Тойота филдер задняя подвеска схема

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт задней подвески на Тойоте Королле: разборка, замена пружин и стоек

Японские автомобили, в частности Тойота, славятся своей надежностью, комфортностью, качеством деталей. Каждый узел, каждая отдельная деталь создаются для людей. Очень важно чтобы автомобиль легко ремонтировался. В данной статье мы рассмотрим вопрос ремонта задней подвески на Тойоте Королле. В процессе ее полной разборки мы заменим задние пружины и стойки. Речь пойдет о ремонте подвески на автомобиле Тойота Королла, модель с 4WD, т.е. полным приводом.

Перед тем как начинать рассказывать о разборке и самом ремонте, следует ознакомиться со структурой подвески. Ознакомиться с теми деталями, из которых она вообще состоит. Как всем известно, в полноприводном варианте деталей больше, чем в переднеприводном. Поэтому важно ознакомиться с ними и не путать их во время проведения ремонта. Итак, давайте приступим.

Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?

Полноприводная модель Тойоты Королла имеет в два раза больше деталей в задней подвеске, по сравнению с переднеприводной. Всего у нашей Короллы насчитывается 22 наименования деталей и сейчас мы их перечислим:

Шайба
Опора стойки
Кронштейн крепления стойки к кузову
Опора стойки
Ограничитель пружины
Виброизолятор (верхний)
Пружина
Стойка
Сайлент-блок
Нижний рычаг подвески
Передняя опора нижнего рычага
Ограничительная втулка
Эксцентрик регулировки схождения
Шайба
Кулак
Верхний регулировочный рычаг
Шайба
Эксцентрик регулировки вала
Стойка
Стабилизатор поперечной устойчивости
Втулка
Кронштейн крепления.

На фотографии представленной ниже, можно визуально проследить название всех деталей и самое главное разобраться – где и что находится, а также, что и зачем именно крепится. Перед началом проведения работ стоит детально изучить структуру подвески и лишь потом пытаться делать что либо самому.

Как понять, что именно нужно ремонтировать?

Разобравшись со схемой, можно приступать непосредственно к ремонту автомобиля. Для того что бы понять, что именно нам необходимо сделать – т.е. выяснить объемы работ, необходимо загнать автомобиль на яму и посмотреть, оценить уровень изношенности резинок, деталей и так далее. В нашем случае было заметно, что автомобиль нуждается в замене пружин и стоек – было видно, как автомобиль сильно просел задней частью – виной тому были пружины и стойки Тойоты Филдера. Поэтому было принято решение о замене этих деталей. Перед началом работ мы специально сделали замер дорожного просвета в районе конца порога. На фотографии, мы можете посмотреть каким он был. В конце мы покажем, как автомобиль поднялся, можно сказать ожил.

Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Давайте начнем наш ремонт, начать стоит с подбора инструментов и деталей. Первым делом, нам потребуется штатный набор инструментов, который должен иметься у каждого водителя. Набор различных ключей и головок. Также понадобится домкрат, механизм для сжатия пружин, отвертки, молоток – также может по ходу понадобятся и другие незначительные инструменты (отвертка и т.д.).

Что касается деталей, то здесь все просто. Искать более мощные пружины, чем имелись не стоит. Важно заметить, что на полноприводных моделях и так стоят более мощные пружины и укрепленные 20 мм стойки. Поэтому изобретать велосипед не нужно, всего лишь заказываем в удобном для вас месте штатные усиленные стойки и пружины для Тойоты Филдер 4WD. На фото необходимая нм деталь.

Найдя все необходимое, можно подумать и о завышении автомобиля, если это конечно необходимо.

Первым делом снимает боковую пластиковую обшивку, проблем со снятием возникнуть не должно. Смотрим фотографии.

Далее, после снятия обшивки следует ослабить 3 гайки. Опоры задних пружин крепятся тремя шпильками (а не двумя + болт, как в переднеприводных моделях). Поэтому нам предстоит слегка ослабить 3 гайки.

После того как все это было проделано, нам необходимо открутить гайку на штоке. Сделать это не сложно. Берем ключи на 17 + головка нужного размера и откручиваем. На фотографии запечатлен процесс откручивания гайки штока.

После этого нам потребуется открутить линки с обеих сторон от самого стабилизатора, отвести его вверх. Если этого не сделать сразу – тогда стабилизатор будет мешать откручиванию амортизатора с нижней части. Поэтому продумываем все заранее и делаем тоже, чтобы не пришлось, потом мучиться.

Наконец добрались до гайки нижнего крепления амортизатора. Ее необходимо скрутить. Делается это ключом на 19 мм. Придется приложить немалых усилий, так как затянута она добротно. Когда она скручена, можно домкратить автомобиль.

Итак, домкратим необходимую нам сторону – надеемся, все знают, как это делать. Снимаем колесо, предварительно перед поднятием авто следует сорвать болты с места, так как на крутящемся колесе в воздухе сделать это будет сложнее, если конечно не оставить авто на передаче. Сняв колесо, нам необходимо подложить под рычаг подставку, на которую в дальнейшем мы опустим машину.

Сделать это необходимо для того чтобы пружина сжалась. На нее мы надеваем специальные стяжки, посредством которых еще больше сжимаем пружину. Стяжки затянуты, после этого действия нам необходимо поднять автомобиль, убрать болт в нижнем креплении амортизатора и наконец, вытащить амортизатор вниз со своего места. Опору пружин снимать не станем. Ослабляем гайки, чтобы дать подвижность конструкции.

После совершения всех этих действий, меняем амортизатор на новый, и не забываем об отбойниках. Для установки нового амортизатора мы решили использовать дополнительный гидравлический домкрат, так как без него завести нижнюю часть амортизатора в крепление никак не получалось.

После того как новый амортизатор установлен и все гайки были закручены на свои места, следует те же действия проделать и с другой стороной вашего автомобиля. Здесь нечего сложного нет. Единственное что следует заехать на станцию технического обслуживания за окончательной регулировкой подвески. Кстати, следует упомянуть, что пока амортизатор демонтирован, желательно произвести замену втулки заднего стабилизатора – так как сделать это очень легко, пока деталь не установлена на свое место. Что касается завышения автомобиля, то здесь можно использовать специальные вкладыши, диаметром не более 25 мм. Отлично подойдут «Ладовские» и + к ним еще идут удлиненные болты.

Ремонт подвески Toyota Corolla Fielder

Для начала снимаем колесо.
Начали мы с левой стороны. Просто потому, что к левой части был удобнее доступ. Для начала я решил поменять резинки стаба. Оказалось, что их местоположение мягко говоря не удобно для замены.

Вот местоположение левой втулки стабилизатора. Далеко не из самых удобных…

Но все-таки мне удалось подлезть к левой втулке. Кое-как удалось открутить болты, крепящие кронштейн стаба. Проблема была в том, что там очень мало места для хода ключа, а головкой с трещоткой просто не подлезть. Спустя минут 15 болты были выкручены и снят кронштейн стабилизатора. Но втулка не снималась просто потому, что стаб нужно было немного приподнять. Для этого необходимо было открутить и снять стойку стабилизатора. Пока я ковырялся со втулкой, батя откручивал стойку.

С ними ничего сложного нет. Прыскаем WD-хой на болты (а заодно и прыскаем на крепления шаровой опоры, т.к. нам ее позже тоже менять), вставляем шестигранник в шарнир стаба, и накидным ключом с огромным усилием сдергиваем, а затем откручиваем гайку.

Снимаем старую стойку и видим, что она уже почти отжила свое. Шарниры очень свободно болтаются без прилегания больших усилий к ним. Выкидываем ее подальше и продолжаем работу.
Далее обнаружился интересный факт: китайцы забыли прорезать втулку, чтобы ее можно было накинуть на стаб, т.е. втулка оказалась литая. Пришлось взять нож и сделать эту прорезь самостоятельно.
Далее сначала необходимо поставить на место новую втулку и закрепить кронштейн стабилизатора (хотя бы наживить болты крепления), а только потом ставить на место новую стойку. Если сделать наоборот, то вам будет снова не поднять сам стабилизатор, чтобы подсунуть и одеть на него новую втулку.

И вот новая втулка на своем месте.

Далее берем новую стойку и ставим ее на свое место и как следует крепим гайками.

Вот она, новая стойка на своем месте

Хочу сделать акцент на тех стойках, что я ставил себе. У меня это были Concord (Арт. SU10101), фирма американская, но произведены в Китае. Но, не смотря на то, что это Китай, хочу сказать, что мне эти стойки очень понравились по своему качеству. Даже дырка в шарнире сделана под шестигранник, как у оригинала. Когда менял стойки на Марине, мне попались китайские с гайками на шарнирах вместо такой дырки, но я думаю, что это не показатель. Главное, чтобы аналог попался качественный. В общем, посмотрим, сколько эти китайские стойки прослужат.

После замены стойки и втулки переходим к шаровой опоре.
1) Вынимаем шпиндель, который мешает раскручиваться гайке на шаровой и ключом с рычагом побольше сдергиваем верхнюю гайку. После нее сдергиваем 2 нижних гайки и нижний болт. Выкручиваем верхнюю гайку.
2) Далее берем русский инструмент (кувалда или большой молоток) и выбиваем шаровую.
3) Если все получилось, радуемся, а если нет, то продолжаем выполнение пункта № 2
У нас шаровая выбилась без особых усилий. Снимаем ее и наблюдаем, что она тоже на грани своей неработоспособности, да еще и смазку выдавило из пыльника.

Вот она, бедняжка, для сравнения рядом с новой…

Берем новую опору, ставим на место и закручиваем все болты и гайки «от души», верхнюю гайку защищаем от раскручивания вставленным шпинделем, чтобы наша новая шаровая не открутилась, пока мы едем на любимом авто.
И вот новая шаровая MAPCO (Арт. 49552) занимает свое почетное место

Ставим на место колесо (так же не забудьте его как следует закрепить, чтобы не укатилось по дороге) и переходим к правой стороне, переставив авто другой стороной ближе к яме, дабы удобнее было крутить гайки
Я думаю, что описывать дальнейшие действия не стоит, т.к. они абсолютно аналогичны тем, что я уже описал, с одной лишь разницей – сторона теперь правая

Вторая шаровая оказалась в более приемлемом состоянии, но новая все равно лучше

И вот она благополучно занимает свое место.

В общем результатом всех наших работ я очень доволен. Давно ждал этого, и вот, наконец, дождался.

После того, как закончили с моим авто, решили немного позаниматься батиным KIA Sportage 2008 г.в. Ему надо было просто снять защиту двигла и поменять масла в двигателе и коробке, что мы благополучно и сделали в течение часа. Вот на его тачке к втулкам стаба вообще не подлезть. Хотели их поменять, но это оказалось для нас невозможным.

Результат: пропали надоедливые стуки и брямканье на кочках, при движении по неровной дороге исчезло ощущение, что вот-вот отвалится колесо. Работы по замене шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора на Toyota Corolla Fielder выполнены.

Замена пыльника шаровой и рулевого наконечника Toyota Corolla Fielde

Проблема: шумела резина. Возможно, нарушились сход и развал на Toyota Corolla Fielde. Поэтому решил поменять пыльники и

Особенности передней подвески Тойота Королла

Передняя подвеска состоит из следующих узлов:

амортизаторные стойки;
витые пружины в виде цилиндра;
стабилизатор поперечной устойчивости;
поперечные нижние рычаги.

Конструкция передней подвески продумана именно таким образом, что вкупе со схемой диагонального раздельного гидравлического тормозного привода автомобиль становится достаточно устойчивым во время торможения на скользком дорожном покрытии.

Техобслуживание передней подвески

Автомобиль Тойота Королла имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает машину достаточно популярной во всем Мире, в том числе и в России.

Для того, чтобы определить техническое состояние передней подвески на автомобиле Тойота Королла, следует произвести следующий порядок действий:

Во время техобслуживания необходимо визуально проверить защитные чехлы, амортизаторные стойки, шаровые и резинометаллические шарниры, а также втулки и подушки из резины на наличие повреждений.
Следует определить люфт шарнира (шарового). Это можно сделать ручным покачиванием нижнего рычага по вертикали, затем следует «вывесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю часть вокруг продольной оси, расположенной по горизонтали.
Во время технического осмотра обыкновенно выявляется течь стойки амортизатора, а также задир на рабочей штоковой поверхности, деформация и наличие повреждения у прочих деталей подвески.
Штанга стабилизатора и нижние рычаги, при обнаружении на них следов деформации, подлежат замене.
Если же деформированной оказывается рамная поперечина, стабилизаторная штанга и передок кузова, то колесные углы меняют свои параметры, из-за этого эти детали невозможно отрегулировать. Для того, чтобы избежать деформации этих деталей, следует проверить плотность затяжки болтов.

Снятие и установка подвески

На Тойоте Королла достаточно просто установить или снять переднюю подвеску, для этого надо:

Несмотря на свою надежность и простоту в уходе, обслуживании, подвеска автомобиля Тойота Королла имеет и ряд неисправностей. Рычаги, шарниры, амортизаторы, пружины, все эти детали требуют проведения такой важной операции как своевременный ремонт.

Одним из признаков возникновения неисправности может быть стук, который возникает в подвеске транспортного средства. Чаще всего стук возникает из-за того, что шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторные стойки износились и вышли из строя. Ремонт этих деталей заключается в проведении полной диагностики, замене изношенных деталей на новые.

Разработчики автомобиля Тойота Королла рекомендуют производить плановую диагностику и ремонт каждые шесть месяцев. Если следовать этой рекомендации, то стук, издаваемый деталями и узлами передней подвески, не станет для Вас проблемой. Однако, стук могут издавать не только узлы передней подвески. Своевременный ремонт не помешает и таким узлам деталей как: рулевая система управления, тормозная система.

Благодаря тому, что Тойота Королла будет регулярно проходить своевременную диагностику и ремонт, стук изношенных деталей не станет для Вас проблемой.

Стук можно убрать, лишь проведя ремонт таких деталей как амортизаторные стойки, сайлентблоки, шаровые и резинометаллические шарниры. Однако, стук издается не только деталями передней подвески, но и тормозной и рулевой системами. Квалифицированный ремонт позволит избавиться от этой «напасти».

Функции, конструкция и типовые неисправности подвески Toyota Corolla

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.

Подвеска Тойоты Королла 2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.

Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.

Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.

Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?

Шайба
Опора стойки
Кронштейн крепления стойки к кузову
Опора стойки
Ограничитель пружины
Виброизолятор (верхний)
Пружина
Стойка
Сайлент-блок
Нижний рычаг подвески
Передняя опора нижнего рычага
Ограничительная втулка
Эксцентрик регулировки схождения
Шайба
Кулак
Верхний регулировочный рычаг
Шайба
Эксцентрик регулировки вала
Стойка
Стабилизатор поперечной устойчивости
Втулка
Кронштейн крепления.

Что следует делать?

Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.

Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Найдя все необходимое, можно подумать и о завышении автомобиля, если это конечно необходимо.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Элементы подвески

Выделяют три основных группы элементов подвески:

направляющие и связующие – рычаги, которые соединяют колеса с кузовом и обеспечивают их перемещение относительно друг друга;
упругие – в Toyota Corolla к ним относятся пружины, которые равномерно распределяют на кузов нагрузку от неровностей дороги;
гасящие (демпфирующие) – амортизаторы – гасят колебания кузова, которые возникают при передаче на него нагрузки упругими элементами.

Также в конструкцию подвески входят:

поворотные кулаки;
ступицы колеса с тормозными дисками;
стабилизатор поперечной устойчивости;
подрамник;
элементы крепления – сайлентблоки, шаровые шарниры или опоры, болтовые соединения, кронштейны.

Узел, соединяющий колеса одной оси, называется мостом. У независимой подвески он разрезной, у зависимой и полузависимой – неразрезной, выполнен в виде полой балки.

Назначение элементов

Посредством подрамника подвеска соединяется с кузовом, к ней же крепится ряд элементов самой подвески, в частности, рычаги. Рычаг подвески – литая или штампованная металлическая деталь, которая обеспечивает движения колеса верх-вниз, но ограничивает его продольные и поперечные движения. Это связующее звено между подрамником подвески и колесом. Но к колесу он подсоединяется не напрямую. Рычаг одним концом крепится к подрамнику, другим – к поворотному кулаку.

Поворотный кулак отвечает за повороты автомобиля, это связующее звено между ходовой частью и рулевым управлением, к нему крепятся рулевые тяги. В него же вставляется ступица колеса. Поворотный кулак передает усилие, которое прикладывают при вращении руля, на элементы подвески, а ступица посредством подшипников обеспечивает вращение колеса. На ступицу передается и усилие торможения посредством тормозного диска. Диск может устанавливаться на ступицу или составлять с ней единое целое.

Важнейший элемент подвески – амортизационная стойка, объединяющая упругий и гасящий элементы. В стойке McPherson амортизатор находится внутри пружины, также в состав этого узла входит ряд вспомогательных деталей:

гнездо пружины;
опора и фиксирующий ее колпачок;
верхний и нижний изоляторы;
резиновый демпфер и пылезащитное кольцо.

Через стойки с рычагами соединяется упругая штанга – стабилизатор поперечной устойчивости. Он ограничивает раскачивание автомобиля и уменьшает его крен при поворотах.

Существует такое понятие, как жесткая или мягкая подвеска. Чем сильнее способен сжиматься и растягиваться упругий элемент и чем интенсивнее амортизатор поглощает колебания, тем мягче подвеска. Жесткая подвеска хуже смягчает толчки, но лучше обеспечивает устойчивость авто на поворотах. Мягкая делает поездку более комфортной, но до определенного предела. Авто со слишком мягкой подвеской не только сильно раскачивается при маневрировании, амплитуда колебаний кузова при движении по прямой тоже возрастает. Качка из-за чрезмерно мягкой подвески столь же неприятна, как тряска из-за очень жесткой. Так что производители стремятся найти идеальный баланс мягкости-жесткости.

Мягкая подвеска повышает комфортность, но ухудшает управляемость, жесткая – наоборот

Элементы крепления обеспечивают соединение функциональных элементов подвески между собой и крепление подрамника к кузову. Сайлентблок – это шарнир из металлических втулок, между которыми расположена упругая резиновая или полиуретановая вставка. Его основное назначение – соединять узлы и гасить колебания при передаче усилий между ними. В подвеске он служит для крепления рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Шаровые опоры обеспечивают подвижное шарнирное соединение рычагов с поворотными кулаками. От загрязнений их защищают пыльники. К вспомогательным элементам подвески относятся также втулки, резиновые подушки крепления.

Слабые места подвески

Для диагностики подвески нужна смотровая яма или хотя бы домкрат

Именно соединительные элементы подвергаются наибольшей нагрузке и чаще всего нуждаются в замене. Так, если слышен стук передней подвески Тойота Королла или она издает скрип на кочках, причина может крыться в износе деталей стойки или соединительных элементов. Среди контрактных запчастей к подвеске Тойота Королла наиболее востребованы стойки. Амортизационная стойка может меняться в сборе, но чаще амортизаторы изнашиваются, когда ресурс пружины еще не выработан. Амортизаторы передней подвески необходимо менять попарно, одновременно с ними меняются расходники – пыльники, демпферы (отбойники), втулки, подкладки под пружину.

Быстроизнашиваемые резинотехнические элементы необходимо заменять новыми, как и болты, гайки с сорванной резьбой. Если же диагностика подвески Тойота Королла показала, что вышел из строя амортизатор, лопнула или просела пружина стойки, деформировались тяги рычагов, стабилизатора, сам стабилизатор поперечной устойчивости, балка, можно использовать в ремонте подвески Тойота контрактные запчасти.

По отзывам автовладельцев, задняя и передняя подвески Toyota Corolla в силу простоты конструкции очень надежны, даже на российских дорогах их сложно убить. Амортизаторы выдерживают до 100 тыс. км пробега, подшипники ступиц – до 150 тыс., сайлентблоки и шаровые опоры – до 200 тыс. А вот втулки и подшипники передних стоек нуждаются в замене чаще. Прочие элементы изнашиваются слабо, разве что могут деформироваться в аварии.

Тойота филдер задняя подвеска схема

Да нормально

у меня 144 кузов.
ардео была когда то, вот там была такая проблема с королловской задней ходовкой

Не знаю почему,но у Филдера зад больше садится,чем на Пробоксе . хз . проверено:)

Ездили на пикник,так у Филдера больше зад просел,это при том,что у него не было багажника на крыше,а у Пробокса на багажник ещё прилично накидали.Вроде в принципе всё одинаково же,по ходовке.Обе машины передний привод.

может пружины разные . пробокс типа г/п-шка,а филдер покомфортнее .

грузоподьемность пробокса/суксида вроде 450 кг

когда как у крузака 350 кг

Николай2014, это скорее всего что бы в пределах категории машина осталась. Не знаю как в японии но у нас больше 3500 это уже грузовик.

у филдера г/п почти в два раза меньше чем у саксид/пробокс

У фила задняя подвеска не слабая, наоборот оч живучая тк оч простая. Что касается просевшего зада - хз визуально да, как будто просел. Но все филы 121 кузов даже на ауках в японии с хорошими оценками такие. Мож особенность конструкции такая. А те что видишь в городе типа не просевшие просто с проставками под задними стояками. У меня так же. Зад с проставкой, перед нет и смотрится ровно, зад не кажется задратым.

Поставил новые стойки и пружины усиленные. Зад поднялся и держит нагрузку. Ездить намного приятнее стало.

Другану перебирали всю подвеску

на его Фильку. Вполне надежно и ремонтопригодно все сделано. Главное менять вовремя и не жмотится за запчасти, покупая их у китайцев. При ремонте вопросов не возникло. Все перебрали за 2 дня.

Благодарю! Рассматриваю филдер в качестве следующего авто

Тарахай - у пробокса/саксида сзади прудины и амортизаторы стоят. У филдера стойки. Да и пробокс/саксид предназначены специально для грузоперевозок.
по идее саксид тоже не плохая машина. Ее (возьмем суперовый) плюсы перед филдером - легкая, грузоподъемная, ходовая крепкая, тахометра нет, даже полностью нагруженный едет не затрудняясь(не знаю насчет филдера)
Плюсы филдера перед саксидом - внешний вид, наличие тахометра, комфортные сиденья, салон удобный.
По-моему все.
Все же не могу решиться. Брать филдера (2001-2004 г.) или саксид (суперовый 2002-2005 г.)
Саксид вроде не плох - надежная, крепкая, грузоподъемная, но филдер, ска, красив :)

если в основном возить себя и пассажиров, но быть уверенным что можно перевезти ещё какой нибудь

Груз, то однозначно филдер.
Если возить постоянно груза и иногда пассажиров - то саксид.
в плане надежности, ремонторригодности и доступности з/ч тачки одинаковы, одним словом попса.

филдеровод, нету там одинаковых запчастей по ходовке, оба разные если филдер/королла/аллион/премио то да ходовка идентична

Че народ до сих пор не можете отличить пробку от филдера?)))

Бабье царство а не автофорум

Уважаемый, речь не об отличии филдера от пробокса/саксида

а от предстоящего выбора между этими авто. Я имею право выбирать? Прочесть мнения владельцев филдеров? Разве не для этого создавался форум? Если есть желание поговорить о возвышенном, советую посетить другие форумы, благо их достаточно, либо сходить в соответствующие заведения - театры, библиотеки, научные центры и т.п.
2Филдеровод - спасибо за полноценный ответ!

Сравнили гп саксид с филдером

все просто филдер покомфортнее чем суксид но и соответственно не грузоподьемный вообще

5 человек и зад сядет. можно конечно и груз тяжелый возить но без задних пассажиров или крупногабаритные вещи но легкие)
если не собираешься постоянно груз возить и по улусам ездить то филдер конечно)

есть филдера переднеприводные - вот у них да, зад проседает. 1,8 4вд не проседает, идет чуть жесче, пружины другие, а с проставами и на 15 резине так вообще высоковато. И как сравнивать то , что пробокс едет загруженный не напрягаясь с двигой 1,5 (если не с 1,3), а филя 1,8 что хуже будет чтоли?

да, рассматриваю только в комплектации супер салон для саксида

Оба - 1NZ-FE, только передний привод.
То есть, если брать филдер, то лучше сразу поставить усиленные пружины и проставки назад?

Филдер классом выше чем Саксид.

У меня S комплектация Филдера. 1.8 л на переднем приводе. Саксид рядом не стоял, не тот класс. Усиленные пружины и колеса на 15. Без проставок и так высоко. По запасу прочности Филдер прочнее будет чем пластиковый Саксид. Сравните конструкции у обеих. По ходовке, по кузову. Так что я не вижу смысла брать пусть и суперовую но бюджетную конструкцию Саксида.

То что настройки этих авто разные это точно, хотя внешне оба универсалы

Филдер это обычный легковой авто, грузоподъемность как у короллы седана, выигрышь тока по объему не габаритного груза. Тогда как пробокс/саксид это г/п расчитанные под коммерческие грузоперевозки. У них и ходовка и настройки компа,итд другие. А также кузов усилен. 450 кг груза это тока рекомендованный вес, а так выдерживает хорошо и перегруз. Филдер с пару пассажирами взади без багажа на трассе амга превращается в погремушку, с пробиванием ходовой. Тогда как пробокс/саксид груженный по самое идет как утюг, подвеска практически не пробивается, гравийку авто держит цепко.

Спасибо всем за отзывы!

Надо самому на филдере поездить, попробовать, почувствовать, пощупать.
Саксид был, пробовал. Не плохо.

филька и суксид

опыт эксплуатации обеих машин у меня есть. сравнение филек до 2005 г.в. и суксида любого г.в.

1. динамика
у фильки динамика как у обычного седанчика. резвая машина. газ в пол слушает.
у суксида тяговитее. соответственно медленнее разгоняется, медленнее двигается.
2. комфорт.
филька и суксид не сравнить
на суксиде задние пассажиры часто жалуются на то, что им крайне не удобно и ничего не слышно.
3. работа.
филька вместимей относительно королки. намного, переднее сиденье в пол не укатывается, остается немного под уклоном, что может быть важно при перевозке груза. при максимальной загрузке, даже если троих на заднее сиденье посадить, то зад садится существенно. машина пузом начинает все натирать.
гп суксида 400 кг. чтобы тут не писали. перегруз выдерживает на ура. но сам не пробовал. за счет формы кузова влезает гораздо больше, чем в фильку. при загрузке машина практически не теряет в дорожном просвете.
4. вердикт.
если перевозить только груз и ездить в гордом одиночестве в своей машине - суксид.
если машина нужна, чтобы время от времени в ней еще и людей перевозить - только филдер.

5. юмор.
в этом анеке есть только доля юмора. маленькая.

- зачем тебе филдер?
- картошку перевозить
- зачем тебе двига ZZ?
- чтобы быстро картошку перевозить.

Спасибо за полноценный, ценный совет!

Теперь более склоняюсь к филдеру )) года так 2002-2005 г.в. 1NZ-FE.

также опыт есть по обоим авто.

Плюсы саксида: все просто и ооочень надежно, дорогу почему-то держит на гравийке лучше чем филдер, все знакомые перегонщики так говорят и за счет того, что меньше звукоизоляции и т.п. вес меньше, расход меньше. Но комфорт сзади относительный.
Филдер конечно горожанин, комфортабельнее, но разгон 1,5 у обоих примерно одинаковый. На саксиде также очень хорошо срабатывает сцепление при резком разгоне

да ну нах этот филдер.задняя подвеска ***.нежная бабская тачка.

.*** нужен этот филдер старый еще.лучше свежий саксид суперовый.

Почему то всех люксовых тойот надо зад усилить а на счет суксида норм но передние чашки слишком нежные лопаются ни какой шумки и фильтр воздушный крошечный из за чего пылевой и двига начинает масло поджирать короче эконом кла
сс

Говорят что слабая ага, но я езжу и ничего не заметил - все в порядке. Конечно если постоянно нагрузить то конечно любая машина не выдержит.
Так же всетаки если грузить по полной то зад садится чем на сукциде. Грят это исправляет усиленная пружина, но становится жестко как на сакциде

Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Corolla Fielder

Технические характеристики

Но, прежде чем перечислять плюсы и минусы данной машины, опишем ее основные технические характеристики:

* — данные указаны в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества Toyota Corolla Fielder

Как и любой автомобиль, особенно японского производства, рассматриваемая экземпляр обладает большим количеством достоинств. Вот только основные из них:

Вместительный салон и багажник;
Низкий расход топлива среди прямых конкурентов;
Простота конструкции;
Высокое качество сборки и отделочных материалов;
Недорогой в обслуживании;
Крепкий и устойчивый к коррозии кузов;
Высокий уровень комфорта;
Приятный внешний вид;
Высокая надежность;
Маленькая сумма налога в РФ из-за маломощного двигателя;
Мягкая и надежная подвеска;
Отличный обзор из салона.

Слабые места Тойота Королла Филдер 2006-2012 гг. выпуска

Описав сильные стороны рассматриваемого авто, стоит поговорить и о проблемах эксплуатации, с которыми часто сталкиваются их владельцы. К ним относятся:

Передние стойки амортизаторов;
Прокладка клапанной крышки;
Вариатор;
Передний бампер;
Генератор;
Рулевая рейка;
Сальники заднего редуктора;
Помпа системы охлаждения;
Вакуумный усилитель тормозов;
Шлейф-лента рулевого колеса.

Рассмотрим их подробнее:

Передние стойки амортизаторов.

Прокладка клапанной крышки.

На моторах объемом 1,5 литра существует уязвимое место, которое проявляется в виде течи масла из-под клапанной крышки. Решение этого вопроса также не является чем-то сложным, и, при наличии минимального набора инструмента и теоретических знаний об устройстве авто, может быть решена самостоятельно. Стоимость ремонта, при этом, вряд ли превысит 500 рублей.

Вариатор

Нужно сказать, что данный узел является относительно надежным и долговечным среди других представителей подобных трансмиссий. Многие говорят, что и 300 тыс. км. она проходит без особых проблем, что для вариатора является очень большим достижением. Но, если не уделять этому типу КПП должного внимания, смерть коробки может прийти к вам уже с пробегом в 50 тысяч, при этом стоимость ремонта будет исчисляться десятками тысяч рублей.

Передний бампер

Несмотря на высокое качество материалов, используемых при изготовлении кузовных элементов данной машины, японцы прогадали с пластиком для переднего бампера. При сильных морозах, которые не являются редкостью для нашей страны, без того хрупкий пластик бампера становится еще более нежным и, при малейшем прикосновении к нему, может просто треснуть, доставляя большие неприятности владельцу и обрекая его на ремонт или замену бампера со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Генератор

Сам по себе, генератор является очень надежным агрегатом, который может без проблем отслужить 300+ тысяч км. Слабая сторона этого узла заключается лишь в том, что производитель не заложил для него некоторый запас по мощности и, если вы попытаетесь подключить к бортовой сети не самый мощный посторонний потребитель (например сабвуфер), обмотка и диодный мост генератора может не выдержать и выйти из строя.

Рулевая рейка

Еще одна частая поломка заключается в преждевременном износе механизмов рулевой рейки. Чаще всего, это происходит на пробегах от 100 тысяч км. и проявляется в неравномерности усилий, которые нужно прилагать на руль для поворота колес, а также в значительном люфте рулевого колеса.

Сальники заднего редуктора

При пробегах более 150 тыс. км. иногда может возникнуть проблема течи масла из заднего редуктора. Конечно же, это относится только для полноприводных версий. Стоимость ремонта при этом будет небольшая (порядка 1,5 тыс. руб), но сам факт наличия такого дефекта неприятен.

Помпа системы охлаждения

Вакуумный усилитель тормозов

Шлейф-лента рулевого колеса

Замыкает перечень основных неисправностей повреждение шлейфа внутри руля, из-за чего он перестает отзываться на команды, посылаемые аудиосистеме и круиз контролю, а также перестанет работать звуковой сигнал. Стоимость шлейфа составляет до 500 рублей, и поменять его самостоятельно также не составит большого труда.

Основные недостатки Toyota Corolla Fielder 2-го поколения, E140

Плохую шумоизоляцию;
Плохое крепление стандартной 2DIN магнитолы, из-за чего она может упасть вам на ноги при езде по неровной дороге;
Некачественная заводская аудиосистема;
Низкий потолок для задних пассажиров;
Невысокая динамика по причине маломощного двигателя;
Низкий дорожный просвет, что увеличивает риск поломки без того хрупкого переднего бампера;
Запасное колесо расположено под полом багажника, что затрудняет его замену;
Слабое лобовое стекло, склонное к трещинам и сколам;
Долгий прогрев двигателя зимой;
Привередлив к качеству топлива.

Вывод.

Тойота филдер задняя подвеска схема

Замена задней ступицы с подшипником на TOYOTA COROLLA FIELDER (121 кузов 2002 год) передний привод.

Дальше почитал форумы. Сделал вывод, что поменять ступицу можно и самому. Для этого по рекомендациям бывалых попытался приобрести тонкостенную головку на 12. Но на рынке таких не знают. По этому приобрел длинную головку на 12 под маленький квадрат. У такой головки самая маленькая стенка. Ну а дальше процесс разборки и сборки я сфотографировал по этапам.

Вначале конечно ослабил болты колеса и приподнял автомобиль с помощью домкрата. Ну и за тем снял колесо.

За тем снял барабан. Снялся он у меня руками без особых усилий т.к. я как правило соприкасающиеся поверхности смазываю графитовой смазкой.

Далее отсоединяем датчик ABS .

Разъем датчика оказался сильно забит пылью и грязью. По этому я его аккуратно почистил сметкой и тонкой отверткой. Плюс сдул пыль сжатым воздухом. А дальше той же отверткой аккуратно отжал фиксатор и снял разьем.

Далее решил открутить 4 болта сзади ступицы и снять ступицу не снимая тормозных колодок.

Для этого я все почистил от пыли и грязи на сколько смог и залил WD -40 болты.

Далее собрал из купленной головки, инструмента из набора и трубы от домкрата приспособу для отворачивания болтов.

Немного сопротивляясь, болты все же открутились

Но ступица ни в какую не хотела выходить из балки. Простукивания с разных сторон не помогли. В итоге решил все таки снять колодки.

Почистив стыки ступицы с защитным кожухом и обильно полив их WD -40 начал аккуратно пробивать зубилом стык.

В итоге ступица поддалась и по тихоньку пошла.

В итоге ступица отошла от балки вместе с кожухом.

На этапе отделения кожуха от ступицы надо быть аккуратным, что бы не повредить тормозные трубки. В итоге злощастная ступица была отделена и от защитного кожуха.

Дальше чистка протирка и смазывание графитовой смазкой. После чего начался процесс сборки.

Читайте также:

Тойота филдер задняя подвеска схема

Ремонт задней подвески на Тойоте Королле: разборка, замена пружин и стоек

Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?

Как понять, что именно нужно ремонтировать?

Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Ремонт подвески Toyota Corolla Fielder

Замена пыльника шаровой и рулевого наконечника Toyota Corolla Fielde

Особенности передней подвески Тойота Королла

Техобслуживание передней подвески

Снятие и установка подвески

Функции, конструкция и типовые неисправности подвески Toyota Corolla

Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?

Что следует делать?

Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Что делать, если появился стук?

Элементы подвески

Назначение элементов

Слабые места подвески

Тойота филдер задняя подвеска схема

Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Corolla Fielder

Слабые места Тойота Королла Филдер 2006-2012 гг. выпуска

Основные недостатки Toyota Corolla Fielder 2-го поколения, E140

Тойота филдер задняя подвеска схема

Войти

Замена задней ступицы с подшипником на TOYOTA COROLLA FIELDER (121 кузов 2002 год) передний привод.