Замена передних стоек ауди а3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.
Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.
1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.
Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.
Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.
Процедура прокачки амортизаторов(стоек).
1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.
2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.
3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.
4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.
5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.
После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.
Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.
На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.
2) Замена стоек или амортизаторов только парами!
Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.
Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.
3) При замене ставим новый защитный комплект.
При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.
4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.
Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.
5) Вместе со стойками меняем и пружины.
Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.
6) Используем специнструмент.
При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.
14.2 Стойка передней подвески
1) Проверьте моменты затяжки резьбовых соединений крепления стойки. Несоответствующие моменты затяжки могут привести к появлению постороннего шума.
2) Если все крепления в порядке, для изолирования поврежденной единицы выполните проверку в соответствии с п. 3 и 4).
3) Для проверки совершите контрольную поездку.
4) Если одна из стоек задней подвески работает с ударами, поднимите заднюю ось автомобиля настолько, чтобы разгрузить стойки подвески. Выверните болты нижнего крепления стоек. Проверьте стойку на аномальный шум, для чего быстро и полностью сожмите ее. Если слышен только шипящий шум – это нормальное явление.
5) Другие нежелательные шумы могут быть обнаружены преднамеренным раскачиванием автомобиля вверх и вниз. Любой звук кроме шипения аномален, поэтому необходимо заменить такую стойку.
- Проверьте амортизатор на наличие утечки.
1) Полностью растяните амортизатор, одновременно поворачивая шток амортизатора и проверьте область около уплотнения штока.
2) Проверьте наличие утечек жидкости в зоне уплотнения штока.
3) Незначительный налет жидкости не служит причиной для замены амортизатора, так как незначительная утечка обеспечивает смазку штока.
4) Значительная утечка жидкости из амортизатора может быть легко обнаружена по следам жидкости, при этом необходимо заменить амортизатор.
- Полностью вытяните шток амортизатора.
- Просверлите отверстие, чтобы удалить газ из цилиндра.
- Установите нижнюю опору пружины так, чтобы ее выступы вошли в отверстия тарелки пружины.
- Установите на амортизатор пылезащитный чехол.
- Специальным приспособлением J38402, – 42 сожмите пружину стойки передней подвески. После полного сжатия пружины установите ее на амортизатор.
- Полностью вытяните шток амортизатора и установите верхнюю опору пружины и опору стойки.
- Правильно расположите верхний и нижний концы цилиндрической пружины, установив их в выемки, и наверните самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее окончательно.
- При установке стойки передней подвески убедитесь, что предварительно очистили сопрягаемые поверхности и идентификационная метка направлена к задней части автомобиля.
- Затяните все резьбовые соединения требуемыми моментами.
Гайка крепления верхней части стойки: 45–60 Н•м
Гайка крепления поворотного кулака к стойке: 130–150 Н•м
Ауди 80 , 90 модернизация передних опор стоек .
Расскажу, как я у себя на ауди 80 решился на переделку, да и самая последняя замена опор стоек на новые "лемфёрдер" , подтвердила , что и на 5ть тысяч км не хватает этих подшипников, но сами опоры можно использовать (пока не нашел ,чем их заменить).
На истину не претендую и хотел бы увидеть комментарии и мнение, кто переделает и опробует.
Мое же мнение , что дребезжания больше нет и руль легче крутиться, ну просто -"день и ночь" , по ощущениям это уже не ауди 80 , 90)).
И да, не хотелось принципиально сверлить или кромсать как-то "стакан" кузова.
Подолгу работая с VAG , как с старыми, так и с новыми моделями , пришел к выводу , что инженеры концерна где-то в конце 90х наконец-то осознали ошибку, которая крылась в их "маленьких подшипниках опор". Эти подшипники перекочёвывали из модели в модель , от VW в Audi и Seat.
Такие подшипники ставились на гольф 2 , а потом перекочевали на пассаты б3 , на пассатах б4 и гольф 3 попытались изменить опору и сам подшипник, получилось , что перераспределили нагрузку на подшипник и он перестал брякать, но это не то, чего хотелось бы получить, замени они подшипник на более прочный и живучий.
Известная проблема ауди 80 и 90 , это передние опоры стоек долго не "ходят" , начинает "бренчать" подвеска и очень сильно надоедать.
Подшипников опор обычно "хватает" не больше , чем на полгода, и сама сойка начинает дребезжать на неровностях.
Владельцы думают, что проблема в опорах и меняют, а через какое-то время всё повторяется. Достаточно снять стойку в сборе и увидеть, как сама опора на подшипнике просто болтается. Кто-то меняет штатные опоры и вкорячивает от "поло" (это как раз тот случай, как на пассатах б4 и гольф3 , "ваговцы" перевернули подшипник и он поджался , что и повлияло на устранение бряканья . Сама же половская опора напоминает по конструкции туже опору от гольф3 , пассат б4 и Шарана. Только когда владельцы дорабатывают опоры от "поло" , то "снимают" резины "в круг", а там открывается "поясок металла" , который при установленных и загруженных стойках контактирует с корпусом кузова - "стаканом", что и приводит к ударам и подвеска кажется ещё более жесткой. Про "гыжулёвские" потроха от опор , и качество резины нет особого желания писать и про то , как и в этом случае приходится срезать лишнюю резину/, но вот подшипник там стоит уже по иному.
В общем долго подбирая и прикидывая , как установить и что, выбор пал на опоры пассата б6 вместе с их опорным подшипником.
Одним из важных критериев это то, что подшипник чётко "принял" верхний виток Аудёвой родной пружины (к слову с пассатовскими пружинами , там надо подтачивать часть прутка. И да мы ставили на пассат б3 и б4 опоры от пассата б6).
1. Старые или новые(если не жалко тратиться) опоры стоек ауди 80, 90 . Важно , чтобы резина была "живая". Подшипники удаляются.
2. Опоры с подшипниками Lemfoerder. 3177001 (как пример) от пассат б6 , Сцироко 2, гольф 6 , Ауди А3 (с 2003года), ТТ, Q3, они похожи, на гольф6 вроде как тоже самое , на шкодах (октавия , супперБ, Йети) аналогичные. Можно б/у , главное, чтобы подшипник не заедал и вращался руками. В сервисах обычно при замене подвеске на вагах просто выкидывают старые и ставят новые (если продадут, то за копейки).
3. Шайбы 2шт 36-37мм диаметр , толщина 5мм, отверстие под резьбовую часть штока аморта 14мм (пришлось найти токаря )
4. Пыльники и отбойники свои старые можно оставить, можно ВOGE 89-042-0 , KYB 915415, Monroe pk076
5. Гайки от гольфа или "поло" с "пояском" 1H0 412 365 A . Благодаря ему гайка центрируется в родной опоре ауди .
Плоскость "пояска" с обратной стороны шлифанул, чтобы уменьшить его. В таком случае и центрируется и поджимается шайба к опоре. 
Переделка:
1. Штатные опоры ауди 80.
А. Из них удаляем подшипники , чтобы в дальнейшем установить шайбы, которые следует изготовить (размеры подбирали под опоры Лемфердер относительно подшипников ) 
Б. Отрезаем часть "пояска", чтобы в дальнейшем соединить с опорой пассата б6 (которая также будет подготовлена). "Ступенька" должна остаться ! 
2. Подготовка опор пассата б6 
А. Извлечь "середину" и удалить по возможности часть резины в том месте, где будет контакт нашей штатной опоры.
Срезаем "балгаркой" или ножовкой верхнюю часть "середины, чтобы выдавить "сердцевину". Я это делал прессом , подобрав под внутренний диаметр подходящую "оправку" (у меня получился это поршень суппорта ) . Затем излишки подрезал лезвием для гипрока, чтобы наша штатная, но уже доработанная опора совпала с опорой б6го пассата.
Б. Я подрезал, чтобы отпустить и минимизировать зазор между чашкой (стаканом) и опорой, на тот случай, если идея не удастся и пружина "прожмёт" под нагрузкой опору с подшипником и "площадку опоры" изогнёт . На сегодняшний день после установки проехал около 2 тысяч км, ямы стыки , лежачих сначала специально "ловил", и всё держится и не "ведёт". 
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.
Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Передний амортизатор и его замена на ауди с4.Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Передний амортизатор и его замена на ауди с4.
Если ваша ауди с4 стала клевать носом на кочках и перед ее стал раскачиваться все сильнее, то возможно у вас подошел к концу срок службы передних амортизаторов. Проверить их можно следующим образом. Раскачать перед автомобиля толчками на одно из крыльев и резко убрать руки если передок будет покачиваться еще несколько раз то знайте, что передний амортизатор той стороны которую вы раскачивали просится на замену. Хотя это не жигули, что подойдет такой метод диагностики, возможно такое будет наблюдаться уже в крайнем случае.
Прежде чем приступить к замене передних амортизаторов, желательно изготовить специальный ключ. Благодаря ключу замена передних амортизаторов будет проходить намного быстрее и технически правильно.
Изготовление специального ключа процесс простой и не занимает много времени. Подбираем отрезок трубы, с внутренним диаметром ориентируясь на диаметр штока амортизатора 25 мм и длинной превосходящей длину полностью вытянутого штока равной приблизительно 300 мм.
Рис 1 – Длина штока амортизатора.
И еще нам нужна будет гайка на 34. Рассверлив у нее внутреннюю часть под диаметр штока, обтачиваем один край гайки, делаем ровную площадку. Другой стороной привариваем гайку к торцу трубки. На конце в трубке просверливаем отверстие под бородок, для того что бы нам удобно было вращать ключ, можно приварить с верху гайку и сделать под ключ или головку.
Рис 2 – Гайка амортизатора.
На момент снятия амортизатора, к сожалению не было времени для изготовления ключа, точнее не нашлось под рукой нужных материалов, а взаранее я об этом не позаботился. Поэтому ниже я опишу варварский способ замены амортизатора.
Рис 3 – Крышка стойки.
Откручиваем гайку амортизатора.
Рис 4 - Откручиваем гайку амортизатора.
Эта часть работы подробнее описана в статье замена опоры стойки амортизатора.
Откручиваем 3 гайки опоры стойки амортизатора и снимаем ее.
Рис 5 – Отбойник.
Снимаем шайбу и сам отбойник. Если он разбитый, то его нужно будет заменить.
Заглядываем вовнутрь и видим ту злосчастную гайку, которую нам нужно открутить, чтобы снять передний амортизатор.
Рис 6 – Гайка крепления амортизатора.
Теперь чтобы добраться до гайки нам нужно поддомкратить перед автомобиля. Если бы у нас был ключ, этого делать бы не пришлось.
Поднимаем вверх пыльник.
Рис 7 – Пыльник и гайка амортизатора.
Пробуем, вначале пристроить газовый ключ. Если это у нас получится, то пытаемся открутить гайку.
Рис 8 – Откручиваем гайку амортизатора.
Мне это желаемого результата не принесло, поэтому пришлось прибегнуть к помощи зубила и молотка. Под таким напором гайка не устояла и, в конце концов, я ее одолел.
Открутив гайку можно снимать старый и ставить новый амортизатор.
Рис 9 – Новый амортизатор ауди с4.
Рис 10 – Старый амортизатор ауди с4.
Фотография старого амортизатора была сделана намного позже, поэтому у него такой потрепанный вид. На фотографии мы видим, что шток амортизатора опущен вниз до конца и даже не делает попутки подняться вверх, хотя на предыдущем фото нового амортизатора шток вверху и если его опустить вниз, то он потихоньку примет свое исходное положение.
Замена передних стоек ауди а3
Замена опорного подшипника Audi A6 C4. Со снятием стойки.
Для замены опорного подшипника, в принципе, не обязательно снимать всю стойку, но с моими ранее приобретенными стяжками этого никак не удавалось, как я не крутил их. Поэтому я посчитал, что для меня будет легче снять стойку, а затем уже заменить опорный подшипник.
Прежде чем поддомкратить автомобиль нам нужно ослабить ступичный болт с помощью головки и воротка с трубой, а также 5 болтов диска.
Рис 1 – Ослабляем ступичный болт.
Чтобы снять стойку нам нужно будет снять датчик ABS или, отцепив разъем датчика под капотом, вытащить его вместе с проводом. Сам датчик я решил не трогать, побоялся сбить его, а решил вытащить его вместе с проводом.
Открываем капот, находим разъем и отсоединяем его.
Рис 2 – Разъем датчика ABS.
Затем сложно было выкрутить 2 шурупа, которыми крепятся хомуты провода датчика.
Рис 3 – Место крепления хомутов датчика ABS.
Самым сложным в снятии передней стойки для меня оказалось выпрессовать палец рулевой тяги.
Рис 5 – Откручиваем гайку шаровой рулевой тяги.
Палец сидел так плотно, что съемник не выдержал и лопнул, пришлось потерять немного времени, пока снова его заварили.
Рис 6 – Отводим рулевую тягу.
Отсоединив рулевую тягу, теперь нам нужно отвернуть два болта крепления суппорта и снять его.
Рис 7 – Болты крепления суппорта.
Снятый суппорт я положил рядом на стульчик. Где-то встречал информацию, что суппорт лучше снимать вместе с диском, якобы потом его сложно вернуть на место. У меня как на левой, так и на правой стороне, суппорт оделся легко, не пришлось ничего разжимать.
Рис 8 – Снимаем суппорт.
Теперь необходимо освободить палец шаровой рычага. Здесь я это описывать не буду, подобную тему можете посмотреть в фотоотчете по замене гранаты.
Выворачиваем ступичный болт.
Рис 9 – Тормозной диск.
И аналогично как в описанной статье по замене гранаты, надавив ломиком на стабилизатор, выводим шаровую из посадочного места и вытаскиваем гранату.
Отворачиваем три верхних гайки.
Рис 10 – Гайки крепления стойки.
Все теперь стойку ничего больше не держит, и мы ее можем снять.
Рис 11 – Сняли стойку.
Стягиваем, прижну стяжками и как описано в статье по замене опоры стойки, отворачиваем гайку амортизатора и снимаем верхнюю чашку.
Вот мы и добрались до опорного подшипника. На фото ниже его не ищите, я его уже снял.
Рис 13 – Снимем верхнюю чашку и вынимаем опорный подшипник.
Рис 14 – Шток амортизатора и отбойник.
Устанавливаем новый опорный подшипник, что бы пазы под болты совпали с их шляпками.
Рис 15 – Опорный подшипник.
И проводим сборку в обратной последовательности.
Перед установкой стойки на место, обратите внимание, что бы верхняя чашка была, в том же положении, в каком вы ее снимали. Ориентируйтесь по опоре стойки.
Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5
Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.
Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.
Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.
Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.
К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).
Процесс замены передних пружин Ауди А6 С5 (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)
Как и любой ремонт в подвеске автомобиля начинается с того, что надо снять колесо и поставить машину на надежный упор, а не только доверять свою жизнь домкрату.
Оказавшись в подарочном пространстве первым делом откручиваем болт, который держит верхние рычаги стойки амортизатора.
Будьте внимательны этот болт не зря назвали «Месть Гитлера» потому что он закисает намертво и может доставить кучу проблем по его извлечению.
Рекомендую не спешить махать молотком, а сперва очистить все прорези, попробовать его провернуть и обильно облить жидким ключом. Желательно дать постоять средству несколько часов или суток.
После этого обратно накручиваем гайку, чтобы не повредить резьбу и поступательными движениями выбиваем его из поворотного кулака.
Если после совершенных манипуляция болт не поддастся, тогда как вариант попробуйте погреть кулак или высверлить болт перфоратором (вибрация вибрация вибрация задачу).
Далее откручиваем болт крепления нижнего рычага и уха амортизатора. Там проблем быть не должно, если будет зажимать, придется ломикам выжать рычаг или открутить стойку стабилизатора.
Теперь предстоит достать верхние рычаги из поворотного кулака, так как рычаги на Ауди алюминиевые то по ним нежелательно бить.
Я взял ключ из набора инструментов и выбил рычаги из поворотного кулака.
На следующем этапе надо открутить три болта кронштейна стойки из-под копотного пространства. Правда для этого пришлось снять пластиковую защиту.
Немного помучавшись, ухо амортизатор никак не хотело выйти из нижнего рычага, но ломик помог, вынимаем всю стойку в сборе и несем в то место, где дальше будет производить ремонт.
Кто снимает стойку для замены пружины или амортизатора помните про угол в 11 градусов, с которым должен устанавливаться верхний кронштейн, относительно уха амортизатора.
Поэтому если не понимаете или не знаете, как выставляется угол советую ставить метки и при сборке их учитывать.
Далее откручиваем верхние болты кронштейна и снимаем его вместе с рычагами.
Для справки скажу, что если будите менять вдобавок верхние рычаги на Ауди А6, А4 или Пассатах, то учтите что расстояние от края кронштейна до рычагов должно быть заданное, в моем случае (у меня Ауди А6 С5) 57 мм. Для других моделей может быть другим.
Теперь можно приходить к разбору стойки амортизатора. Для этого надо стянуть пружину или то что от нее осталось. 🙂 Я использовал пару стяжек, на рынке их полно.
Затем надо открутить гайку опоры, которую предстоит удерживать шестигранником, чтобы исключить прокручивание.
Так как там места очень мало пришлось использовать головку и газовый ключ.
Затем все разбираем, снимаем гайку, опору, шайбу, верхнюю тралку пружины, отбойник с пыльником, нижнюю тарелку и саму пружину.
Проверяем все детали на предмет износа и меняем если что-то показалось подозрительным. Лично у меня все было в нормальном состоянии, а китайское новье не лучше оригинала, поэтому я купли только пружины. Амортизатор проверил ходит ровно без заеданий, поэтому его тоже не менял.
Далее начинается самое сложное, это стяжка новых пружин. Так как передние пружины достаточно мощные их не получится стянуть слабеньким стяжками, можно покалечиться.
Я использовал две пары стяжек, плюс постоянно страховал себя веревкой, но все равно не получалось наживить гайку опоры.
Решил проблему с помощью еще двух рук. Помощник подручными средствами выжал шток амортизатора вверх на 1 — 1.5 см и этого хватило, чтобы все закрутить.
Теперь можно все окончательно зажимать, не забудьте сместить верхнюю тарелку пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сел правильно.
Также убедитесь, что пружина правильно сидит в тарелках. Она должна упираться в выступы.
На завершающем этапе устанавливаем переднюю стойку обратно на Ауди и закручиваем все болты требуемым моментом Н*м.
Моменты затяжки болтов:
- Суппорт тормоза к поворотному кулаку 120
- Болт крепления направляющего рычага к подмоторной раме 80 Н·м и довернуть на 90°
- Болт крепления удерживающего рычага к подмоторной раме 90 Н·м и довернуть на 90°
- Гайки крепления серьги стабилизатора 60 или 100 Н·м
- Болты крепления внешних ШРУСов к ступицам передних колес 90 Н·м и довернуть на 180°
- Тормозной щит к поворотному кулаку 10
- Гайки шарниров верхних рычагов к поворотному кулаку 40
- Болты крепления колеса 120
- Гайки крепления верхней части амортизаторной стойки 20
- Нижние рычаги к поворотному кулаку 90
- Гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости 25
Про нижний рычаг добалю, что его болт надо окончательно зажимать, только на стоящем на земле автомобиле, чтобы сайлентблок рычага не вышел из строя раньше времени.
Если кому-то что-то было непонятно по замене передних пружин или амортизаторов Audi A6 C5 настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.
В ролике все рассказано максимально подробно и доходчиво. Надеюсь кому-то пригодиться.
По окончанию работы одеваем колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете видеть что было до замены и что стало с клиренсом после.
ДО
ПОСЛЕ
Следите за своими авдотьями и делайте все процедуры по ремонту своими руками в гаражных условиях, ведь в этом нет ничего сложного, когда кругом столько инструкций по ремонту.
Замена элементов передней подвески и внешних ШРУСов
Обслуживание передней подвески — процесс не быстрый и нелёгкий, так что необходимо сразу набраться сил, собрать все необходимые детали и инструменты. Я так даже перестарался, купил рулевые тяги и наконечники, которые решил не менять, ибо родные ещё в превосходном состоянии.
Стойка типичная, МакФерсон. Снимается так:
1.На стоящей машине помощник держит педаль тормоза, БОЛЬШИМ воротком с ключом на 27 ослабляем на четверть оборота (не больше, иначе рискуем повредить нагрузкой незатянутые ступичные подшипники) ступичные болты, только затем машину поднимаем, устанавливаем на страховочные опоры и снимаем колёса.
2. Открываем капот, демонтируем поводки дворников ключом на 13 (предварительно отковырнув декоративные колпачки), снимаем пластиковый обтекатель под лобовым стеклом. Я обтекатель снимать не стал, просто отогнул его чуть вверх, чтобы дотянуться до болтов верхних опор, было жарко, пластик мягкий, не треснул.
3. Демонтируем стойки стабилизатора (закручены туго, ибо гайки там не с капролоновой вставкой, а с деформируемым внутренним ободком). Для этого нужен ключ на 18 или 19 (разные бывают) и второй ключ: это или внутренний дверадцатигранник, которым придерживают палец с торца, или по другую сторону гайки нужно придерживать ключом на 17 палец. Съёмником шаровых выпрессовываем рулевые наконечники.
4. Скидываем тормозные суппорты (описывал в прошлом отчёте). Суппорты не подвешиваем на шлангах, кладём на подставки. Также откручиваем кронштейны тормозных шлангов и проводов АБС от стойки, сами датчики тоже отключаем. (я не стал рисковать хрупким разъёмом и выкрутил сами датчики, заодно почистил)
5. Откручиваем ступичные болты, три гайки шаровой опоры (ключ на 18) и три болта верхней опоры (ключом на 13), Вынимаем стойку вместе с поворотным кулаком. Если кому-то тяжело, можно снять тормозной диск, я оставил, чтобы не погнуть случайно грязезащитный щиток
6. Для демонтажа внешних ШРУСов вкручиваем в него обратно ступичный болт до упора и крутим дальше. ШРУС легко сходит по шлицам. Хомуты перекусываем.
Вот стойка снята и нужно отделить амортизатор от поворотного кулака. Идея простая: открутить болт, зажимающий цангу, раздвинуть цангу и вынуть амортизатор. Есть 2 трудности: 1.болт там 12-гранник М14 (пришлось на велосипеде сгонять в магазин за таковым, запасайтесь инструментом заранее), 2. цанга разжимается ЧЕРТОВСКИ туго! А второй рукой нужно ещё тянуть амортизатор. Я делал в одиночку, с помощником, полагаю, было бы проще.
Дальше разбираем стойку. Стягиваем пружину стяжками и откручиваем гайку штока амортизатора в опорнике.
Родные стойки имеют на торце штока шлиц под двенадцатигранник, чтобы придерживать шток от проворачивания. Но видит око, да зуб неймёт. В моём случае оба внутренних шлица стали круглыми (провернулись). WD-40 и постукивания не помогли. Одна стойка разобралась, когда я придерживал огромным газовым ключом шток, при этом крутил гайку. Надо сказать, одному это делать очень тяжело. Вторая стойка не поддалась и так. Ввиду того, что опорник мне был не нужен (всё равно был новый, которым собрался заменить старые), я просто взял жену болгарина и отболгарил гайку, превратив часть опорника в кашу.
Новый амортизатор перед установкой прокачиваем по инструкции и с этого момента держим его вертикально, не оставляем его лежать! Это важно, иначе стойки загремят. Обратно в кулак стойку ставим также.
Далее собираем стойку по обычной схеме: пружину стягиваем, собираем всё: стойку, пружину, пыльник, кольцо пыльника, отбойник, опорный подшипник, опорник и стягиваем всё это новой гайкой из комплекта. Вроде и родные были Sachs и новые тоже Sachs, но super touring. На сей раз внутренний шлиц был уже шестигранник, зато на 7. Благо, у меня такой уже был, с тех пор, когда ставил тоже немецкий бильштайн на своего космича.
Теперь возвращаемя к машине и устанавливаем новые внешние ШРУСы. Трудностей принципиальных не было, кроме того, что очень тугие полиуретановые пыльники и толстенные хомуты, стягивать которые пришлось клещами аж с надетыми трубками на ручки. Разумеется, не забываем набить ШРУС и пыльник смазкой.
Устанавливаем стойки на машину в порядке обратном демонтажу. Опорники поворачиваем для установки по стрелкам, болты опорника и гайки шаровой прикручиваем на резьбовом герметике (синем). Возвращаем на место рулевые наконечники. Стойки стабилизатора мазать не обязательно, они и так дико тугие. Возвращаем на место тормоза. Ступичные болты вкручиваем новые, опять же с помощником, держащим тормоз, с усилием 200 Нм. кстати, для новых ШРУСов GKN понадобился снова странный инстумент — шестигранник на 17. КстатИ, ШРУСам бы ещё ходить, да на одном слетел ещё у предыдущего хозяина пыльник и вместо смазки там плескалась вода. Но менять односторонне — не мой стиль.
Кстати, кто не знает, но из всех автомобильных смазок и жидкостей, смазка ШРУСа самая пачкающаяся и хрен-отмываемая. Стараемся не измазаться и держим тряпоку на готове, на случай фейла. Благо, шрусы меняю не впервые и научен горьким опытом.
Вспоминаем, не забыли ли чего, все мелкие болтики, держащие кронштейн проводов к датчикам АБС и шланги, сами датчики. Не забываем про синий герметик.
Возвращаем на место колёса, опускаем машину, возвращаем на место обтекатель под лобовым стеклом, возвращаем на место поводки стеклоочистителей и записываемся на регулировку сход-развала, а до тех пор ездить не советую, если резину хоть сколько-то жалко.
PS Задние стойкия тоже поменял, но фотоаппарата под рукой не было, да и рассказывать там нечего. Снял подкрылок (локер) и поменял. Всё
Понадобившийся инструмент:
набор торксов, шестигранников, двенадцатигранников, всё мелкое.
Отдельно двенадцатигранник большой М14
Редкий шестигранник на 7 и большой шестигранник на 17
стяжки пружин
две страховочные подпорки, домкрат
ну и обычный набор ключей, вороток, головки
в моём случае ещё понадобился огромный газовый ключ и жена болгарина
Их химии: обезжириватель(протереть посадочные места, особенно ШРУСов), синий герметик
заменёные запчасти и цены
Аммортизационные стойки Sachs Super Touring по 2300р зад и по 2500р перёд, итого 9600р (ещё бы походили, но для активного вождения надо поменять)
Верхние опорники передней подвески Sachs по 1000р
опорные подшипники TRW по 900р
стойки переднего стабилизатора TRW по 900р
внешние ШРУСы GKN (комплект с пыльником, смазкой. хомутами) по 2900
итого 21000р (купленный инструмент считать не будем)
---------------------------------------------------------------
Рулевые тяги TRW по 1000р
Наконечники рулевых тяг TRW по 600р
*купил, но менять не стал. ТО, что стоит на машине ещё слишком в идеале*
---------------------------------------------------------------
Замена амортизаторов Audi 100 C4
Обычно амортизатор не выходит из строя резко, его действие ослабевает постепенна, что можно сразу и не заметить. Существует твердое правило: после двух замен шин вследствие их износа, амортизаторы сохраняют еще 50% своей эффективности, но вполне "созрели" для замены.
С помощью известного метода "качания" невозможно определить точный диагноз, ко:да автомобиль качают за крыло и резко затем отпускают, потому что движение пружины может быть уже самортизировано. Этот метод применим только для определения полностью вы шедшего из строя амортизатора Точная картина состояния амортизатора может быть получена на специальном проверочном стенде, который имеется в специальных мастерских.
Многие детали передней подвески можно снять и установить самостоятельно, но для некоторых операций необходимо специальное оборудование. Поврежденные детали подвески не должны выправляться или свариваться, а должны только заменяться новыми.
Замена переднего амортизатора
Амортизатор может быть заменен Без снятия пружины или всей амортизационной стойки Это было бы совсем просто, если бы не требовалось использование специального приспособления V.A.G. £069 для крепления патрона амортизатора. Вместе с тем. может помочь торцовый ключ которой имеет наружный шестигранник шириной 33,3 мм. Если нет то, в крайнем случае, можно им резать полосу в защитной манжете, чтобы вывернуть гайку с крыла С помощью большого трубчатого захвата.
Для ослабления гайки оттока поршня вверху амортизационной стойки в мастерской используется специальное приспособление, чтобы затянуть гайку точным моментом затяжки. В крайней случае здесь можно действовать накидным ключом.
- При этой операции автомобиль должен стоять на колесах.
- Снять пластмассовую крышку с верхней части амортизационной стойки.
- Пометить положение установки подшипника амортизационной стойки с штрихами (стрелки).
- Отвернуть гайку штока поршня 22 ми, удерживая при этом шток шестигранным ключом на 7 мм.
- Снять подшипник амортизационной стойки после ослабления трех гаек на 13 мм.
- Повернуть рулевое колесо так. чтобы шток поршня мог выровняться с тарелкой подшипника. Для этого можно зажать кусок дерева между пружиной и аркой колеса.
- Стянуть резиновый буфер со штанги поршня. Выкрутить гайку крепления патрона амортизатора в глубине стойки с помощью приспособления 2059 (или, как описано), вытащить патрон амортизатора вверх.
- Автомобиль с вынутым патроном нельзя теперь двигать, т.к. пружина может вылететь, что очень опасно.
- При последующей сборке обратить внимание, чтобы метки на подшипнике амортизационной стойки совпали с метками на амортизационной стойке, в противном случае придется регулировать углы установки передних колес.
- Моменты затяжки: гайка патрона амортизатора - 180 Нм. гайки на подшипнике амортизационной стойки - 30 Нм, гайка на штоке поршня амортизатора - 60 Нм.
- Использовать новые самоконтрящиеся гайки!
Передняя амортизационная стойка в разобранном виде (ранние модели)
1. Ступица колеса. 2. Корпус амортизационной стойки или корпус колесного подшипника. 3. Амортизатор. 4. Защитный колпак. 5. Буфер (отбойник). 6. Подшипник амортизационной стойки. 7. Тарелка подшипника. 8. Тарелка пружины. 9. Защитное кольцо. 10. Гофрированный чехол. 11. Подкладка. 12. Пружина. 13. Подшипник колеса.
Никогда не разбирать снятую амортизационную стойку, не подстраховав пружину сжимателем в противном случае пружина может неожиданно распрямиться, что очень опасно!
Снятие передней амортизационной стойки
Если должна сниматься амортизационная стойка полностью, то в процессе этой работы необходимо выпрессовать приводной вал из ступицы колеса, что, как правило, требует применения специальных инструментов.
- У автомобиля, стоящего на земле, открутить центральную гайку крепления ступицы колеса.
- Равномерно поднять автомобиль спереди, что бы стабилизатор не был в напряжении. - - Подпереть автомобиль.
- Снять колесо.
- Открутить вкладыши опоры стабилизатора поперечной устойчивости справа и на кузове.
- Снять суппорт тормоза и подвесить его на проволоке к кузову тормозная трубка остается соединенной.
- Снять зажимной болт для шарнира подвески внизу на амортизационной стойке.
- Выдавить шарнир рулевой тяги.
- С помощью рычага (монтажной лопатки) вытащить цапфу рычага подвески с амортизационной стойки. Стойка и поперечный рычаг подвески при этом разъединятся.
- Пользуясь съемником, выдавить приводной вал из ступицы колеса, как описано выше
- Снять стабилизатор с амортизационной стойки
- Снять на верхней части стойки в моторном отсеке защитный колпачок
- Вывернуть три гайки на верхней части амортизационной стойки. При этом стойку нужно поддерживать внизу.
- Вынуть стойку вниз и одновременно оттянуть от приводного вала.
- Для установки использовать новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт рычага подвески
- При установке приводного вала следует руководствоваться указаниями соответствующего параграфа.
- Моменты затяжки: гайки на верхней части амортизационной стойки - 30 Нм. гайка рулевой тяги - 60 Нм, зажимной болт на рычаге подвески - 66 Нм. Стабилизатор на рычаге подвески - 11 Нм. Если устанавливаемся та же самая амортизационная стойка, то нет необходимости регулировать углы установки колес.
Снятие переднего амортизатора, второй этап; ослабить гайку (о) штока поршня, чтобы снять подшипник (2) амортизационной Стойки, после откручивания гаек его крепления (4). После стягивания буфера отбойника со штока поршня амортизатора (3), можно открутить специальную гайку для снятия патрона амортизатора.
Снятие задней амортизационной стойки
Снять колесо.
- Поднять и надежно подпереть автомобиль.
- Слегка поднять подвеску колеса с помощью домкрата, чтобы подвеска колеса не находилась полностью под действием пружины.
- Только у автомобилей с регулировкой дорожного просвета одеть шланг на клапан для удаления воздуха разделителя и опустить его в пустую емкость Открыть клапан, чтобы давление из аккумулятора давления системы регулировки дорожного просвета стравилось
- После закрывания клапана для удаления воздуха можно открутить трубопровод к амортизационной стойке. В гидравлическую систему не должна попасть грязь!
- Ослабить нижнее крепление амортизационной стойки.
- Открутить верхние гайки крепления и снять стойку.
- При установке верхних гаек амортизационной стойки затянуть их моментом 20 Нм. Для нижнего крепления амортизационной стойки нужно использовать новую самоконтролирующуюся гайку и затягивать ее моментом 90 Ни. Для этого нужно, чтобы автомобиль стоял на колесах, в противном случае сожмется резинометаллическай опора.
- Для снятия задней амортизационной стойки необходимо открутить 3 гайки крепления (белые стрелки! вверху в колесной нише. Скобы для сжатия пружины (Черные стрелки) используются, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Снятие заднего амортизатора
Чтобы на снятой амортизационной стойке отделить амортизатор от пружины, пружина должна быть зафиксирована двумя, а лучше тремя сжимателями Пружина установлена под давлением в амортизационную стайку и может при ослаблении верхней гайки амортизатора неожиданно освободиться, что очень опасно. Для безопасности и используются сжиматель скобы).
- Снять амортизационную стойку.
- Установить сжиматель на пружину. Кусок резины (например старый шланг) можно использовать в качестве прокладки.
- Равномерно затягивать скобы сжимателя, пока пружина не сожмется.
- Ослабить верхнюю гайку крепления амортизатора с помощью накидного ключа, удерживая при этом шток поршня амортизатора.
- Разделить амортизатор, пружину и установочные детали.
- Собрать все летали амортизационной стойки вместе с новым амортизатором. При этом смазать контактные поверхности резиновых деталей тальком. 0 Обратить внимание на то, чтобы амортизационная стойка точно вошла в выемки вверху на демпфирующем кольце или в нижней опоре тарелки пружины.
- Выровнять амортизатор и пружину друг относительно друга. Ось крепления амортизатора внизу должна быть в одной плоскости с серединой трех отверстий верхнего крепления амортизационной стойки. В случае необходимости, предварительно установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета вставить новые уплотнительные кольца в шток поршня. Соединительную деталь гидравлического трубопровода после соединения расположить так. чтобы соединение указывало на педаль в верхней тарелке пружины, при затяжке не проворачивать.
- Затянуть новую самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора моментом 20 Нм.
- Установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета проверить уровень гидравлической жидкости в бачке ресивере.
Гидравлическая система удаляет воздух автоматитчески во время движения. В связи с этим после нескольких километров нужно долить жидкости еще раз.
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Читайте также: