полицеских и ямы
3. Смерть амо весьма сложно уловить, т.к. износ идет постепенно и водитель успевает привыкнуть к новыому поведению машины/забыть изначальное поведение машины
4. проверка амо на вибростенде без снятия с машины - деньги на ветер
5. качественные стенды для проверки со снятием находятся на заводах изготовителях, да и то не на всех ))
6. для какой либо проверки необходимо иметь данные о начальных характеристиках (усилие относительно скорости хода поршня). Эту информацию получить очень сложно/невозможно.
на крайняк - иметь для сравнения заведомо новый амо/машину
7. Смерть амо не всегд связана с вытеканием масла. И наоборот
8. ух. устал

Короче говоря - тебя беспокоит что то в поаедении машины или вопрос вызван просто ОБЩИМ беспокойством (как личной особенностью характера)? )))

Я согласен со всем написанным, но помнится, "дяди Васи" на жигулях навскидку определяли состояние оных, качнув корыто и считая количество ходов вверх-вниз до окончания колебаний :)))

> Короче говоря - тебя беспокоит что то в поаедении машины

++++ тряская стала и жутко скрипит (хотя, мабыть, это и не из-за аммо)

по диагонали колею на мкад пройди на скорости 80-100 км/ч, возможно станет понятным, что умерли или не умерли, если начен колыхать как корабль у пристани на волне от прошедшего мимо катера, то "привет".

метод не так уж и полностью лишенный смысла при наличии у этого дяди Васи реального "опыта на кончиках пальцев"

но лучше дать проехаться на авто человеку с хорошо настроеным "жопометром" ))

Yeti 2013

В данном случае регулировка сход-развала на Шкода Йети 2013 года выпуска выполняется после замены передних амортизаторов. Все остальные элементы подвески находятся в более-менее нормальном состоянии.

Выгнав машину из слесарного цеха и проехав около километра, чтобы просадить подвеску, заезжаем на сход-развал. Проверяем давление в колесах и выравниванием его в соответствии с рекомендациями производителя. Самое главное, чтобы на одной оси оно было одинаковым. Проверяем багажник на отсутствие каких-либо особо тяжелых предметов, вроде запасных аккумуляторных батарей и приступаем к измерению.

Устанавливаем на колесные диски измерительные мишени и блок-камеры. В программе стенда выбираем интересующую нас модель. Теперь очередь самого ответственного момента, от которого очень сильно зависит точность измерения – компенсация биения колес. Данная процедура служит для учета стендом погрешностей от кривизны колесных дисков и захватов с мишенями. Наш стенд 3D сход-развала позволяет выполнять данную процедуру методом прокатки, без вывешивания колес автомобиля и соответственно разряжение подвески, что наилучшим образом сказывается на точности (во время всей процедуры измерения углов развал схождения подвеска находится в нагруженном, дорожном состоянии).

Измерение завершено и мы видим результат. В данном случае необходима только регулировка переднего и заднего схождения. Все остальные параметры находятся в пределах допуска.

На задней оси имеются регулировки развала (1) и схождения (2) с помощью болтов-эксцентриков. Регулировка развала требует некоторой сноровки, т.к. поворот болта осуществляется за конец с помощью маленькой шестигранной головки. Попытка повернуть его ключом приведет в большинстве случаев к слизыванию граней.

На передней оси возможно отрегулировать схождение, развал и кастор, однако регулировка последних двух параметров имеет ряд ограничений о которых будет рассказано ниже. Схождение (1) регулируется по стандартной схеме, путем изменения длины рулевых тяг за счет вкручивания или выкручивания их из наконечников. Фиксация осуществляется контргайкой.

Регулировка развала и кастора выполняется исключительно смещением подрамника. Для этого необходимо ослабить 6 болтов, крепящих его к кузову и с помощью монтажки выполнить смещение. Производитель категорически не рекомендует смещать подрамник для регулировки кастора, однако на практике, при сильных повреждениях подрамник сам смещается назад и странно отказываться от возможности вернуть его на свое место.

Выполняем повторное измерение и видим результат. Он нас вполне устраивает, поэтому можно распечатать отчет и отдать машину клиенту.

Стойки стабилизатора Skoda Yeti — тонкости и особенности

Skoda Yeti считается одной из самых надежных иномарок современности. Единственная её слабость — стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые выходят из строя уже после 65 тысяч километров пробега. В любом случае, это довольно хороший показатель как для стоек, но в любом случае у водителя настанет день, когда ему придется задуматься об их замене. В этой статье мы расскажем как менять стойки стабилизатора Skoda Yeti, как определить их неисправность, а также дадим рекомендации по их эксплуатации.

Что из себя представляют стойки

Далеко не каждый водитель сегодня знает что такое стойки стабилизатора и зачем они нужны. На самом деле эта запчасть является жизненно важной для автомобиля и поменять её самостоятельно абсолютно не сложно. Зачастую когда водитель чувствует дискомфорт при вождении, сразу обращается в автосервис, который сам меняет ему стойки. Этого можно избежать и сэкономить довольно немалую сумму денег, если стойки поменять своими руками.

Стойка стабилизатора задняя

Хочется заметить, что такой важный элемент, как стойки, выполняет несколько важных функций, среди которых:

соединяет подвеску и стабилизатор;
помогает побороть крен;
делает движение уверенным и комфортным.

Стойки стабилизатора Skoda Yeti по структуре автомобиля выполняют связывающую и коммуникативную функции. Таким образом, подвеска автомобиля и стабилизатор имеют возможность работать синхронно. Дело в том, что эти два элемента находятся в параллельных плоскостях, поэтому напрямую между собой связаны не могут быть, поэтому таким посредником выступает стойка стабилизатора поперечной устойчивости.

Также хочется обратить внимание на то, что вся информация о появившихся кренах переходит к подвеске автомобиля именно через стойку. Затем подвеска затрагивает амортизаторы и старается стабилизировать движение. Также большим плюсом стойки является то, что весь максимальный ущерб, нанесенным креном, получает только одна деталь, которая постепенно изнашивается, затем меняется на новую.

Благодаря такой простой детали, водитель не будет ощущать дискомфорта при поворотах, ему не нужно так уверенно держаться за руль и риск попасть в аварию при заносах минимизируется. Поменяв стойку на новую, сразу чествуется насколько удобным стало передвижение.

Как определить неисправность

Стойки стабилизатора Skoda Yeti при выходе из строя показывают все те же признаки, как и любой другой автомобиль. У Шкоды Йети стойки шарнирные, поэтому недорогие. Водитель может свободно выбирать на рынке между разными известными брендами от всемирно известных компаний. К основным признакам неисправности относят:

слышен грохот;
постоянно заносит;
технический осмотр;
подпрыгивает на дороге.

Главным признаком выхода из строя стоек — грохот, который издает автомобиль при поворотах. Это такой своеобразный раздражающий звук, который сложно сравнить с каким-то другим. Как правило, на заводских стойках Skoda Yeti можно проехать довольно долго, но грохот появляется уже после сорока тысяч пробега. Поэтому при покупке данной марки автомобиля, водитель может взять это во внимание.

Кроме всего этого, машину обязательно будет заносить на поворотах. Это очень ощутимо, так как приходится гораздо увереннее держать руль. В целом, чем больше пробега машина проездила, тем сложнее ей будет дальше бороться с кренами. Вся проблема заключается в тех самых шарнирах, которые крепятся к стабилизатору с одной стороны и с другой — к рычагу подвески. Шарниры забиваются грязью, которую чаще всего невозможно прочистить.

Подвеска Skoda Yeti

Также выявить неисправность можно путем технического осмотра автомобиля. Для этого потребуется снять стойку стабилизатора с подвески, затем раскрутить шарнир. Как уже говорилось, деталь забивается грязью. Если раскрутить, можно увидеть смесь заводской смазки и грязи. Если поддерживать деталь в хорошем состоянии, самостоятельно наносить смазку, стойка может прослужить ещё дольше. Поскольку она стоит всего 600-1000 рублей, этим заниматься никто не хочет.

Кроме всего этого, не стоит забывать, что неисправность стойки сказывается ещё на и прямом уверенном движении. В условиях эксплуатации Skoda Yeti на российских дорогах, машина не чувствует себя комфортно, когда водитель не объезжает ямы, горбы, лежачих полицейских. Всё это также задевает и стойки, поэтому при их неисправности, машина будет подпрыгивать над неровностями.

Как менять стойки

Поменять стойки стабилизатора Skoda Yeti не сложно. Для этого вполне достаточно нескольких инструментов — домкрат, ключ на 19 и шестигранник. Всё это понадобится для подъёма кузова машины и раскрутки креплений стоек. Также понадобится свободный час времени. Опытные водители справляются и быстрее.

Можно выбрать абсолютно любые шарнирные стойки, которые предлагает нам автомобильный рынок. Стоит избегать дешевых подделок, которые чаще всего встречаются среди известных немецких брендов. Самыми качественными на сегодняшний день считаются американский, но их цена стартует от тысячи рублей за штуку.

Как увеличить срок службы стоек

Существует много методов, используя которые, стойки стабилизатора Skoda Yeti служат гораздо дольше. Дело в том, что в большей степени это всё зависит от стиля вождения, так как чаще всего автолюбители не задумываются о том, что перед поворотами нужно тормозить, также как и перед любыми неровностями. Если не способствовать созданию крена, автомобиль будет чувствовать себя уверенно и стойка не будет задействована.

Выделяют несколько подходов, которые помогают стойке стабилизатора поперечной устойчивости служить дольше, а именно:

уверенное передвижение;
поменять смазку;
купить хорошие стойки.

Стоит заметить, что менять стойки можно регулярно, но если постоянно менять смазку, покупать качественную деталь, то так элемент будет служить намного дольше. Мы рассказали вам о стойках стабилизатора Skoda Yeti и их особенностях. Вы можете поделиться своим личным опытом, рассказав нам в комментариях.

Читайте также: