Сколько стоит перебрать подвеску калина 2
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Оптимальная подвеска для Lada Kalina: в подвешенном состоянии
Тест подвесок — часть большой работы по усовершенствованию редакционной Kalina. Мы уже подобрали альтернативные тормозные механизмы для передней оси (ЗР, 2014, № 9), а испытания подвесок в очередной раз подтвердили старую истину о том, что нельзя объять необъятное. Каждый тест давал ответы на некоторые вопросы, но неизменно порождал новые. Поэтому давайте разбираться во всем по порядку.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Полтора года назад в редакции появилась одна из первых товарных Kalina второго поколения. Индекс ВАЗ‑21927 подразумевает среди прочего новый 1,6‑литровый 106‑сильный мотор с регулируемой длиной впускного тракта. Масса автомобиля чуть больше тонны, многие решения тюнинг-компаний отработаны на соплатформенных Lada — и мы решили подготовить машину для участия в любительских гонках.
Чемпионат RHHCC (Russian Hot Hatch Club Championship) — самое популярное многоэтапное соревнование страны, где пилоты ездят по профессиональным автодромам в погоне за лучшим временем круга. Контактной борьбы нет: кто быстрее преодолел трассу — тот и победил (формат Time Attack). Из восьми классов наша Kalina попадает в City-Light с потолком мощности 150 л.с.
00 PODVESKA KALINA_zr 02_15
Речь идет о тюнинге для участия в любительских кольцевых соревнованиях, то есть борьба будет вестись за время на автодроме, — а это значит, что Kalina должна интенсивно тормозить, уверенно проходить повороты и эффективно разгоняться. При этом она должна оставаться удобным автомобилем на каждый день.
Регламент RHHCC позволяет серьезно дорабатывать ходовую часть и тормозную систему — с них и начали. В первую очередь сменили родные колеса на кованые диски Slik и поставили покрышки Hankook Ventus R‑S3 размером 195/50R15. Это относительно доступные шины категории Extreme Performance. По сравнению с обычными покрышками, даже предназначенными для езды на высоких скоростях, они обеспечивают лучшее сцепление с асфальтом (ЗР, 2014, № 2; 2012, № 7). Благодаря одной только замене колес удалось отыграть на «Смоленском кольце» больше трех секунд с круга!
Сопоставимой прибавки заменой передних тормозных механизмов, на которые ложится основная нагрузка в таких режимах, добиться не удалось: разница между наиболее и наименее эффективными комплектами не превысила полусекунды. А выигрыш по сравнению со штатными тормозами у лучших в тесте тормозов JBT — всего секунда!
Таким образом, на тест подвесок Kalina приехала на цепком Hankook, с четырехпоршневыми тормозами на передних колесах и временем круга 2 минуты 1,7 секунды. Что дадут альтернативные комплекты пружин и амортизаторов?
СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ
Бренд SS20, под которым самарское НПП «Система Технологий» выпускает элементы ходовой части, известен каждому, кто интересовался доводкой вазовских машин. Опоры, амортизаторы, пружины, стабилизаторы, соединения, рулевые механизмы — всё это самарцы разрабатывают и производят уже полтора десятка лет. Но, узнав условия нашего теста, ребята забеспокоились: их продукция самой бескомпромиссной серии «Спорт» сулит возможность «насладиться спортивным азартом, почувствовать выброс адреналина от получаемых эмоций и удовольствие от динамичности, острого управления, более полного ощущения дороги…», а в нашем тесте решающим будет не ощущение, а время круга!
С нашей помощью инженеры компании раздобыли стойку настоящей кольцевой Kalina класса «Национальный», сняли на собственном стенде характеристики и собрали оригинальный амортизатор по гоночным мотивам. К нему, опираясь на свой опыт, подобрали пружину и привезли этот комплект на «Смоленское кольцо». Да не один, а вместе с серийной продукцией из линейки «Спорт».
К сожалению, с пружинами самарские инженеры не угадали. У кольцевых машин и жесткость выше, и баланс жесткости передней и задней частей иной. В результате выигрыш на экспериментальных стойках оказался несолидным — всего около секунды с круга. Даже на серийном комплекте «Спорт» удалось показать результат получше: минус полторы секунды. Но и это достижение не впечатляет. Значит, нужно поиграть с пружинами и, возможно, еще сильнее уменьшить клиренс. Самарцы обещали доработать комплект под наши задачи, так что весной повторим эксперимент.
000–108
Поскольку «Система Технологий» производит комплектующие для подвески, мы решили кое-что опробовать на нашей Kalina. Установили стойки стабилизатора, оригинальные верхние опоры и развальные пластины на заднюю ось, увеличив угол до двух с половиной градусов. С проставками, расширяющими колею, вышла промашка — они неплотно прилегают к ступице, и мы остановились на проставках фирмы Proma. Этот комплекс мер изменил поведение автомобиля на уровне нюансов и позволил снять еще пару десятых секунды с круга, но прорыва снова не случилось.
РУССКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ
Разработками в петербургской компании «Русские амортизаторы» руководит Владимир Олеников, ранее возглавлявший инженерное подразделение известной «Плазы». Продукция появляется в магазинах под маркой Damp, и среди этих амортизаторов встречаются интересные экземпляры. Как вам, например, заниженные на 50 мм стойки с сохранением хода подвески? Или амортизаторы с регулировкой жесткости на отбой? К нам на тест попали оба комплекта.
Здесь эффект нагляднее. Стойки с настраиваемым усилием отбоя действительно меняют характер Kalina и на обычных дорогах (если асфальт неровный, лучше их «распустить»), и на треке. Время круга сопоставимо с показанным на лучшем комплекте SS20, но при этом плавность хода осталась на приемлемом уровне.
000–109
А второй комплект, с более существенным уменьшением клиренса, позволил не только улучшить результат на две секунды по сравнению с серийными стойками, но и наделил автомобиль новыми качествами. Управляемость стала чуть менее интересной: если Kalina со штатной подвеской охотно доворачивается под сброс газа, то с питерскими амортизаторами поворачиваемость стала слегка недостаточной. Но потенциал шин на этой подвеске реализуется лучше: малый клиренс позволил выставить иной угол развала передних колес (-2º), а в поворотах внутреннее колесо почти не пробуксовывает! Стали точнее и реакции: если раньше приходилось заранее задавать траекторию, то на стойках Damp автомобиль следует за рулем почти мгновенно. Неплохой вариант из числа бюджетных.
AST SUSPENSION
Голландская фирма AST Suspension проектирует и производит элементы и комплекты подвесок 35 лет; в гамме есть разные линейки — для обычных дорог и для спорта. В России реализацией ее продукции занимается компания «КМС-тюнинг», которую возглавляет бывший раллист Алексей Ковальчук. Приятно, что голландцы модернизируют свои комплекты с учетом опыта эксплуатации в наших условиях.
Можно было выбрать экстремальную модель 5200 — с выносными резервуарами и разнообразными регулировками, но, во‑первых, такая конструкция не допускается регламентом RHHCC, а во‑вторых, цена подобного комплекта — треть стоимости Kalina. Спортсменам-непрофессионалам такой ни к чему.
07 PODVESKA KALINA_zr 02_15
Протестированный нами комплект из линейки 4100 тоже недешев — втрое дороже отечественных стоек! Есть ли смысл отдавать такие деньги?
Отличительная особенность передних стоек в том, что они винтовые: по-английски конструкция именуется coilover («койловер»). C помощью гаек на корпусе амортизатора можно перемещать опору пружины по вертикали, регулируя дорожный просвет (мы выбрали занижение на 70 мм). Есть возможность многоступенчатой регулировки усилия отбоя. Еще одна особенность — наличие подпружинников, которые при весьма высокой жесткости пружин работают в статике, прожимаясь под весом легкой Kalina.
Первые же круги — и разница, как говорится, на все деньги. Собранное шасси, точные реакции, нейтральный баланс поворачиваемости… И время круга по сравнению с показанным на штатных стойках уменьшилось почти на три с половиной секунды!
08 PODVESKA KALINA_zr 02_15
Причем на подвеске AST можно ездить и в городе — с поправкой на уменьшенный клиренс. Да, она заметно жестче родной, но по сравнению с той же пережатой SS20 отрабатывает неровности благороднее.
ЦЕНА СЕКУНДЫ
Лучший результат, достигнутый заменой колес, тормозов и подвески, позволил сбросить на «Смоленском кольце» не больше семи с половиной секунд. Основной выигрыш — 3,1 секунды — дали колеса: за такие придется заплатить 34 800 рублей (но без подобных шин и дисков на трек соваться бессмысленно); подвеска AST, которая позволила отыграть 3,4 секунды, обойдется в 80 000 рублей. Комплект передних тормозов JBT стоит 36 000 рублей, но выигрыш по сравнению со штатными уже не такой весомый — всего секунда. Правда, все это — результаты замеров на Kalina со стандартным мотором: легкий и маломощный автомобиль остановить несложно.
В этом году мы планируем продолжить доработки. Заводское подразделение Lada Sport запустит 140‑сильную Kalina NFR — с помощью его специалистов мы форсируем и наш автомобиль. А чтобы избежать пробуксовки, установим дифференциал повышенного трения VAL Racing. И вот тогда, возможно, получится снять еще восемь секунд, которые отделяют нашу Kalina от подиума в серии RHHCC.
В общем, продолжение следует!
Благодарим компании «Система Технологий», «Русские амортизаторы» и «КМС-тюнинг», предоставившие на тест подвески SS20, Damp и AST, а также компанию DSG-Service за техническую поддержку.
МНЕНИЕ ЧЕМПИОНА
Сергей УДОТОВ, чемпион RHHCC
13 PODVESKA KALINA_zr 02_15
Спасибо самарским инженерам за обратную связь: они внимательно выслушали замечания и обещали внести в конструкцию изменения, которые сделают комплект конкурентоспособным на автодроме. Желание еще раз выставить на испытания модернизированную подвеску высказали и петербуржцы. Но пока однозначный победитель — AST 4100. Эта подвеска понравилась и скоростью, и балансом управляемости, и широкими возможностями настройки. Уверен, на такой можно проехать еще быстрее!
Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников
В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:
- Ключ баллонный
- Молоток и монтировка
- Домкрат
- Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
- Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
- Плоскогубцы
- Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
- Смазка проникающая
- Стяжки пружин
Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной
Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):
Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:
Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:
Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:
После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:
Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:
Разборка модуля передней подвески Калины
Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:
Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):
Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:
После чего можно вынимать пружину:
И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:
Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.
Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор
На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:
Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:
Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:
И поверх этого блина ставим резинку:
Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:
Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:
Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.
Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!
Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.
Перебираем подвеску. Замена ромашек, сайлентблоков и гранто-крабов…
Здарова Всем!
В последнее время появился стук при езде по гравийной дороге, и при переезде через ж/д пути, вот решил перебрать подвесочку, а точнее решил поменять все резино-технические детали нижнего рычага. Ну и крабы тоже под замену. Крабы сразу решил поставить грантовские (объяснять почему думаю не к чему). Все делал сам, и делал впервые. Работенка конечно не легкая, но я не жалею, что решил делать сам!
Подготовился по серьезному. Закупил все необходимые запчасти и купил съемник для сайлентблоков (далее поменял его на другой)!
Сразу взялся за снятие краба с правой (пассажирской) стороны, и тут началось самое интересное. Открутил гайку, открутил три болта которые держат краб на кузове, и попытался вытащить краб с растяжки, (в мануале он вылазит как по маслу) но не тут то было! Большая шайба (которая прижимается гайкой к крабу) по центру раздавилась гайкой и ее внутреннее отверстие расплюснуло в сторону резьбы растяжки, так что она мертво держалась на резьбе и естественно не выпускала сам краб! Первым, что я попытался сделать, это бить по крабу молотком, тем самым выбивая шайбу! Но увы спустя более часа мучений шайба сдвинулась на пару сантиметров, и пришла мне мысль снять шайбу съемником для подшипников трехлапным! Т.к. съемника у меня такого не было, пришлось ехать в магазин и отложить все на следующий день! Да кстати на торце растяжки конусное отверстие как будто специально под съемник сделанное! Дальше съемником наконец-то я снял краб без проблем! Ромашки выбил с помощью ударной плоской отвертки и молотка, в принципе без особых проблем! И вот дошло дело до сайлентблока. Сначала попытался снять купленным съемником, но увы понял, что проще их выжигать горелкой! У меня была хорошая китайская зажигалка, горелкой конечно было бы быстрее, но т.к. не имелось горелки под рукой, действовал тем что было! Тягу снимал полностью с шаровой опорой и выжигал отдельно от машины.
Времени на выжигание заняло 20-30 минут, но результат на лицо!
Ну а с установкой проблем в принципе не возникло, ну кроме того, что сайлентблок когда прессовал съемником, и при помощи мыльного ферри, то надо ровно и аккуратно попасть в рычаг, иначе не получается.
Читайте также: