Замена передних стоек ауди 80 б4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

замена передних стоек

Пришло время заменить передние стойки.Заодно поменял опорники и болты регулировки сход/развала.
Сам процесс прост. Но я забыл( не нашёл) стяжки для пружит и потратил часа 2 на изобретения самоката))))
на стоячей машине "отпускаем" (чтоб держалось на 3-5 витках) гайку фикс. стойки( под капотом ключём на 22)
Домкратим, снимаем колесо.
Откручиваем 2 гайки фикс. поворотного кулака к стойке( ключ на 22) .Болты пока не вытаскиваем!
Откручиваем гайки стойки стабилизатора и рул. наконечника (ключём на 17)полностью .Отсоединяем стойку стаба и выдавливаем съёмником руль. наконечник.
Ключём на 10 откручиваем 2 болтика фикс. тормозного шланга к стойке.
Вытаскиваем болты из поворотного кулака( те что на 22 откручивали)) . аккуратно опускаем поворотный кулак( он будет держаться без доп фиксации на приводе и шаровой)
Придерживая снизу стойку откручиваем верхний болт фикс. стойки.
У кого есть стяжки для пружин( а они для этой работы НЕОБХОДИМЫ!))лучше их поставить на НЕ поддомкраченой машине (т и потом так же снять-Экономит время и силы)))
Стойка у нас в руках!
Спец ключём, выкручиваем шайбу фиксации опрника к стойке( был куплен на авто рынке за 200р)
Фиксируем стойку в тисках( правый открутил без тисков, а вот с левым тпакой фокус не получился-приржавело(((()и газовым ключём откручиваем гайку фикс. вставки амора. к стойке( патрон вынимается без проблем).
сборка в обратном порядке.

НЕ ЗАБЫВАЕМ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРУЧИВАТЬ ГАЙКИ ПРОЙТИ РЕЗЬБУ ЩЁТОЧКОЙ ПО МЕТАЛЛУ И ОБРАБОТАТЬ ВДшкой(экономит массу времяни и нервов!))))

MR976 MONROE
Вставка амортизатора подвески-м 1117р( автоТо)
1004120004 MEYLE
Опора амортизационной стойки-180р
0900761 OCAP
Болт рулевой тяги VAG 811419812A-105р
1308FL1 POLCAR
AUDI 80 (B4) 09.91 — 94 Подкрылок передний левый/правый -по 260р( не очень мне понравились-коряво становятся со стороны бампера остаются щели((()

Ауди 80 , 90 модернизация передних опор стоек .

Расскажу, как я у себя на ауди 80 решился на переделку, да и самая последняя замена опор стоек на новые "лемфёрдер" , подтвердила , что и на 5ть тысяч км не хватает этих подшипников, но сами опоры можно использовать (пока не нашел ,чем их заменить).
На истину не претендую и хотел бы увидеть комментарии и мнение, кто переделает и опробует.
Мое же мнение , что дребезжания больше нет и руль легче крутиться, ну просто -"день и ночь" , по ощущениям это уже не ауди 80 , 90)).
И да, не хотелось принципиально сверлить или кромсать как-то "стакан" кузова.
Подолгу работая с VAG , как с старыми, так и с новыми моделями , пришел к выводу , что инженеры концерна где-то в конце 90х наконец-то осознали ошибку, которая крылась в их "маленьких подшипниках опор". Эти подшипники перекочёвывали из модели в модель , от VW в Audi и Seat.
Такие подшипники ставились на гольф 2 , а потом перекочевали на пассаты б3 , на пассатах б4 и гольф 3 попытались изменить опору и сам подшипник, получилось , что перераспределили нагрузку на подшипник и он перестал брякать, но это не то, чего хотелось бы получить, замени они подшипник на более прочный и живучий.

Известная проблема ауди 80 и 90 , это передние опоры стоек долго не "ходят" , начинает "бренчать" подвеска и очень сильно надоедать.

Подшипников опор обычно "хватает" не больше , чем на полгода, и сама сойка начинает дребезжать на неровностях.

Владельцы думают, что проблема в опорах и меняют, а через какое-то время всё повторяется. Достаточно снять стойку в сборе и увидеть, как сама опора на подшипнике просто болтается. Кто-то меняет штатные опоры и вкорячивает от "поло" (это как раз тот случай, как на пассатах б4 и гольф3 , "ваговцы" перевернули подшипник и он поджался , что и повлияло на устранение бряканья . Сама же половская опора напоминает по конструкции туже опору от гольф3 , пассат б4 и Шарана. Только когда владельцы дорабатывают опоры от "поло" , то "снимают" резины "в круг", а там открывается "поясок металла" , который при установленных и загруженных стойках контактирует с корпусом кузова - "стаканом", что и приводит к ударам и подвеска кажется ещё более жесткой. Про "гыжулёвские" потроха от опор , и качество резины нет особого желания писать и про то , как и в этом случае приходится срезать лишнюю резину/, но вот подшипник там стоит уже по иному.

В общем долго подбирая и прикидывая , как установить и что, выбор пал на опоры пассата б6 вместе с их опорным подшипником.
Одним из важных критериев это то, что подшипник чётко "принял" верхний виток Аудёвой родной пружины (к слову с пассатовскими пружинами , там надо подтачивать часть прутка. И да мы ставили на пассат б3 и б4 опоры от пассата б6).

1. Старые или новые(если не жалко тратиться) опоры стоек ауди 80, 90 . Важно , чтобы резина была "живая". Подшипники удаляются.

2. Опоры с подшипниками Lemfoerder. 3177001 (как пример) от пассат б6 , Сцироко 2, гольф 6 , Ауди А3 (с 2003года), ТТ, Q3, они похожи, на гольф6 вроде как тоже самое , на шкодах (октавия , супперБ, Йети) аналогичные. Можно б/у , главное, чтобы подшипник не заедал и вращался руками. В сервисах обычно при замене подвеске на вагах просто выкидывают старые и ставят новые (если продадут, то за копейки).

3. Шайбы 2шт 36-37мм диаметр , толщина 5мм, отверстие под резьбовую часть штока аморта 14мм (пришлось найти токаря )

4. Пыльники и отбойники свои старые можно оставить, можно ВOGE 89-042-0 , KYB 915415, Monroe pk076

5. Гайки от гольфа или "поло" с "пояском" 1H0 412 365 A . Благодаря ему гайка центрируется в родной опоре ауди .
Плоскость "пояска" с обратной стороны шлифанул, чтобы уменьшить его. В таком случае и центрируется и поджимается шайба к опоре.

Переделка:
1. Штатные опоры ауди 80.
А. Из них удаляем подшипники , чтобы в дальнейшем установить шайбы, которые следует изготовить (размеры подбирали под опоры Лемфердер относительно подшипников )

Б. Отрезаем часть "пояска", чтобы в дальнейшем соединить с опорой пассата б6 (которая также будет подготовлена). "Ступенька" должна остаться !

2. Подготовка опор пассата б6

А. Извлечь "середину" и удалить по возможности часть резины в том месте, где будет контакт нашей штатной опоры.
Срезаем "балгаркой" или ножовкой верхнюю часть "середины, чтобы выдавить "сердцевину". Я это делал прессом , подобрав под внутренний диаметр подходящую "оправку" (у меня получился это поршень суппорта ) . Затем излишки подрезал лезвием для гипрока, чтобы наша штатная, но уже доработанная опора совпала с опорой б6го пассата.

Б. Я подрезал, чтобы отпустить и минимизировать зазор между чашкой (стаканом) и опорой, на тот случай, если идея не удастся и пружина "прожмёт" под нагрузкой опору с подшипником и "площадку опоры" изогнёт . На сегодняшний день после установки проехал около 2 тысяч км, ямы стыки , лежачих сначала специально "ловил", и всё держится и не "ведёт".

Увидел у знакомого на Ауди 80 эспандер под чашкой передней стойки. Поставил и себе такой же

Проехав на Поло седан чуть за 100 тысяч километров, решил перебрать полностью всю ходовку. И какое-то время автомобиль был буквально как новый, но после прокатанных 25 000 опять появился приглушенный стук, особенно при пересечении лежачих полицейских, кочках или преодоления ям. Думал уже придется опять менять стойки либо опорные подшипники, но ремонт обошелся буквально в 250 рублей.

В чем была проблема?

Отогнав машину в сервис, мне сказали, что все в порядке, кроме просевших передних стоек опоры. Шток амортизатора поднялся выше, и поэтому появился сантиметровый зазор между чашкой стойки и самим стаканом. Из-за чего в местах, где подвеска используется по максимуму, например, при проезде через ямы или выбоины, появляется глухой стук из-под капота.

Как удалось устранить стук в подвеске

Пока я решался бежать или нет в магазин за новыми опорами, заметил, что у соседа на старой Ауди 80 непонятная конструкция под чашкой опоры. Спросив, что это за пирамида, он рассказал, что таким образом избавился от стука. И что такую доработку можно также ставить не сверху, а и внутрь, где образовывается зазор между опорой и чашкой кузова.

В общем, все что нужно – это лишь подставить экспандер под нижнюю чашку стойки либо подложить его просто под упорную чашку (так проще всего). Данная доработка позволит сохранить и высоту опоры, и послужит дополнительным демпфером. От этого и меньше вибраций в кузов.

У него стоял целый был какой-то не большой, а у меня зазор был не настолько велик пришлось резать по средине. Удобнее всего разрезать по окружности если одеть на патрон дрели. Включив ее (предварительно зажав в тисках), можно аккуратно канцелярским ножом располовинить.

Эспандер на 50 кг сжатия стоит 200 рублей в спортмагазине. Важно угадать с мягкостью тренажера, есть мягкие и твёрдые, лучше брать помягче, кил на 20-40, но тогда я этого еще не знал.

Конечно, эта доработка может быть скорее исключением, чем правилом. Ведь от опор зависит, насколько сильно будет крениться автомобиль на поворотах и т.д. Все это влияет на безопасность, но все же как временный вариант, вполне годен к применению.

А вы что скажите о таком ремонте? Если идею считаете рабочей – жмите палец верх, а все замечания высказывайте в комментариях!

Замена передних опор на а80 б4 с фото (для фака)

Сначала рулевой наконечник. Головка или накидкой ключ на 17. По уму
там должно быть две гайки, вообще-то:)) Нюанс - рульнак, для тех кто не знает (а мне кажется, такие люди есть) после откручивания гайки сам из уха не выпрыгнет - его нужно выбивать оттуда спецсъемником, который надо приобрести заблаговременно

Косточка стабилизатора. Аналогично головка или накидкой ключ на 17. Нюанс - шток в какой-то момент начнет прокручиваться вместе с гайкой, за ухом на кости можно нащупать грани под ключ на 17. Ключом держим, головкой откручиваем. Как в случае с рульнаком, шток кости не захочет сам по себе вылезать из уха - придется его уговаривать) Можно уперется
трубой в стабилизатор, опустив кость и вынуть его из уха

Затем - винты, которые держат поворотный кулак (верхний и нижний). Есть и другой способ, без снятия, но мне так показалось удобнее. Отличие от Б3 - для этого нужны головка и ключ не на 19, а на 21. Хотя, возможно, это особенность 80ок с V6 :) Желательно после откручивания гаек оставить один болт на месте - зачем будет ясно потом

Затем дооткручиваем болт шруса и вынимаем его

Идем наверх и откручиваем стойку сверху. Хитрость в том, что в штоке аммо (он проворачивается) -- дырка под шестигранник на 6 (h6), а держит его утопленная в чашке гайка на 21. Обычным ключем ее хрен возьмешь - надо либо Г-образным, либо как я спецключлм для снятие лямбды:) он как раз на 21, подошел как родной)

Дальше хитро. Желательно иметь еще один домкрат, которым можно подпереть рычаг (я украл у жены из а3 :)). Вынимаем болт из поворотного кулака. немного регулируем высоту так, чтобы можно было аккуратно вынуть шрус.

Для чего это, собственно, надо - в прошлый раз я, как истинный гуманитарий, забыл открутить шрус и когда отсоединил поворотный кулак от стойки, то выдернул шрус из коробки (вся эта история с рычагом, диском и суппортом очень, сука, тяжелая, так и наровит упасть, потянув за собой шрус)) Не очень весело, если честно)

Итак. Шрус вынули, отводим в сторону, можно привязать его веревкой к стабилизатору и забыть про него). Опускаем рычаг еще ниже, так чтобы
можно было вынуть стойку. Осводить ее, так сказать, из плена) Осторожнее - ее держат тормозные шланги, не перегибайте их особо

Ну дальше дело техники. Стяжками сжимаем пружины. Теперь нужно открутить гайку, которая держит опору (у меня, как видите, опора развалилась на две части - подшипник остался, а резинка отвалилась - boge, кстати). Гайка эта не простая, а хитрожопая - корончатая. В конфе одни технари, очень умные, поэтому что это такое объяснить никто не может) Корончатая - это значит, что у нее вместо граней две прорези с торца (на фото видно). Для ее откручивания нужен спецсъемник - такая как бы головка с двумя "усами", которые цепляются за прорези на гайке. Продается в кунцево за 100 рублей, не дефицит.

Ну ,собственно говоря, все. Можно поменять либо только опору, либо снять всю конструкцию - пружину, отбойник, аммо и поменять все, что требуется

Сборка в обратном порядке.

Есть нюанс , который , наверное, ни одному гуру в голову не придет, а
мне, как истинному гуманитарию, пришел:)))) Когда будете прикручивать стойку сверху, то в голову может прийти гениальная мысль вертеть шток, а не гайку, ее крепяющую -- типа так легче. Я так и сделал сначала, а потом обнаружил, что корончатая гайка открутилась почти полностью -- если крутить шток, то она как бы упирается в чашку и откручивается. Так что крутите гайку, а шток держите) Не ленитесь)

Резюме по инструменту

[strong]Не обойтись без -[/strong]

стяжек для пружин
съемника для рулевых накончеников,
домкрата
торцевых головок и ключей на 17, 21
ключа Г-образного либо спецголовки для снятия лямбд на 21
шестигранника на 6 (h6)

[strong]Удобнее с [/strong]

спецсъемником для корончатой гайки, но есть умельцы, которые обходятся без него
еще одним домкратом

Ну как то так, положу это в фак, может кому и пригодится)
Как видите, нет ничего невозможного -- я все сделал один на пару часов, не с первой попытки, конечно. Но при условии, что я абсолютно не разбираюсь в устройстве машин, то это показатель)

Замена передних амортизаторов

На выходных были заменены передние амортизаторы (вкладыши).

Основная причина стуки в средней части машины (возле амортизатора).
Например:
1. Если проезжать задом с вывернутыми колесами, какой нибудь выступ, то слышатся равномерные стуки.
2. Если ехать на первой по прямой и колесо резко уходит в яму, то слишится стук.

Для того чтобы полностью убедиться, нужно ладонью закрыть чашку амортизатора и покачать машину, то можно понять что стук отдает от амортизатора, а не от опорника.

Были приобретены вкладыши не слишком дешевые и не слишком дорогие, выбор пал на масляные Каяба (1800).
Арт.665030.

Для начала были куплены стяжки за 400 руб., съемник наконечников уже был от нашемарок.

Потом накидным ключем открутил гайку штока амортизатора, одновременно держа шток шестигранником.

Также ослабил корончатую гайку.
Для откручивания корончатой гайки нужен спецключ, но я решил попробовать отверткой, аккуратно постукивая молотком.
Также потом и затянул, получилось не хуже чем ключем.

Далее:
— стяжками стянул пружины
— выбил рулевой наконечник
— открутил корпус амортизаторной стойки от поворотного кулака.

Вынимаю стойку, снимаю пружины тут нужно аккуратно бывает стяжки соскальзывают и пружина может выстрелить.
Также не мешает пометить где верх или низ пружин.
Осмотр опорных подшипников показал, что они в хорошем состоянии (были меняны года три назад на Лемфердер), дороги у нас хорошие может из-за этого так долго))

Сама гайка на амортизаторной стойке закисла и газовым ключем отвернуть не удалось.
Т.к. в комплекте идут новые гайки, то сделал пропил болгаркой на гайке до середины, чтобы не задеть резьбу и постукивая зубилом отвернул.

Далее все просто, меняю старый вкладыш на новый. Также не мешает проверить масло в самой стойке, для охлажнения.
Мне пришлось долить т.к. опустив новый вкладыш, масла было меньше половины.
При проверке старого аморта чувствуется провал, менял не зря.

Все собирается в обратной последовательности и ставится на свое законное место)

Прокатился стуки пропали. Пока только заменил левую стойку, правая работает нормально.
При езде тоже разницы не заметил.

Согласно букварю нужно менять обе стойки, но если правая стойка работает нормально, жалко как то выбрасывать.
У кого какое мнение на этот счет?

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.
По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.
Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!
Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Замена осевого шарнира

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

Видео про "Ремонт передней подвески" для Audi 80

Как проверить ходовую на ауди 80 [ 2015 @ ] Ходовая снизу ауди 80 обзор [ 2015 @ ] Замена передних амортизаторов Audi80 не снимая колёс.

Замена передних стоек ауди 80 б4

Стойки ауди 80

Предупреждение: Не пытайтесь разбирать стойку подвески, если не был установлен съемник пружин, если съемника нет, для разборки обращайтесь к специалистам.

1. Установите съемник пружин на пружине, затем зажмите стойку в тисках.
2. Сожмите пружину, пока не освободится верхний держатель пружины. Открутите корончатую гайку с верха стержня поршня.
3. Снимите подшипник стойки, затем держатель пружины.
4. Поднимите цилиндрическую пружину со стойки вместе с компрессором. Отметьте верх пружины. Заметьте, что цветной код на основании поверхностей пружины обращен наружу.
5. Снимите резиновый ударный ограничитель и чехол. На моделях с подвеской тяжелого типа имеется дополнительная манжета и шайба. Перед снятием заметьте положение каждого компонента.
6. Чтобы проверять эффективность амортизатора, введите стержень поршня полностью на полный ход, сопротивление должно быть ровным и гладким, без признаков заклинивания. На гидравлических амортизаторах проверьте утечки жидкости. На пневматических амортизаторах нет никакого простого способа обнаружения утечки.
7. Амортизатор может быть заменен новым патроном, однако на гидравлическом поршень и стержень необходимо снять и слить жидкость.
8. Чтобы снять патрон амортизатора или стержень поршня, открутите крышку с верха стойки, используя инструмент Audi № 40-201 или аналогичный.
9. Снимите патрон или поршень со стойки, полностью очистите выемку.
10. Если применимо, руководствуясь Главой 5, снимите ступицу и подшипник, брызговик.
11. Проверьте износ шарикового подшипника верхнего крепления стойки, быстро вращая его вручную, приготовьте новый подшипник в случае необходимости.
12. Сборка производится в обратной последовательности. Зажмите крышку и корончатую гайку усилием затяжки, регламентированным Спецификацией. На моделях с подвеской тяжелого типа проверьте, чтобы резиновый чехол был надет на крышку. Перед установкой нового амортизатора стержень поршня необходимо несколько раз переместить в вертикальном положении на полный ход.

Передние амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4

Передние амортизаторы на обоих поколениях Ауди 80 не делятся на левый и правый. На B3 и B4, на передние колеса амортизационные стойки устанавливались с одинаковыми артикулами и параметрами. В общем же отличия есть только в зависимости от подвески.

Для автомобилей с полным приводом (Quattro) с завода могли быть установлены амортизаторы от любой из подвесок, представленных выше в таблице. Так как, в общем, все амортизаторы имеют одинаковые амортизаторы, то их можно взаимозаменять.

Аналоги передних амортизаторов на Audi 80 (B3, B4)

Обычно, как показывает практика, оригинальные амортизаторы для Ауди 80 поколений B4 и B3 никто не покупает. Причин несколько – в продаже они встречаются не очень часто, так как автомобиль относительно старый, имеют невысокий запас жесткости, да и цена завышена. Для обоих поколений и всех подвесок аналоги одинаковы.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	665030	2400
Patron	PSA665030	950
Fenox	A31001	1100

Аналоги задних амортизаторов для Ауди 80 (B3, B4)

Хоть оригинальные задние амортизаторы и немного жестче передних (так как в основном преобладают газомасляные), но они также практически не пользуются спросом у водителей, все по тем же причинам – чрезмерная дороговизна, а также относительная редкость.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Audi 80 B3, подвеска Quattro
KYB	341132	3200
SACHS	170139	1400
Audi 80 B3, подвески Стандарт, “Плохие дороги”, Спорт
Fenox	A12002	1200
KYB	441022	1800
Patron	PSA441022	1000
Audi 80 B4, подвеска Quattro
Monroe	E2021	5500
Audi 80 B4, подвеска Спорт
KYB	341132	3200
Bilstein	BNE-2918	1500
Audi 80 B4, подвески подвески Стандарт и “Плохие дороги”
Monroe	R3778	1800
KYB	441083	2700
Patron	PSA441083	1200

Какие амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4 лучше поставить?

Множествами водителей отмечает, что амортизаторы, установленные с завода на Ауди 80 с платформами B3 и B4 очень мягкие, и на высоких скоростях они не слишком комфортны. Поэтому выбирать нужно амортизаторы пожестче. Наиболее идеальный вариант – Каяба. Они достаточно жесткие, обеспечивают хорошую управляемость и очень живучие (при условии, что это не подделка).

Если же Каяба не по карману, то идеальным вариантом являются стойки от Patron. Они жестче оригиналов, и неплохо справляются с неровностями дороги. Именно амортизаторы от этого производителя пользуются наивысшей популярностью у водителей Ауди 80 (B3, B4).

Менять амортизаторы на Ауди 80 нужно по состоянию износа. Средний пробег же на оригинальных стойках составляет не более 70 тыс. км.

Audi 80 Garage Edition ›
Бортжурнал ›
Замена передних амортизаторов

На выходных были заменены передние амортизаторы (вкладыши).

Были приобретены вкладыши не слишком дешевые и не слишком дорогие, выбор пал на масляные Каяба (1800).
Арт.665030.

Для начала были куплены стяжки за 400 руб., съемник наконечников уже был от нашемарок.

Потом накидным ключем открутил гайку штока амортизатора, одновременно держа шток шестигранником.

Все собирается в обратной последовательности и ставится на свое законное место)

Audi 80 Diamond ›
Logbook ›
Техническое обслуживание audi 80 b3: Замена передних пружин и опорних подушек с подшипниками.

Хочу поделиться своим опытом замены передних пружин и опорных подшипников.

Немного пред истории. Передняя подвеска не устраивала меня еще с момента покупки авто – как-то жестко очень было, не было плавности прохождения неровностей дороги, машина как бы проваливалась в ямки и с грюкотом их проходила… Также со временем стала все больше заметна разница в зазорах между крылом и колесом с правой и левой стороны авто. Также на лежачих полицейских, во время съезда, машина вообще наваливалась всем весом на передок и не пружинила. Плюс во время последней поездки через Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую обл. заметил что объезжая по обочине ямы – начал шаркать днищем об асфальт.

Ну, те у кого была проблема с просевшими пружинами – меня поймут.

И вот мне друг посоветовал поменять передние пружины, и посмотреть – поменяется ситуация или нет. Так как год я отъездил ловя бес чётное количество ям – я понимал что и опорным подушкам наверное пришел конец. И вот найдя свободное время мы с другом занялись

Для того, что бы провести данную операцию нужно иметь следующее:

1. Стяжки для пружин. Я купил такие как на фото. Скажу честно – жалко денег. Лучше переплатить дороже и взять не из сырого метала, а из коленного. (Они черного цвета и стоят раза 2 – 2,5 больше, но проживут реально дольше). Цена – 150 грн пара.

ZoomПосле первого использования — резьба посъедалась((((

2. Передние опорные подушки с подшипниками фирмы Sachs 802 453 009 – 350 грн/шт

Интересная особенность: Именно такие опорники ставят на заводе на авто. Фирма производитель Опорной подушки – Boge 8A0 412 355 A. На подшипнике надпись Ina Germany

3. Пружины передние. Долго и много читал интернет в поисках ответа: какие пружины лучше ставить? На форумах советуют ставить Kilen, K+F, GS Germany, KYB, но много читал что они быстро проседают, лопаются и тд… Посоветовавшись с хорошим человеком, который тоже катается на ауди 80 б3, пришёл к выводу, что лучше поставить Хорошие б/у. Они прожили лет *Надцать и еще проживут))) Поэтому на разборке были заказаны пружины передние для audi 80 b3 893 411 105 в Отличном состоянии.

Zoomна фото может показаться — что они разные. На самом деле они одного размера (пол кривой)

4. Также был куплен ключ для выкручивания чашки. Купил слегка б/у – 50 грн

ZoomМожно использовать ключ на 22 выгнутый…

5. Съемник рулевых пальцев (был у друга)

6. Ключ 6-гранный на 6 мм.

8. Ключ на 19 – 2 шт (Одним кручу, вторым держу болт)

9. Пыльник рулевых пальцев – 2 шт – 90 грн

10. Лом необходимой длинны (дальше расскажу зачем)

Для начала ставим авто на колодки (что бы одновременно работать на двух сторонах).

Вот здесь нам и пригодились 2 ключа на 19. На фото думаю всё ясно. Гайки выкрутили но болты не вытаскиваем.
Дальше необходимо выкрутить гайку рулевого наконечника. Гайка там на 17. Но перед тем как её выкручивать – лучше обработать это место щеткой по металу.

У нас её не было и без хорошей очистки резьбы, получилось так что гайка крутится вместе с болтом… Но решение было найдено легко – подставили лом, под рулевой наконечник и опустили авто (но делать это нужно с ювелирной точностью и постоянно откручивая гайку).

После этого установили съемник для рулевых наконечников.
Думаю на фото понятен весь процесс

После того как рулевой наконечник снят, очень важно следить за тем, что бы он не провернулся (иначе делать развал-схождение).

Устанавливая съемник мы к сожалению порвали пыльники. Благо были под рукой новые (не пришлось ехать на рынок за ными)

После этого осталось выкрутить верхнюю гайку. Внутреняя шестигранная гайка на 6мм, внешняя на 22 мм.

После этого вытаскиваем 2 нижних болта и вытаскиваем стойку из своего места. При этом второй человек держит конструкцию и нужно подложить кирпичик, что бы это все не валялось на земле.

Всё стойка у нас в руках.

Дальше стягиваем пружину до того момента пока верхняя тарелка не будет свободно двигаться.

После этого шестигранником на 6 мм. держим шток амортизатора и выкручиваем Спец гайку. Выкручивали рожковым ключём подходящего размера (размер не помню)

Ключа у нас не было специального, но для полноты отчета вот его фото:

После этого пружина снимается со стойки, отпускаются стяжки, и пара фоток пружин)

С лева (желтая) – новая б/у пружина
С права (коричневая) – снята с авто

Дальше осматриваю Опорные подушки и подшипники:

С лева – снята с авто, с права – новая

Как видно за 3 года (именно столько прошло с момента последней их замены) подушки прошли 22300 км и особо не пострадали, даже не смотря на испытания, которые выпали на них за год мой езды.

Также во время замены пружин обратили внимание на амортизаторы. С водительской стороны – полностью живой (газ-масло, при нажиме поднимается шток в верх). С пассажирской стороны – он на половину мертвый – вверх шток не выталкивается газом, а вот если прокачать его вверх-вниз рукой — то он дубеет (пока можно ездить, Но…)

Со второй стойкой проделываем все те же действия, и имея на руках 2 старые пружины – сравниваю их между собой:

Как видно на фото – пружины реально разной длинны. Разница в один виток!

Перед тем как ставить на место рулевые наконечники – в новые пыльники внесли графитку и аккуратно поставили на свое место.

Все собирается и ставится на свое место в обратном порядке.

Результатом доволен на 200 процентов! Все те проблемы про которые я писал в начале этой темы – ушли. Авто стало намного приятнее и комфортнее в езде, в прохождении лежачих полицейских и самое главное: авто стало выше и уже не так царапаюсь днищем при заезде на бровку и при езде по бездорожью на рыбалке))

Подводя итоги нашей работы были намечены планы на будущее:

1. Была замечена трещина на пыльнике наружной гранаты:

Она не сквозная, поэтому была обмазана герметиком Соудал. И еще какое-то время будет служить верой и правдой. Но в планах – замена до конца Июля. Уже куплена, ждет замены

2. Нужно поменять амортизаторы передние.
3. На правой и левой стойке – стоят разные пыльники штока амортизатора, плюс они под уставшие с трещинами. Это конечно на езду не влияет, но для себе хочу поменять, и поставить целые, дабы в них попадало меньше пыли, воды, грязи и тд. Это уже одновременно со сменой амортов.

4. Правильно настроить фары (в моем случае — опустить), что бы не слепить едущих на встречу

И на по следок фото как выглядит передок на новых не просевших пружинах:

Как было До — фото не успел сделать(((

Надеюсь мой отчет будет кому-то полезен, знающим – интересен, но как я всегда говорю – пишу для себя, дабы не забыть что как, и когда делалось.

Из названия темы думаю ясно о чем пойдет речь…

Дата замены 01.05.2018

Зачем и почему решился на замену? На это было несколько причин:
— потек левый амортизатор (чашка; пружина; пыльник были мокрыми)

Полный размерМокрый аморт

— Появился наклон (завал) на одну сторону
— пружины просели и не выталкивали кузов при нажатии на него. Когда надавливал на крыло — кузов просаживался ниже и очень слабо и мало возвращался назад.

Полный размерМой пациент)))

Буду ставить вот это:

Полный размерПружины и аморты

Полный размерПыльник и отбойник

Что бы снять переднюю стойку на ауди 80 б3 дописать нужно открутить 4 гайки, которые перед этим их нужно очистить щеткой по металу от грязи:

Полный размерОчищаю от грязи

Рулевой наконечник (головка на 17) и хитрая конструкция (т.к. болт рулевого у меня прокручивается вместе с гайкой и что бы открутить гайку, нужно рулевой наконечник во что-то упереть):

Полный размерНе хитрая конструкция +головка на 17 или ключ

Откручиваем гайку убираем конструкцию из домкрата и ломика и устанавливаем съемник рулевых наконечников, ключом на 30 прокручивается и рулевой выстреливает со своего места и отводим его в сторону:

Полный размерпыльник идет под замену

Гайка номер 2 и 3:

Полный размерГайка 2 и 3

Откручиваем гайки и надавливая на ступицу ослабляем и вытаскиваем Один болт. Второй пока оставляем на месте.

Гайка номер 4 прячется под капотом под пластиковым колпачком:

Полный размерГайка номер 4

Полный размерСнимаем колпачёк

После этого наша стойка держится только на Втором болте который мы оставили.

Здесь один нюанс с которым я столкнулся меняя стойки самостоятельно.

Для того что бы вытащить стойку необходимо опустить кулак вниз; высвободить стойку из своего посадочного места и извлечь на ружу. При этом действовать максимально аккуратно что бы не порвать пыльник гранаты.

И здесь приходит нам на помощь Лом. Куда ж без него)))

Полный размерБез лома и не туды и не сюды((

одному это делать капец как не удобно но помучавшись приловчился боком-раком-ногой и стойку я вытащил))))

После этого стягиваем пружины стяжками. Равномерно ее сжимаем с двух сторон до того момента, пока чашка пружин не будет свободно болтаться.

Для того что бы снять опорный подшипник в идеале есть специальный ключ. Он продается на рынке или же можно сделать самому.

Лично я не пользовался ни тем ни тем а купил тонкогубцы с выгнутыми губами:

Полный размерспец гайка

Снимаем опорный подшипник и запоминаем что и как стоит. И наконец мы добрались до стойки:

Полный размерЗапоминаем что за чем стоит

Дальше находим место куда можно упереть лапу стойки берем трубный ключ и Откручиваем гайку которая держит вкладыш в стойке (я использовал дверь гаража):

Полный размерСантех лента

После этого стягиваем Новую пружину стяжками

Полный размерНовая пружина

и собираем все в обратной последовательности не забывая болты, шайбочки и тд.

Накручиваю гайки на болты, но до конца не затягиваю, т.к. все гайки затягиваются когда машина стоит на земле всем весом.

Полный размерКм на момент замены

[audi 80 B4] Передняя подвеска (вопросы)

Обращаюсь к Вам с очередной просьбой помочь в выборе и разобраться со всем этим. в стойки не лазил всю свою жизнь - как чего там устроенно лично мне не известно, но менять надо бы.

Дано: Audi 80 B4 - 92 года - 2,0 литра - 90 лошадок - ABT - WIN: 8C-N-000 001 >> 8C-N-300 000

Требуется замена передней подвеси:
* Стойки передние
* Пыльники передние
* Отбойники передние
* Опорные подшипники
* Опоры передних стоек

Подскажите позиции на картинке - что где находится, а то без пол литра в этом всем мне никак.

Как я понял нужны позиции:
36 (Амортизатор - 8A0 413 503
25 (Колпачок - 823 412 047)
26А (Гофрированный чехол для а/м с пакетом для плохих дорог - 811 412 175 A)
27А (Упор для а/м с пакетом для плохих дорог - 811 412 131 C)
28А (Шайба для а/м с пакетом для плохих дорог - 811 412 369 A)
30А (Нар. кольцо кон. рол. подшип. для а/м с пакетом для плохих дорог - 893 412 397)
30 (Опорное кольцо подшипника - 8A0 412 323 D)

* Опорные подшипники - а в состав чего входит подшипник .

Пофигист всея Руси.

2 HUCH

Спасибо - буду знать. шайбы я ради приличия тоже решил добавить))))

На счет отбойников, которые есть - буду иметь в виду. Пока сижу чешу репу - какой фирмы амморы взять.

Пофигист всея Руси.

Я Боге-стандарт ставил, масло. Хотел газ, но Эльдар отговорил, говорит очень жостко для города, на трассе да - авто как утюг а в городе копчик болит

Пружины менял? Если нет то тоже поменяй, стоят не очень дорого.
Пыльники с отбойниками комплектом продаются.
Опорные подшипники тоже.

Я амморты Boge Automatic ставил. (кстати позиция 25 у них в комплекте вроде идет).

Я Боге-стандарт ставил, масло. Хотел газ, но Эльдар отговорил, говорит очень жостко для города, на трассе да - авто как утюг а в городе копчик болит

если не планируется покупать именно оригинал, то нет и большого смысла привязываться именно к оригинальным номерам. Многие сторонние производители упрощают и объединяют позиции, что-то продаётся именно комплектами
Если интересует наш многолетний опыт, то оптимальный вариант по соотношению цена/качество/ресурс именно BOGE, и именно Турбо-газ. 32-472-F
Я не буду сейчас пускаться в дискусии по теме, зачем нужен газ в амортизаторах, и как он влияет на жесткость. Свою точку зрения уже не раз высказывал. Но именно по опыту, а есть возможность следить за клиентскими машина на протяжении пары десятилетий, на наших дорогах амортизаторы с газовым подпором живут дольше, чем без него.
Верхние опоры - расходник. Или любой дешевый, и быть готовым, что его хватит не на долго, или оригинал. Ну или SKF, но он чуть ли не дороже получается:-)
Пыльники и отбойники рекомендую взять конструкции, применяемой в Гольф 4, по BOGE 89-042-0, практически не убиваемые

ещё бы посоветовал сразу купить муфты регулировки схождения, и превентивно их поменять. Ну, или разработать старые. Что бы на стенде развал/схожденияя не развернули обратно, в сервис :-)

Спасибо всем. пойду читать, думать и выбирать.

HUCH
А можно легкую бронь на это все, что у тебя там есть ?

Toxic
Пружины не менял - я три года туда нос не сувал)))))

fire78
Спасибо за ссылочки - почитаем.

Яков
Я не привязываюсь к VAG номером - просто искать потом детали мне лично удобнее по этим номерам))))
За ссылочки так же спасиб - почитаю.

BOGE 89-042-0 - пишут что на Audi A3 (8L1) залезает.

Яков
Я не привязываюсь к VAG номером - просто искать потом детали мне лично удобнее по этим номерам))))

по оригинальному номеру отдельно пыльника и отдельно отбойника на комплект трудно выйти:-)
к тому же зачастую в оригинале пыльник представляет из себя пластиковый стакан, привязавшись строго к ОЕ можно найти такой же заменитель. Вот только жить долго он не будет. Нужно стаивть только гофрированный. Ну и т.д.

BOGE 89-042-0 - пишут что на Audi A3 (8L1) залезает.

Читайте также:

Замена передних стоек ауди 80 б4

замена передних стоек

Ауди 80 , 90 модернизация передних опор стоек .

Увидел у знакомого на Ауди 80 эспандер под чашкой передней стойки. Поставил и себе такой же

В чем была проблема?

Как удалось устранить стук в подвеске

Замена передних опор на а80 б4 с фото (для фака)

Замена передних амортизаторов

Ремонт передней подвески

Видео про "Ремонт передней подвески" для Audi 80

Замена передних стоек ауди 80 б4

Стойки ауди 80

Передние амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4

Аналоги передних амортизаторов на Audi 80 (B3, B4)

Аналоги задних амортизаторов для Ауди 80 (B3, B4)

Какие амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4 лучше поставить?

Audi 80 Garage Edition › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов

Audi 80 Diamond › Logbook › Техническое обслуживание audi 80 b3: Замена передних пружин и опорних подушек с подшипниками.

[audi 80 B4] Передняя подвеска (вопросы)

Audi 80 Garage Edition ›
Бортжурнал ›
Замена передних амортизаторов

Audi 80 Diamond ›
Logbook ›
Техническое обслуживание audi 80 b3: Замена передних пружин и опорних подушек с подшипниками.