Замена передних стоек фольксваген пассат б3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

10.1.3. Амортизаторная стойка передней подвески

Рис. 10.2. Амортизационная стойка передней подвески: 1 – крышка; 2 – гайка крепления стойки; 3 – упор; 4 – шлицевая гайка; 5 – подшипник; 6 – чашка пружины; 7 – буфер сжатия; 8 – защитный чехол; 9 – пружина; 10 – амортизатор; 11 – поворотный кулак

Рис. 10.3. Отворачивание гайки крепления штока амортизатора

– в моторном отсеке с помощью рычага снимите крышку 1 (рис. 10.2) с верхней части амортизационной стойки. Удерживая от проворачивания шток амортизатора шестигранным ключом размерностью 7 мм, ключом VW 3078 отверните самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора (рис. 10.3);

– отверните гайку и снимите соединитель стабилизатора поперечной устойчивости;

– отверните гайку и снимите шаровую опору рулевой тяги с поворотного кулака;

– снимите тормозной суппорт и, используя мягкую проволоку, подвяжите его;

– отметьте положение амортизационной стойки и поворотного кулака относительно друг друга;

– отметьте положение верхнего и нижнего болтов крепления поворотного кулака к стойке, чтобы корректно установить их на прежние места, и отвинтите болты;

– замените самоконтрящиеся гайки и специальные прокладки;

– опустите поперечный рычаг для освобождения стойки из верхнего крепления, после чего с помощью рычага отделите амортизаторную стойку от поворотного кулака и извлеките ее из-под переднего крыла.

Разборка стойки производится в следующем порядке:

– очистить амортизаторную стойку от грязи;

Рис. 10.4. Сжатие пружины специальным приспособлением

– для снятия амортизатора необходимо сжать пружину, для чего используйте специальное приспособление (рис. 10.4);

Рис. 10.5. Отворачивание гайки крепления верхней чашки

– сжимайте пружину до тех пор, пока не освободится верхняя чашка, затем отверните цангой или специальным инструментом VW-524 (с шестигранной головкой) шлицевую гайку в верхней части штока амортизатора (рис. 10.5).

При установке захватов на витки пружины следите за тем, чтобы захваты надежно фиксировались на пружине и не соскочили при ее сжатии. Пружину сжимайте равномерно с двух сторон. Из-за опасности получить травму не предпринимайте попыток стянуть витки пружины веревкой или проволокой, так как усилие сжатие пружины очень большое и существует вероятность разрыва ненадежного крепления.

При этом удерживайте шток амортизатора от проворачивания ключом с внутренним шестигранником. В качестве другого способа можно зажать шток амортизатора торцовым или рожковым ключом на фасках;

Центральную гайку крепления отворачивайте только при сжатой пружине.

– снимите подшипник 5 (см. рис. 10.2) амортизационной стойки с верхней чашки 6 (см. рис. 10.2) пружины. При замене подшипника замените весь подшипник в сборе;

– снимите цилиндрическую пружину с амортизационной стойки, предварительно отметив положение ее верхней части;

– снимите со штока буфер сжатия 7 (см. рис. 10.2) и защитный чехол 8 ;

– если требуется заменить пружину, медленно разожмите ее. Если заменяется только амортизатор, пружину оставьте сжатой.

Проверка. Проверьте все элементы амортизаторной стойки на износ, повреждения или деформацию. Проверьте плавность хода штока амортизатора.

Проверьте амортизатор на герметичность, а его шток на точечную коррозию по всей длине. При наличии дефектов амортизатор подлежит замене.

Пружины необходимо менять в паре.

Новые пружины имеют антикоррозионное лаковое покрытие. Перед установкой пружин проверьте целостность покрытия и при необходимости подкрасьте пружины.

Сборку проводите в последовательности, обратной разборке.

Установка стойки проводится в последовательности, обратной снятию.

Вставьте амортизационную стойку и наверните новую самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора. Если устанавливались новая амортизаторная стойка, проверьте угол развала передних колес и в случае необходимости отрегулируйте его (см. «Углы установки колес»).

VW Passat B3 ремонт

Замена амортизаторов на Фольксваген Пассат B3

14.01.2011 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Для этого понадобиться приобрести следующие запасные части:

Разбитая опора и люфт в подшипнике укорачивают жизнь амортизатора, т.к. не обеспечивают строго прямолинейное движение штока. Для демонтажа пружин, потребуются стяжки для пружин, иначе разобрать стойку не представляется возможным. Подготовьте также шестигранник и накидной ключ для того, чтобы открутить верхнюю опору. После замены стойки амортизатора на Фольксваген Пассат B3, необходимо отрегулировать развал-схождение на станции. Причем, если менялись верхние опоры передних стоек, то лучше регулировать развал-схождение не сразу, а километров через 50-100, для того, что бы они заняли свое место.

Непосредственно для снятия амортизаторов, на Фольксваген Пассат B3, нужно:

Поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на подставку и снять переднее колесо
Отвернуть гайку крепления верхней опоры стойки к кузову, придерживая шток стойки шестигранным ключом, вставленным в углубление на торце штока
Нанести метки положения болтов крепления стойки к поворотному кулаку (это поможет, приблизительно, сохранить развал-схождение) и отвернуть болты
Снять стойку с автомобиля
Аккуратно зажать стойку в тисках
Сжать пружину подвески съемниками и отвернуть верхнюю гайку
Снять верхнюю опору стойки, чашку пружины и шайбу со штока стойки
Снять пружину подвески
Снять со штока стойки буфер кода сжатия и втулку.

Для установки амортизаторов на Фольксваген Пассат B3 нужно:

Установить на шток стойки втулку и буфер хода сжатия.
Вытянуть до отказа шток стойки.
Сжать пружину подвески и надеть ее на стойку.
Установить на шток стойки шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору стойки.
Навернуть гайку на шток стойки и затянуть ее требуемым моментом.
Снять приспособление для сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.
Установить телескопическую стойку на автомобиль.
Завернуть болты крепления стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам.
Через 50-100 км. Окончательно отрегулировать развал-схождение передних колес.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Фольксваген Пассат Б3. Замена опорных подшипников

Выраженный стук в передней подвеске автомобиля при прямолинейном движении по неровной дороге — признак износа опорного подшипника. Точнее, просадки резинового бандажа.

В результате изменяется геометрия работы подвески, подшипник выходит из строя.

Вариант простой

Можно попробовать подтянуть гайку, удерживающую амортизатор. Иногда она ослабевает, но чаще простое затягивание не помогает ввиду износа бандажа.

Моторный отсек. Вид опоры амортизатора со снятым пыльником

Вообще, гайки там две. Первую, с пластмассовым уплотнителем, нужно вывернуть. Снять шайбу и металлическую чашку. Взору откроется шток амортизатора с резьбой на конце и накрученной на нее второй гайкой корончатого типа. Вот ее и надо подтягивать, удерживая шток шестигранником.

Нижняя (корончатая) гайка на штоке амортизатора и старый опорный подшипник

Стоит оговориться, что необходимы специфичные инструменты. Но стоят они мало — служат вечно. Можно купить для полноты комплекта или позаимствовать на 15 минут.

Вариант надежный. Замена опорного подшипника

Если после подтягивания гаек стуки в подвеске остались, то опорный подшипник придется менять. Процедура не сложная, самостоятельно выполнимая даже на улице.

Новый опорный подшипник

Лучше менять подшипники с обеих сторон, поскольку второй может быть уже на грани. Да и за развал-схождение дважды не придется платить.

Это правило справедливо не только для автомобилей Фольксваген Пассат Б3. Рычаги, шаровые опоры и прочие парные запчасти выгоднее и удобнее менять парами, на любых авто.

Амортизатор в сборе на штатном месте (вид снизу)

Итак, для работы потребуется поднять и вывесить ремонтируемую сторону. Снять колесо, отвернуть самоконтрящуюся гайку, которая с уплотнителем. Корончатую трогать пока не следует. Иначе пружина вырвется на свободу. Затем выкрутить два болта, соединяющие амортизатор с рычагом подвески, после чего вынуть стойку амортизатора с пружиной.

Далее нужно стягивать пружину, пока чашка не начнет свободно проворачиваться на штоке. Теперь можно вывернуть корончатую гайку и снять со штока резиновый бандаж, в котором располагается подшипник.

Пружина, осаженная стяжками (на снятом амортизаторе)

Попутно почистив посадочные места и осмотрев состояние штока амортизатора, провести сборку в обратном порядке.

Стойка амортизатора со снятым пластмассовым пыльником и пружиной

Главное, чтобы концы витков пружины уперлись в предусмотренные буртики.

Для удобства затягивания коронки на новом подшипнике основание амортизатора нужно зажать в тиски, если они есть.

Установив все на места, верхнюю гайку сильно затягивать не стоит. Протянув подвеску, нужно пошатать стойку, чтобы компоненты заняли свои позиции. После установки колеса, опустив автомобиль, дотянуть гайки.

И еще, запоминайте, откуда и какие шайбы снимаете, чтобы после не гадать.

Volkswagen Passat B3: меняем передние стойки и задние амортизаторы

Если, подпрыгнув на очередном ухабе, машина долго не может "успокоиться" – пора менять амортизаторы. Кому понравится скакать на сиденье, словно пинг-понговый шарик. Но еще хуже, что автомобиль норовит "убежать" с траектории и поймать его, даже интенсивно поработав рулем, удается к сожалению, не всегда. Поэтому за амортизаторами нужно присматривать. Поочередно покачайте автомобиль за углы. Если по окончании воздействия он тотчас замрет в исходном положении, амортизаторы более-менее в порядке (см. ЗР, 1998, № 3). А потом, присев на корточки, посмотрите – нет ли где течи, целы ли защитные чехлы.
Экспресс-диагностика нашего "Фольксвагена-Пассат" показала, что установленные сзади год назад изделия приказали долго жить. Да и срок службы передних стоек не оставлял сомнений в необходимости замены.
На этот раз мы решили, что почетное место под крыльями "старичка" займут амортизаторы марки "Кони" (Koni). Аргументы "за" – высокое качество и ресурс, втрое превосходящий средние показатели, "против" – цена ($148 – передний, $106 – задний).
В производственной программе этой голландской фирмы более 2500 разновидностей амортизаторов. В том числе – специально спроектированные для российских машин (а не только те, что случайно подошли к "Волге" от "Ауди"). Девиз "Кони" – делаем только то, что можем сделать лучше других. Неудивительно, что основные потребители – тюнинговые фирмы по всему миру. В одну из таких – ТОО "Виста" – мы и обратились.
Для установки выбрали модель "спешл".
Работать лучше на канаве, эстакаде или подъемнике. При отсутствии этих удобств остается воспользоваться домкратом в паре с надежной подставкой и не менее надежным помощником. Отворачивая гайки на штоках, мы пользовались специальными ключами, но можно обойтись стандартным инструментом. Потребуется также шестигранник "на 7" и ключи "на 18". Стяжки пружин допустимы любой конструкции – лишь бы обеспечивали безопасность работы.

Передние стойки…	… и задние амортизаторы от "Кони".	Удалив защитную крышку, гайку на штоке отворачиваем специальным ключом "на 22". Шток от проворачивания удерживаем шестигранником "на 7".
Отвернув гайку, снимаем стакан.	Из кронштейна на стойке вынимаем провод датчика АБС.	Ключами "на 18" отворачиваем гайки и, вынув болты.
. отделяем стойку от поворотного кулака.	Снимаем стойку с автомобиля.	Зафиксировав стойку в тисках, устанавливаем стяжки и снимаем пружину.
Для дальнейшей разборки потребуется специальный ключ. Он входит в комплект стоек.	Установив его таким образом…	…отворачиваем специальную гайку на оси штока.
Затем снимаем подушку…	…верхнюю чашку с упорной шайбой, пружину.	…и отбойник с защитным чехлом.

Сборку проводим в обратной последовательности. При этом кронштейн провода АБС переставляем со старой стойки.

Надеваем на шток фторопластовое кольцо, предохраняющее отбойник от повреждения металлическими частями корпуса.

Сверху на корпус устанавливаем дополнительный элемент для лучшей фиксации защитного чехла.

Новая стойка на автомобиле.

Приступаем к замене задних амортизаторов.

Сняв декоративную заглушку катушки инерционного ремня безопасности, выворачиваем винт…	…и снимаем накладку подоконника.	Преодолев усилия защелок, поднимаем вверх и вытаскиваем полку под задним стеклом.
Отгибаем обивку колесной ниши.	Ключом "на 17" отворачиваем болт…	…и вынимаем катушку ремня.
Ключом "на 13" отворачиваем два болта крепления верхней опорной чашки.	Ключом "на 19" отворачиваем гайку и вынимаем болт, крепящий амортизатор к кронштейну подвески.	Выводим проушину амортизатора из кронштейна и…
…повернув корпус на 90°, снимаем амортизатор с автомобиля.	После того, как весь крепеж отпущен, амортизатор держится на кузове благодаря специальному центрирующему кольцу (типа О-Ring). Для совмещения прорезей в кузове с выступами на кольце и требуется поворот на 90°. Устанавливаем стяжки и сжимаем пружину.
Специальным ключом отворачиваем гайку на штоке. Можно использовать накидной ключ "на 17", удерживая шток за лыску подручными средствами. Если амортизатор вы собираетесь выбросить, не грех газовым ключом ухватиться прямо за шток.	Отвернув гайку, снимаем шайбу…	…опорную чашку…
. подушку.	. упорное кольцо.	…отбойник с защитным чехлом…
. элемент фиксации чехла.	. и, наконец, пружину.	Шток после года эксплуатации – так проявилась коррозия (действие "солей" московской зимы при поврежденном чехле).

Сборку проводим в обратной последовательности.
Не забудьте только нижние опорные чашки переставить со старых амортизаторов.
Хорошо, но дорого? Утешайтесь тем, что сэкономили 500 руб. на установке!

Евгений БОРИСЕНКОВ
Сервис ТОО "Виста"

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Отличие опор В3 от В4 и Шарана :

Вот комплектик :

Сборка не сложная.
Стягиваем пружину :

Ставим вертикально стойку , и при сборке положение не меняем , и несколько раз прокачиваем её . "Вдавливая" шток , и не быстро его вынимая , при условии , если стока "маслянная" . Если стойка "газ-масло" , то вдавливаем , и даём штоку самостоятельно подняться или легко ему помогаем.
Одеваем отбойник , а затем пыльник стойки :

Устанавливаем сжатую пружину :
И стараемся удержать шток, который (если аморты маслянные) стремиться втянуться.
Для этого накручиваем гайку и за неё вытягиваем.

Ставим опорную тарелку пружин и подшипник , в данном случае В4 :

И затягиваем гайку, резьбовую часть смазываем . Гайка под ключ 21 .

Опора одевается просто .

Вариант второй . Оставляем пружины с "широким" верхним витком от пассата В3 или Гольф 2 и ставим переходные опоры пружин .
Пока фото нет , номер оригинальной опоры пружины 1H0412341
выглядят примерно так :
Советую приобретать только оригинал , остальные производители качеством не выделяются .
Оригинальная опора Volkswagen на сегодня стоит около 1000-1100р./шт.

Процедура установки та же , только пружины остаются старые .
При такой замене , стойки можно не снимать с машины . Достаточно повозиться и стянуть пружины , и заменить опоры.

Замена сайлентблоков пассат б3 видео

Замена задних сайлентблоков на Volkswagen Passat B3-B4 своими руками, без ямы и подъёмника

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994

Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же…..
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии .

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем.

Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались).

Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3

Собрались самостоятельно ремонтировать машину, тогда запаситесь терпением и выдержкой. Если обеспечите себе помощь друзей – также прекрасное подспорье, ведь кому-то необходимо подавать нужный инструмент, консультировать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, помогать в процессе ремонта.

Многие знают и понимают, что сайлентблоки – это те, казалось бы, невидимые элементы комплектации механизма авто, но без которых невозможно вообразить безопасность процесса вождения.

А ведь нет никаких особых датчиков по проверке данного компонента «начинки» машины, помогает лишь внимательное отношение к транспортному средству, плановая техническая проверка авто. Как же можно заподозрить, что сайлентблоки неисправны?

Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно

Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине.

Особенно они активизируются, когда машина перегружена и преодолевает преграды на дороге, в частности высокие искусственные неровности, или следует по брусчатке. Так называемый «резиновый» скрип улавливается и на высоких скоростях при выполнении резких маневров.

Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести.

Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку.

Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.

Что необходимо подготовить для ремонта

Произвести закупку ремкомплекта Lemforder 2768201 или 2768202. Цена вопроса в среднем 1500-2000 рублей. На руки получаете резиново-металлическую опору для заднего моста, 4 сайлентблока и другую важную комплектацию.
Подготовить ключи на 21, головные ключи на 18, 19.
Взять домкрат или деревянные колодки
Приобрести удобный фонарь, обычную ветошь

Ремкомплект Lemforder 2768201

Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3

Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта. Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.

Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.

Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3

Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов.

В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.

Замена задних стоек амортизаторов- Пассат б3

Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген пассат б3 занимает не очень много времени. Происходит замена в основном из за выхода из строя амортизатора. Пружина ломается. Стойка симается и устанавливается в сборе. Поэтому сняв стойку достаточно ее перебрать и в сборе установить на свое место.

Амортизационная стойка задней подвески:

1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка

Сборка стойки

Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку верхней чашки. И нижнюю чашку.

Снятие задней стойки

В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

Демонтаж верхней опоры стойки

Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .

Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.

Снятие нижней опоры стойки

После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

Установка стойки

После того как неисправность устранена установку стойки можно производить в обратной последовательности. Но сначала удобнее закрепить верхнюю опору предварительно наживить на два болта. Затем вставить нижний болт. Поэтому следует установить верхнюю крышку так чтобы защелки равномерно встали на свои места. И уже после этого установить кронштейн ремня безопасности. Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген Пассат б3 не трудно произвести самостоятельно без обращения в автосервис.

верхние опоры передних амортизаторов, Passat B3 / Golf II / Golf III( до 1994 года)

Между кузовом и верхней чашкой может быть зазор, но не такой большой, что бы пролезали пальцы руки.

Немного о конструкции верхних опор: старая (с 1984 по 1993 года) представляет из себя две железные втулки, сваренные между собой резиной. Во внутреннюю впрессовывается поворотный подшипник,

к которому спецгайкой прикручивается шток амортизатора. При поворотах руля меняется угол наклона стойки (относительно кузова).

Верхняя опора-это верхняя точка крепления стойки (амортизатор + пружина) к кузову. И подвижность этой точки достигается за счёт резиновой массы. Со временем под тяжестью кузова опора «проседает»,внутренняя втулка поднимается вверх.

При этом машина проседает. Но самое главное-опора перестаёт был эластичной и подвижной, и при поворотах руля шток амортизатора начинает выламывать подшипник из посадочного гнезда.

К сожалению, в данный момент ни один производитель не делает верхних опор старого образца в приличном качестве, что бы хватило на пару лет. Даже BOGE и Лемфёрдер. Месяца через три можно наблюдать такой же большой зазор, что и был.

А то ещё и резина просто разрывается и торчит кусками.

Как альтернативу (если нет желания или необходимости менять пружины) я предлагаю замену опоры, на которые VAG перешел в 1994 году(хотя на версии с моторами VR6 они ставились и раньше), от G3 и В4, отличающиеся конструктивно . И сами резинки ставлю от Шарана, внешне и конструктивно точно такие же, но почему то стоят дешевле, чем пассатовские.

Для описываемого ап-грейта требуется следующий набор (всех наименований по 2 шт):

Выглядит этот набор так:

Обращаю внимание, что чашка вовсе не от В4. Там верхний виток пружины существенно меньше диаметром. А эта чашка, судя по ETKA, используемая в подвесках HD, и на Пассатах с мотором VR6, получается нужным нам переходником между пружиной старого образца и опорой нового.

Для сравнения: простая чашка и чашка HD:

обратите внимание, изменилась не только форма чашки и рабочая поверхность, упор для подшипника, но и диаметр отверстия. Теперь чашка не притягивается к штоку, а шток проходит сквозь неё. Учтите это при сборке

Что нам даёт подобный ап-грейт? В новой конструкции опора и подшипник друг от друга уже не столь зависят, и даже естественное проседание резины не служит поводом для быстрого выхода из строя подшипника. Сам подшипник имеет бОльшие размеры, что так же увеличивает его ресурс.

Конечно, есть более дешевые колхозные методы, например, рассверлить отверстие в старой чашке, и просто сверху положить подшипник.

Подготовка к замене:

-если у вас нет пневмоинструмента, рекомендую подъехать к любому шиномонтажу и их гайковёртом стронуть верхнюю гайку. Оригинальная гайка на 21, используйте головку для свечного ключа, лучше иметь с собой. Наживить затем её можно «от руки», на безопасность во время доезда к месту ремонта это никак не скажется.

Процедура замены:

-очищаете болты крепления стойки к поворотному кулаку, желательно полить «жидким ключём»

-гайки затянуты большим усилием, так что стронуть их можно только большим воротком

-откручиваете гайки, вынимаете болты.

-при наличии системы ABS, отсоединяете от корпуса стойки провода к датчику

-потянув на себя поворотный кулак отсоединяете его от стойки

-откручиваете верхнюю гайку, при отсутствии гайковёрта – накидным ключом, удерживая штоке шестигранником

-вынимаете выпавшую стойку

-зажимаете в тиски, надеваете стяжки пружин, сжимаете до тех пор,пока чашка не начинает свободно двигаться.

-верхняя обойма притянута специальной гайкой. Добраться до неё легче, предварительно сбив саму опору с подшипника

-специальный ключом откручиваете гайку,

удерживая шток от вращения шестигранником

-снимаете гайку, подшипник, чашку под пружину, и обязательно -шайбу, которая под ней (обратно не ставится! )

-если у вас масляный амортизатор, шток амортизатора будет норовить уползти вниз. Что бы этого не произошло, удерживая шток в верхнем положении, проденьте отбойник до конца вниз. Если он ещё в хорошем состоянии, то будет удерживать шток.

-собираем в обратной последовательности:

-чашка (следим, что бы выступающий носик прижимался к концу витка пружины)

-так же обращаем внимание на то, что бы чашка села на сам шток

то есть без пружины это должно выглядеть так:

-поворотный подшипник кладём«ребрами» вниз

Кстати, гайка специальная, с буртиками, которая облегчает монтаж конструкции.

Но можно подобрать и простую гайку с соответствующей резьбой

-Затягивая гайку, контролируйте, что бы подшипник не уползал с рабочей поверхности на чашке.

-вставляете стойку в кузов, надеваете страхующую чашку и наживляете гайку. Затягивать сразу её не надо

-соединяете стойку и поворотный кулак, вставляете болты

-перед тем, как делать затяжку, пошевелите стойку относительно поворотного кулака, от и на себя, найдите среднее положение, в нём и затягивайте.

-и только поставив машину на колёса, затягивайте верхнюю гайку.

-перед тем, как ехать на регулировку развал/схождения, рекомендую проехать километров 50.

У этой конструкции есть ещё один плюс: если вас не устраивает высота кузова, можно его слегка приподнять безо всякого колхоза, используя заводские проставки

они бывают двух размеров: 10 и 20 мм. Первые устанавливались в Golf IV, официально продаваемых в России, вторые в Шкодах.

Ставятся они между поворотным подшипником и верхней чашкой пружины.

Но не используйте их без реальной необходимости, так как при этом меняется и рабочий ход штока амортизатора, что несколько снижает его ресурс

к 2015 году цена переходной чашки так подросла, что стоимость процедуры, описанной в статье, стала очень высокой для машин 90-хгодов:-( Поэтому вполне возможно, что дешевле будет купить новую пружину с узким витком, к ней чашку 1J0 412 341, или дешевый аналог

Читайте также: