Замена подвески hyundai elantra xd тагаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Качаемся на волнах в новом седане Hyundai Elantra

Новая Elantra докатилась до России лишь спустя полтора года после мировой премьеры. У нас корейский седан доступен в четырёх комплектациях, с бензиновыми двигателями 1.6 и 1.8 и двумя типами коробок передач.

Высокогорные крымские дороги даются нам с новым седаном Hyundai Elantra непросто. У меня от перепада высот закладывает уши, а у «кореянки» к раскачке кузова на неровностях добавляется одышка, вызванная кислородным голоданием. Делать нужно так: перед очередным подъёмом включить третью передачу и загнать стрелку тахометра за трёхтысячную отметку. Туда, где моторчик 1.6 наиболее активен. Затем на просадке асфальта коротким тормозным импульсом перераспределить массу на переднюю ось, чтобы задняя подвеска Элантры под весом четырёх человек не замкнулась до отбойников. И не забудьте про скользкие шины, неважно работающие в продольном направлении. Целая наука!

Новая Elantra едва ли станет массовой: квота на Россию до конца этого года — всего две тысячи машин. И даже в следующем мы вряд ли получим те 18 тысяч седанов, которые, по мнению менеджеров Hyundai, способен поглотить наш рынок. В лучшем случае половину! Завод в корейском Ульсане ориентирован прежде всего на внутренний рынок и Америку, где Elantra пользуется ажиотажным спросом. Поставки в Россию осуществляются по остаточному принципу.

Планы по локализации не идут пока дальше разговоров. Соперничать с русифицированными Фокусами и Крузами бессмысленно, считают в представительстве. Не располагают к этому и цены: в простейшей комплектации Base (две подушки безопасности, кондиционер, электропакет) Elantra обойдётся покупателю в 694 900 рублей. Почти на 80 тысяч дороже того же Фокуса 1.6 (125 л.с.) в базовом оснащении. Промежуточная версия Optima стоит 746 900 рублей. Нужен «автомат» — а кому же он не нужен! — готовьте ещё 70 тысяч. Исполнение Comfort с ESP, шестью подушками безопасности и двухзонным климат-контролем стоит уже 779 900 рублей. Ну а самую навороченную Элантру Sport с мотором 1.8 (149 л.с.), «автоматом» и кожаным салоном дешевле, чем за 899 000 рублей, не купить. По ценам Elantra перекликается с седаном Volkswagen Jetta. Хотя всё-таки не Volkswagen.

Дизайн радует глаз. Пусть спереди это почти Solaris, а сзади Sonata, но выглядит Elantra всё равно свежо. В салоне — ровные зазоры между мягким полиуретаном и накладками из жёсткого пластика. Эргономика на твёрдую четвёрку. Правда, диапазоны перемещения рулевой колонки маловаты, а отнесённый назад рычаг шестиступенчатой «механики» вынуждает выворачивать кисть при включении чётных передач. Зато кресла хороши и места много. А что у водителя рябит в глазах от синей подсветки, так это только в статике. В движении взгляд скользит поверх приборов.

Та же самая «четвёрка» 1.6, что бойко разгоняет собранные под Питером Солярисы, прибавила девять «лошадок» и аж три ньютон-метра тяги (до 158 Н•м). Но если раньше пик момента приходился на 4200 , то теперь он на 650 оборотов выше. Неудивительно, что при таких показателях моторчик Элантры дохловат на низах. Сколько ни топчи акселератор, пока «шестнадцатиклапанник» не перевалит за отметку 3000 , убедительной динамики не видать. Например, в рамках законопослушных скоростей удобнее всего передвигаться на четвёртой передаче. Только так остаётся надежда на приличное ускорение в случае необходимости.

«Автомат», с одной стороны, несколько сглаживает недостаток момента. И даже лихо скачет с шестой передачи на третью при интенсивном ускорении. Но с другой — он делает это столь грубо, что за рывки становится неловко перед пассажирами. А при обгоне малейшая слабина в обращении с педалью газа ведёт к повышающему переключению. С непривычки подобных смен у меня случалось по три штуки на одно опережение. Потом освоился.

Найти правильный подход к мотору Элантры просто необходимо. Ибо насколько безвкусен разгон с низких оборотов, настолько же он великолепен на высоких. Внутри «четвёрки» будто взрывается (в хорошем смысле), и она истово спешит уложиться в паспортные 10,7 с до сотни, честно выкручивая коленвал до отсечки. «Не могу вас догнать», — сетует коллега. И это притом что он едет один, а нас в машине четверо плюс багаж. Просто нужно смелее давить на газ, Elantra это любит! А на машине с «гидромеханикой» ещё и активней пользоваться «ручным» режимом.

Дорогой седан с двигателем 1.8 и «автоматом» едет бодрее. и шумнее. Тяги здесь на 20 Н•м больше, и трансмиссия не так часто меняет передачи, позволяя полнее реализовать потенциал мотора. Но если песня менее мощного моторчика не выпадает из общего ансамбля, сформированного аэродинамическим гулом и шинами, то голосистая «четвёрка» солирует и сильнее нагружает уши. Подвеска здесь жёстче: дорожную мелочь она собирает подробнее, от чего поначалу кажется, что едет такая машина чуть собранней. Но нет, на асфальтовой волне корма едва заметно плавает. А если усадить в салон четверых, раскачка становится ощутимой.

В насколько глубокую присядку пустится седан, зависит от дорожного полотна. Пока ровно, никаких проблем, но чем больше брака на покрытии, тем труднее пассажирам задних рядов сдерживать тошноту. При этом задние стойки замыкаются на отбой так мягко, будто бы так и должно быть. Специально готовить подвеску под российский рынок не стали. К нам поставляются автомобили в той же спецификации, что продаётся и в Корее. Вся адаптация свелась к увеличенному бачку омывающей жидкости да более мощному аккумулятору. Ох, зря! Первым делом нужно было поменять задние амортизаторы на более жёсткие.

Вряд ли российским Элантрам, в отличие от Соляриса, светит какой-либо апгрейд. Не тот тираж. Вот если бы тысяч пятьдесят в год да на местном заводе. Тогда Elantra превратилась бы в уверенного конкурента всеволожскому Форду. Но это уже из области альтернативной истории. Если бы да кабы. Сейчас сравнение с Фокусом не в пользу Элантры прежде всего из-за цены. Переплата за Hyundai по сравнению c таким более сбалансированным продуктом, как Focus, и создаёт ту самую энтропию, что является выражением отличия реального сценария событий от идеального. Элантропию. Если не считать слабой подвески, в техническом плане «кореянка» не хуже большинства одноклассников. Но и не лучше настолько, чтобы стоить как Volkswagen. Только где гарантия, что локализованная Elantra стала бы существенно

Ремонт Hyundai Elantra XD (Tagaz). Часть 4. Результат. Body repair.

В России отзовут десятки тысяч дефектных Hyundai

Компания Hyundai анонсировала новый отзыв автомобилей в России. По сведениям журналистов, он затронет почти 48 тысяч дефектных экземпляров.

В ходе отзыва планируется провести ремонт автомобилей Elantra, выпущенных в период с 2005 по 2011 год. Официальной причиной стала возможность замыкания в системе питания блока ABS. "Выявленная проблема не угрожает эксплуатационной безопасности автомобилей, однако мы планируем ее устранить как можно быстрее. Сегодня в дилерские центры рассылаются инструкции и компоненты, необходимые для проведения ремонта. После завершения подготовки дилеры свяжутся со всеми владельцами проблемных авто. Работы по устранению неисправности займут несколько часов, а оплату за них дилеры получат от компании", - заявили по этому поводу представители Hyundai.

Стоит отметить, что в 2019 году машины компании Hyundai вошли в число самых качественных автомобилей. Наиболее проблемным авто признана американская Tesla. Кроме того, она стала моделью с самым большим числом заводских недоработок. Такие результаты были получены в ходе масштабного опроса автовладельцев, проводившегося европейским агентством J. D. Power.

Не меняйте всё подряд!

Друзья, всем привет, с Вами Подольский Механизатор! Произошёл тут не так давно со мной случай, который заставляет задуматься о том, почему люди в некоторых случаях тратят на ремонт автомобиля в сервисах большие суммы.

Дело было так. Приезжает к моему другу товарищ, мол купил машину, но какая то проблема с АБС. В сервисе смотрели, сказали менять блок АБС. За замену блока вместе с блоком заломили денег, как за чугунный мост. В итоге он нашёл блок АБС на разборке, привез и попросил моего друга его поменять. Ну в общем друг мой меняет блок, а проблема как была, так и осталась. Ну и пришлось закатывать рукава, да доставать православный китайский сканер) В общем смотрю на ошибки да диву даюсь, то по одному датчику ошибка, то по другому, при этом ошибка не постоянная, а это говорит о том, что неисправность плавающая. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Мне хозяин говорит: "Давай датчики поменяем, и всё, что мучаться то?!" Я ему: "Нет брат, тут что то поинтереснее!"

Посмотрел параметры с датчиков в движении, а конкретно скорость с датчиков в движении. Возрастает плавно километров до 15, а потом пропадает связь и скорость не отображается по тем же двум датчикам. Говорю хозяину: "Оставляй тарантас, будем разбираться."

Снял переднее колесо, добрался до ступицы, решил взглянуть на колечко, по которому датчик считывает показания. Прокручиваю ступицу, думал может грязь или опилки налипли. Сделал один оборот, нет ничего. Дай ка, думаю, посмотрю ещё разок. И при более детальном рассмотрении обнаружилась трещинка на кольце датчика АБС. Вот же она, причина всех зол!
Снял заднее колесо, а там всё тоже самое. Ну и как говорится мораль сей басни такова: Прежде чем менять какую то дорогостоящую деталь, пусть человек, который взялся сделать диагностику Вам на автомобиле распишет причинно-следственную связь. А то так дойдёт до того, что машину будут ремонтировать советом: "Вам нужно заменить автомобиль!"
В конце, по доброй традиции оставлю ссылку на ролик.

Hyundai Elantra XD с пробегом: антифриз в ногах и экономия на тормозах

Еще лет пятнадцать назад корейские автомобили не считались «настоящими» иномарками. Hyundai Elantra XD стала одной из тех машин, которая помогла корейским автомобилям изменить свой имидж в лучшую сторону. Она получилась надёжной, достаточно комфортной, но при этом не слишком дорогой. Сейчас эти автомобили и вовсе дешёвые, но вот осталось ли в них хотя бы немного надёжности? О моторах и коробках поговорим чуть позже, а сегодня начнём с кузова, салона, электрики и ходовой части этих машин.

Всё своё, родное

Ч ем может радовать откровенно бюджетная машина? Конечно же, сочетанием хороших эксплуатационных характеристик, дизайна, общего качества конструкции, долговечности и цены. А добиться этого не так уж и просто. Корейцам нужно было обязательно перейти от заимствованных старых японских платформ и лицензионных силовых агрегатов к своим конструкциям. При этом сделав их лучше, и желательно – не повышая цен.

Платформу автомобиля разрабатывали сразу с учетом создания на ней же кроссовера и минивэна, отчего машина получилась большой, догнав по габаритам разросшийся к тому моменту С-класс. Чуть позже на этой же платформе будет будет сделан Hyundai Tucson и Matrix и еще целый ряд машин Hyundai и Kia. Но Elantra была первенцем, и далеко не самым мудреным: только с передним приводом и всего с двумя вариантами кузова.

Конструкция получилась несложной. Тут вообще нет ничего сложного: бензиновые моторы простые (дизельные были только на европейском рынке), передние и задние подвески типа МакФерсон, элементарная электрика, довольно «дубовый» салон. Но при этом по меркам класса у Элантры получился вполне приемлемый уровень шумоизоляции и комфорта.

Никаких спортивных наклонностей у машины нет, зато есть приличный уровень пассивной безопасности. Стратегия оказалась правильной, а дополнительный элемент успеха заключался в локализации модели на местных рынках после окончания выпуска в Корее. В Ульсане (Корея) производство началось в 2000 году и закончилось в 2006, в Пекине модель выпускали с 2003 по 2011 годы, в Таганроге – с 2008 по 2009, а в Венесуэле – с 2000 по 2016. К тому же сборка была освоена в Украине, Малайзии и Иране. Машина получилась очень популярной.

К моменту появления на рынке Elantra корейские производители старались завлекать покупателей ещё и ценой. Даже самые бюджетные «японки» стоили существенно дороже, а корейцы предлагали и АКП, и моторы объёмом 1,8 и 2,0 литра. У конкурентов такие моторы часто стоили запредельно дорого.

Ну а сейчас эти Элантры стоят запредельно дёшево. Стоит ли тратить на них деньги? Давайте посмотрим вместе.

Кузов

Для бюджетной машины кузов Elantra оказался сделан очень хорошо. Даже экземпляры корейской сборки первых лет выпуска ещё можно найти в «живом» состоянии.

Слабые места кузова типовые: ниша с грязью между порогом и передним крылом, колесные арки (сзади – в зоне у заднего бампера, спереди – в верхней части), кромка капота и крыши.

Часто можно обнаружить глубокую коррозию под молдингами дверей, которая разрастается от окон установки клипс крепления. Хорошо ржавеет передняя панель кузова, усилители бамперов, подрамник.

Некоторые неприятности доставляет пыльник моторного отсека с левой стороны в месте ввода проводки. Тут скапливается много грязи, и ржавчина появляется за кронштейнами крепления электрики.

Ну и одно из самых неприятных мест – это забивающаяся грязью надмоторная ниша. Если стоки забиты, что случается очень часто, то коррозию нужно искать на швах моторного щита: вода попадает в салон, прямо на ноги водителю, и начинает деструктивную деятельность под напольным ковром. Чистить стоки не так-то просто, для этого зачастую приходится снимать передние крылья.

У хэтчбеков часто бывает мокрой задняя часть салона, что приводит к гниению боковых ниш багажника. Вообще из-за слабой вентиляции салона влажность внутри часто повышена, что приводит к коррозии внутренних элементов, от салазок сидений и рычажков открытия багажника и лючка бензобака до усилителей и поперечин кузова.

Если салон сухой, то и днище держится очень хорошо. В худшем случае заметна только легкая поверхностная коррозия в задней части кузова. Основные очаги сосредоточены в местах крепления рычагов подвески и у кромки бензобака.

Пороги держатся стойко, и только у самых убитых экземпляров можно обнаружить сквозные дыры. Но внутри поверхностная коррозия на машинах, не проходящих антикоррозийную обработку, может разгуляться вовсю: внутренние элементы окрашены плохо.

Самое неприятное – коррозия моторного щита и постепенно корродирующие чашки подвесок. Напомню, что подвески тут МакФерсон спереди и сзади, и проблема существует не только спереди. В первую очередь развитию коррозии в этой зоне способствуют «убитые» опоры амортизаторов, которые передают жесткие удары на кузов. От этих ударов шовный герметик повреждается. Металл тут толстый, но процесс очень сложно остановить.

Из оснащения кузова быстрее всего изнашиваются петли и ручки дверей, молдинги и зеркала. Но эти элементы недорогие и доступные, так что ничего страшного в этом нет. Отличные бамперы без лишних декоративных элементов тоже не разорят даже в случае мелких ДТП.

А вот бензобак может расстроить. Он имеет сложную форму, сверху у него располагается адсорбер, а аэродинамика не очень удачная. В результате сверху скапливается много грязи. Бак тут металлический, поэтому коррозия – лишь вопрос времени. Оценить состояние бака можно, открыв лючок топливного насоса в салоне.

Оптика со временем сильно «пескоструится», но в целом не подводит. Ну а в крайнем случае неоригинальные фары стоят копейки. Лобовые стекла мягкие, легко трескаются, и оригинальные выживают только у очень аккуратных владельцев.

Нареканий на работу системы ЦЗ и самих замков практически нет. Конечно, силу прилагать при открытии примерзшей двери не стоит: можно сломать ручку, а можно и погнуть дверь, тут как повезет. Что поделать, машины хоть и не «картонные», но тенденция к облегчению несиловых элементов явно прослеживается еще с тех времен.

Приводы зеркал и стекол достаточно надежны, некоторые поломки бывают только в их электроприводах. Удачно выполнены и уплотнения дверей.

Состояние кузова во многом зависит от возраста, пробега и сборки автомобиля. Считается, что «тагазовские» машины имеют больше мелких дефектов ЛКП, зато у них лучше обработано днище, а арки покрыты более толстым слоем антикоррозийной мастики. Корейские машины старше российских, но ЛКП у них надежнее. Но хорошее обслуживание, установка полноразмерных подкрылков и антикоррозийная обработка позволяют сохранять машины в очень достойном состоянии независимо от страны производства. Если не пытаться найти максимально дешевую машину в ценовой категории до 200 тысяч, то отыскать крепкий кузов можно, пусть это будет и не первый, и даже не десятый экземпляр. К сожалению, эти автомобили давно перешли в категорию особо бюджетных, и обслуживают их обычно плохо.

Машины последних лет выпуска особенных преимуществ по состоянию кузовных элементов не имеют.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Кузовные элементы
Передняя фара	7 318	Polcar 4 255
Стекло лобовое	Нет в продаже	Fuyao 5 078
Крыло переднее	5 159	Polcar 2 191	Gordon 2 220
Бампер передний	2 500	Polcar 2 347
Капот	11 120	Hotparts 5 920

Салон

Салон у Elantra очень простой. Тут нет ни дорогих материалов, ни технологических изысков. Твердая пластмасса с возрастом порадует неизбежными скрипами, однако в остальном держится хорошо. Но не забывайте хотя бы изредка проводить в машине влажную уборку: фильтр салона тут быстро загрязняется, а недостаточная эффективность климатической системы заставляет водителей открывать окна, впуская пыль с улицы.

Сиденья после сотни-полутора тысяч пробега обычно немного просажены, но форму не теряют, а вот маты обогрева в задней части подушки часто перегорают из-за не очень удачной конструкции. Проблема легко решается пайкой поврежденного элемента.

Задний диван складывается, и его замки не очень надежны. У них ломаются тяги механизма.

Климатическая установка достаточно надежна, но к ней есть несколько замечаний. Если не менять вовремя антифриз, быстро загрязняется неудачный радиатор. Его замена сопряжена со снятием передней панели, что дорого. Голь на выдумку хитра, и экономные владельцы Элантр придумали более бюджетный выход из ситуации: отрезают патрубки под панелью и соединяют их с новым радиатором резиновыми патрубками. Правда, без развальцовки и с плохими хомутами это чревато ожогами ног пассажира.

Автоматический климат-контроль – крайне неудачной конструкции. В жизни он практически бесполезен, хотя работает вполне надежно. У машин с системой контроля чистоты воздуха (она есть в основном на американских Элантрах) забивается фильтр, и система начинает включать рециркуляцию без всякой нужды.

Электрика и электроника

Несложная электросистема предполагает простоту устранения сбоев. Но, к сожалению, ресурс целого ряда элементов и систем недостаточный.

Если генератор до замены подшипников и реле-регулятора со щетками способен прослужить тысяч 200, то стартеры иногда могут требовать замены при пробегах до 120 тысяч. У них отгнивает проводка, подгорают контакты, корродирует и клинит втягивающее реле.

Подкапотная проводка может огорчать сбоями блока реле и предохранителей. Туда влага легко проникает по жгуту, вызывая зачастую окисления реле. Если проблему запустить, машина в один прекрасный момент просто встает без признаков жизни.

Электрика моторов, в общем-то, тоже простая, но ресурс у нее ограничен: датчики тут не вечные, они могут сбоить, могут просто отказывать. К счастью, цена ремонта невелика.

Проводка салона и различные электроприводы в ремонте обходятся чуть дороже. Выходы из строя блоков управления стеклоподъемниками, кнопок и тому подобных элементов – не редкость, как и повреждения жгутов дверной проводки. После десяти лет эксплуатации шансы на отсутствие электрических сбоев минимальны, но в большинстве случаев решаются проблемы недорого. Элантра – это вам не «немец» на платформе PQ35, к которому без сканера лучше не подходить. Тут разберется и дедушка с тестером и «контролькой».

Тормоза, подвеска и рулевое управление

На большинстве машин сзади стоят барабанные тормоза, ну а спереди, конечно, дисковые. В барабанах ничего страшного в них нет, разве что внешним осмотром невозможно оценить износ колодок. В остальном никаких сложностей с задними тормозами нет.

Дисковые тормозные механизмы передних колес честно служат до 200-250 тысяч пробега, потом потребуют переборки из-за сильного износа пыльников и направляющих. Если ездить по грязи, то ремонтировать их придется раньше.

Основная неприятность тормозной системы кроется в том, что больше четверти машин не оснащено ABS. К тому времени эта система была уже почти стандартной, и подобная экономия выглядит некрасиво. И небезопасно.

В остальном никаких сюрпризов нет. Обычная дешевая тормозная система с приемлемой для машин с 1,6-литровыми моторами эффективностью. А вот для автомобилей с двухлитровыми двигателями её уже недостаточно. Зато запчасти стоят недорого, а для тех, кому хочется останавливаться быстрее, есть тормоза от Sonata или Tucson.

Подвески у машины дешевые и довольно надежные. К сожалению, они любят пошуметь из-за малейшего износа. Попытка ставить не просто дешевые оригинальные запчасти, а сверхдешевые китайские приводит к тому, что ремонтировать подвеску придётся даже между ТО. Ну и, конечно, все крепежные элементы со временем корродируют, тем самым усложняя и удорожая ремонты.

Ресурс оригинальных компонентов был вполне достаточным, и 60-100 тысяч большая часть элементов пройти могла. Первыми сдавались стойки стабилизаторов, задние сайлентблоки переднего рычага и опоры стоек. На плохих дорогах не радовали ступичные подшипники, а даже однократное купание по ступицу могло привести к их выходу из строя.

Установка качественных неоригинальных рычагов, сайлентблоков, шаровых опор и ступичных подшипников позволяет заметно уменьшить трудоемкость обслуживания, но увеличивает разовые затраты, на что большая часть владельцев смотрит косо. При ремонте иногда практикуются весьма странные методы – например, приваривают опоры стойки от Tucson (они дешевле и прочнее) к металлической части оригинальной. А кто-то просто ставит их от Santa Fe, что доработок не требует вовсе. Разумеется, все эти изменения сказываются на характере машины. Изначально очень мягкая подвеска при таком тюнинге заметно теряет в комфорте, передавая всю «мелочь» на кузов.

Рулевое управление также ничем особенным не выделяется. Гидролинии иногда могут потечь, но «вылечить» это недорого. А вот «прикусывание» рейки говорит об износе корпуса. После 150-200 тысяч пробега нужно следить за наличием жидкости в пыльниках и замасливанием корпуса рейки. Ремонту конструкция поддается, очень дорогих узлов тут попросту нет, а если денег жалко совсем, то есть и «бэушные» запчасти.

Видите, даже как-то скучно получается. Ломается всё редко, а если и ломается, то дёшево. Может, хотя бы коробки и моторы тут умеют ломаться часто и дорого? Об этом мы расскажем в следующей части обзора Элантры.

Hyundai Elantra III поколение XD (2000-2010 гг.)

История
HYUNDAI ELANTRA третьего поколения с 2000 по 2010 г.
HYUNDAI ELANTRA четвертого поколения, выпускавшаяся с 2006 no 2010 год, 8 России «подвигами» на рынке прославиться не успела. К началу ее продаж «мыльная» эпоха дизайна уже сходила на нет. На машину устанавливали бензиновые «четверки» 1,4 (122 л.с.) и 4,0 (143 л.с.), дизельная модификация на российский рынок традиционно не поставлялась, Кстати, уже в это время на рынке США появилось название i30.
HYUNDAI ELANTRA пятого поколения с 2010 по 2014 гг.

Hyundai Elantra (на родине, в Южной Корее – Avante) из тех автомобилей, оценить которые можно простой дробью, в числителе которой цена, а в знаменателе – качество. По мнению владельцев машины, это соотношение равно единице – то есть цена соответствует уровню качества.

Hyundai Elantra третьего поколения появился в 2000 году. У «американцев» есть несколько внешних отличительных признаков. По заокеанским стандартам, габаритные огни совмещены с указателями поворотов, тоже красного цвета, а «габариты» установлены еще и на боковых частях передних и задних бамперов, повторители поворотов на передних крыльях отсутствуют, а спидометр градуирован в милях.

КУЗОВ

За все время своего существования автомобиль выпускался в двух типах кузова – лифтбек и седан.

По информации производителя, для всех деталей кузова, кроме крыши, предусмотрена двусторонняя оцинковка. Однако, применив такой способ защиты, корейцы, похоже, решили сэкономить на качестве лакокрасочного покрытия – мелкие камешки, летящие из-под колес, или ветки при контакте оставляют след в виде глубоких царапин, порой до металла. На капоте, в местах сколов, можно увидеть рыжие точки ржавчины. Зато отсутствие мелких повреждений краски – верный признак того, что автомобиль недавно перекрашен. А делать это имеет смысл только после ДТП.

САЛОН

Для не слишком избалованных автолюбителей здесь есть, казалось бы, все – электроприводы стеклоподъемников и наружных зеркал, кондиционер, ABS, гидроусилитель и центральный замок, однако не хватает хорошей звукоизоляции. При движении, особенно на скорости, в салоне отчетливо слышен шум колес и двигателя.

Для внутренней отделки салона использованы недорогие материалы, однако к эргономике претензий нет. Удобное водительское кресло и регулировка высоты рулевой колонки позволяют человеку любой комплекции устроиться с комфортом. Нет проблем и с обзорностью.

Жалобы владельцев Elantra на ухудшение качества освещения объясняются помутнением пластика колпаков передней оптики, поэтому не следует оттирать гряз с фар «на сухую».

ДВИГАТЕЛЬ

Можно встретить Elantra с любым из предлагавшихся для нее бензиновых агрегатов. А вот дизельные версии у нас редкость – они официально к нам не поставлялись. Недостатком двигателей можно назвать их прожорливость. Радует лишь то, что рекомендуемое для них горючее – бензин с октановым числом 92.

Чтобы на приборной панели не загоралась желтая лампочка Сheck Еngine, соблюдайте интервал замены свечей зажигания в 20 тыс. км. Примерно с той же периодичностью желательна и чистка системы впрыска топлива. Ремень ГРМ необходимо менять каждые 60 тыс. км и ни в коем случае не затягивать с этой процедурой – в противном случае клапаны могут встретиться с поршнями. Вместе с ремнем устанавливают два новых ролика – натяжной и обводной. Примерно с каждой второй заменой ремня придется менять и цепь привода одного из распредвалов (ремень приводит в движение только один из них).

И все же, судя по отзывам владельцев, силовые агрегаты всех Elantra третьего поколения могут подвести. Слабое место – радиатор системы охлаждения: продолжительность его жизни уменьшают реагенты, которыми посыпают дороги зимой. В среднем радиатор служит два-три года. Причем его аналог найти нелегко, а значит, после замены оригинальной деталью через вышеупомянутое время «недуг» снова может повториться. Кроме того, случаются течи в районе подсоединения патрубков к термостату, корпус которого с годами окисляется. Но даже при исправности всех составляющих системы охлаждения рабочая температура жидкости может повышаться. Причина – забившиеся соты радиатора, поэтому, чтобы избежать проблем, желательно промывать радиатор, особенно накануне лета.

ТРАНСМИССИЯ

Встречаются автомобили как с механическими 5-ступенчатыми, так и с 4-ступенчатыми автоматическими КП. В целом эти узлы надежны и требуют внимания лишь для замены масла. Сервисный интервал для обоих типов КП равен 90 тыс. км, но специалисты отечественных СТО рекомендуют менять масло каждые 80 тыс. км в «автомате» и 60 тыс. км в «механике». Впрочем, неновому экземпляру, укомплектованному АКП, стоит уделить повышенное внимание. «Автоматы» Hyundai не любят активных водителей, выжимающих из своих «железных коней» все силы. Злоупотребление резкими стартами и режимом «кик-даун» может закончиться поломкой дифференциала. Первым сигналом послужит вибрация автомобиля при движении, особенно заметная на больших скоростях.

Несмотря на то что к механической коробке передач существенных претензий нет, привод сцепления не столь безупречен – могут подтекать главный и рабочий цилиндры. Но в целом при спокойном стиле езды сцепление способно продержаться и 200 тыс. км.

На машинах первых годов выпуска внимания требуют ШРУСы полуосей: при движении автомобиля с вывернутыми колесами никаких хрустов быть не должно.

ПОДВЕСКА

Остальные детали подвески довольно крепкие. Срок службы сайлент-блоков, рычагов, шаровых и рулевых наконечников составляет около 100 тыс. км. Ступичные подшипники выхаживают все 200 тыс. км.

РУЛЕВОЕ

При осмотре подержанной Elantra следует обратить внимание на состояние рулевой рейки и гидроусилителя – бывали случаи их преждевременного выхода из строя.

При монтаже колес необходимо учитывать, что, переусердствовав с силой затяжки, можно сорвать колесные шпильки.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозные механизмы Hyundai Elantra дисковые, кроме версий без ABS с моторами 1,6 л, в которых сзади установлены барабанные. Передние колодки в среднем выхаживают 30 тыс. км, задние дисковые – 60–80 тыс. км. Тормозные диски до замены держатся 50–60 тыс. км. А барабанные тормозные механизмы, скорее всего, не придется менять все 100 тыс. км.

Дорестайлинговые версии (вверху) легко отличить по иной задней оптике и нижнему расположению рассеивателей фонарей заднего хода.

ИТОГ

В целом автомобиль в меру надежен и не выделяется чем-либо особым рядом с более именитыми и дорогими конкурентами-«одноклассниками». Через несколько лет эксплуатации соотношение «цена–качество» по-прежнему можно считать равным единице. Вот только стоит помнить, что в нашей «формуле» нет «переменных», учитывающих имидж, изысканный внешний вид и современное оснащение – те качества, которые интересуют немало покупателей при выборе автомобиля. Вместе с тем отметим, что под неброской внешностью скрывается довольно добротный и качественный продукт, который не должен разочаровать своих будущих владельцев.

Диагностика подвески Hyundai Elantra J5 MD

Диагностика подвески автомобиля проводится на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор.

При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.

Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

признаки старения резины;
механические повреждения;

1. Визуально осмотрите детали подвески. Они не должны содержать деформаций, трещин и других повреждений.

Передняя подвеска Хендай Элантра.

2. Проверьте состояние защитного чехла (пыльника) наружного ШРУСа. Если чехол поврежден, замените его.

Примечание:

Несвоевременная замена чехлов может привести к дорогостоящему ремонту. Всегда проверяйте чехол и заменяйте его если он поврежден.

Аналогично проверьте пыльник внутреннего ШРУСа.

Проверка внутреннего ШРУСа.

Полезный совет:

Естественный износ шарнира закономерен и неизбежен. Однако очень часто ресурс этих узлов сокращается по вине автовладельцев. Одни, например, любят старты с пробуксовкой при вывернутых колесах. Наружные шарниры в таком положении частично зажаты, поэтому испытывают чрезмерные нагрузки, которые могут привести даже к полному разрушению этого недешевого узла.

Другие – любители тюнинга – весьма серьезно форсируют двигатель, что также способствует перегрузкам ШРУСов. Чем больший крутящий момент по отношению к номинальному приходится передавать шарниру, тем интенсивнее он изнашивается.

Третьи забывают контролировать состояние гофрированных чехлов-пыльников ШРУСов. А ведь в большинстве случаев срок службы этой ответственной детали уменьшается именно из-за разрыва пыльника. Его герметичность – главное условие, определяющее долговечность шарнира при эксплуатации. Треснувший или разорвавшийся чехол не способен защищать «гранату» от воды, пыли и песка. В результате теряется смазка, начинается коррозия рабочих поверхностей, а попавшие внутрь песчинки выполняют функцию абразива, вызывая ускоренный износ деталей ШРУСов – шариков, обоймы и кулаков. Увеличение зазоров со временем неизбежно вызывает стук или похрустывание. Увы, ремонту эти детали не подлежат – избавиться от неприятного звука поможет только замена узла.

3. Проверьте состояние пыльника наконечника рулевой тяги.

Наконечник рулевой тяги Хендай.

4. Монтажной лопаткой проверьте люфт в шарнире рулевой тяги.

5. Монтажной лопаткой проверьте люфт в передней стойке стабилизатора Хендай Элантра. Люфтящую стойку необходимо заменить, но лучше заменить обе.

6. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры.

Передний рычаг Хендай Элантра.

7. Проверьте шаровые опоры (сайлентблоки) на наличие люфтов. Для этого вставьте монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и опираясь на рычаг попробуйте покачать поворотный кулак.

Преимущества и проблемы Хендай Элантра HD с пробегом

В начале нулевых мало кто считал корейские автомобили иномаркой, но уже тогда намечались серьезные тенденции и претензия на серьезную конкуренцию. Hyundai Elantra HD, один из тех автомобилей, который помог марке зарекомендовать свое имя, как надежные и недорогие иномарки. Выпускался автомобиль с 2000 по 2006 год, и за это время успел активно разойтись по рукам отечественных автолюбителей.

Слабые и сильные места кузова

Примечательно то, что кузов бюджетного автомобиля вышел очень удачным и крепким. Слабые места типичны для простой конструкции:

полость между передним крылом и порогом, забиваемая грязью,
задние арки,
сварные швы,
кромки капота с лобовым стеклом.

Коррозию можно найти под дверным молдингом, а такие элементы, как усилитель бампера, кронштейны, передняя панель, к 15 годам сгнивают до основания.

Сухой салон – во многом показатель хорошего состояния днища. Однако придется заменить все кронштейны крепления на днище, так как коррозия здесь буквально съедает металл. Поверхностной ржавчины не избежать, и это верный признак того, что пора делать антикоррозийную обработку.

В запущенных случаях встречаются откровенно гнилые пороги, причем коррозия покрывает обильно и другие площадки металла. Более неприятен тот факт, что корродируют стаканы кузова, а учитывая, что здесь подвеска МакФерсон по кругу – ржавчину нужно срочно убирать.

Большое достоинство кузова Хендай Элантра XD в том, что оперение здесь дешевое. Бампера крепкие, а мелкие ДТП не ударят по карману, даже если заказывать оригинальный бампер. Часто приходится менять зеркала, ограничители дверей. По традиции корейцев: оптика затирается, лобовые стекла мягкие, могут лопнуть от резкого перепада температуры.

Тем, кто захочет приобрести Хендай Элантра HD, необходимо обратить внимание на состояние металла, так как цена оперения копеечная. Здесь метал толстый, а значит, остановить процесс корродирования сложно.

Секрет успеха достойного состояния кузова, как изнутри, так и снаружи – комплексная антикоррозийная обработка и установка полноразмерных подкрылков. Важно хорошо обрабатывать скрытые и труднодоступные полости, с которых все и начинается.

Салон Hyundai Elantra HD

Говорить о роскоши не приходится. Интерьер радует продуманным расположением органов управления. Качество пластика не самое лучшее, но на порядок выше современных отечественных машин.

Возраст негативно сказывается на состоянии салона – руль, сиденья, пластик вокруг ручек и «крутилок» сразу выдает истинный пробег автомобиля. Кстати, салон очень быстро загрязняется, даже угольный фильтр не в силах в полной мере справляться с пылью, поэтому влажная уборка крайне рекомендована. Если часто складывать задний диван, есть вероятность поломки замков спинки.

Об электрике и электронике Хендай XD

Простая конструкция автомобиля предполагает минимальное количество сложной электроники. Со временем вытекает ряд проблем, связанный с выходом из строя всевозможных ЭБУ, благо их можно купить на разборках за копейки.

По проводке нужно быть внимательным: страдает подкапотная проводка возле блока реле, так как это место постоянно контактирует с влагой, а также обламываются провода водительской двери.

Тормоза, подвеска и рулевое управление: плюсы и минусы

Большинство автомобилей оборудованы задними тормозными барабанами. К ним претензий нет, а раз в 150 000 менять весь узел в сборе – недорого и практично. Передние тормоза без изъяна, но каждые ТО нужно менять смазку в направляющих, иначе есть шанс на замены скобы. Для 2-х литрового мотора тормозов мало, зато комплектующие подходят от Tucson и Sonata.

К подвеске претензий мало, она простая, дешевая и надежная. Но экономить путем установки китайских запчастей не рекомендуется, иначе ежегодно придется перетряхивать всю подвеску, что в конечном итоге выльется в стоимость установки оригинальных деталей.

Крайне хорошо показывают себя комплектующие CTR, у них хороший ресурс, повыше оригинала. Раз в 60 000 потребуется замена нескольких сайлентблоков и шаровых опор. При движении по плохим дорогам раньше времени могут выйти из строя ступичные подшипники.

Не рекомендуется прибегать к установке запчастей от сопряженных моделей, иначе теряется мягкость и плавность хода.

Рулевое управление Хендай Элантра XD – классика, в виде рейки с гидроусилителем. После 200 000 км начинаются проблемы с закусыванием рейки и течи гидромагистрали. Все проблемы решаются просто, быстро и дешево, к тому же рейка легко подлежит восстановлению.

Особенности трансмиссии Hyundai Elantra HD

Есть вопрос к ШРУСам и полуосям. ИХ ресурс едва достигает 200 000 км. Подобрать шарнир непросто, даже по оригинальному каталогу: нужно считать шлицы, которых может быть 23 или 25. Проще заменить привод в сборе, но хорошенько набить смазки под пыльник, а также смазать шлицы, иначе они «любят» слизываться, что приводит к проворачиванию вала.

Из МКПП на Элантру устанавливали серию M5BF2 и M5CF1. После рестайлинга трансмиссионную линейку пополнила обновленная КПП M5CF2. Все коробки передач имеют общие проблемы, да и по конструкции одинаковы.

Проблемы для корейских коробок вполне типичны: течь масла, а в последствии скорый износ синхронизаторов и муфт 2-3 передачи. Любители погонять рискуют сломать дифференциал, а также ускорят срок замены подшипников.

Часто масло заливается больше положенного (2.1 литр по регламенту), из-за чего даже 100 грамм лишнего масла провоцируют вспенивание и выдавливание сальников.

Сцепление классической конструкции, с ним проблем не бывает. Небольшой ресурс (70 000 км) компенсируется дешевизной комплекта (около 3000 рублей).

АКПП Хендай Элантра XD такая же, как и в остальных моделях Kia/Hyundai. Сюда же устанавливали A4AF3 и доработанную версию A4BF2. Разница между автоматическими трансмиссия ми минимальна, только в гидроблоках.

Это наследники проверенных агрегатов Mitsubishi, не имеющие большинства «детских» болезней современных АКПП. При условии замены масла раз в 50 000 км к 150 000 километрам придется заменить блок соленоидов, а спустя 100 000 придется ставить агрегат в ремонт.

Двигатели Элантры ХД

Этому автомобилю полагались самые простые движки, практически собственной разработки. Проблемы навесного оборудования тянутся и до сих пор. Это слабые радиаторы и патрубки охлаждения, генератор, низкая стойкость деталей к механическим повреждениям.

Электрооборудование мотора тоже простое и относительно надежное. Скорее всего, именно покупателю придется менять все детали системы зажигания и ряд датчиков. Бензонасоса хватает на 100 000 км, после он не выходит из строя, но производительность падает в разы. Благо стоимость запчастей позволяет комплексно заменить основные детали и узлы электрооборудования.

Что касается двигателей Хендай Элантра ХД. Основной агрегат – G4ED/G4ED-G, объемом 1.6 литра серии Alpha II. Это собственная корейская разработка:

чугунный блок,
два распредвала с межвальной цепью,
ремень в приводе ГРМ,
гидрокомпенсаторы, а чуть позже и фазовращатель во впуске.

Кстати, гильзы тут сменные.

Вторым стал 1.8 литровый бензиновый G4GB серии Beta II. Этот двигатель похож на G4GC, который устанавливали на Tucson и ряд других автомобилей Hyundai. Конструктивно такой же мотор, как и 1.6, но здесь нет гидрокомпенсаторов.

Качество комплекта ремня ГРМ часто нестабильное. Средний ресурс 60 000 км, но бывают моменты, когда ремень обрывает намного раньше по причине неудачной конструкции натяжителя. Регулировка клапанов должна осуществляться минимум раз в 50 000 км.

Итоги

Hyundai Elantra XD – один из самых удачных, надежных и дешевых корейских автомобилей. При условии небольшого пробега у вас есть возможность приобрести, действительно, надежную иномарку, которая в обслуживании будет немного дороже Жигулей. Да, автомобиль имеет некоторые недостатки, но вполне легко исправляемые, а большинство их предсказуемы.

Замена ШРУСа на Hyundai Elantra XD 2001-2006

Довелось мне поменять ШРУС на неновом Хундае Элантра, 2004 года. Задача несложная, но есть некоторые особенности, которыми я с удовольствием поделюсь. Если есть яма или эстакада поблизости- очень хорошо, мне посчастливилось проделать эту операцию на подъёмнике. На земле тоже можно, но неудобно, потому как всё внизу, под днищем.

Итак, какие запчасти нам понадобятся?

Наименования оригинальных запчастей:

ШРУС наружный 15-1104 или 15-1191

Процесс снятия и замены ШРУСа на Элантре.

Пока машина внизу, срываем болты колеса и снимаем колесо, поднимаем на домкрат, или как в моём случае, на подъёмник.

Теперь надо открутить ступичный болт, он застопорен шплинтом. Вытаскиваем шплинт и откручиваем гайку.

Теперь заглянем чуть глубже под машину, там мы увидим тяжку стабилизатора. Она соединяет стабилизатор с рычагом. Так как мы будем двигать рычаг, она нам будет мешать. Снимаем тяжку.

Она прикручена двумя гайками. Нам понадобятся два гаечных ключа- одним крутим, вторым стопорим, чтобы не прокручивалось. Желательно перед этим очистить резьбу металлической щёткой.

Когда открутили вытаскиваем тяжку. Не забудьте потом поставить её на место или поменять на новую.

Теперь можно взяться непосредственно за ШРУС. Если ещё не выкрутили гайку- самое время сделать это.

Чтобы высунуть ШРУС со ступицы, нам надо отвести ступицу в сторону. Для этого нужно отсоединить её он шаровой опоры. Откручиваем шаровую.

Особенность этой модели в том, что нельзя просто так взять и выкрутить гайку шаровой, она упирается в ШРУС. Ничего страшного, мы шаровую опустим чуть ниже вместе с рычагом и тогда будет свободное место.

Чтобы вытащить шаровую из поворотного рычага, берём молоточек побольше, можно даже небольшую кувалду и стучим по поворотному кулаку, рычагу и по самой шаровой, пока она не выйдет из поворотного рычага и не зашевелится.

Когда шаровая вышла в свободное положение, откручивает до конца гайку. Далее отводим рычаг, высовываем шаровую. Теперь стойка и ступица подвижны, можно отвести ступицу в сторону и достать ШРУС.

Внутренний ШРУС входит в коробку, чтобы извлечь его, надо вставить монтировку между ним и коробкой. Но подождите это делать, в коробке масло и оно непременно потечёт.

Поэтому или слейте его, открутив пробку, либо подставляйте тазик.

Как и обещал, у меня побежало масло, хорошо хоть было куда бежать. Короче, высовываем ШРУС.

И вытаскиваем его наружу.

Теперь пора ставить новый ШРУС, не беда, что ещё не всё масло выбежало.

Теперь ступица. Сначала вставляем наружный ШРУС в ступицу, потом уже попадаем шаровой в поворотный кулак. Наоборот не получится.

Закручиваем ступичную гайку, не забудьте подложить под неё шайбу. Обычно новая шайба с гайкой и шплинтом идут в комплекте со ШРУСом. Если их нет- вас обманули, или деталь явно китайская, что производитель сэкономил даже на такой мелочи.

Ставим колесо, всё готово!

Не забудьте затянуть болты, а то у меня было такое, что колесо отпало на ходу, хорошо хоть скорость была небольшая.

Читайте также: