Замена передних стоек volvo s60

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних стоек и опор

Подвеска ужасно гремела — стыки асфальта, рельсы, ямы, мосты, проезжал как на жигулях. Хотя в прошлом году комплексно поменял шаровые, тяги, наконечники, стойки стаба и сайлентблоки рычагов. Стало конечно комфортнее, но все равно было чувство что, что-то не то. Да и под конец из чашек опорные шайбы торчали уже так, что можно было читать номер опорного подшипника.

Изучая драйв, решил менять все, что находится в «сэндвиче» амортизатора, но только кроме пружин. Изучал, что лучше ставить, (понятно, что лучше поставить все оригинал в синей коробочке и не думать). Подобрал опоры лемфедер «усиленные» от хс-90, на драйве неоднократно писали откуда пошёл данный миф, повторяться не буду, но у лемфедра есть старый шлаковый номер, существовавший ещё до появления хс-90, и он какраз у всех рвался проходя до 15к км, но честно его уже не так просто найти. Также опорные подшипники на замену, выбрал ina, в оригинале вроде как они и стоят. Резинки на верх и низ пружины плюс шланг на нижний виток, решил тоже разориться и взять их. Ну и отбойник амортизатора тоже, хотел изначально сваг взять, Автодок сказал не пойдёт, в итоге почитал, что у меня стоит от предыдущего владельца Евгения и взял такиеже, тоесть Монро (идут комплектом на две стороны, 2 штуки заказывать не нужно, узнал об этом когда забирал).
Амортизаторы решил выбрать сачс — они же у нас в оригинале стоят, даже на сайте вольво77 на фотке оригинальных вольвовских амортизаторов не скрыт производитель сачс. Но тут тоже засада оказалась, Автодок сказал не пойдут они мне, так как по их данным что то там с креплением диска не совпадает, сачсы под 16 дюймов, у меня во вину 16,5 — честно так и не понял доконца. Автодок говорит ставь эти — 30760286, и сачс почему-то аналогом ни в экзисте ни у них не идут, хотя на вольво77 сачсы идут заменителем. Также подняв накладные от предыдущего владельца, посмотрел номер Japan parts, которые он ставил и они как раз идут на замену номера из автодока и одновременно для сачса, поэтому рискнул и заказал сачс.
Вобщем вчера забрал и сразу в сервис поехал ставить.

Все стало без проблем старые запчасти забрал для изучения (опора, отбойник и амортизатор ставились в августе- сентябре 2016 года, купил я машину 30 октября 16 года, тоесть я ездил на новых, машинка со мной без одной тысячи 50тысяч км.)
Вывод:

— отбойник плюс пыльник амортизатора живые, можно было не менять;

— резинки пружины нижние ещё оригиналы стояли — живые, можно не менять ;

— шланг на нижний виток пружины, один порвался при снятии наверное, второй живой;

— верхние резинки пружины забыли положить видимо, но что то мне подсказывает, что они тоже были живые, а может кстати их не было почему-то;
— опоры — ну тут пипец мертвые -втулка внутренняя оторвана в обоих случаях, но в оправдание данных опор — это дикий не оригинал по 800р за штуку в 16году, названия не помню, пишу не из дома распечатки с собой нет, 50тысяч она отъездила, из которых 15 точно уже будучи рваной, а то и больше;

— опорные подшипники, собственно, как почти у всех на драйве — они живые, но чисто эстетически не хочется такие обратно ставить;

— амортизаторы, просто заменил потомучто не нравились (мне кажется слишком мягкие, но я не эксперт) и хотел максимально сделать «как с завода», они живые 50к пробег, если кому-то нужны для опытов или свои уже потекли и мертвые, за 1000р или бутылочку не дорогого ну и не совсем дешевого вискаря)) отдам вместе с отбойниками и пыльниками (новокосино/железнодорожный/Дрезна — в личку).

После замены морда поднялась примерно на пару см.
В сервисе сказали, что сачсы достаточно жестковатые амортизаторы и первое время на мелких кочках будет казаться, что их пробивает, но они раскачаются. Не заметил такого — они шикарны))). Проехал 100км до дачи, рельсы, стыки, ямы и грунтовка — машину не узнать просто. Но кстати такое чувство что так как морда поднялась, я теперь шум от резины стал слышать, но это не точно), буду дальше ездить слушать. Впервые после 16 года, почувствовал, что такое управлять вольво, эмоций сейчас гораздо больше чем, когда пересел на неё с Логана, там были другие совсем эмоции, и то, что подвеска не прощает ничего было заметно сразу.
Вроде все рассказал, готов ответить на все вопросы.
Всем хорошего дня и удачи на дорогах!

Бортовой журнал Volvo S60 2.4 (2009 г.)

Спустя более чем 40 тыс. км владения данным автомобилем случилось совершить первое ощутимое вложение в его ремонт на отметке одометра в 115 тыс. км.

Появился хруст в передней подвеске при запрыгивании на лежачих полицейских на малой скорости и при проезде прочих неровностей, а также одиночные отчетливые щелчки при вращении рулём на месте, если повернуть руль до упора и затем крутануть в обратную сторону (типичная ситуация — разворот в ограниченном пространстве).

Поехал в сервис на диагностику, удалось воспроизвести щелчки при мастере. Час искали источник щелчков — ничего не нашли, ходовка по итогу осмотра в полном порядке. Все рычаги, сайленты, шаровые, стаб и т.д. Пружины целые, стойки нареканий не вызвали. Предыдущая диагностики ходовой при прохождении ТО в другом сервисе тоже не выявила никаких проблем с подвеской.

Для пущей уверенности решили заменить стойки стабилизатора — результат нулевой. Оно и не мудрено — старые (ещё родные) очень даже бодряком, вскрыл пыльник — шарниры под ним как новые, смазки предостаточно. В общем, 4 600 рублей выкинул на ветер (2 600 руб. стойки стабилизатора, 1 200 руб. работа по их замене, 800 руб. диагностика ходовой)

Протянули на всякий случай все болты крепления подрамника — толку нет.

Еду на диагностику подвески в другой сервис, и вот что там обнаружили сходу:

— сильный люфт левого рулевого наконечника (ощущается/наблюдается при легком покачивании колеса из стороны в сторону), люфт рулевой тяги

— люфт опорных подшипников

— следы смазки на пыльнике правого ШРУСа (пыльник прорвался в месте стяжки хомутом)

— запотевание правого переднего амортизатора

Затем сняли с машины стойку и, разобрав ее, обнаружили следующее:

— опорный подшипник имеет значительный люфт, его внутреннюю обойму можно покачать даже усилиями пальцев

— опора пружины отжила свое - имеется надрыв металлической втулки, куда входит шток амортизатора

— резиновая прокладка между нижним витком пружины и чашкой амортизатора протерта в труху

Как все это не смогли обнаружить при прошлой диагностике ходовой — для меня остается загадкой.

Рычаги, сайлент-блоки, шаровые нареканий не вызвали, как и задняя подвеска.

В итоге были установлены следующие детали:

1. Амортизаторы SACHS — 4 200 руб. x 2

Штатные амортизаторы были от этого же производителя

2. Опорные подшипники INA — 1 600 руб. x 2

3. Опора пружины Lemforder — 600 руб. х 2

4. Прокладка пружины Volvo (между нижним витком и чашкой амортизатора) — 350 руб. х 2

5. Изолятор пружины Volvo, или так называемый противоскрип, устанавливаемый на предпоследний виток пружины — 290 руб. х 2

6. Комплект пыльников/отбойников — 600 руб.

Новая стойка в сборе

7. Рулевые наконечники TRW — 900 руб. х 2

8. Рулевая тяга левая — 700 руб.

9. Пыльник внутреннего ШРУСа SKF — 800 руб.

Итого 20,6 тыс. руб. запчасти (включая потраченные ранее на стойки стабилизатора 2,6 тыс. руб).

— Снятие/установка и переборка стоек — 2 500 руб.

— Замена пыльника ШРУСа — 1 500 руб.

— Замена рулевых наконечников — 1 500 руб.

Плюс вспомогательные материалы, очистители и т.д., итого за работу 6,5 тыс. руб.

Прибавим к этому 800 руб. за "диагностику" и 1 200 руб. за замену стоек стабилизатора в первом сервисе, и 1 000 руб. за диагностику ходовой и снятие/установку стойки в текущем сервисе, итого имеем 9,5 т.р. за работы.

После ремонта в обязательном порядке отправился на регулировку сход/развала передней оси - 1 200 руб.

Итого все мероприятие по обновлению передней подвески обошлось в 31 т.р. с копейками.

Теперь об ощущениях от езды на новых стойках: естественно, машину будто подменили. Помимо того, что пропали все хрусты/стуки, существенно повысился ездовой комфорт — в подвеске появилась приятная упругость, при этом неровности проходятся существенно мягче, чем ранее. Особенно это заметно при проезде деформационных швов на эстакадах, углубленных в асфальт канализационных люков и прочих пакостей, на которых раньше было очень жесткое "бдыдыщ". Но наряду с положительными изменениями появился некий акустический дискомфорт — при езде с открытыми окнами по тихим улицам очень хорошо слышно как работают стойки, отчетливо пшикая на каждом бугорке или ямке, а также при загрузке/разгрузке морды при интенсивном торможении. Надеюсь, со временем поутихнут.

Стойки передней подвески, ревизия и ремонт

В продолжении темы большого ремонта продолжим по передней подвеске
Замена сайлентблоков рычагов описана здесь.
При ремонте стоек были использованы:
1. VOLVO 30760086 – колпачок гайки амортизатора (2 шт.) – 300 р.;
2. INA 713007000 – подшипник опоры амортизатора (2 шт.) – 3716 р.;
3. Lemforder 3792301 – опора амортизатора (от ХС90 усиленная, 2 шт.) – 1984 р.;
4. SWAG 55922709 – отбойник амортизатора с пыльником (2 к-та) – 1040 р.;
5. SACHS 554046 – амортизатор передний (2 шт.) – 9308;
6. VOLVO 30639285 – изолятор на нижний виток пружины (2 шт.) – 726 р.;
7. VOLVO 31329206 – изолятор между пружиной и опорной тарелкой амортизатора (2 шт.) – 840 р.;
8. VOLVO 8646203 – кронштейн крепления проводки к датчику ABS (2 шт.) – 318 р.;
9. VOLVO 985660 – гайка крепления стойки к поворотному кулаку (4 шт.) – 500 р.;
10. VOLVO 982870 – болт крепления стойки к поворотному кулаку (4 шт.) – 656 р.
Итого: 19388 р. (примерно 300 $). – Это без учета комплектов отбойников и опор амортизаторов которые в дальнейшем использовать не стал.
Не считаю необходимым дублировать руководства по ремонту, поэтому опишу только моменты которые посчитал наиболее интересными и опишу немного чем руководствовался в выборе запчастей. Хотя на то, что запись получится короткой или с малым количеством фотографий не надейтесь, пора уже смириться с тем, что краткость не свойственная мне черта.
Необходимость ремонта передней подвески назрела за пол года до ремонта, в поездке вышла из строя опора амортизатора. В процессе ремонта был выявлен ряд деталей которые необходимо было заменить, опоры вышли из строя, пыльники амортизаторов порваны, изоляторы пружин изношены.

Ко всему прочему на авто были установлены передние амортизаторы Bilstein b4. Бытует мнение, что Bilstein b4 это «пробник амортизатора», еще говорят, что стук это характерная черта линейки b4. Справедливости ради стоит отметить, что Bilstein которые достались мне с авто не сильно стучали, наверно попалась подделка, я не знаю. Все бильштайны которые покупал я и мои знакомые имели этот самый фирменный стук и вытекающее масло, как следствие – быстрая потеря прямого и обратного сопротивления. Вообще я все эти слухи и предрассудки по поводу Bilstein поддерживать не собираюсь, наоборот – скажу, что мне очень нравятся амортизаторы Bilstein которые я по прежнему использую повсеместно – оси, рукоятки, самодельные инструменты – вот малая часть где удалось найти им применение…

Опять к ремонту.
Часть деталей была куплена там же в поездке, но установить решил только самое необходимое, опору и изолятор пружины чтоб вернуться из отпуска домой.

В последствии докупил еще детали
Начнем мы конечно с того, что демонтируем стойки в сборе. Считаю демонтировать их в сборе безопасней и правильней, в противном случае поврежденная опора и пружина могут доставить проблемы. Поэтому после демонтажа до разборки стоек я предварительно, немного стягиваю пружины винтовыми стяжками.

Если не повезет, при отворачивании гайки штока, бита TORX удерживающая шток может провернуться в своем отверстии срезая шлицы, хорошо, что демпферная шайба ограничитель не глубокая и амортизаторы сохранять нет необходимости, поэтому просто отпилил гайку с штоком по возможности ближе к шайбе. Потом аккуратно прорезал гайку вдоль и демонтировал демпферную шайбу и подшипник.

Пружина сжата на необходимую величину, причем если съемник состоит из двух стяжек, то лучше не пренебрегать равномерностью затяжки и вращать по одному (максимум два) обороту винты стяжек с каждой стороны поочередно. Это избавит вас от многих проблем расположения витков пружин при сборке. Далее увидим крестообразную гайку. Ее открутил самодельным спецключем сделанным из удлиненной головки, осевое отверстие в средней части головки было слишком узким, его рассверлил, чтоб возможно было использовать биты для удержания штока. Еще прорезал две лыски для того чтоб вращать этот спецключ рожковым ключем. В нашем случае часть штока была отрезана и вместо биты TORX использовал шлицевую биту. Ответный шлиц прорезал в штоке амортизатора болгаркой.

Отворачивание крестообразной гайки выглядит так

Ну вот стойка разобрана, самые крупные детали на фото

А вот то, что куплено на замену, разберем подробнее… Далее описание будет связано с позициями присвоенными в этом фото

Поз. 1 – детали крепления:
— крестообразная гайка – в хорошем состоянии;
— демпферная шайба – в хорошем состоянии;
— гайка верхняя шестигранная (не показана) – входит в комплект поставки амортизатора;
— колпачок гайки амортизатора VOLVO 30760086 (не показан) – не было, поэтому купил.
Поз 2. – Пружина
Имеет коррозионное разрушение в районе верхнего витка, по всей видимости он когда-нибудь отломится, но это не выводит подвеску из строя и не приводит к потере хода автомобиля. Обломиться может через год, а может и через 7 лет, а может и больше, поэтому счел состояние пружин удовлетворительным и решил оставить. Если что, на драйве есть люди, которые подобрали приемлемые по цене и качеству аналоги, поэтому поиск вам в помощь.

Поз. 3 – подшипник опоры амортизатора.
Состояние, не смотря на страшный вид хорошее, подшипники до сих пор не имеют люфтов, вращаются без хруста, тихо и плавно. Но учитывая пробег автомобиля, решил заменить их вне зависимости от технического состояния. На замену купил INA 713007000. Когда то INA была великой и ужасной фирмой, производила первоклассные подшипники и тела качения, помню как в руководстве по эксплуатации и ремонту мотоциклов JAWA 634 с гордостью писали о применении игл INA в верхней головке шатуна. Теперь INA уже не та, и не стесняется поставлять недешевые подшипники, завернутые в полиэтиленовый пакет, при вращении внутренней обоймы чувствуется местное затирание пластиковых уплотнителей. Хотя внешнее качество исполнения и маркировка закладных шпилек идентичны оригинальным подшипникам. Ну что поделаешь – лишь бы работали хорошо и долго, посмотрим, как будут ходить. Старые подшипники законсервируем и положим в закрома.

Поз. 4 – опора
Сначала была куплена и установлена опора Lemforder 2015201, она за 5 тыс. км. расслоилась

На фото, слева на право:
— Lemforder 3792301 – опора амортизатора от ХС90 усиленная;
— Lemforder 2015201 – опора амортизатора S60 (новая);
— Lemforder 2015201 – опора амортизатора S60 (с пробегом 5 тыс. км.);

Я не исключаю свою ошибку монтажа, но отзывов плохих на опоры 2015201 много, причем оригинальные опоры вольво S60 не будучи усиленными ходили довольно долго – 120 тыс. км. По моему мнению опора 2015201 производится в Бразилии и имеет проблемы с качеством резины. Опора Lemforder 3792301 усиленная, взаимозаменяема с S60, имеет запиленные каталожные номера VOLVO и Вообще вызывает доверие, решено было установить их. Подробеное описание конструкции опор ХС90 и S60 можно изучить в записи Андрея.
Поз. 5 – амортизатор
Пробовал различные амортизаторы на предыдущих своих автомобилях, пришел к выводу, что больше всего мне нравятся именно SACHS, в нашем случае это поставщик на конвейер. Экспериментировать не хочу, экономия в 500-1000 руб. может выйти дорого, да и цену SACHS 554046 дорогой не назовешь – поэтому выбираю их без сомнения.

Поз.6 – отбойник с пыльником
Оригинальные отбойники и пыльники хороши, но цена на них очень большая. Изначально были куплены SACHS 900003, изучив конструкцию ставить их не стал. Пыльник SACHS (см. второе фото) пластиковый и не эластичный, но главная проблема в конструкции отбойников. Отбойники вольво имеют в верхней части страхующую стальную шайбу, в случае выхода опоры из строя (а у меня так и случилось) она может спасти капот автомобиля от удара штоком амортизатора. SACHS 900003 не приспособлены для установки страхующей шайбы, оставить шайбу конечно можно, но смотреться все это будет некрасиво и конструкция пыльников не самая лучшая. Есть альтернатива – SWAG 55922709 – комплект на одну сторону, это не оригинал, но конструкция очень близка к оригинальной, есть страхующая шайба, материал пыльника эластичный, даже количество складок совпадает, изготовитель фирма BASF, что о многом говорит – отличный вариант!

Поз. 7 – кронштейн крепления проводки к датчику ABS
На передовых амортизаторах Bilstein эти кронштейны металлические и приварены с двух сторон, на амортизаторы SACHS потребуется докупить его или снять со старого амортизатора. Код VOLVO – 8646203.

Поз. 8 – Изоляторы
Тот что между пружиной и опорной тарелкой амортизатора (VOLVO 31329206 – основной ) я заменил. Изолятор на нижний виток пружины (VOLVO 30639285 – ремонтный) тоже установил, но насчет него есть сомнения. Считаю в его установке нет необходимости если основной изолятор исправен. Его можно использовать как ремонтную деталь, когда основной изолятор износился и начинается касание витка пружины и опорной тарелки амортизатора (скрипы и различные непонятные звуки из подвески), тогда есть смысл поднять авто вывесив передние колеса, установить данный изолятор и по витку ввести его максимально в зазор между витком и тарелкой. После загрузки подвески, ремонтный изолятор будет зажат между нижним витком и опорной тарелкой амортизатора, скрипы должны уйти, а разборку стойки для замены основного изолятора производить не придется. Решать каждому самостоятельно нужен он или нет, я установил но считаю пока необходимости в нем нет.
Поз. 9 – Болты и гайки крепления стойки к ступичному кулаку
Денег было потрачено не мало, поэтому и болты с гайками заменил не смотря на удовлетворительное состояние, хотя считаю еще пару циклов затяжки они вполне способны пережить.
Сборку производил в обратном порядке, правильно установив витки пружин в опорах и равномерно разжимая пружину.
Стойка в сборе.

Все установлено на автомобиль, как видите, заменены не только стойки, но об этом может быть в других записях.

Гайку штока затянул с небольшим усилием в процессе сборки стойки, окончательно затянул на автомобиле. Если вы сторонник затяжки крутящим моментом гайки штока амортизатора, то можно использовать ключи «воронья лапа», а можно изготовить такой специальный ключ, разрезав торцевую головку.

Вот как это выглядит!

Не допускайте проворота штока амортизатора во время затяжки, удерживать его необходимо жестко, в противном случае может произойти отворачивание крестообразной гайки.
Подвеска уже работает почти год и больше 10 тыс. км. – результатом я доволен.
На этом всем удачи и пока!

Цены на ремонт и обслуживание Вольво

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам