Замена подвески audi a3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена подвески Ауди А3

Подвеска Ауди А3, как передняя, так и задняя, - один из наиболее значимых и загруженных узлов ходовой части. Она должна обеспечивать максимально надежный контакт колес с дорогой, от нее зависят комфорт и безопасность во время движения. На переднюю подвеску ложатся большие нагрузки при эксплуатации, поэтому приходится чаще делать ремонт и замену передней подвески Ауди А3, чем задней.

Замена подвески Ауди А3 производится в следующих случаях: повреждения после ДТП или сильного износа элементов, когда проще и дешевле заменить подвеску в сборе, либо при тюнинге автомобиля. В любом случае, решение о замене подвески Audi A3 должно приниматься только после диагностики в автосервисе. Обслуживание подвески включает в себя ремонт и замену отдельных ее элементов, таких как амортизаторы, пружины и стойки амортизаторов, шаровые опоры, ШРУСы, рычаги подвески, тормозные диски, подшипники ступицы, сайлентблоки, стабилизаторы, поворотные кулаки и др.

Стоимость замены подвески :

Вид работы	Цена
Замена передней подвески	от 6500 руб.
Замена задней подвески	от 7500 руб.

Где меняют подвеску в Санкт-Петербурге:

Часто решение о замене подвески целиком принимается при усталостном износе опорных частей подвески: штанги устойчивости, полки рычагов и др. Признаки неисправности подвески сходны с признаками неисправности отдельных ее элементов. Основной признак поломки подвески – нехарактерные стуки и скрипы в ней. Также автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой, появится сильный неравномерный износ покрышек.

Еще одним из признаков будут биение колеса и сложности в регулировке развал-схождения колес. Диагностика подвески включает в себя обследование основных ее узлов, перечисленных выше. Решение о замене проблемной подвески Ауди А3 принимается по результатам этой диагностики. Стоимость замены зависит от объемов работ.

Важно следить за состоянием как элементов подвески, так и за всей подвеской в целом. Поломка подвески и несвоевременная ее замена приведут либо к невозможности ею пользоваться, либо к потере управления во время движения и ДТП.

Важно не только следить за состоянием подвески, но обращаться в проверенные сертифицированные автосервисы для ее обслуживания и ремонта. Наши автосервисы Санкт-Петербурга имеют все необходимые сертификаты на оказание услуг и дают гарантии на все виды работ.

Обходим с тыла трёхобъёмный Audi A3 Limousine

Лаконичность, стремительность, простота… Художники Audi чётко придерживаются золотого правила: хороший дизайн — это как можно меньше дизайна.

Будапешт — город контрастов. В то время как центр мегаполиса хранит архитектурное наследие, окраина застроена типовыми девятиэтажками. По узким, неровным улочкам бегают недорогие малолитражки: Suzuki Swift, Skoda Felicia… и рейсовые Икарусы-«гармошки». Но за чертой города, где шоссе окружает частный сектор одноликих домишек, чувство ностальгии усиливается многократно: Warburg, Trabant, Skoda Favorit. И вдруг — ярко-алая вспышка! Серое уныние венгерских дорог прорезает красная стрела — седан Audi A3.

Короткий багажник с оттопыренным хвостиком интегрированного спойлера, алые клинки задних фонарей, струна ребра жёсткости, протянутая через весь борт… Трёхобъёмник формата A3 вышел у немцев просто загляденье. Глаз не оторвать! Особенно с натянутым ниже ватерлинии пакетом S line, который, словно профессионально наложенный макияж, лишь подчёркивает красоту форм. Седан? Нет! Пусть этот определяющий тип кузова термин достанется заурядным трёхобъёмникам. А этот автомобиль хочется величать не иначе как Audi A3 Limousine.

С соплатформенным хэтчбеком А3 седан объединяют лишь три общие детали: дверные ручки, фары и радиаторная решётка. Всё остальное оперение пришлось проектировать заново. Дизайнеры говорят: мера вынужденная — у хэтчбека иная пластика боковин, и связать её с трёхобъёмным кузовом без потери силуэтной целостности было невозможно. В результате при той же колёсной базе 2637 мм седан на 11 миллиметров шире и на девять ниже хэтчбека. Длина выросла на 146 мм — до 4456 мм. И, само собой, увеличился багажник — 425 л, на 45 л больше, чем у хэтча.

Зато в остальном это тот же Audi A3, построенный на модульной платформе MQB. Тип задней подвески так же зависит от мощности двигателя, но если у обычного «а-третьего» многорычажка положена версиям мощнее 140 сил, то у седана этот рубеж снижен до 122 пунктов. Ведь трёхобъёмник потяжелел в среднем на 50 кг, а с таким довеском добиться необходимого баланса с независимой схемой проще, чем с полузависимой.

Впрочем, в линейке, предложенной россиянам, будет всего одна версия с полузависимой задней подвеской — 2.0 TDI (110 л.с.), и, думаю, не самая ими востребованная. Остальные моторы мощнее: это бензиновые 1.4 л (122 л.с.) и 1.8 л (180 л.с), оба агрегатируются как с механической трансмиссией, так и с преселективным «роботом» S tronic, но более мощная версия будет доступна ещё и с полным приводом. А также 150-сильный турбодизель с «роботом». Появится у нас и 300-сильный седан S3, однако эту машину придётся подождать до первого квартала будущего года.

Интерьер относительно хэтчбека остался без изменений. Но, впервые оказавшись в салоне седана, не торопишься заводить мотор и включать передачу — сначала хочется всё потрогать. Здесь отполирован каждый шов в прострочке кожаной оплётки, выдержано каждое сопряжение пластиковых деталей и выверен каждый щелчок поворотных шайб. Здесь даже твёрдый пластик ласкает подушечки пальцев словно бархат. Сделано с немецкой педантичностью — так обычно мы итожим проделанную немцами работу. Но, похоже, в мозгах ингольштадтских инженеров что-то поменялось, и теперь хочется добавить «…с любовью»!

Правда, пару тёмных пятен на этом солнце отыскать всё же можно. Дуга заниженной крыши мешает посадке в салон: с непривычки бьёшься об неё головой. По той же причине рослые пассажиры заднего дивана будут испытывать определённый дискомфорт: голова почти касается потолка. А разглядывать красоты через окно придётся согнувшись — верхний край окна находится лишь немногим выше уровня глаз. Водителям, привыкшим сидеть далеко от руля, будет досаждать отнесённый назад рычаг КПП. При включении чётных передач локоть бьётся о подлокотник.

Понятное дело, россиян особенности «механических» «а-третьих» волнуют в последнюю очередь, но, честное слово, зря — шестиступенчатая переключалка просто образцовая! Короткоходная и чёткая. В какой-то момент понимаешь, что меняешь передачи не по оборотам мотора, а просто так — в удовольствие. Уж больно приятное это занятие, в том числе и на слух. В нужной позиции рычаг защёлкивается с хардроковским звуком: клац — вторая, клац — третья, клац… впрочем, вместо четвёртой можно сразу вгонять шестую. Турбомотор 1.8 л без затыков тянет почти с холостых оборотов. Но чтобы почувствовать прилив ускорения, необходимо дождаться двухтысячной отметки. Тут уже чувствуется помощь турбины, а ближе к трём тысячам развеются последние сомнения в заявленной мощности — 180 л.с. Верю!

Но дальше полка момента ровная, как бильярдный стол. Конечно, на узких дорожках подбудапештья ездить с такими настройками удобнее… но скучно. А тот же самый мотор, запряжённый семиступенчатым «роботом», на ходу ещё скучнее: нажал на газ — и ускоряешься, словно на троллейбусе. Даже смены передач не всегда уловимы. Дерготни в режиме «поехали-остановились» тоже поубавилось, но теперь раздражает задумчивость акселератора: между командой и откликом почти секундная задержка. Причём в девяти из десяти случаев следом случается понижающее переключение, и красивый седан начинает разгоняться чуточку интенсивнее, чем того хотел водитель, — с рывком. И спортивный режим выручает лишь отчасти: вожжи натягиваются, реакции обостряются, но пауза остаётся.

Жаль, «нашего» 122-сильного мотора в Будапеште не было. Потому что его более мощный «родственник» о 140 силах, снятых с того же объёма 1.4 л, оставил очень приятное впечатление. В городе тянет не хуже старшего 180-сильного мотора, а о недостатке «кубиков», «лошадок» и ньютон-метров можно пожалеть лишь при интенсивной езде. Заноза в акселераторе, к слову, заметна и здесь, но её остриё более сглажено — не раздражает. Фишка мотора ЕА211 — отключение второго и третьего цилиндров ради экономии топлива. Переходные процессы незаметны вовсе, а едва уловимые пропуски зажигания можно распознать лишь при отражении звуковой волны — например, когда едешь в тоннеле. В общем, класcный мотор! Другое дело — дизель 1,6 л отдачей 105 сил. Не будет его в России — и не надо. По сравнению с бензиновыми версиями эта шумнее, вибронагруженнее и медленнее. Но поездить на ней пришлось не ради мотора, а ради задней подвески — она тут полузависимая.

Дороги в Венгрии, конечно, получше наших, но специально неровности выискивать не приходится — их тут полно. И седан Audi A3 с упрощённой задней балкой едет по ним довольно странно. С одной стороны, подвеска жёстко отрабатывает и мелкие, и средние ямки, с другой — позволяет кузову крениться в повороте. А если в вершине виража вздутие асфальта, то может и заднюю ось переставить. Седаны с независимыми задними подвесками подобной хромотой не страдают и едут, как по струнке, вне зависимости от качества дороги. Другое дело — как ты едешь? Если не спеша, то жёсткость подвески кажется чрезмерной. Особенно это заметно на трамвайных путях, где проезд поперечной неровности сопровождается громким ударом. И снижать ход бесполезно, нужно, напротив, наращивать скорость.

Правило «больше скорость — меньше ям» работает почти безотказно. Удары подвески трансформируются в сочные шлепки шин, поперечная раскачка кузова — в покачиванья, а мелкочастотный зуд на руле и педалях просто перестаёшь замечать. Быстро ездить Audi A3 Limousine умеет. В активе минимальные крены кузова в виражах и отличные тормоза, к которым, пожалуй, нет ни единой претензии. Но рулевому управлению не хватает прозрачности. Точнее, никакой прозрачностью тут и не пахнет. Баранка зажата искусственно, но равномерно, без провалов по усилию. Потому поначалу и кажется, что с рулём всё о’кей. На самом деле, поворачивая руль, ты чувствуешь лишь угол поворота передних колёс. А вот связь с дорогой почти отсутствует.

Всё вышеперечисленное касается машин как с обычной подвеской, так и с заниженной на 25 мм S line. Различия в нюансах. Последняя более энергоёмка, что частично компенсирует возросшую жёсткость. За счёт более широких шин улучшился зацеп в поворотах. Это заметно по возросшим боковым перегрузкам. И перемещение руля у таких версий требует чуть больших усилий. Особенно это заметно на малых скоростях, но информативность на том же уровне, что и у машин с обычной подвеской, то есть низкая. Впрочем, быстрой езде это не помеха. Седан без задержек следует за рулевым колесом, а в ситуациях, близких к предельным, хоть и скользит наружу передком, но без присущей этой марке навязчивости. В целом вполне сбалансированное поведение на дороге.

Создатели седана уверены, что в США и Китае (основные рынки сбыта модели) трёхобъёмная модификация «а-третьей» пойдёт на ура. На Россию тоже делается серьёзная ставка, хотя наши объёмы продаж гораздо ниже вышеперечисленных стран. Но мы любим седаны, и немцы это знают. А Европа? Маркетологи осторожны в прогнозах: мы надеемся, что европейцам тоже понравится эта машина. А по-моему, тут и сомневаться не в чем: Audi A3 Limousine красив и спортивен внешне, недурно оснащён и ладно скроен. К тому же именно на ровных европейских дорогах многие из упомянутых недостатков подвески просто исчезнут. Что же касается русских. бьюсь об заклад, что очень скоро маленький седан из Ингольштадта будет красоваться на верхних строчках хит-парада, потому что уж кто-кто, а мы-то знаем: красота требует жертв!

Замена подвески Audi A3 в Санкт-Петербурге

Замена подвески Audi A3 - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена подвески Audi A3 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Audi A3.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену подвески будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Audi A3 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Audi A3

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Audi A3 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует - щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

Амортизационную чашу
Сжатая пружина
Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
Верхнюю опору
Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

Удаляем 2 старые гайки
Стабилизатор вынимаем
Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Новый Audi A3: дешёвая задняя подвеска и угловатый интерьер с настоящими кнопками

Фирма Audi полностью рассекретила компактный хэтчбек A3 Sportback четвёртого поколения и без промедления запускает его в продажу на европейском рынке. На первых порах, правда, автомобиль будет доступен всего с тремя двигателями на выбор, а спортивные версии и plug-in гибриды появятся у дилеров позднее.

В начале февраля Audi засветила новую «трёшку» в спортивном исполнении S3 и фирменной камуфляжной обёртке, но на официальной премьере компактного семейства четвёртого поколения «эски» не оказалось – пока только «простонародные» переднеприводные версии с бензиновым мотором 1.5 TFSI (150 л.с.) и дизелем 2.0 TDI (116 либо 150 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатой автоматической коробкой DSG с двумя сцеплениями, которая у Audi традиционно именуется S tronic.

Производитель сообщает, что машины мощностью менее 150 л.с., несмотря на премиальный статус, получат упрощённую полузависимую заднюю подвеску с поперечной торсионной балкой – мол, хотите более изысканного драйва с многорычажкой, берите версию помощнее. Полный привод quattro пока не доступен, а вот в качестве альтернативы стандартной подвеске предлагается адаптивная либо спортивная с более жёстким настройками и уменьшенным на 15 мм дорожным просветом.

В основе новой «трёшки» лежит та же модульная платформа MQB Evo, что у родственных VW Golf, Skoda Octavia и Seat Leon. Силовые агрегаты от них же, за исключением самых мощных модификаций, дебют которых впереди. Зато Audi принципиально отличается от собратьев по концерну оформлением интерьера: вопреки моде, здесь только одни центральный сенсорный экран, а все остальные кнопки настоящие, физические – даже блок климат-контроля у А3 свой собственный.

Водительские дефлекторы обдува по-спортивному сгруппированы вокруг приборного щитка и дуют в лицо, а не в пупок, как у Гольфа, Октавии и Леона, что можно только приветствовать, но в целом дизайн кажется избыточным, нарочито сложным и «колючим» – от лаконичности прежней «трёшки» не осталось и следа.

То же можно сказать и об экстерьере: даже маломощные хэтчбеки пытаются казаться ощетинившимися спорткарами. На заднем бампере появились бутафорские вентиляционные решёточки и хромированные загогулины, имитирующие выхлопные патрубки (у версии S3, к слову, выхлопные трубы в бампере настоящие). Передок – весь в изломах. Боковины – со сложным профилем, который будет являться в кошмарных снах автослесарям-жестянщикам. Нравится вам или нет, но таков современный стиль Audi.

Приборный щиток теперь только виртуальный – 10,25- либо 12,3-дюймовый. Диагональ «мультимедийки» – 10,1 дюйма. В виде опции доступна 680-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с 15 громкоговорителями и целый ворох электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль и автопарковщик. Объём багажника пятидверки варьируется в диапазоне от 380 до 1200 литров.

Версия с кузовом седан, особенно востребованная в Китае и в России, непременно будет, трёхдверный хэтчбек можно не ждать, кабриолет пока под вопросом.

В Европе цены на новый Audi A3 Sportback стартуют с отметки 28 900 евро. Рублёвые цены и сроки появления в РФ пока не объявлены. В прошлом году российские дилеры Audi реализовали 1234 «трёшки», большинство из них – седаны, хэтчбеков продано только 15 штук. Не исключено, что малопопулярный Sportback в новом кузове к нам вообще не привезут, и придётся довольствоваться только седанами.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

желательна яма, ,
качественные головки на 16\18,
очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Снимаем рулевой наконечник.

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2

Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.

Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.

Так выглядит большой гидравлический сайлентблок

При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.

На фото запрессован новый сайлентблок

Далее переходим к сайлентблоку амортизатора

Извлекаем старый сайлентблок

Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.

Ставим рычаги на место

Протяжка моментом на загруженной оси.

Так же подготовили видео:

Типы подвески Audi

Автомобили группы VAG оснащаются тремя типами подвески.

Подвеска первого типа устанавливается на автомобили Audi с поперечным расположением двигателя – A 1, A 2, A 3, TT , Q 3, а также автомобили VW Golf , Polo , Passat B 6. Передняя подвеска этих автомобилей состоит из треугольного рычага и стоек. Конструкция подвески этого типа отработана десятилетиями, и хорошо зарекомендовала себя надёжностью и устойчивостью на дороге.

Подвеска второго типа устанавливается на автомобили Audi с продольным расположением двигателя – A 4, A 5, A 6, A 8, Q 5 и их модификации. Передняя подвеска этих автомобилей многорычажная, независимая. С каждой стороны - 4 рычага, закрепленных к кузову /подрамнику, и к поворотному кулаку, благодаря чему поворотный кулак перемещается практически перпендикулярно дороге. Это позволяет варьировать величиной клиренса без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Именно поэтому комплектации автомобилей Audi A 4 и A 6 производитель предлагает в трех вариантах подвески –стандартной, спортивной и комплектом для плохих дорог. Спортивная подвеска обеспечивает уменьшенный на 20 миллиметров клиренс кузова по отношению к стандартной подвеске, а комплект для плохих дорог – позволяет поднять кузов на 20 миллиметров выше стандартного уровня. В автомобилях Audi A 8 в базовую комплектацию входит система автоматического регулирования клиренса, функция которой заключается в регулировке высоты кузова в зависимости от дорожных условий.

Подвеска третьего типа устанавливается на Audi Q 7, а также на автомобиль VW Touareg . Она состоит из двух треугольных рычагов, поворотного кулака, с каждой стороны – амортизационные стойки. Все детали изготавливаются с повышенным запасом прочности, поэтому подвеска на Audi Q 7 очень редко требует ремонта, не смотря на состояние дорог.

При правильном обслуживании ресурс подвески Audi составляет до 90.000 км. Большинство её элементов служат эффективно и долго. Однако условия эксплуатации часто далеки от идеала. Кроме того, необходима регулярная диагностика подвески (ссылка) . Важно обращать внимание на состояние пыльников и сайлентблоков (при поврежденном пыльнике даже небольшой пробег может оказаться критичным и повлечь более серьёзные поломки). Если вы производите регулярное техническое обслуживание в VAG Repair Shop , то обо всех нюансах ходовой части вашей Audi вы узнаете своевременно.

Технический центр VAG Repair Shop работает с автомобилями марок Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Porsche (Порше). Среди всех прочих услуг, мы выполняем работы по диагностике подвески и ремонту подвески .

Замена сайлентблоков

Сайлентблок — резинометаллический шарнир, состоящий из резиновой или полиуретановой втулки и двух металлических обойм. Сайлентблоки используются в подвижных соединениях подвески. Они снижают вибронагруженность кузова автомобиля в движении, делают ход плавным и мягким, повышают комфорт в салоне.

Содержание:

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ
ДИАГНОСТИКА
ЗАМЕНА
СТОИМОСТЬ

Когда и почему выходят из строя сайлентблоки передних рычагов на платформе MQB?

Сайлентблоки передних рычагов VAG платформы MQB воспринимают на себя большую часть нагрузки во время движения автомобиля, поэтому считаются расходниками.

Причинами выхода из строя сайлентблоков могут быть:

Естественный износ или коррозия — химические реагенты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, а также нагрузки при эксплуатации приводят в негодность металлические втулки и демпфирующий слой сайлентблоков.

Старение демпфирующего элемента — резиновый или полиуретановый слой со временем ссыхается и теряет свою эластичность, обеспечивающую гашение колебаний.

Температурные перепад — сезонное изменение климата также приводит к загрублению демпфирующего элемента и снижает его амортизирующие и энергопоглощающие свойства.

Среднестатистический ресурс эксплуатации резиновых сайлентблоков составляет 50–60 000 км пробега, полиуретановых 80–90 000 км. При нерегулярной эксплуатации автомобиля производить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 3–4 года, чтобы избежать выход детали из строя в связи с естественным старением и разрушением резины.

Владельцам автомобилей Volkswagen и Skoda как на платформе MQB, так и на предыдущих платформах знакома проблема быстрого износа задних сайлентблоков передних рычагов. Их ресурс не всегда соответствует заявленному.

Мы предлагаем выгодную альтернативу — установку оригинальных усиленных сайлентблоков от Audi:

они одинаковые по размерам, но ходят значительно дольше.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Диагностика сайлентблоков передних рычагов на автомобилях VAG

Проверить состояние сайлентблоков возможно только с помощью визуального осмотра. Алгоритм проверки следующий:

Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или подъемник.
Далее очищаем рычаги подвески и сайлентблоки от грязи — сначала мягкой щеткой, затем влажной ветошью.
Затем осматриваем состояние детали: демпфирующий элемент не должен иметь повреждений, а металлическая втулка — признаков коррозии.
В завершение процедуры требуется проверить наличие люфта между сайлентблоком и проушиной рычага, а также внутри детали между втулкой и демпфирующим элементом.

Определить выработавшие ресурс сайлентблоки можно по косвенным признакам.

Характерными показателями выхода из строя сайлентблоков всех моделей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat, разработанных на платформе MQB, считаются приведенные ниже факторы.

Неравномерный износ протектора передних колес.

Увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.

Появление посторонних звуков в районе подвески.

Увеличение уровня шума и вибрации в салоне.

Люфт между резиновой втулкой и трубками сайлентблока.

Запоздалое реагирование рулевого на поворот рулевого колеса.

Игнорирование своевременной заменой сайлентблоков ускоряет износ остальных элементов подвески транспортного средства, а также увеличивает риск возникновения аварийной ситуации на дороге.

Поврежденные сайлентблоки не способны поглощать вибрацию и удары, что увеличивает нагрузку на стабилизатор и амортизаторы автомобиля, а наличие люфта внутри детали — нарушает работу рулевого механизма. Из соображения безопасности проводить диагностику сайлентблоков для Volkswagen, Audi, Skoda или Seat рекомендуется каждого второе плановое ТО — примерно раз в 20–25 000 км пробега.

Замена сайлентблоков на платформе MQB для Volkswagen, Audi, Skoda и Seat в VAG-Recast

Автосервис постгарантийного обслуживания VAG-Recast предоставляет услуги по ремонту подвески для авто, разработанных на базе платформы MQB. В спектр услуг компании входят:

Диагностика состояния подсветки всех автомобилей VAG.

Замена сайлентблоков отдельно или в сборе с рычагами.

Замена амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Настройка подвески и проведение развал-схождения.

Наш сервис оснащен полным комплектом профессионального оборудования и инструмента, что позволяет быстро и качественно устранить любую неисправность подвески. Стоимость замены передних сайлентблоков автомобилей Audi, Skoda, Volkswagen и других марок немецкого концерна в VAG-Recast ниже, чем у конкурентов по рынку.

О качестве нашей работы говорят многочисленные положительные отзывы и клиенты, которые приезжают впервые и становятся постоянными.

Читайте также: