Замена передних стоек мазда аксела

Обновлено: 14.05.2024

Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?

Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.

Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland

Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:

Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola SH21-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.

Диагностика и неисправности амортизаторов

Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.

Конструкция задней подвески Мазды 3

Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:

Визуальный осмотр
Проверка подвески на специальном стенде
Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
Простым покачиванием автомобиля

Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.

Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.

Проверка подвески на специальном стенде

На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.

Оценка управляемости автомобиля

Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.

Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.

Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3

Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.

Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины

Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.

Нижний болт крепления амортизатора

На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.

Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.

Замена задних стоек

Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.

Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.

На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.

Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.

Меняем передние и задние амортизаторы Мазда 3 BL

Mazda 3 BL

В автомобилях Мазда 3 BL установлены заводские газомасляные стойки амортизаторов. Их замена довольно сложный процесс, но кроме стяжек для пружин никакой другой специальный инструмент не потребуется. Воспользовавшись нашим материалом, легко заменить амортизаторы Mazda 3 BL своими руками.

Признаки выхода из строя амортизаторов

(Ссылка на источник фото)

Понять, что стойки Mazda 3 неисправны можно по тому, как ведет себя машина на дороге. Стойки повреждены, если:

Резкое торможение приводит к раскачиванию. Когда подвеска Mazda 3 в норме автомобиль качнется один раз, не более.
Автомобиль дольше тормозит. Это как раз связано с раскачиванием во время торможения. Стойки во время торможения не справляются с вибрацией, и передняя часть автомобиля начинает колебаться вверх-вниз. Как следствие, передние колеса испытывают меньшую нагрузку, торможение становится не достаточно эффективным.
При движении чувствуется дискомфорт. Это и усталость, и укачивание от постоянного колебания автомобиля.
Авто наклоняется в сторону при резких и крутых поворотах больше чем обычно. Ходовая у Мазда 3 плотная, кренится не сильно.
Mazda 3 ведет в сторону. Водитель вынужден постоянно поддерживать траекторию движения подруливанием.

Учитывайте, что амортизационные стойки теряют работоспособность постепенно, ухудшение ездовых свойств не всегда заметно водителю.

Целесообразно диагностировать подвеску Mazda 3 комплексно, так как все вышеуказанные проблемы могут возникать и при повреждении других деталей ходовой.

При проведении диагностики первое, что сделает специалист — осмотрит амортизаторы. Неисправность можно определить визуально. На это укажут потеки на корпусе и штоке, повреждение корпуса стойки и его креплений.

Артикулы амортизаторов, опорных подшипников, опор, пыльников, отбойников

Оригинальный правый передний амортизатор — BR5V-34-700B, BBM2-34-700C, BBM2-34-700C9A.

Оригинальный левый передний амортизатор — BR5V34900B, BBM2-34-900C, BBM2-34-900C9A.

Амортизатор передний правый
Mazda BR5V34700B (Ссылка на источник фото)

Есть и хорошие аналоги амортизаторов на Мазда 3. Переднего правого:

DODA 1060140054
STELLOX 4214-0589-SX
FINWHALE 13096GL
Monroe G8804
KAYABA 334701.

Для замены составных частей стоек рассмотрите следующие артикулы.

Артикулы отличного заменителя оригинала опоры переднего амортизатора:

FEBI BILSTEIN 30786
PATRON PSE4606
BSG 30-700-225
LEMFORDER 35913 01
KAYABA SM5589
MASUMA SAM4103
Monroe MK282.

Каталожный номер оригинального опорного подшипника Mazda B39D-34-38XA. Есть и хорошие заменители оригинального опорного подшипника передней стойки Mazda 3 BL:

Артикулы пыльников и отбойников передних стоек:

QUATTRO FRENI QF00V00025
AMIWA 13-39-086
MASUMA MAD4008
AMIWA 13-11-119
FEBEST MZD-MZ3F
PATRON PSE6046
TRIALLI BC 1966
HANSE HR 811 095
TRIALLI BC1001
TRIALLI BCS1001
LYNXauto PR7007
Monroe PK156
AUTOFREN SEINSA D5211.

Для замены задних амортизаторов можно рассмотреть следующие варианты:

Mazda bek628910c – оригинал
MILES DG-02491
MONROE G-1197 – тот же оригинал, но в другой упаковке
SACHS 315-898
TRW/LUCAS JGT-1286T

Артикулы оригиналов и аналогов болта амортизатора задней подвески:

Mazda 9YA02120GD
Mazda 9YA02120MB
Mazda 9YA02120MC
Mazda 9YA02 120GB
STELLOX 79-01101-SX
DOMINANT MZ9Y0A02120GE.

Каталожные номера опоры заднего амортизатора Мазда 3 BL:

PATRON PSE4037
STELLOX 12-98154-SX
METALCAUCHO 05288
KAYABA SM9203
LEMFORDER 35320 01.

Замена передних амортизаторов Мазда 3 BL

Для демонтажа передних амортизаторных стоек Мазда 3 2 поколения потребуются: зубило, ключи размерами 10 мм, 13 мм, 15 мм, молоток.

Снятие амортизаторов на передней оси предполагает следующие действия:

Отделить поворотный кулак от стойки Mazda 3 BL. Необходимо не перетянуть тормозной шланг, иначе он будет поврежден.
Снять амортизационную стойку Мазда 3.

Для установки нужно повторить все действия в обратном порядке.

После такого ремонта нужно отрегулировать сход-развал.

Разборка передней стойки и замена опорного подшипника

Для работы необходимо взять следующие инструменты: шестигранник размером 6 мм, ключ размером 18 мм, плоская отвертка, стяжка пружин. Последовательность действий:

Снять амортизаторную стойку.
Сжать пружину Мазда 3 II при помощи стяжки.

Открутить гайку на штоке. Необходимо придерживать шток ключом, чтобы он не проворачивался.

Поддеть отверткой защитный чехол стойки и снять верхнюю опору стойки в сборе с буфером сжатия.

Верхняя опора стойки, упорный подшипник и буфер сжатия являются единой конструкцией, поэтому, если неисправен один элемент придется менять весь узел.

Снять пружину. Если нужна замена пружин Мазда 3 БЛ, то меняются они парами на одной оси.
Снять пыльник и защитный колпак. Если чехол (пыльник амортизатора Mazda 3 BL) поврежден, его нужно заменить.

Поставить стойку и проверить, как движется шток. Шток должен двигаться плавно и тихо, на нем не должно быть потеков жидкости, повреждений резьбы, иначе амортизатор придется заменить.

Правый и левый амортизаторы нужно менять одновременно.

Для установки нужно проделать все действия в обратном порядке.

После замены амортизаторов или пружин, нужно отрегулировать углы установки колес.

Замена амортизаторов задней подвески Мазда 3 БЛ

Для демонтажа необходимы следующие инструменты: торцевые головки 10 и 15 мм, накидной ключ размером 13 мм, ручной зажим для сварки.

Правая и левая задние стойки Мазда 3 БЛ меняются только парами.

Для начала нужно поставить машину на первую передачу, надежно зафиксировать передние колеса, приподнять заднюю часть и тоже надежно зафиксировать.

Затем надо снять колесо, выкрутить закрепляющий болт и разъединить амортизатор и продольный рычаг подвески.

(Ссылка на источник фото)

После этого нужно выкрутить болты, прикрепляющие кронштейн стойки к кузову и снять амортизатор Mazda 3 BL в сборе с кронштейном крепления.

Далее надо открутить гайку, скрепляющую кронштейн и стойку, при этом необходимо держать шток ключом, чтобы не допускать проворачивания.

Снимаем узел, состоящий из кронштейна, буфера сжатия и защитного кожуха, пыльник нужно отсоединить от отбойника и осмотреть, если он имеет повреждения, надо его заменить.

Потом отделяем буфер сжатия от кронштейна, с помощью которого закреплен амортизатор. Буфер также нужно осмотреть, при наличии повреждений к дальнейшей эксплуатации он не пригоден.

Нужно проверить резиновое уплотнение внутри опоры заднего амортизатора Мазда 3 BL, если оно сильно изношено или повреждено, придется опору заменить.

Амортизаторы Mazda 3 сильно страдают от неровных дорог и грязи. Чтобы защитить стойки от грязи, на шток ставится резиновый пыльник, от целостности которого во многом зависит срок службы амортизационных строек. На неровной дороге, при большой нагрузке и высокой скорости амортизаторы испытывают на себе сильные жесткие удары. Это негативно сказывается на их состоянии. Если же амортизаторы уже повреждены, нужно внимательно отнестись к их выбору и замене. От этого напрямую зависит срок службы деталей подвески Мазда 3 BL.

Mazda Axela: все значимые заметки про минусы автомобиля

Mazda Axela является одним из полюбившемся нашим водителям японским автомобилем, который выпускается корпорацией Мазда с 2004 года. На международном рынке автомобиль имеет название Mazda 3. С момента выпуска произведено три поколения. Первое производилось с момента выхода до 2009 года. Второе – до 2013 года. Третье и последнее на сегодняшний день презентовали летом 2013 года. В третьей модификации авто значительно усовершенствовали, изменения коснулись интерьера, двигателя и дизайна кузова.

Краткие технические характеристики:

Машины поставлялись в Россию с четырьмя различными типами моторов:

SkyActiv – объем 1,5 литра с мощностью 118 лошадок;
SkyActiv-G l4 – объемом 2,0 литра, выдающий мощность 155 лошадей;
SkyActiv-G l4 – объемом 2,5 литра, выдающий мощность 184 лошади;
Турбированный дизель объемом 2,3 л. на 150 л.с.

На гибридных моделях дополнительно ставился вспомогательный электромотор мощностью в 60 кВт. В качестве коробки переключения передач устанавливали механику на 5 скоростей, либо автомат на 4 или 6 диапазона работы.

В целом машины отлично вписались в агрессивные условия эксплуатации, которые в нашей стране покрывают большую ее часть. Салон очень удобный, а от передних кресел водителя вообще в восторге. Проехать за день 1000 км на Мазде можно, не особо утомившись.

Основные слабые места Мазды Аксела

Прежде всего, хотелось бы отметить небольшую толщину, как лакокрасочного покрытия кузова, так и непосредственно самого кузова машины. Кроме того, на японской «матрешке» устанавливаются достаточно тонкие стекла салона, и это действительно слабая сторона машины. Достаточно при движении небольшого камешка и на стеклах могут появиться сколы или трещины.

Силовая установка

Как показал опыт, проблемы эксплуатации двигателей возникают достаточно редко. До пробега в 150 тыс. км. двигатель работает без нареканий, необходимо только в установленные периоды менять технические жидкости, следить за уровнем масла, контролировать состояние расходников.

Далее, уже на пробегах ближе к 200 000 км. начинается износ сразу всех четырех цилиндров, поэтому внимательно протестируйте мотор при приобретении автомобиля б/у. Многие владельцы жалуются на данном пробеге на повышенный расход топлива, который составляет более 13-15 литров в городских условиях.

Чаще всего причина в топливном фильтре, который отдельно от бензонасоса поменять невозможно. Замена обойдется примерно в $300, в зависимости от производителя. Моторы оснащены цепным приводом ГРМ, который ходит порядка 150 тыс. км.

Трансмиссия

На моделях, которые оснащены автоматическими коробками передач, проблем вообще не возникает – самое главное вовремя менять масло, фильтр и не перегревать коробку. С механическими КПП дело обстоит туго – их болячка это быстрый износ синхронизаторов, что сказывается на включении третьей и четвертой передачи. Коробка является сложным механическим устройством, поэтому ремонт доверяйте только профессиональному сервису, частники могут запороть агрегат.

Ходовка

Ходовая часть так же надежная, хорошо переживает российские дороги. Подвеска имеет комбинированную систему – передняя МакФерсон, задняя является многорычажной. Поэтому при диагностике нужно обращаться в серьезный сервис, где есть профессиональные мастера и необходимое диагностическое оборудование.

Чаще всего под замену идут втулки и стойки стабилизатора, которые в среднем ходят 30-40 тыс. км. Ступичные подшипники меняются чуть реже – через 50-60 тыс. км. Вместе с ними рекомендуется менять сайлентблоки рычагов. Амортизаторы нуждаются в замене больше всего по причине вашей манеры игры, так например, передние служат 75-90 тыс. км. Задние приходится менять чаще – примерно через 60-65 тыс. км. пробега.

Шаровые опоры, наконечники и приводы колес при бережной езде ходят до 100 тыс. км. После этого рекомендуется менять их сразу по кругу, чтобы подвеска не заставляла раз в неделю заниматься машиной в сервисном центре.

Наиболее уязвимое на Мазде место – это рулевое управление. А именно – проблема с усилителем руля, как гидравлической, так и электрической конструкции. Производитель даже отзывал часть выпущенных машин, для устранения уязвимости. Понять это можно по более «тугому» рулю и посторонних звуках, при вывернутых на максимальное значение колесах.

Салон

Салон в целом не плохой, но есть два минуса – это дешевый пластик в отделке и слабая шумоизоляция. За короткий период эксплуатации появляются различные скрипы, которые владельцы прозвали «сверчки». А без дополнительной шумоизоляции слышны все дорожные шумы в салоне, особенно, когда вы двигаетесь после дождя. Проблемы решаются с помощью проклейки и дополнительной шумоизоляции, которую можно установить в любом сервисе.

Стоит ли брать Mazda Axela?

В целом, машина является надежной, недорогой в ремонте и обслуживании. Дизайн и интерьер салона делает ее интересной, особенно для молодых водителей. Однако стоит помнить о том, что если машине уже более 7 лет, износ всех ее составляющих не позволит «зажигать» на ней, как на только что сошедшей с конвейера.

При бережной эксплуатации «матрешка» служит верой и правдой длительный срок. Правда, для выездов на природу или дачу она не совсем подходит. Все же разрабатывалась модель скорее для городских условий. Одним из главных является заправка машины качественным топливом, так как мотор достаточно капризный. Экономить не советуем, лучше заправляйтесь на брендовых заправках с большим потоком клиентов.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19» (два), «на 21», TORX Т45, пассатижи, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

Работа показана на примере снятия и установки левой амортизаторной стойки. Правая амортизаторная стойка снимается и устанавливается аналогично.

1. Снимите короб воздухопритока (см. «Снятие и установка короба воздухопритока», с. 258).

2. Снимите защитную крышку гайки крепления штока амортизатора.

3. Ослабьте затяжку гайки крепления штока амортизатора (если впоследствии предполагается разборка амортизаторной стойки).

4. Стояночным тормозом затормозите задние колеса.

5. Установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

6. Ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса со стороны предполагаемой замены амортизаторной стойки на стоящем на земле автомобиле.

7. Приподнимите переднюю, часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, и снимите переднее колесо.

8. Подденьте отверткой.

9. . и снимите фиксирующую скобу держателя тормозного шланга.

10. Извлеките тормозной шланг из держателя на амортизаторной стойке.

11. Подденьте отверткой.

12. . и отожмите держатель жгута датчика частоты вращения колеса.

13. Извлеките жгут проводов датчика частоты вращения колеса из держателя и отведите в сторону.

14. Удерживая болты от проворачивания, отверните две гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.

15. . и извлеките болты.

16. Отсоедините амортизаторную стойку от поворотного кулака со ступицей.

17. Отверните четыре гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

18. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля.

19. Установите амортизаторную стойку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

После замены амортизаторной стойки передней подвески или ее деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 178). Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ"

Mazda CX-5 замена пыльников передних стоек за 30 минут Замена пыльников передних стоек Мазда 626.Передняя стойка мазда 626 Замена переднего амортизатора в Mazda 323F

Стойка амортизатора на Mazda 3

На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.

Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Каталожный артикул	Цена (Руб.)	Каталожный артикул	Цена (Руб.)
Оригинал передние
B32T34900D левый	От 4900 / шт.	B32T34700D правый	От 4900 / шт.
BBM234700C	--/--	BBM234900C	--/--
Аналоги BK: 1.4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1.6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150 л.с. / 143 л.с. / 2.3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 – 2009 г.в.)
KYB 343412 задний (без отличий)	От 2100	JAPKO MJ33035 Зад. Газ.	От 1400
KYB 334701 Передний левый (ПЛ)	От 3100	JAPKO MJ33033 ПЛ	От 2700
KYB 334700 Передний правый (ПП)	--/--	Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3F	От 500
FEBEST MZD-MZ3F (ПП)	От 2700	FEBEST MZSHB-M3R	--/--
Отбойник амортизатора FEBEST MZD-MZ323F	От 550	FEBEST MZD-003	От 2100
Втулка FEBEST MZAB-067	От 450	LYNXauto G32785R	От 2180
STELLOX 42140588SX	От 1950	LYNXauto G32785L	--/--
MONROE G8804	--/--	MONROE 23992	--/--
MONROE G8803	От 2100	ORIGINAL IMPERIUM 37013	От 1900 - 2100
SACHS 313419	--/--	SACHS 313415	--/--
SACHS 313411	--/--	ASHIKA MA33034	--/--
FENOX A61230	--/--	MA-33033	--/--
A61198	--/--	FEBEST MZAB-067	--/--
A22005	--/--	STELLOX 42140588SX	--/--
A51003	--/--	MONROE G8804	--/--
A61231	--/--	G8803	--/--
A61199	--/--	G 23992	--/--
ORIGINAL IMPERIUM 37013	--/--	SACHS 313 419	--/--
ASHIKA MA-33034	--/--	FENOX A61230	--/--
MA-33033	--/--	A61198	--/--

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимый инструмент, материалы:

Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
Ветошь, жидкость типа WD – 40;
Новые стойки;
Крабовидный съемник;
Динамометрический ключ;
Дополнительное освещение.

Алгоритм замены заднего амортизатора

Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
Проводим дефектовку механизма подвески;
Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Масляные

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Газомасляные

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Газовые

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

Повреждение, деформация сальника на штоке;
Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
Коррозия штока, металлического цилиндра;
Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
Брак при изготовлении;
Деформация опорного подшипника;
Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
Заносы при вхождении в повороты;
Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
Неравномерный износ покрышек.

Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

Способ №1

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Способ №2

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Способ №3

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2

Всем, кто написал мне в личку, амртизаторы от мазда3 кузова BL имеют номера:
BBM2-34-700C амортизатор правый
BBM2-34-900C амортизатор левый.

Сейчас в среднем цена в инет магазинах начинается от 4 тыс.р. за оригинальную стойку.

Также под этих стойки инет магазины предлагают и неоригинал таких фирм, как монро, каяба, сакс и т.д. По поводу их качества, характеристик и т.д., думаю отзывы лучше почитать на форуме мазда3.

17 мар та 2016 mobile 17 мар та 2016

Кстати, шток амортизаторов(передних, задних) на BL выходит в свободном состоянии примерно на половину своего хода. По разным источникам, что я читал, там стоит либо возвратная пружина, либо по другим источникам в верхней части корпуса есть газовый подпор. Что в действительности, я не знаю, не разбирал)))

При установке пружины, она шток переднего амортизатора вытягивает до конца. Стойка в сборе ФФ2 и мазда3 имеют одинаковую высоту, сам лично замерял, т.е. длина штоков амортизаторов абсолютно одинакова.
Благодаря тому, что шток амортизатора имеет дополнительное(пружина или газовый упор) сопротивление на отбой(быстрый переезд лежаков, глубокая яма и т.п.) , это дает ощутимый комфорт на ходе отбоя подвески, т.е. стойки не шумят и не бухают на ходе отбоя, как это может возникать на оригинальных амортизаторах ФФ2.

При большей неподрессоренной массе, то бишь 17, 18 диаметр колес, с завода на мазда3 BL устанавливаются другие амортизаторы:
BBM3-34-700C правый
BBM3-34-900C левый.
Поэтому учитывайте при подборе, исходя из диаметра ваших колес на машине.

Я себе также устанавливал на машину амортизаторы серии BBM3. На машине у меня были диски ковка 16 диаметра. Вес диска 5,7 кг. Может, конечно, для амортизаторов это щадящий вес неподрессоренной массы, но в месте водителя ощущалась увеличенная жесткость подвески, как на малых, так и на больших ходах подвески. Снял их и отдал знакомому, у него на машине 17 диаметр от комплектации титаниум, т.е. колеса тяжеленные. Так вот с такими колёсами подвеска на этих стойках у него заработала мягче

Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: замена передних стоек - Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

замена передних стоек замена передних стоек амортизатора Оценка:

Демиург

Дано:
Грохочущие, стукающие, чавкающие передние стойки (пробег 85ткм)

Задача:
Замена передних стоек амортизатора (ну и сразу чтоб 2 раза не разбирать опор амортизаторов)

Материалы:
G2134700C MAZDA Амортизатор передний правый 4968,15
G2134900C MAZDA Амортизатор передний левый 4956,46
D1134380B MAZDA Опора амортизатора 2шт. по 1987,91 итого 3975,82
всего 13900рэ

IMG_1772.jpg (618,09К)
Количество загрузок:: 33
IMG_1771.jpg (1,13МБ)
Количество загрузок:: 35
IMG_1773.jpg (683,81К)
Количество загрузок:: 32

результат:
тишина и покой в салоне

ЗЫ.
в следующем уроке ремонт вентилятора печки..
и мля замена сорванной шпильки крепления колеса.. (большое спасибо шиномонтажникам за затяжку болтов)

Мыслитель

Три дня назад ( готовлюсь к поездке по европе около 7000 км ) кое что можно было не менять :

1.Опоры передних аммортизаторов 2 х 410 = 820 грн.
2.Аммортизаторы передние 2 х 900 = 1800 грн.
3. Втулки стабилизатора перед 2 х 270 = 540 грн.
4. втулки стабилизатора задние 2 х 185 = 370 грн.
5. Сайлент блоки задних рычагов ("бумерангов") ( точнее б/у рычаги с новыми сайлентблоками , мои в запасе) 2 х 150 = 150 грн.

итого - 3830 грн.

1. Замена задних рычагов 300 грн.
2. Замена втулок стабилизаторов передних и задних 150 грн.
3. Замена опор и передних аммортизаторов 200 грн.
4. Развал-схождение 100 грн.
5. Чистка радиаторов со снятием бампера и т.д. 400 грн .

итого - 1150 грн.

Всего - 4980 грн. ( 620 долларов)

Всё на фирменном СТО , запчасти не оригинал ( кроме опор аммортизаторов) .

Демиург

Konstantin (06 Июль 2012 - 13:52) писал:

Три дня назад ( готовлюсь к поездке по европе около 7000 км ) кое что можно было не менять :

итого - 3830 грн.

итого - 1150 грн.

Всего - 4980 грн. ( 620 долларов)

Всё на фирменном СТО , запчасти не оригинал ( кроме опор аммортизаторов) .

Мыслитель

alexander_pl (06 Июль 2012 - 14:01) писал:

пробег 77 000 , у одной стойки был погнут шток и надорвана опора ("хрюканье" ощущал около 3000 км), езжу быстро и жестко , в смысле на ямах и ухабах не торможу ( на мелких конечно).

632305222316434

Творец

Демиург

Zirack (06 Июль 2012 - 14:47) писал:

Творец

alexander_pl (06 Июль 2012 - 12:42) писал:

Ждем с нетерпением, а то ощущение, что не дует совсем.
И чтоб, без членовредительства))))

Мыслитель

alexander_pl (06 Июль 2012 - 14:50) писал:

я сделал , если бы опоры не менял , подумал бы , да и цена вопроса не напрягала

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем амортизаторы на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

Снимаем заднее колесо.
Снимаем подкрылок.
Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

0 комментариев

Читайте также: