Замена передних стоек bmw e38

Обновлено: 15.05.2024

BMW 5 E39 замена передних амортизаторов (стоек) своими руками. Видео и фото инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль BMW E39 на котором необходимо произвести замену передних амортизаторов (стоек). Покажем как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину, снимаем передние колёса. Ключом на 19 откручиваем рулевую тягу:

Вытаскиваем её при помощи съёмника, если у вас его нет, то можно выбить не сильными ударами молотка. Головкой на 10 выкручиваем крепления защитного кожуха:

И снимаем его. Используя два ключа на 18 откручиваем рычаг:

Далее нам будет нужна головка на 10 и ключ на 10:

Головка на 16, ключ на 18:

Опускаем машину и откручиваем болты крепления амортизатора к стакану головкой на 13:

Ослабляем центральную гайку. Надавливаем на амортизатор и вытягиваем его из арки. Стягиваем пружину, у нас это происходит на специальном аппарате, в большинстве случаев все используют стяжки. Снимаем защитный пластиковый колпачок при помощи отвёртки. Используем головку на 22 и шестигранник на 6, выкручиваем опору:

Ключом при этом фиксируем головку. Берём новый амортизатор, перед его установкой прокачиваем раз 5. Для этого опускаем стойку до упора и ждём пока она поднимется, затем снова опускаем. Вставляем в пружину, переносим детали со старого амортизатора, собираем в обратном порядке. В ролике показан весь процесс от начала и до конца. Некоторые для удобства работы и безопасности (чтобы не повредить) снимают суппорт, мы этого делать не стали.

Амортизаторы слева и справа одинаковые, различаются только по установке. Необходимо, чтобы соответствующей стороне буква попала в прорезь цапфы.

После замены амортизаторов (стоек) не забывайте сразу же посетить сход-развал.

Видео замена передних амортизаторов в BMW E39:

Резервное видео как заменить передние амортизаторы (стойки) в БМВ Е39:

Замена передних стоек бмв е39 своими руками

Как известно амортизационная стойка состоит из амортизатора и пружины, ну и дополнительных элементов, которые служат для усиления жесткости. Рано или поздно, но данный элемент подвески приходится менять. В сегодняшней статье предлагаю узнать, как заменить передние стойки бмв е39. Да, владельцам данных авто можно только позавидовать. Ведь это поистине воплощение комфорта, мощности и хорошей управляемости. Но в то же время даже на этой машине со временем приходится сталкиваться с заменой амортизационных стоек. Вечного как мы знаем, ничего нет. В статье вы сможете узнать, как заменить передние стойки своими руками. Если вы не боитесь трудностей, тогда вперед!

Как демонтировать амортизационную стойку

Для снятия амортизационной стойки бмв е39 выполняем следующие действия:

поднимаем передок своего авто с помощью домкрата и фиксируем его в этом положении. Не забываем о безопасности, подставляем упоры, не надеемся только на домкрат;
откручиваем и снимаем переднее колесо;
с помощью второго домкрата необходимо приподнять и зафиксировать поперечный рычаг;
ослабляем 3 гайки, крепящие амортизационную стойку к кузову. Расположены они в выпуклой нише для колеса внутри моторного отсека;
снизу стойки ослабляется гайка и болт;
далее выбиваем болт и высвобождаем стойку;
следующее что нужно сделать – это не спеша опустить домкрат, при этом нужно одновременно выводить поворотный кулак из зацепления со стойкой.

На чем хотелось заострить внимание: на стойке помимо трех обозначенных гаек находится еще одна посередине. Так вот откручивать ее не нужно. Откручивают ее только в том случае, если предполагается замена отдельных деталей стойки. Выбивать болт можно в принципе любыми подручными средствами, но при этом нужно быть аккуратным, чтобы его не повредить.

Снимаем винтовую пружину

Если вы собираетесь заменить винтовую пружину на рассматриваемом автомобиле, а именно бмв е39, нужно учесть следующие особенности:

в зависимости от двигателя на вашем авто могут отличаться и пружины амортизационных стоек;
помимо этого не стоит забывать о цветовой маркировке пружин – менять местами их нельзя;
в случае отсутствия цвета его наносят самостоятельно. Левая и правая пружины должны быть помечены разными цветами;
соответственно разные модели имеют разные пружины.

Важно учесть, что при замене пружины на стойку не должны попасть различного рода загрязнения. Также амортизационную стойку бмв е39 нельзя зажимать в тисах. Чтобы снять пружину нужно воспользоваться специальным приспособлением для снятия пружин.

Далее рассмотрим процесс снятия пружины:

сжимаем пружину до тех пор, пока не увидим опору стойки, которая располагается в верхней части, при этом ее можно будет провернуть рукой;
ослабляем гайку удерживающую шток поршня;
далее снимаются все детали верхней опоры;
снимем непосредственно саму пружину;
все демонтированные детали промываем с помощью промывочного бензина, вычищаем и просушиваем. На помощь нам придет сжатый воздух.

После промывки и сушки деталей нужно убедиться, что на них отсутствуют загрязнения. Далее их нужно тщательно осмотреть и в случае выявления износа на тех или иных деталях их следует заменить. По сути, пружина и стойка бмв е39 у нас разобраны. Дальше можно приступать к замене данных элементов подвески. В случае если шток поршня имеет износ либо стойка утратила амортизационные свойства, то ее нужно менять в обязательном порядке.

Какие детали нужно заменить на стойке?

Ниже приводится перечень:

непосредственно стойка;
пружина;
соответствующая прокладка;
соответствующая гайка;
верхняя резиновая втулка;
нижняя резиновая втулка;
специальная чашка;
верхняя опора для пружины;
резиновая подушка, устанавливаемая в верхней части;
буфер;
защитная манжета

Сборка передней стойки бмв е39

Сборку выполняем в следующей последовательности:

После сборки стойки ее можно устанавливать на автомобиль. Устанавливается она в обратной последовательности.

Оцениваем проделанную работу

Проконтролировать насколько правильно и качественно была выполнена работа можно в следующем порядке:

поворачиваем несколько раз рулевым колесом в левую и правую стороны, при этом тормозной шланг не должен ни обо что тереться;
гайки верхней опоры затягиваются с усилием в 45-53 Н*м;
далее нужно забить болт амортизатора на нижней стороне в поперечный рычаг;
в случае снятия при замене стойки тормозного шланга обязательно нужно прокачать тормоза.

Я надеюсь, что описанный процесс по замене передних стоек бмв е39 не показался слишком сложным. Теперь вы сами в случае необходимости сможете отремонтировать свой автомобиль.

Замена передних амортизаторов (стоек) БМВ

Автомобильный амортизатор является демпфирующим элементом подвески. Его задача — гашение колебаний кузова, возникающих при работе пружин и других упругих частей подвески. Амортизаторы могут быть масляными, газовыми, газомасляными, но независимо от их конструкции они могут быстро выходить из строя при езде по плохим дорогам. Каждый сильный удар подвески о яму или выбоину, который «отбивает» амортизатор, сказывается на его ресурсе.

Чтобы быть уверенным в подвеске своего автомобиля и быть готовым в любой момент проехать несколько тысяч километров нужно своевременно обслуживать и проводить замену передних амортизаторов(стоек) БМВ. А помочь в этом деле могут сотрудники нашего технического центра «BMW-E». Все работы выполняются строго в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. После ремонта на автомобилях с адаптивной подвеской обязательно проводится диагностика блоков управления на предмет каких-то ошибок по новым стойкам.

Восстановление и замена передних амортизаторов (стоек) BMW

Передние стойки более нагруженные, чем задние, ведь спереди находится двигатель, весь вес которого распределяется именно на них. Поэтому демонтируя амортизаторы спереди, мы уделяем особенное внимание их дефектовке. Без разбора тоже можно определить, что стойки спереди скоро нужно будет менять, об этом будут говорить:

потеки масла на корпусе стойки;
значительная коррозия корпуса амортизатора;
ухудшение управляемости автомобиля;
появление сильных колебаний кузова при проезде неровностей дороги.

Выполняя замену передних амортизаторов(стоек) BMW мы рекомендуем нашим клиентам устанавливать на автомобиль только оригинальные и одобренные заводом изготовителем детали. Это позволит избежать несоответствий в крепеже.

К тому же, не стоит обращаться в сомнительные сервисы, обещающие ремонт амортизаторов. Цена такого ремонта не так уж ниже стоимости новых изделий, но вот долговечность таких стоек никто не может гарантировать. Вероятно, возвращаться к их ремонту придется уже через 15-20 тыс. км.

Наш технический центр «BMW-E» готов выполнить замену передних амортизаторов(стоек) на любом автомобиле марки БМВ. Обращение к нам — залог выполнения работы квалифицированным специалистами, качественно и вовремя.

Приезжайте к нам на диагностику Это позволяет точно определить неисправность и повысить эффективность ремонта.

Оставьте машину на несколько часов Мы с заботой относимся к своим клиентам, вы можете с комфортом дождаться выполнения работ в зале ожидания за чашкой кофе.

Наличие специального диагностического стенда, компьютерного оборудования и полностью оснащенных ремонтных боксов позволяет гарантировать оперативность и стопроцентное качество обслуживания

Наши мастера имеют многолетний опыт и доказали свою квалификацию. Мы уверены, что качество предоставляемых нашим клиентам ремонтных работ находится на высочайшем уровне

В зависимости от проведенных ремонтных работ наш техцентр предоставляет на них гарантию до 6 месяцев или 10000 километров пробега

Наше ценообразование построено на основе доступности услуг всем владельцам автомобилей БМВ. Мы уверены, что наши цены на работы конкурентоспособные

Замена передних амортизаторов BMW E30

Покажем процесс замены передних амортизаторов на BMW E30, 1988 года выпуска. Меняем амортизаторы по причине глухих ударов при проезде неровностей. В целом замена несложная, но нужно знать особенности конструкции амортизатора на этой модели.

Диагностика, выбор запчасти и инструменты

Для диагностики демонтируйте колесо и осмотрите амортизатор визуально. Если есть масляные запотевания возле сальника штока, амортизатор под замену.

Оригинальный амортизатор масляный — BMW 31321125474.

Bilstein 16-031326,
KYB (Kayaba) 663500,
SACHS 100 457.

Комплект отбойник и пыльник:

Bilstein 11101321,
Febi 13012,
SACHS 900 004.

Что понадобится для выполнения работы:

вороток с трещоткой;
головка на тринадцать, семнадцать, девятнадцать;
накидной ключ на девятнадцать;
рожковый ключ на четыре;
ключ для колесных болтов;
домкрат;
молоток;
съемник шаровых и рулевых пальцев;
монтажка;
шестигранник на пять, семь;
мощная шлицевая отвертка;
стяжки пружин;
тиски;
большой разводной ключ;
синий фиксатор резьбы.

Процесс замены смотрите в фотоотчете. При сборке рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

Соблюдайте моменты затяжки основных соединений.
Проверьте состояние тормозного диска и колодок, при необходимости замените.
Проверьте состояние рулевого наконечника и шаровой опоры , при необходимости замените.
Болты крепежа скобы суппорта “сажайте” на фиксатор резьбы.

Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

С помощью шлицевой отвертки вдавливаем тормозной поршень в исходное положение. Отвертку упираем в нерабочую поверхность колодки.

Извлекаем две заглушки и откручиваем направляющие. Направляющие под шестигранник на семь.

После откручивания направляющих, снимаем тормозной механизм и укладываем так, чтобы он не висел на шланге.

Отворачиваем два болта под головку на девятнадцать и демонтируем скобу.

Откручиваем стопорный винт тормозного диска и снимаем его. Винт под шестигранник на пять.

Отворачиваем болт крепежа датчика ABS и вынимаем его. Болт под шестигранник на пять.

С помощью шлицевой отвертки извлекаем провод датчика ABS из крепления на амортизаторе и убираем в сторону.

Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу и гайку крепежа пальца шаровой опоры. Гайки под головку на семнадцать.

Отворачиваем гайку крепежа пальца рулевого наконечника. Гайка под головку на “17”.

С помощью съемника выпрессовываем пальцы шаровой опоры и рулевого наконечника из кулака. Если съемник отсутствует, можно ударить молотком в торец уха куда вставлен палец и он выйдет.

С помощью монтажки отгибаем рычаг вниз и тем самым освобождаем палец шаровой.

Отворачиваем три гайки крепежа амортизатора в подкапотном пространстве и демонтируем его. Во время откручивания последней гайки придерживайте амортизатор рукой. Гайки под головку на тринадцать.

Сжимаем пружину с помощью стяжек.

Откручиваем центральную гайку штока амортизатора. Гайку крутим накидным ключом на девятнадцать и одновременно удерживаем шток от поворота рожковым ключом на четыре. У нас пневматический пистолет поэтому шток от проворота держать не нужно.

После откручивания центральной гайки снимаем с амортизатора опорную чашку с подшипником. Будьте внимательны и потеряйте шайбы.

Скидываем пружину не распуская ее.

Снимаем с амортизатора пыльник с отбойником.

Фиксируем амортизатор в тисках за ухо на поворотном кулаке.

С помощью разводного ключа откручиваем гайку крепежа амортизатора и вынимаем его.

Прокачиваем новый амортизатор нажав на шток 5-7 раз.

Вставляем новый амортизатор в корпус и зажимаем гайку с помощью разводного ключа.

Оцениваем состояние отбойника и пыльника, а также опорного подшипника. При необходимости покупаем новое. Сначала ставим отбойник с пыльником.

Устанавливаем пружину и верхнюю опору. Также не забываем поставить резиновую чашку на нижнюю часть пружины.

Замена передних пружин амортизационных стоек на БМВ Е39 своими руками

Множество ценителей автомобилей знаменитой 5-ки БМВ с кузовом Е39 рано или поздно сталкиваются с проблемой замены амортизационных стоек и винтовых пружин на новые. Это вызвано, прежде всего, безопасностью езды. Но не стоит сразу спешить на СТО, так как в статье будет рассказано, как осуществить это своими руками, не прибегая к помощи работников автомобильных мастерских.

Общий порядок замены

Передняя подвеска БМВ 5 серии (Е39) создана автомобильной компанией Nissan. Но, несмотря на её особый вид, амортизационные стойки, винтовые пружины и гидравлические амортизаторы имеют аналогичные крепления, как и у задних амортизаторов, поэтому их снятие не представляет большого труда. Но при этом необходимо придерживаться определённых правил и последовательности, чтобы ничего не повредить.

1 — амортизационная стойка, 2 — винтовая пружина, 3 — газонаполненный амортизатор, 4 — стабилизатор поперечной устойчивости, 5 — штанга стабилизатора, 6 — рулевая тяга, 7 — балка передней подвески, 8 — рулевой механизм, 9 — тяга, 10 — рычаг поперечной подвески

Порядок замены передних пружин и амортизационных стоек на БМВ 5 серии (кузов Е 39), происходит следующим образом.

Сначала необходимо снять амортизационную стойку.
Затем необходимо снять винтовую пружину.
После замены винтовой пружины, надеть её на амортизатор.
Установить амортизационную стойку на автомобиль.

Как снять переднюю стойку БМВ Е39

Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.

Необходимо поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать её на подъемнике или автомобильном домкрате.
Открутить переднее колесо и отставить его.
Поперечный рычаг подвески необходимо слегка приподнять и зафиксировать при помощи ещё одного автомобильного домкрата.
Во внутренней стороне двигательного отсека находится выпуклая ниша для колеса, на которой имеются три гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля, поэтому их необходимо слегка ослабить.

Важно знать: помимо трёх гаек, которые крепят амортизационную стойку, посередине находится ещё одна, её откручивать не нужно, так как её функция состоит в том, чтобы удерживать амортизационную стойку в собранном состоянии. Если владелец автомобиля хочет поменять некоторые детали стойки, тогда гайку откручивать нужно.

Важно знать: болт можно выбивать при помощи различных приспособлений, но при этом ни в коем случае не повредите его!

Снятие винтовой пружины

Перед тем как собираться менять винтовую пружину на автомобиле БМВ 5 Е 39, необходимо учитывать следующие тонкости:

пружины, установленные на амортизационной стойке, отличаются друг от друга в зависимости от модели установленного двигателя;
каждая пружина имеет цветовое обозначение и их нельзя менять местами при установке назад;
если цвет по какой-либо причине отсутствует, то перед снятием необходимо самому его нанести, при этом разные цвета на правую и левую пружины;
у различных моделей, соответственно, и отличные друг от друга винтовые пружины.

Также важно знать, что в процессе замены винтовой пружины на амортизационную стойку ни в коем случае не должна попасть грязь и пыль. Кроме этого, стойку запрещается зажимать в тисках. Для снятия амортизационной пружины понадобится специальное сжимающее приспособление.

В целом процесс снятия пружины происходит следующим образом.

Пружину необходимо сжать до такой степени, пока не покажется опора стойки? расположенная в верхней части, и её можно будет проворачивать рукой (используются два крюка-сжимателя).
Затем ослабляется гайка штока поршня (в это время винтовая пружина сжата, а гайка штока удерживается при помощи гаечного ключа).
После этого необходимо снять все детали верхней опоры.
Снять винтовую пружину с амортизационной стойки (при проведении этих действий важно не поцарапать и не повредить шток поршня).
Затем все снятые детали необходимо поместить в промывочный бензин и тщательно вычистить, просушив сжатым воздухом.

Важно знать, что на всех промытых и высушенных вышеуказанным способом деталях должна отсутствовать грязь и пыль. Они должны быть визуально осмотрены, и если выяснится, что на них видны следы износа либо повреждения, их в обязательном порядке придётся заменить.

После того как амортизационная стойка разобрана, можно производить замену самой стойки и винтовой пружины. Тут также важно знать одну деталь. Если утрачены амортизационные свойства либо имеется износ штока поршня, то такая стойка не подлежит какому-либо ремонту. Её нужно менять.

Детали, которые подлежат замене на амортизационной стойке:

втулка резиновая верхняя;
специальная гайка;
специальная прокладка;
верхняя опора для винтовой пружины;
подушка резиновая расположенная вверху;
втулка резиновая расположенная вверху;
специальная чашка;
манжета, защищающая от пыли;
буфер, предназначенный для хода и сжатия;
пружина винтовая.

Сборка

Порядок, по которому будет происходить сборка амортизационной стойки, состоит в следующем.

Нужно удалить воздух при помощи нескольких поступательных движений поршнем вверх и вниз (в обязательном порядке шток с поршнем должны проходить полную длину хода).
Если сторона поворотного кулака находится внизу, то шток поршня нужно вытянуть, если вверху, то наоборот вдвинуть.
Винтовую пружину нужно сжать специальным прибором и надеть на амортизационную стойку (при этом нужно следить, чтобы она села в чашку правильно).
После этого на амортизационную стойку необходимо надеть все детали по указанному порядку.
На шток поршня надевается буфер (для сжатия), пылезащитная манжета и чашка в правильном направлении.
Перед тем как надевать верхнюю опору стойки, в обязательном порядке необходимо найти выемку, расположенную на верхней окружности.
Опору надевают так, чтобы специальная выемка после установленной амортизационной стойки была направлена к внутренней части машины (для того чтобы это получилось, необходимо смотреть внимательно на амортизатор, на котором проштампована стрелка, слева обращенная назад, а справа вперёд, поэтому их ориентируют по отношению друг к другу).
На шток навинчивается новая гайка с усилием в 18–24 н. м., при этом её необходимо удерживать в правильном положении.
После того как это всё сделано, необходимо медленно разжимать винтовую пружину и следить за тем, чтобы она вошла в специальную чашку на амортизационной стойке.

После того как амортизационная стойка собрана по всем техническим требованиям, её можно устанавливать на машину.

Установка собранной амортизационной стойки происходит в обратной последовательности, как она снималась. Важно знать, что тормозной шланг при подключении не был перекручен!

Видео по замене передних амортизаторов BMW 5 series E39

Проверка выполненной работы

После того как амортизационная стойка была установлена, в обязательном порядке нужно осуществить проверку своей работы на правильность следующим образом/

Несколько раз повернуть рулевое колесо вправо и влево, осмотрев тормозной шланг, он не должен натыкаться и тереться об какие-либо детали стойки либо кузова.
Три гайки верхней опоры, которые находятся в моторном отсеке, необходимо затянуть, прилагая усилие в 45–53 н.м.
После этого забивается болт амортизатора на его нижней стороне в поперечный рычаг.
Если при замене амортизатора отключался тормозной шланг, то в обязательном порядке необходимо прокачать тормозную систему.

Придерживаясь указанной последовательности, можно избежать визита в СТО и осуществить самостоятельную замену.

Замена стоек

Вчера, как и планировалось, установил на сервисе новые Били Б4 и немного покатался на них. Честно сказать, ожидал чуть большего. А именно полного устранения хотя бы поперечной раскачки. Но нет, полностью оно не ушло. Хотя, конечно, машина стала явно собранней. Но, скорее всего, она не стала лучше, а просто вернулась к состоянию нового стока. По крайней мере пропали явные клевки, переставки на волнах и при проезде препятствий, а прогнозирование положения кузова в поворотах стало возможным, что уже очень облегчило управление. Но надо ещё посмотреть, как авто будет себя вести на скоростях за 100. После убитых прежних стоек управление стало вполне вменяемым, но есть подсознательное ощущение, что потенциал Бэхи в этом смысле находится существенно выше, нежели ему могут обеспечить Били Б4. Поэтому я теперь на основании собственного опыта склоняюсь к тому, что Б4 — это действительно сток плюс-минус. Ну, может, самую чуточку пособраннее. Однако это ощущение блуждает на уровне плацебо. Зато комплект этих стоек выходит существенно дешевле. Лично мне он обошёлся в 25000 рублей. А вот цена стокового комплекта по прикидкам вроде как зашкаливает за "сороковник": у них передние стоят в районе 13 и задние в районе 8. Так что в любом случае Б4 предпочтительнее стока уже хотя бы ценой и производителем. Ибо стоковые, как видно на фото, сделаны в Польше.

Кроме прочего надо заметить, что шток у Билей оказался чуточку длиннее, и машина после их установки слегка приподнялась. Однако это никак не сказалось в негативном плане: стойки вполне подружились со стоковыми пружинами и стали одним целым. И при эксплуатации никаких неприятных сюрпризов не вылезло.

К сожалению я не зафиксировал остаточный клиренс на старых стойках, а на новых всё видно на фото. Однако предполагаю, что со временем, после обкатки, машина всё же чуть опустится.

В дополнение замечу, что демонтированные и передние, и задние стойки визуально выглядят вполне работоспособно. Нигде нет никаких подтёков. Хотя перед очень легко проминается, чуть ли не под собственным весом. А зад хоть и не потерял заметно упругость сжатия, но очень неохотно возвращается в исходное положение, и то через раз. Отбойники, пружины и пыльники оказались полностью пригодны к дальнейшей эксплуатации и были вновь пущены в дело. Пришлось только заменить опоры, в которых появился люфт и лёгкий скрежет. Так что теперь авто вновь работоспособно и ждёт дальнейшей эксплуатации. Если появятся новые поводы описать работу Билей, то непременно это сделаю.

Подробное руководство по замене передних стоек и пружин на BMW Е 39

Передняя подвеска BMW Е 39 – это продукт работы инженеров Nissan. Однако, несмотря на это, амортизационные стойки, винтовые пружины и гидравлические амортизаторы имеют аналогичные крепления, как и у задних амортизаторов, поэтому их снятие не представляет большого труда. Но при этом необходимо придерживаться определённых правил и последовательности, чтобы ничего не повредить.

В каком порядке производится замена

Порядок замены передних пружин и амортизационных стоек на БМВ 5 серии (кузов Е 39), происходит следующим образом:

• сначала необходимо снять амортизационную стойку;
• затем необходимо снять винтовую пружину;
• после замены винтовой пружины, надеть её на амортизатор;
• установить амортизационную стойку на автомобиль.

Демонтаж амортизаторной стойки

Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.

• необходимо поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать её на подъемнике или автомобильном домкрате;
• открутить переднее колесо и отставить его;
• поперечный рычаг подвески необходимо слегка приподнять и зафиксировать при помощи ещё одного автомобильного домкрата;
• во внутренней стороне двигательного отсека находится выпуклая ниша для колеса, на которой имеются три гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля, поэтому их необходимо слегка ослабить;
• на нижней стороне амортизационной стойки необходимо ослабить болт и гайку;
• следующее, что нужно сделать, выбить болт и освободить амортизационную стойку;
• после этого нужно начать медленно опускать подъёмник или домкрат с одновременным выводом поворотного кулака из зацепа с амортизационной стойкой (это действие можно совершать одному, но лучше всего с помощником).

Важно знать, что, помимо трёх гаек, которые крепят амортизационную стойку, посередине находится ещё одна, её откручивать не нужно, так как её функция состоит в том, чтобы удерживать амортизационную стойку в собранном состоянии. Если владелец автомобиля хочет поменять некоторые детали стойки, тогда гайку откручивать нужно.

Кроме того, для высвобождения стойки болт можно выбивать при помощи различных приспособлений, но при этом следует избегать ег8о повреждения.

Демонтаж винтовой пружины

• пружины, установленные на амортизационной стойке, отличаются друг от друга в зависимости от модели установленного двигателя;
• каждая пружина имеет цветовое обозначение и их нельзя менять местами при установке назад;
• если цвет по какой-либо причине отсутствует, то перед снятием необходимо самому его нанести, при этом разные цвета на правую и левую пружины;
• у различных моделей, соответственно, и отличные друг от друга винтовые пружины.

Следует принимать во внимание, что в процессе замены винтовой пружины на амортизационную стойку ни в коем случае не должна попасть грязь и пыль. Кроме этого, стойку запрещается зажимать в тисках. Для снятия амортизационной пружины понадобится специальное сжимающее приспособление.

В целом процесс снятия пружины происходит следующим образом:

• пружину необходимо сжать до такой степени, пока не покажется опора стойки? расположенная в верхней части, и её можно будет проворачивать рукой (используются два крюка-сжимателя);
• затем ослабляется гайка штока поршня (в это время винтовая пружина сжата, а гайка штока удерживается при помощи гаечного ключа);
• после этого необходимо снять все детали верхней опоры;
• снять винтовую пружину с амортизационной стойки (при проведении этих действий важно не поцарапать и не повредить шток поршня);
• затем все снятые детали необходимо поместить в промывочный бензин и тщательно вычистить, просушив сжатым воздухом.

На всех промытых и высушенных вышеуказанным способом деталях должна отсутствовать грязь и пыль. Они должны быть визуально осмотрены, и если выяснится, что на них видны следы износа, либо повреждения, их в обязательном порядке придётся заменить.

Детали, которые подлежат замене на амортизационной стойке:

• втулка резиновая верхняя;
• специальная гайка;
• специальная прокладка;
• верхняя опора для винтовой пружины;
• подушка резиновая расположенная вверху;
• втулка резиновая расположенная вверху;
• специальная чашка;
• манжета, защищающая от пыли;
• буфер, предназначенный для хода и сжатия;
• пружина винтовая;
• сама амортизационная стойка.

Как собирать амортизаторную стойку

Порядок, по которому будет происходить сборка амортизационной стойки, состоит в следующем:

• нужно удалить воздух при помощи нескольких поступательных движений поршнем вверх и вниз (в обязательном порядке шток с поршнем должны проходить полную длину хода);
• если сторона поворотного кулака находится внизу, то шток поршня нужно вытянуть, если вверху, то наоборот вдвинуть;
• винтовую пружину нужно сжать специальным прибором и надеть на амортизационную стойку (при этом нужно следить, чтобы она села в чашку правильно);
• после этого на амортизационную стойку необходимо надеть все детали по указанному порядку;
• на шток поршня надевается буфер (для сжатия), пылезащитная манжета и чашка в правильном направлении;
• перед тем как надевать верхнюю опору стойки, в обязательном порядке необходимо найти выемку, расположенную на верхней окружности;
• опору одевают так, чтобы специальная выемка после установленной амортизационной стойки была направлена к внутренней части машины (для того чтобы это получилось, необходимо смотреть внимательно на амортизатор, на котором проштампована стрелка, слева обращенная назад, а справа вперёд, поэтому их ориентируют по отношению друг к другу);
• на шток навинчивается новая гайка с усилием в 18–24 н.м., при этом её необходимо удерживать в правильном положении;
• после того как это всё сделано, необходимо медленно разжимать винтовую пружину и следить за тем, чтобы она вошла в специальную чашку на амортизационной стойке.

После того как амортизационная стойка собрана по всем техническим требованиям, её можно устанавливать на машину. Установка собранной амортизационной стойки происходит в обратной последовательности, как она снималась. Важно знать, что тормозной шланг при подключении не был перекручен.

Контроль качества выполненной работы

После того как амортизационная стойка была установлена, в обязательном порядке нужно осуществить проверку своей работы на правильность следующим образом:

• несколько раз повернуть рулевое колесо вправо и влево, осмотрев тормозной шланг, он не должен натыкаться и тереться об какие-либо детали стойки либо кузова;
• три гайки верхней опоры, которые находятся в моторном отсеке, необходимо затянуть, прилагая усилие в 45–53 н.м.;
• после этого забивается болт амортизатора на его нижней стороне в поперечный рычаг;
• если при замене амортизатора отключался тормозной шланг, то в обязательном порядке необходимо прокачать тормозную систему.

Придерживаясь указанной последовательности, можно избежать помощи СТО и осуществить самостоятельную замену.

Замена передних пружин амортизационных стоек на БМВ Е39 своими руками

Многие интересует, почему такая металлическая деталь изнашивается. А причин этому может быть несколько:

Усталость металла;
Износ поверхностей;
Окончание срока службы детали;
Повреждения геометрии;
Столкновение с камнями и другими сторонними предметами;
Высокий уровень нагрузки при езде по некачественному дорожному покрытию;
Сильное сжатие (когда витки практически соприкасаются между собой);
Пружина ржавеет из-за контактов с дорожной солью;
Перегрузка детали;

А как узнать, когда нужна замена амортизаторов? Все очень просто, об износе детали говорит сильное приседание машины.

Замена задних пружин

То, что необходима замена пружин задней подвески автомобиля, можно легко выявить по резко сократившемуся дорожному просвету, даже при пустом багажнике и в отсутствие задних пассажиров. Автомобиль буквально проседает назад. Это является достаточным основанием для срочного посещения автосервиса для проведения проверки состояния пружин и амортизаторов задней подвески автомобиля.

Замена задних пружин, как правило, выполняется на автомобиле, который поднят на подъёмнике. Сама технология процедуры зависит от конкретной модели автомобиля.

Приведём пример краткий технологии замены пружин задней подвески на отечественных автомобилях ВАЗ:

Процесс замены передних пружин

Тойота Королла – это очень популярный автомобиль, поэтому найти амортизаторы к нему очень просто. Можно купить как оригинальный вариант, так и продукцию от китайских производителей.

Вначале нужно снять передние колеса и опустить ступицу на брусок. Под таким давлением пружины сожмутся, далее их нужно закрепить стяжками (это значительно облегчит процесс замены).

Потом детали вывешиваются снова. Дальше нужно снять крепление тормозного шланга, систему ABS и открутить 2 болта от стойки. На поверхности подшипника есть три гайки, их тоже нужно открутить, после чего снять стойку.

На следующем этапе работ собирается новая стойка, лучше делать это в тисках. Сначала ее нужно прокачать, закрепить в вертикальном положении, сжать пружину при помощи стяжек и закрепить ее на стойке с резиновыми элементами. Если в новом комплекте нет резиновых прокладок, то можно использовать старые. В конце закрутить верхний подшипник. Собрать амортизаторы точно так же, как они и снимались, только в обратном порядке.

ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА И ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ

Замена амортизатора и пружины подвески

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», отвертка.

1. Снимите защитный колпак верхнего крепления стойки в багажнике, отверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой.

2. Снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

3. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт.

4. Опустите амортизатор и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.

5. Утопите вниз шток амортизатора.

6. Снимите пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия.

7. Выньте амортизатор из ниши заднего колеса.

8. Снимите изоляционную прокладку с верхней опорной чашки пружины (если она не осталась на пружине).

9. Выньте чехол из пружины и удалите из него буфер хода сжатия.

10. Проверьте амортизатор аналогично амортизатору передней подвески.

11. Замените дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора.

12. Замените порванные или потерявшие упругость подушки.

13. Замените порванный чехол. При замене чехла снимите с него крышку.

14. Замените разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия.

15. Замените порванную или потерявшую упругость изоляционную прокладку.

16. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза «прожмите» пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее

201 мм (182 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, пружины должны быть одной группы.

17. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.

18. Изоляционную прокладку установите на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.

19. Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.

Шток амортизатора легко вытянуть, если навинтить на него гайку.

20. Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке.

21. Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова.

22. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

23. Опустите автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Вернуться в оглавление

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»

Установка новых задних пружин

Задняя часть автомобиля Тойота Королла уже принесет больше трудностей. Вначале нужно снять задние сиденья. Заодно можно и почистить автомобиль. Как и спереди, сначала стягивается пружина, откручивается тормозной шланг, стабилизатор и ABS.

Как поставить переднюю распорку

Установить растяжку передних стоек своими руками достаточно легко. Для этого необходимо приобрести распорку, предназначенную именно для своей модели автомобиля и далее:

открутить гайки крепления опор передних амортизаторов;
надеть на шпильки крепления фланцы крепления детали, не забыв подложить под нее шайбы;
зафиксировать растяжку гайками.

Если предназначенная для автомобиля деталь не желает устанавливаться на штатные места для крепления, значит, от времени и нагрузок чашки опор изменили свое расположение и сблизились. Тогда придется устанавливать регулируемую растяжку.

При установке регулируемой распорки следует помнить, что муфта предназначена только для того, чтобы деталь свободно подошла к местам штатного крепления. Стягивать или распирать с ее помощью опоры после установки ни в коем случае нельзя.

Важно! Для правильной установки растяжки передних стаканов автомобиль должен располагаться на ровной горизонтальной поверхности.

Дополнительный тюнинг

Автолюбители, которые уже почувствовали пользу растяжки передних стоек могут продолжить улучшение характеристик жесткости кузова своего автомобиля. Для этого им понадобится распорка задних стаканов стоек. Действует она также, как и распорка передних стаканов стоек — дополнительно связывая между собой силовые элементы на правой и левой сторонах кузова автомобиля, она не дает им перемещаться относительно друг друга.

Стоит ли игра свеч

Таким образом, можно сделать вывод, что распорка передних стоек улучшает поведение автомобиля на дороге и препятствует взаимному перемещению деталей кузова, воспринимая часть нагрузок на себя, продлевая срок его службы. Недостаток у нее только один — при боковом ударе нагрузка передается и на правую, и на левую стороны. Это приводит к возникновению сложных перекосов тогда, когда без растяжки его могло и не быть.

Является ли единственный недостаток весомым аргументом против установки детали на автомобиль, в конечном итоге решать автовладельцу. Но учитывая факт улучшения управляемости, а значит и активной безопасности автомобиля, можно констатировать, что плюсов у применения подобной конструкции в автомобиле гораздо больше, чем минусов.

Читайте также: