Замена стоек стабилизатора ниссан х трейл т32

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена стоек переднего стабилизатора

Я уже раньше писал, что при проезде гребенки с левой стороны слышится бряканье. Первое, что я менял это втулки стабилизатора. Не помогло. Теперь пришло время заменить стойки стабилизатора.
Раньше, на своем Пыжике эту процедуру я делал достаточно часто, поэтому сам процесс был для меня не нов. Стойки стояли, наверное еще родные. Все сильно заржавело. До этого смачивал и WD-40 и преобразователем ржавчины, но это не сильно помогло. Сначала головкой на 18 сдернул пальцы с места. Потребовалось не малое усилие. Далее процесс выглядел так: для фиксации пальца в этих стояках используется шестигранник (по-моему на 55). Вставляем его и упираем его в любое удобное место. Далее рожковым ключом на 18 (я делал на 19, т.к. на 18 не было) откручиваем гайку на столько на сколько это возможно и снова закручиваем. Чистим резьбу металлической щеткой. Смачиваем WD-40. Снова откручиваем, закручиваем, чистим и т.д. Мне хватило 2 раз. Нижняя гайка отвернулась с первого раза, т.к. там резьба покороче. На правой стоке верхняя гайка не поддавалась, пришлось звать болгарина. Что бы вынуть стойку и вставить новую, нужно разгрузить стабилизатор. Для этого под диск подставляем что-либо. Я ставил металлический упор, кто-то ставит колесо с деревяшкой. Опускаем домкрат. Ступица поднимается. Стабилизатор освобождается. В качестве новых купил CTR CLN-35 (правый) и CTR CLN-36 (левый). Цена в пределах 600 руб. Почему они правый и левый я так и не понял, на вид они абсолютно одинаковые. Хотя на них выбито RH и LH соответственно. Я так думаю H это HEIGHT — высота, верх. Ну это место я вставлял в кронштейн стойки амортизатора. Поправьте, если я не прав. Схожу исправлю. Эти CTR удобны тем, что у них для фиксации пальца используется уже не шестигранник, а обычный ключ. Как обычно ключа на 20 у меня не оказалось. Мало того, там еще и места маловато для обычного ключа. Пришлось колхозить ключ из 17-го. Почему 17-го, а не 19-го, потому что он тоньше. Стачивать меньше. Короче "штангелем" я намерил 19,6 мм — странный размер. Ну,

а раз теперь такой ключ у меня есть, то крепление стоки заняло пару минут.
Стойки заменил. Помогло ли это? Не знаю. Не удалось поездить пока по гребенке. Но кажется мне, что это не поможет. Грешу на опорный подшипник стойки.

Nissan X-Trail T32 – Присматриваем и прислушиваемся Обзоры б/у автомобилей

Очередной раз анализируя статистику подбора и проверки подержанных машин, сам по себе напросился необычный вывод – по сей день предыдущее поколение Nissan X-Trail смотрят и ищут гораздо чаще, чем новую генерацию в кузове T32.

Причин этому может быть много: от текущей экономической ситуации до распространяющихся стереотипов по поводу российской сборки. Много раз, общаясь с автолюбителями приходилось слышать, что сейчас Ниссан сейчас уже не тот, что мы знаем раньше. Чтобы это смелое заявление подтвердить или опровергнуть, давайте подробнее разберемся во всех поломках и неисправностях, которые случаются с X-Trail в кузове T32 и узнаем, с чем придется иметь дело при покупке подержанного варианта.

Бензиновые крепыши

Познакомившись с моторной линейкой поближе, становится понятно, что ресурс и надежность мотора останется без вопросов и всё потому, что двигатели практически те же самые, что использовались для предыдущего «Хитрилы».

Вот возьмем, 2-литровый MR20DD. Что его отличает от былого MR20DD? Всего-то фазорегуляторы, да непосредственный впрыск, что разогнали лошадей до 144 сил. И всё. В остальном MR20DD – всем знакомый надежный цепной агрегат, который способен 300 000 км проехать без сучка и задоринки при условии своевременной замены расходников.

Однако, пара негативных моментов всё же нашлось. Мотор придется периодически осматривать на наличие подтеков масла, особенно поддон и переднюю крышку двигателя (крышка цепи). С подобными «соплями» сталкивается чуть ли не каждый владелец X-Trail с 2.0 на разных сроках эксплуатации. Решается проблема логично просто – герметизацией, то бишь «переклеиванием» разъема потекшего элемента. Недорого и эффективно.

Вторая проблема возникла из-за стремления ниссановцев догнать конкурентов по характеристикам, добавив непосредственный впрыск. Лошадей может и прибавилось, но не столько, сколько лишнего геморроя. Возросшая требовательность к качеству топлива ожидаемо привела к тому, что не особо озадаченные выбором заправки владельцы, сталкиваются с пропаданием тяги и увеличение расхода бензина. Таким образом забиваются и коксуются сопла форсунок, из-за чего их придется снимать, промывать и радоваться добавленным трем лошадиным силам дальше.

На б/у рынке «Икстрейлов» 2.5-литровый (171 л.с.) агрегат QR25DE ценится выше всего. Наверное, так и должно быть, ведь он занял место под капотом T32, не претерпев изменений. Естественно, ресурс, как минимум не уменьшился. Более того, проблемы с форсунками, как у младшего агрегата не беспокоят, да и вообще слабых мест тут практически не осталось, если не учитывать те же самые масляные течи поддона и передней крышки мотора. Эдакое небольшое масляное пятно на почти безупречной репутации.

Ироничный дизель

Нравятся мне «реношные» дизели – простые, неприхотливые, ресурсные. Мотор 1.6 по имени R9M не стал бы исключением, если бы не стремление сэкономить на миллилитрах при помощи системы старт-стоп. Все автолюбители старой школы в курсе, зачем нужен турботаймер и чем может обернуться остановка турбированного двигателя без минуты простоя на холостых. То, о чем предупреждали, то и происходит: средний ресурс турбины составил около 150 ткм; при том, что у некоторых наддув не доехал и до 100 ткм. Перегрев и закоксовывание каналов нагнетателя делают свое дело.

Не обошлось и без иронии. Кто-то из инженеров электронщиков случайно или намеренно создал диверсанта, который включает, как бы это странно не звучало, «полезную неисправность». Если говорить проще, в электрике X-Trail T32 встречаются случаи отказа системы старт-стоп из-за поломки управляющего реле. И я бы на вашем месте ничего не стал с этим делать. Как вариант, можно починить реле, чтобы не горело никаких ошибок, но функцию глушения двигателя в пробке лучше отключить. Не сэкономит она вам ничего.

Вариатор и его сроки жизни

Классический «автомат» на X-Trail больше не встретить. Дизельный мотор можно застать только с надежной и неприхотливой механической коробкой, а для бензиновых агрегатов ожидаемо предусмотрели вариатор, только не старый знакомый JF011E, а свежеиспеченный JF016E поколения CVT-8.

Ходовые качества такой коробки владельцы оценили позитивно – не каждый обыватель сможет отличить этот вариатор от традиционного «автомата». Правда, если заговорить о слабых местах и ресурсе, то здесь впечатление уже неоднозначное. С одной стороны, количество брака по отзывам снизилось на порядок. Бывают, конечно, случаи преждевременного износа, но повальными их назвать невозможно – повода никакого нет. С другой – общий ресурс немного снизился. Былой JF011E на предыдущем X-Trail при должном уходе мог пройти 250 ткм, JF016E под капотом T32 и до 200 тысяч дотягивает далеко не всегда.

Самое главное – при появлении первых рывков при разгоне не затягивайте с диагностикой и ремонтом, иначе к замене изношенного пластинчатого ремня могут прибавиться конусы, маслонасос, гидроблок и другие узлы. Ещё лучше, если на 150-ти тысячах в качестве профилактической меры поменяете ремень даже в отсутствие признаков износа. В разрезе следующих 100 000 километров такой подход только сэкономит деньги.

Иногда стоит поглядывать на место соединения двигателя с вариатором. Бывают случаи течи сальника КПП, а это чревато преждевременным выходом смазки и… сами понимаете, чем ещё.

Про периодическую замену масла в вариаторе (каждые 40 ткм), думаю, говорить не стоит – это главное правило долголетия. Меня, как автоподборщика также смутила пропажа из конструкции коробки масляного щупа. Раньше было понятнее. Можно было по цвету-запаху смазки и наличию стружки приблизительно оценить качество ухода за вариатором, то теперь при покупке подержанного авто придётся полагаться только на внешний осмотр, данные компьютера и субъективные ощущения во время тест-драйва. CVT и так не предсказуем, а тут у нас отняли ещё один фактор проверки. Обидно.

С полным приводом же у Nissan X-Trail и так особых проблем не было и T32 «обрадовать» нас нечем, ибо электромагнитная муфта в приводе задней оси осталась прежней; только блок управления другой – завязанный с системой ESP. Если что-то и случается с магистралью подачи крутящего момента на задние колеса, так это износ крестовин карданного вала, особенно, у любителей нырнуть в лужу по лесной дороге. В остальном без замечаний и проблем.

Прибереги нервишки

В ходовой части нового «Икстрейла» революций также не было; не любят японцы портить то, что и так работает. От того и слабые места схожи с теми, что уже известны давным-давно. Одно из таких – сайлентблоки переднего подрамника и рычагов. К 100 ткм вся эта резинотехническая братва обычно сменяется полностью, либо уже требует срочной ротации. Примерно столько же крутятся ступичные подшипники и маячат стойки стабилизатора.

Зато в задней многорычажке тишина и спокойствие как минимум на протяжении 200 000 километров.

Весёлая CAN-шина

Также, как и в случае со скрипами, трудно будет найти владельца X-Trail T32, которого не застали врасплох проблемы с электрооборудованием из-за нарушения контакта в одном из нескольких разъемов CAN-шины. Перестать работать может что угодно: мультимедиа, климатическая система; может заглохнуть мотор или отказать электроусилитель руля в самый интересный момент. Сюрпризов много, решение одно – перепайка всей магистрали CAN-шины до проблемного участка.

Если ЭУР не работает в первые минуты после запуска автомобиля, то скорее всего слабым местом оказался аккумулятор, который по отзывам владельцев редко выполняет свои обязанности более 3-х лет, особенно в тесном сотрудничестве со злосчастной системой старт-стоп.

В остальном электрика Nissan X-Trail T32 напоминает типичного «японца» – всё всегда включается и работает безотказно.

Гадаем о пробеге

Пробег «Хитрила» никуда не записывает, кроме приборной панели, то есть ни активных, ни скрытых дублей километража в блоках не найти даже дилерским сканером Consult III. О достоверности пройденного пути остается только субъективно обсуждать и спорить – то есть гадать на сервисной книжке, на базах ТО. И, конечно, на износе самого автомобиля. На версиях с вариатором можно узнать моточасы.

При должном опыте сделать это с небольшой долей погрешности можно, но только стоит учесть всю бюджетность материалов. К примеру, водительское кресло к 100 000 км порядком продавливается, начинает выкрашиваться поролон, перестает выполнять свои функции боковая поддержка. Рулевое колесо тоже не из кожи молодого ягненка – затирается к 50-ти тысячам. Пластик на центральной консоли и панели приборов зашаркивается. В общем, всё, как у ценового конкурента Toyota Rav4.

Кузов и лакокрасочное покрытие X-Trail под стать внутреннему убранству. В целом неплохо, но есть пара тройка недоработок, которые возможно придется приводить в порядок. К примеру, штатное лобовое стекло жуть как боится камушков, даже самых маленьких – трескается, поэтому даже мелкие сколы лучше отдавать на ремонт.

Второе слабое место поселилось совсем рядом с «лобовухой»; в народе этот пластиковый пыльник называют «жабо». Так вот, это «жабо» не любит сидеть в притирочку со стеклом, со временем его даже начинает коробить, пока его принудительно не приклеят. То же самое можно сказать и о хромированных покрытиях по отношению к пластику. Сплошные отторжения.

Стоит ли покупать Nissan X-Trail T32 с пробегом

Да, Т32 стал динамичнее и комфортнее и, как следствие, сложнее по технической части и электрике, повысилась планка требований к качеству топлива. Однако, назвать «Хитрилу» этого поколения «сыпуче-ломучим» язык никак не повернется. Всё-таки большинство владельцев слушают скрипы, пропаивают CAN-шину, а в остальном проблем не знают.

Перед тем, как решиться на покупку версии на вариаторе с пробегом более 100 000 км нужно учесть, что неизвестный остаточный ресурс коробки будет тревожить и мешать спать, особенно если в бюджете не заложено тысяч рублей так семьдесят на возможный ремонт. Кто его знает, кто и как до вас ездил; при этом сервисная книжка не может послужить гарантией аккуратности. Поэтому оптимальным выбором среди Nissan X-Trail на вторичке будет версия с мотором 2.5 на вариаторе и пробегом до 70 ткм.

На практике подбора авто встречались и варианты после крупных ДТП и со скрученным пробегом, но технически убитых не было ни одного. Тут, конечно, точно не скажешь, то ли основная аудитория у этой модели такая спокойная и аккуратная, как любители Volvo, то ли машина аки 105-ый Крузак крепка и ничего ей не страшно. Неважно. Важно, что на рынке подержанных машин можно найти себе надежный среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail T32 по хорошей цене и сделать это будет достаточно легко из-за относительно небольшого спроса на вторичке.

Конкуренты

Самым близким по цене и надежности среднеразмерным кроссовером для X-Trail T32 будет Renault Koleos, собранный на той же агрегатной базе, а также другой «японец» по имени Mitsubishi Outlander, который оснащен точно тем же вариатором, но с другими настройками. Чуть повыносливее, но дороже среди конкурентов оказались «корейцы» в виде Hyundai Santa Fe и Kia Sorento с их известной болезнью полного привода. Достойным конкурентом оказался и Subaru Forester; жаль, конечно, хорошие варианты одного и того же года выпуска будут стоить дороже. Чешско-немецкий Skoda Kodiaq на нашем рынке пока еще молод, пьян и свеж и не в каждый бюджет пролезет его массивная турбо-роботизированная тушка.

Замена передней стойки стабилизатора Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.

2. Если такой возможности нет, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

3. Баллонным ключом или торцевой головкой на 21 мм ослабьте затяжку всех гаек крепления колеса приблизительно на пол-оборота.

4. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемой стойки стабилизатора Ниссан Х-Трейл.

5. Окончательно отверните гайки крепления, и снимите колесо.

6. Подденьте плоской отверткой и снимите защитный колпачок с гайки крепления передней стойки стабилизатора.

7. Металлической щеткой очистите гайку и резьбу пальца от грязи и ржавчины и обработайте их проникающей смазкой.

8. Удерживая палец шарового шарнира от поворачивания ключом на 19 мм, ключом на 18 мм отверните гайку крепления передней стойки стабилизатора Ниссан Х-Трейл к кронштейну амортизаторной стойки.

9. Снимите гайку.

10. Металлической щеткой очистите от ржавчины и грязи гайку и резьбу пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора Ниссан Х-Трейл. Обработайте их также проникающей смазкой типа WD-40.

11. Ключом на 19 мм зафиксируйте от поворачивания палец шарового шарнира.

12. Ключом на 18 мм выверните гайку крепления стойки стабилизатора к проушине штанги.

13. Вытяните палец из кронштейна и снимите стойку.

14. Замените переднюю стойку стабилизатора Ниссан Х-Трейл на новую.

15. Замените гайки крепления передней стойки стабилизатора.

16. Установите ее в порядке, обратном снятию. Гайки крепления затяните моментом 84 Н•м.

17. Таким самым способом замените переднюю стойку стабилизатора Ниссан Х-Трейл и с другой стороны автомобиля.

Замена стоек, опорников и установка проставок 20/25

Постоянно думая о проблеме и записи Стойка амортизатора — взрывается или нет? было решено заказать стойки и опорники… Ну уж если лезть в передок, то почему бы не воткнуть проставки. Ну а если ставить вперёд, то логично поставить и назад. Так как мой чумадан из-за фаркопа с защитой бампера и периодической загрузки багажника при поездках на дачу всё больше стал мне напоминать вот это

то пошарив по форуму, почитав профильную тему о замене стоек было решено купить стойки Гнусмас Самсунг 54302-JY01B правая и 54303-JY01B левая, которые по факту являются оригиналом для Колеоса, и производятся Саксом. В общем время шло, и к моменту желания заказать — в экзисте осталась только правая к заказу… Пришлось запускать поиск в сеть, а именно на ZZap. И там мне попалась интересная цена на стойки от Колеоса, о которых также писали на профильном форуме. Щас будет жуткая реклама…))) В общем то магазин называется Француз.ру, цена за стойку 4240, при том что на экзисте она в районе 4900, и опорники по 610. В итоге я заказал детальё:
RENAULT 54303JY01B левая стойка 4240р
RENAULT 54302JY01B правая стойка 4240р
NTN/SNR M25509 2 штуки опорников 1220.
Цена вышла 9700. Уже сэкономили на запчастях.
Нормально, ждём 2 дня поставки, как и в Экзисте, но без предоплаты, тупо заказав через сайт. Удобно, чё уж. Самовывоз тоже рядом, в Мирус-авто на Мкаде. У них ещё есть точки выдачи, но щас не об этом.

Итак, проставки… Поиск по каталогу Полимер-Нск выдал мне нужные номера, сумма по сайту получалась что-то около 2300 или 2400… Но это цена в Новосибирске… В Московском розничном магазине получается с наценкой за 2900. Да ну нафиг подумал я…Ещё и ехать в Свиблово, на другой конец города. Тем более по каталогу экзиста есть такой номер -2-12-1172, Проставка, Полиуретан. Помня о том что когда то я видел ещё одного производителя в инете. Пишем Яндексу ключевое "проставки", и вот оно — ООО "Полиуретан" (снова жесткая реклама).
Шарим по каталогу и находим (хренову тонну всяких интересностей попутно) искомое:
Проставка стойки передней амортизационной, 20мм АРТИКУЛ: 2-12-1172 цена 500.00 руб. шт.
Подушка пружины задней подвески, лифт +25мм АРТИКУЛ: 2-12-1042 цена 570.00 руб. шт.
Цена за всё получается 2140 рублей. Что ж, снова неплохая экономия.
Ну больше то мне в принципе и не надо было, т.к. не для бездора, а именно из-за просадки пружин, унылого внешнего вида, и чирканья об бордюр на парковке. Сзади то висит фаркоп и защита, и возраст 8 лет, ясен пень что всё просело.
Звоним, говорят что есть, едем забирать в Московское представительство, недалеко от Кунцевского авторынка. Приехав туда, пообщавшись с представителем, спросив про всеми любимый Полимер-Нск стало ясно что это шаражкина контора, которая арендует в Новосибе ангар и клепает там всё и вся от имени ИП. А Полиуретан официальное ООО, делает хренову тучу деталья для подвески и всяких остальных интересных девайсов. Так что берём проставки, в подарок получаем фирменную наклейку и фунялку в салон автомобиля.

Умилённые едем домой и ждём аморты. Через день забираем аморты и опорники. Всё в коробках, на коробках скотч с надписями "Рениссанс" чегототам. На стойках Рено/Самсунг/Сакс.

Замена передних амортизаторов Ниссан Х Трейл Т32

Владелец автомобиля Nissan X Trail T32 1.6d 2018 г.в. пожаловался на появление постороннего стука справа в передней части автомобиля. Стенд диагностики стоек амортизатора показал неисправность передней правой стойки. Итог: на Х-Трейл нужна замена переднего правого амортизатора, правда, как правило, стойки должны меняться парами.

Амортизаторы для передней подвески Икс Трейл Т32

Так как автомобиль новый и не смотря на то что оригинал производит фирма Каяба, в продаже пока что есть либо оригинал, либо стойки Бильштайн.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN	E4302-4CE1C (правый)	14700
NISSAN	E4303-4CE1C (левый)	14600
Аналоги
BILSTEIN	22-260550 (правый)	14000
BILSTEIN	22-260543 (левый)	14000

Используемые при замене передних стоек амортизатора инструменты

домкрат с опорой;
пневмогайковерт;
шестигранные головки.на 13, 18, 32, 19, 21 мм;
трещотка маленькая;
удлинитель + маленькая головка на 13 мм;
рожково-накидной ключ на 18 мм;
гидравлическая стойка;
стяжка для пружин;
пассатижи;
молоток;
плоская ударная отвертка; .

Как поменять передний амортизатор X Trail T32

Поднять автомобиль на подъемнике и снять колесо;
Демонтировать штопор и штопорное кольцо;
Выкрутить гайку шруса;
Открутить верхнее крепление стойки стабилизатора и отвести ее в сторону;
Освободить от креплений провод датчика ABS;
Отсоединить тормозной шланг от амортизатора;
Открутить и вытащить шаровую опору из поворотного кулака;
Вытащить ШРУС из ступицы колеса;
Выкрутить болт крепления амортизатора к поворотному кулаку;
Расклинить отверткой место крепления стойки;
Опустить автомобиль;
Сбить поворотный кулак;
Поставить опору под поворотный кулак;
Выкрутить два болта крепления верхней опоры амортизатора;
Открутить третий болт крепления под ветровой панелью;
Снять стойку амортизатора;
Сжать пружину со стойки;
Выкрутить гайку амортизатора;
Снять опору с пыльником с амортизатора;
Снять пружину и отбойник;
Собираем новую стойку;
Устанавливаем амортизатор;
Прикручиваем верхнюю опору стойки к кузову;
Поднять машину на подъемнике;
Надеть поворотный кулак на стойку;
Проверить положение фиксаторов;
Закончить сборку.

Поднимаем автомобиль с помощью подъемника и демонтируем переднее правое колесо. Выкручиваем болты крепления головкой на 21 мм.

С помощью пассатижей вынимаем стопор и снимаем стопорное кольцо.

Шестигранной головкой на 32 мм откручиваем гайку шруса.

Снимаем гайку шруса.

С помощью пневмогайковерта и головки на 18 мм откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора к амортизатору.

Отводим стойку стабилизатора в сторону.

Вынимаем провод датчика ABS из фиксирующих креплений. Делаем этого для того, чтоб, впоследствии, можно было максимально отвести поворотный кулак.

Отсоединяем тормозной шланг от стойки амортизатора.

Снимаем тормозной шланг с креплений.

Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку.

Гайка прокручивается вместе с болтом. Для того, чтоб ее открутить фиксируем болт с обратной стороны рожково-накидным ключом на 18 мм.

Вынимаем болт крепления шаровой опоры и саму шаровую из поворотного кулака.

Вынимаем шрус из ступицы колеса, чтобы не мешал при снятии поворотного кулака со стойки амортизатора.

Откручиваем гайку крепления амортизатора к поворотному кулаку головкой на 18 мм и вытаскиваем болт.

Плоской ударной отверткой расклиниваем место крепления амортизатора на поворотном кулаке.

Опускаем автомобиль подъемником и сбиваем молотком поворотный кулак со стойки амортизатора.

Сбитый поворотный кулак.

ОБЯЗАТЕЛЬНО подставляем под поворотный кулак опору (в данном случаем был использован деревянный пенек) чтобы не порвать тормозной шланг и провод датчика ABS.

Под капотом автомобиля находим и откручиваем два болта крепления верхней опоры амортизатора к кузову головкой на 13 мм. Третий болт отмечен на фото кружком, но доступ к нему не открыт.

Для получения доступа к третьему креплению открываем заглушку на ветровой панели

Маленькой трещоткой с удлинителем и маленькой головкой на 13 мм ищем третий болт крепления верхней опоры стойки амортизатора, откручиваем его. Если под рукой не оказалось нужных инструментов, нужно будет или снять ветровую панель, или прорезать отверстие до большего диаметра.

Снимаем стойку амортизатора.

Сравниваем стойки, проверяем соответствие (иногда при заказе правой стойки приходит левая).

Сжимаем пружину стяжкой для пружин

Головкой на 19 мм откручиваем гайку амортизатора

Снимаем верхнюю опору вместе с пыльником со стойки амортизатора.

Снимаем пружину и отбойник.

Прокладку со старой стойки переустанавливаем на новую.

На новую стойку ставим пружину и отбойник.

Устанавливаем верхнюю опору с пыльником и наживляем гайку.

Устанавливаем конец пружины в его посадочное место.

Повторяем действия в отношении верхней опоры. Дотягиваем конец пружины в посадочное место.

Закручиваем гайку амортизатора и снимаем стяжку для пружин.

Устанавливаем стойку амортизатора и прикручиваем верхнюю опору к кузову тремя болтами (см. пункт 19-21).

Болты шаровой опоры и крепления стойки амортизатора смазываем графитной смазкой, чтоб не заржавели и не прикипели.Болты одинаковые, можно не боятся перепутать.

Поднимаем машину и подставить гидравлическую стойку под поворотный кулак.

Поддомкрачиваем гидравлической стойкой поворотный кулак и надеваем на стойку амортизатора. Проверяем, сошлись ли фиксаторы.

После правильного размещения фиксаторов, закручиваем крепления поворотного кулака к стойке. Заканчиваем сборку в обратном порядке.

Замена стоек стабилизатора Ниссан Х-Трейл

Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.

Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора Ниссан Х-Трейл придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.

Стоимость замены стоек стабилизатора:

Вид работы	Стоимость
Замена передних стоек стабилизатора	от 800 руб.
Замена задних стоек стабилизатора	от 700 руб.

Где поменять стойки стабилизатора Ниссан Х-Трейл в Санкт-Петербурге:

Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Ниссан Х-Трейл, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.

Замену стоек стабилизатора Ниссан Х-Трейл мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Nissan X-Trail необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.

Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

Замена передних амортизаторов Ниссан Х Трейл Т32

Nissan X Trail Т32 1.6 d выпуска 2018 года в результате ДТП получил многочисленные повреждения, среди них присутствовало повреждение нижнего правого рычага передней подвески. Последствиями удара, который пришелся на правое колесо, стали деформация нижнего рычага и вырванная шаровая опора. Поэтому необходимо выполнить замену непригодной детали.

Какой рычаг передней подвески поставить

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN	54500-4CA0A
Аналоги
MASUMA	MA9587R
TYG	DSA5077AWR

Для установки была выбрана запчасть оригинального производителя NISSAN с артикулом 54500-4CA0A. Несмотря на высокую стоимость данной детали (8 600 руб.), в сравнении со стоимостью аналогов, при установке лучше отдать предпочтение оригиналу.

Инструменты

домкрат;
опора;
большая трещотка;
вороток;
проникающая смазка;
монтировка;
шестигранные головки на 18, 21 мм;
рожково-накидной ключ на 18 мм.

Как снять и поменять передний рычаг Ниссан Х Трейл Т32

Перед тем, как приступить к работе по замене рычага, необходимо поддомкратить автомобиль и поставить надежные подпорки. В качестве опоры были использованы деревянные пеньки.

Снять колесо;
Выкрутить болт крепления шаровой опоры;
Вынуть шаровую опору из поворотного кулака;
Открутить болт верхнего крепления рычага подвески к подрамнику;
Демонтировать верхний болт крепления стойки стабилизатора;
Подложить монтировку под стабилизатор и приподнять его;
Открутить два болта крепления рычага;
Демонтировать рычаг подвески;
Поставить новый рычаг и зафиксировать на подрамнике;
Вставить шаровую опору в поворотный кулак;
Закрутить крепежный болт шаровой опоры;
Надеть колесо.

1При проведениях работы по замене рычага первым шагом будет демонтаж переднего правого колеса. В нашем случае колесо отсутствует, поэтому сразу выкручиваем болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с помощью шестигранной головки на 18 мм и рожково-накидного ключа на 18 мм.

2Извлекаем болт и шаровую опору из поворотного кулака.

3Откручиваем верхнюю гайку крепления рычага к подрамнику с помощью шестигранной головки на 18 мм.

4Освобождаем стойку стабилизатора от верхнего крепления (нижнее откручивать не нужно) и отводим ее в сторону. Используем головку на 21 мм.

5Подставляем монтировку под стабилизатор и слегка приподнимаем его для того, чтобы открыть доступ к болтам крепления рычага. Рычаг крепится в трех местах. От верхнего крепления рычаг уже освобожден, а два нижних болта выкручиваем с помощью головки на 21 мм. Демонтируем нижний правый рычаг подвески.

6Устанавливаем новый рычаг на подрамник и фиксируем болтами в местах крепления.

7Вставляем шаровую опору в поворотный кулак, закручиваем крепежный болт. Надеваем колесо, фиксируем его болтами.

Полный размерНомера для заказа

None Спасибо за внимание.

Цена вопроса: 8 800 ₽ Пробег: 88 000 км

Всем доброго времени суток, пришло время замене передних стоек на моем Ниисан Х-Треил Т30, старые стойки совсем не справлялись со своей задачей, а именно сглаживание неровностей наших дорог, ну и соответственно раскачивание машины. Долго думал какие стойки приобрести, за бренд “KYB” переплачивать не хотелось, в итоге купил стойки фирмы “S-Cimax”, страна производитель Тайвань. Цена 2250 рублей за одну стойку, 300 рублей за один пыльник. Стойки газомасленные, при их выборе один из продавцов, который с его слов разобрал на части не одну стойку, уверял меня в том, что они идут двухтрубные, потому я на них и остановился.
так же прикупил пыльники, старые были порваны, фото будет ниже.Итак, сам процесс. Поставил машину на чуркиоткрутил и снял колеса,
, да и не забудьте поставить машину на ручник или подложить под задние колеса противооткатные приспособления, ну или что то вроде того.Стойки на Ниссан Х-Треил Т30 снимаются легко. Откручиваем 2 болта, которые крепят стойку со ступицой,

, используем головку и ключ, так как болт скорее всего будет прокручиваться вместе с гайкой.

, далее снимаем 2 шланчика с их посадочных мест, так как эти места находятся на стойке, которую мы будем вынимать.

После этого тянем за ступицу на себя и вниз, освобождаем крепление.

Смотрим под капот машины, видим две чашки с права и с лева, на одной чашке стойка держится на 3-х гайках, затянуты они очень хорошо, так, что придется применить усилие особенно к той гайке, что находится ближе к салону, я сорвал ее маленькой головкой с трещоткой, предварительно приподняв к верху жестяную защиту, вы поймете когда будете его откручивать. Да и открутите дальнюю гайку первой.

Полный размерЧашка с тремя гайкамиНо! прежде чем откручивать эти 3 гайки, сперва необходимо сорвать гайку штока стойки, потому, что после снятия стойки, вы без пневматического гайковерта на вряд ли с ней справитесь.Когда откручиваете гайки придерживайте стойку, она упадет вниз. На чашке будет полукруглая металлическая прокладка, не забудьте поставить ее потом на место.

Полный размерСтарые пыльникиПосле снятия стоек приступаем к их разбору, для этого нам понадобятся съемники для стяжки пружин, я использовал вот такие,

Один съемник, всего их дваНи сказал бы, что они самые удобные, пришлось сначала немного помучиться, потом все стало на свои места.Дело в том, что конструкция данных съемников такая, что на одном из них резьба доходит не до конца граней, куда вставляется рожковый ключ (примерно по 2-3 см. с каждой стороны), тем самым при стягивании пружины, резьба заканчивается, а пружина еще не стянута.

Резьба на второй стяжке доходила до конца, потому было принято решение о том, чтобы расположить стяжки таким образом, что бы та, на которой резьбы было меньше, сжимала большую часть площади пружины, а другая меньшую.

Полный размерСтяжка пружиныКогда стягиваете пружину, вы увидите как она начнет отходить от основания чашки стойки, это будет сигналом к тома, что бы начать откручивать гайку штока стойки. Далее откручиваем гайку, снимаем верхнюю чашку, вынимаем пружину и вставляем в новую стойку. Не забудьте предварительно прокачать новые стойки (инструкция по прокачиванию изложена в инструкции прилагаемой к стойкам) и установить новые пыльники. У меня они шли вместе с отбойниками (одной литой конструкцией, на фото это видно, верхняя часть пыльника и есть отбойник). Отбойник вставляется в верхнюю чашку стойки, в специальный круглый паз (углубление, выемку, как вам угодно), предварительно смажьте литолом или что то подобным, тогда все нормально войдёт.

Старая и новая стойка в сбореКак вы заметили, шток старой стойки находится в крайнем нижнем положении, она убита до того, что шток усилиями всего двух пальцев двигается как вверх, так и вниз.И последнее, когда будете собирать стойку, убедитесь в том, что у вас совпадают метки на верхних чашках (фото ниже).

В одной теме больше фотографий выкладывать не получается, так, что буду закругляться. Сборку и установку стоек проводим в обратном порядке. И последнее, после сбора стойки закрутите гайку штока до упора, после того как установите стойку и закрепите ее в стакане, обязательно еще раз хорошо протяните гайку штока стойки.

После установления колес, и спуска машины на землю, у вашей машины может быть эффект “Татры” — это когда нижняя часть колес смотрит во внутрь. Дело в том, что шток стойки находится в крайнем положении и после того, как вы проедете несколько метров, все станет на свои места.

Всем доброго дня! С момента покупки машины меня сильно доставал “грохот пустых пластиковых бутылок” из задней подвески. То есть реально было ощущение как будто кто-то сзади привязал мешок с банками и они там по асфальту грохочат.

На днях не выдержав полез под машину, вывод следующий: сзади надо менять один сайлент, но не к спеху и он точно пока еще не “звучит”, амортизаторы сухие и работают. НО грохот то есть! И как мне не верилось(не первая машина и нигде амортизаторы не гремели), а всё показывало на амортизаторы, ну нет там больше ничего!

Пришлось открутить нижние болты амортизаторов и прокатиться без них и вот она долгожданная тишина! Вывод естественно простой — амортизаторы хотят на покой, пора менять. Сразу вопрос: а на что их менять?

Работа “штатных” амортизаторов меня не особо устраивала: ход маленький + сильный отбой на резких канавах + после проставок немного жестковато(мне хотелось помягче). Многие ставят от Каптивы, решил присмотреться к ним. Я не очень люблю просто слепо ставить как “все”, поэтому пришлось немного разобраться в теории что мы получим.

Теория по амортизаторам. Я не буду описывать теорию работы амортизаторов и их конструктив, этого и так в сети валом, кому надо — найдет без проблем. Тут чисто сравнение характеристик штатных амортизаторов и 2-х вариантов на замену.

1. Родной амортизатор Ниссан Х-Трейл Т31.

Полный размерТехнические характеристики амортизатора Ниссан Х-Трейл Т31.

Физические размеры и так понятны, интереснее показатели работы. Средняя скорость(для наших именно при ней все параметры всегда указываются) это 0. 314 м/с при этом усилие сжатия 685 Н, а усилие отбоя 990 Н.

Упрощенно:— усилие сжатие это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его сжать при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на сжатие.

— усилие отбоя это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его растянуть при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на растяжение. 2. Амортизатор Шевроле Каптива.

Полный размерТехнические характеристики амортизатора Шевроле Каптива.

При тех же параметрах усилие сжатия 385 Н, а усилие отбоя 1120 Н.Если про усилие сжатия и так все ясно — чем меньше, тем мягче подвеска, то с усилием отбоя не всё так однозначно: при недостаточном мы получим как в стоке у Х-Трейла — выбивание на канавах колеса вниз за счет упругих элементов подвески, НО при слишком большом усилии можно получить эффект “подвисания” колеса над дорогой при быстром проезде неровностей.

Или упрощенно малое усилие отбоя и колесо пружиной резко выбивает вниз, большое и пружина не может достаточно быстро восстановить контакт колеса с дорогой.

3. Амортизатор Шевроле Нива.Да, Да, он то же подходит!Картинки с ним я не нашел, поэтому в виде текста:Присоединительные габариты (мм)Максимальный 526Минимальный 326Ход поршня, мм 200Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)ход сжатия 329 (33,57)ход отбоя 1740 (177,5)Сведем данные в табличку:

Полный размерНадеюсь понятно получилось…Мой итог:1. Родной достаточно жесткий, короткоходный амортизатор. По ощущениям максимально заточен на управляемость и хорошие дороги.2. Нива — мягкий амортизатор с большими ходами и очень большим усилием отбоя. Классический внедорожный амортизатор на самом деле.

3. Каптива — что-то промежуточно-среднее. Ходы больше чем у родного, но меньше чем у Нивы.

По сжатию примерно как у Нивы, по отбою ближе к штатному. В общем я решил попробовать от Каптивы, как средний вариант.

Кстати не один из амортизаторов кроме родного не подходит по установочной ширине сайлентблока, но это не проблема:

Полный размерРешаем проблему ширины сайлентблоков. Кстати обычный супер клей сильно поможет в установке.

Для амортизатора Каптивы понадобиться сверху 9-ть шайб М12. С одной стороны 5-ть и с другой 4-ре. Чтоб легче было ставить при помощи супер-клея делаем из набора шайб “втулки”. Снизу достаточно просто поставить одну шайбу(с той же стороны, с которой и 5-ть сверху).

Выбор амортизаторов дело сугубо личное. У меня нет денег на Каябу + очень много подделок + самое главное они по отзывам для любой машины очень и очень жесткие, а мне этого не надо. У меня вездеход, а не спорт седан.Так что решил попробовать такой Китай:

None Коробочка аккуратная, визуально качество изготовления очень хорошее. Пыльник металлический, все сварные швы ровные, сайленты запрессованы аккуратно и по центру.

None Отштампованная маркировка.

Но мы все понимаем, что внешний вид это параметр не о чем. Сколько походит кто его знает. Если 15-20 тыс то я буду очень и очень доволен.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НОВЫЙ АМОРТИЗАТОР НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧАТЬ:1. Убираем стяжную ленту и даем ему выпрямиться. 2.

Переворачиваем штоком вниз, ждем около 10-ти секунд и плавно полностью сжимаем. 3. Ждем 10-ть секунд и быстро переворачиваем штоком вверх и растягиваем.

4. Пробуем плавно сжать. Если слышно звук ” воздушных пузырьков” то повторяем пункты 2-3, если равномерное шипение перетекающей жидкости то продолжаем.

5. 6-7-мь раз плавно сжимаем и растягиваем амортизатор. В конце вы почувствуете, что он стал более упругим.

6. Далее амортизатор нельзя класть набок или переворачивать.

7. Надеваем назад стяжную ленту(так удобнее ставить) и ставим амортизатор на машину. Новый смотрится как то так.

None По сравнению с родным от Каптивы смотрится “монстром”. Здоровый он.

А вот из-за этой гадости пришлось со всем возиться:

None Претензия к ним одна, но очень существенная — ГРОХОТ на ходу. В остальном работают неплохо.Если хотите тишины, не в коем случае не берите Lynx G12767LR, грохотать будут сильно.

Полный размерДаже и не подозревал, что бывают такие шумные амортизаторы.

Итог:Пока накатал около 200 км. Ощущения восхитительные: тихо и мягко. Машина по жесткости стала как до проставок или чуть мягче, но ни кренов ни раскачки нет. Ходы подвески стали интереснее(заметил на косогоре около гаража), но без “перегибов”, подвеска сама не разберется.

Самое обидное: стало настолько тише, что услышал другие “паразитные” шумы. P. S.

Да! Ниссан он такой — музыкальный 🙂 Цена вопроса: 3 414 ₽ Пробег: 170 000 км

Читайте также: