Замена подвески ниссан кашкай j11

Обновлено: 15.05.2024

Замена передних стоек Ниссан Кашкай

Амортизаторы на Ниссан Кашкай J10 и J11 (первое и второе поколение) имеют отличия между собой. Различаются они также в рамках каждого поколения, и, как правило, имеют по несколько типов. Для первичной комплектации данных автомобилей используются стойки от двух производителей — Tokico или Sachs. На Кашкаях в основном используются двухтрубные амортизаторы, с газомасляным наполнением. Согласно отзывам большинства водителей они немного жестковаты. Стойки Tokico имеют меньший ресурс, чем Саксы.

Все передние стойки на Ниссанах Кашкай делятся на левую и правую. Передние амортизаторы Qashqai J10 условно разделяются на 3 типа. Первые 2 типа отличаются между собой только размерами. Третий тип также имеет отличия в размерах (в частности, сильно увеличен ход штока), и устанавливался на автомобили, оснащенные пакетом “плохие дороги”.

На втором поколении, он же Qashqai J11, передние амортизаторы разделялись в зависимости от того, английской или российской сборки автомобиль. Отличия между ними в том, что стойки на автомобиле российской сборки более адаптированы под плохие отечественные дороги, и также они немного выше. Автомобиль английской сборки имеет высокую популярность, в частности и на отечественном рынке, так как он начал производится на год раньше своего российского аналога. Номера и размеры смотрите в таблице.

Аналоги:

Инструкция по замене стоек:

Открываем капот и снимаем дворники.
Чтобы снять поводки дворников лучше сразу запастись съемником, сидят мертво.

Примечание:
1) Амортизаторы меняют парами.
2) Если нет специального инструмента для снятия щеток, придется просто отогнуть жабо.

далее, снимаем жабо, оно на пистонах

снимаем колесо и отсоединяем от стойки провод датчика абс и тормозной шланг

заливаем болты и гайки WD-40 и откручиваем стойку стабилизатора.
Далее отсоединяем от амортизатора (сделать это порой очень непросто, так как палец норовит провернуться, нужно удерживать его ключом, на фото это ключ на 21, но он большеват и начал слизывать

грани. Ключ на 19 категорически не налезал, из 2х наборов пробовал. Нужен был ключ на 20 в моем случае. Пришлось расточить на станке 19-ый, и тогда открутилось все нормально. Уж не знаю, что это за стойки стабилизатора такие и какой они фирмы, опознавательных знаков на них нет (ставил предыдущий владелец) Но однако они полностью живые

откручиваем болты крепления поворотного кулака к стойке и выдергиваем кулак вниз

откручиваем стойку от чашки

стягиваем пружину стяжками

и разбираем стойку

Детали на замену:
Пыльник, отбойник (идут в комплекте)
Опорный подшипник.

Собираем новую стойку. перед сборкой нужно прокачать новую стойку (5 раз вдавить шток на полный ход), после прокачки, стойку нельзя класть, только вертикальное положение

Передняя и задняя подвеска Ниссан Кашкай

Практически все автомобили японских производителей прекрасно адаптированы к российским дорогам, и поломки подвесной системы, если и случаются, то не так часто. Основными причинами чаще всего являются безалаберная езда по рытвинам и глубоким ямам и довольно резкое торможение при попытке погасить большую скорость.

Подвеска автомобиля

Подвеска Кашкай J11 независимая многорычажная с передними стойками типа МакФерсон и телескопическими амортизаторами, расположенными сзади, с двумя пружинами на каждой оси и стабилизаторами поперечной устойчивости. Углы развала передних и задних колёс определены конструкцией и обычно не регулируются, а схождение можно регулировать как на задней, так и на передней оси.

Представление о подвеске Ниссан Кашкай J11 даёт схема её передней части.

Более сложная конструкция у задней части подвески, и она часто выходит из строя.

Когда стало заметно качание задней оси на большой скорости, снижается плавность хода и амортизаторы плохо гасят неровности дороги, нужно немедленно обратиться в автосервис.

Если шины неравномерно изнашиваются, значит, углы установки колёс нарушены, и необходимо их отрегулировать на СТО.

А этот рисунок поможет разобраться с задней частью подвески Кашкай 1.6.

Причины выхода из строя подвески:

На передней части подвески Ниссан Кашкай мал ресурс сайлентблоков передних рычагов и шаровых опор – всего лишь 30 тыс. км.
Передние амортизационные стойки выдерживают пробег 80 тыс. км, а про опорные подшипники такого не скажешь, они подлежат замене через 50 тысяч.
На переднем подрамнике через 40 тыс. км гремят задние сайлентблоки.
Неудачная конструкция и размещение задних суппортов являются причинами попадания в них большого количества грязи. В результате они закисают, и при замене тормозных колодок каждый раз приходится чистить суппорт.
На Кашкай J11 реечный механизм начинает громыхать через 60 тыс. км, и такая же продолжительность эксплуатации у рулевых тяг и наконечников.
Слабое место в подвеске – сайлентблоки в задних развальных рычагах, после пятилетней эксплуатации резинометаллическая часть этого узла разрушается.
Болезнь машин, стоящих на улицах большую часть без движения, – это окисление и выход из строя крестовин карданного вала гораздо быстрее положенного срока в 100 тысяч км.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов надвигающегося выхода из строя элемента подвески, обращайтесь к специалистам автосервиса. Если нет возможности добраться до СТО, то в следующих разделах описан простой ремонт подвески, который вы сможете сделать своими руками.

Замена задних амортизаторов

На задней подвеске замену амортизаторов делать несложно, вся работа займёт по времени около часа. Для работы нужен изогнутый накидной ключ на 18, длинная головка тоже на 18 с трещоткой и, конечно, домкрат.

Порядок работы следующий:

Поддомкрачиваем задний рычаг, отворачиваем гайки колеса и снимаем его.
Из баллончика с WD-40 опрыскиваем нижний болт и верхнюю гайку.
Даём жидкости время проникнуть на резьбовые соединения и отворачиваем нижний болт крепления амортизатора.

Отворачиваем верхнюю гайку, подход с правой стороны затруднён из-за близкого расположения горловины бензобака, поэтому нужна длинная головка на 18.

Снимаем старый задний амортизатор, прокачиваем новый и устанавливаем на место, закручиваем сначала верхнюю гайку, потом болт снизу, ставим колесо и убираем домкрат.

Замена передних амортизационных стоек и опорного подшипника

Лучше всего для Ниссан Кашкай подходят передние амортизаторы фирм Каяба, Boge, Sachs и Bilstein. Эти компании имеют высокий рейтинг. Замена передних стоек по сложности отличается от процесса замены задних амортизаторов. Вам понадобятся ключи на 13, 18, 19, шестигранник на 6 и пара ключей на 21, устройство для стяжки пружин, а также домкрат и ключ для гаек колёс.

Выполнять эту работу рекомендуем следующим образом:

Удалите короб воздухозаборника.

Поднимите домкратом и снимите колесо, предварительно поставив упоры под задние колёса.
Удерживая шестигранником на 6 от проворачивания, ослабьте затяжку верхней опоры переднего амортизатора ключом на 19.

На передней стойке выньте из держателя провод датчика частоты вращения колеса.
Тормозной шланг крепится на передней подвеске в амортизационной стойке пружинным фиксатором – вытащите его пассатижами и освободите шланг.

Отверните гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора и отведите его в сторону.

Ключами на 21, одним придерживая, другим отворачивая гайку, освободите два болта, стягивающие крепление поворотного кулака, и отодвиньте его от стойки.

Выкрутите три болта крепления верхней опоры к кузову.
Выньте амортизатор передний в Nissan Qashqai вместе с пружиной.

Сожмите пружину с помощью приспособления для сжатия.

Удерживая шестигранником шток стойки от проворачивания, выверните гайку верхней опоры ключом на 19.
Выньте верхнюю опору и отделите её от опорного подшипника.
Снимите пыльник переднего амортизатора, вытащите пружину, нижнюю прокладку и амортизатор.
Установку новой амортизационной стойки производите в обратной последовательности.

После того как мы отделили подшипник, необходимо его проверить на отсутствие внешних повреждений, лёгкость проворачивания без заедания и отсутствие коррозии и осевого смещения. Если ранее при поворачивании рулевого колеса был слышен скрип или хруст, то такой элемент необходимо заменить. Лучше всего установить подшипник пластинчатый вместо шарикового – такие изделия имеют больший срок службы и способны выдерживать высокую нагрузку.

Всегда меняйте одновременно оба амортизатора Ниссан Кашкай, отбойники и пружины с нижними прокладками, чтобы сохранить устойчивость и управляемость автомобиля, сделать езду на нем мягче.

Советы автовладельцам

Когда в движении автомобиль издаёт непонятные звуки, скрипы и стуки, то это не всегда повод для обращения на автосервис. Нужно учиться правильно диагностировать и разделять непонятные шумы и стуки.

На Кашкай обычно стучат изношенные втулки стабилизатора на кочках и неровностях дороги. Самый простой способ избавиться от стука и скрипа – это кольцо, вырезанное из одноразового шприца на 20 мл, которое надевается на втулку стабилизатора и затягивается хомутом. Шумы пропадают, и подвеска работает мягче.

Слабым местом на передней подвеске является опорный подшипник стойки, он издаёт скрипы, особенно хорошо слышные на мелких неровностях. Устраняют этот звук заменой подшипника, а некоторые автолюбители вставляют резиновое кольцо в верхнюю опору, таким образом, работа подшипника становится более мягкой.

Скрип и стук в передней подвеске может исходить от шаровой опоры, проверить это можно, поставив передний рычаг на подставку и покачивая колесо на «излом». Скрипеть шаровая опора может из-за отсутствия смазки – во всех случаях её надо менять.

Иногда скрип издаёт пружина, неправильно поставленная при замене и не попавшая в специальный вырез в посадочном месте. В таком случае её надо стянуть и развернуть на место, после этого скрип пропадает, и подвеска работает мягче. Делать эту работу рекомендуют только на СТО.

Заключение

Подвеска на Ниссан Кашкай – очень сложная и ответственная система, поэтому советуем автолюбителям при выходе из строя любого узла или детали обращаться в автосервис. Лишь опытные и квалифицированные специалисты могут правильно и грамотно определить, какие элементы вышли из строя, подобрать детали, согласно их артикулу, провести рестайлинг и наладить работу подвесной системы японского автомобиля.

Устройство задней подвески Ниссан Кашкай

Описание задней подвески Nissan Qashqai

Задняя подвеска Ниссан Кашкай второго поколения, официально поставляемых в Россию – независимая, многорычажная, оснащенная телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Регулировка развала задних колес не предусмотрена конструктивными особенностями автомобиля.

Модели Nissan Qashqai с передним приводом, реализуемые на европейских рынках, оснащаются полунезависимой задней подвеской со скручивающейся балкой.

Слабые места конструкции

По мнению большинства автолюбителей уязвимым местом задней подвески являются сайлентблоки (виброизоляторы) в развальных рычагах. Разрушение конструкционных резиново-металлических элементов и закисание внутри них болтов регулировки развала колес начинается примерно через пять лет эксплуатации автомобиля. Несмотря на то, что сам производитель не устанавливает регламентом нормативов замены сайлентблоков на Ниссан Кашкай, заявляя о их расчетном сроке службы в 100 тысяч километров, на практике их реальный ресурс составляет около 70 тысяч километров.

Признаками неисправности сайлентблоков являются:

глухие стуки из-под днища машины;
«болтание» кузова при движении;
уход машины в стороны без объективных на то причин;
вялость при управлении, неохотный отклик автомобиля на поворот руля.

Замену поврежденных сайлентблоков осуществляют в смотровой яме, предварительно зафиксировав автомобиль противооткатными упорами.

снимают колесо с нужной стороны;
снимают шплинт, откручивают гайку ступицы;
откручивают крепежные болты тормозного суппорта;
снимают пружину;
откручивают нижнее крепление к рычагу;
снимают развальный рычаг;
устанавливают домкрат под нижний рычаг;
отсоединяют верхний рычаг от нижнего;
открепляют от рычага провода, отсоединяют от ступицы датчик АБС;
отсоединяют крепление троса стояночного тормоза;
отсоединяют от рычага тормозной шланг;
ослабляют трос стояночного тормоза;
снимают тормозной диск и открепляют стояночный тормоз;
откручивают гайку, удерживающую болт регулировки схождения колес;
откручивают болт из сайлентблока либо, если это не удастся, снимают рычаг и извлекают из него болт (для извлечения понадобится пресс);
выпрессовывают старый сайлентблок и запрессовывают новый.

Замене подлежат не только старые сайлентблоки, чей срок службы уже себя исчерпал, но и сайлентблоки, имеющие визуальные повреждения. По окончанию работ по замене виброизоляторов проверяют углы установки колес.

Тормозные суппорта

Также автовладельцы отмечают неудачное расположение тормозных суппортов и их несовершенное устройство.

Даже при умеренной, неинтенсивной эксплуатации автомобиля тормозные суппорты забиваются грязью, что в итоге ведет к их закисанию. Для проблемы закисших суппортов характерны следующие признаки:

машина в накате движется очень слабо;
автомобиль теряет прежнюю мощность;
ухудшаются качество и скорость торможения.

Если закис только один суппорт, автомобиль при торможении может уводить в проблемную сторону. Эксплуатировать такую машину небезопасно. По этой причине при каждой замене тормозных колодок необходимо проводить полноценную профилактику с полной разборкой основных механизмов.

Отдельного внимания заслуживает такая деталь подвески Ниссан Кашкай, как амортизационные элементы. Практический опыт показывает, что реальный ресурс задних амортизаторов достигает минимального порога в 60 тысяч километров пробега.

О том, что задние амортизаторы Ниссан Кашкай нуждаются в замене, свидетельствуют такие признаки как:

стук из-под днища или в задней части автомобиля;
звонкое металлическое звяканье в подвеске во время движения;
увеличение времени реакции педали тормоза, снижение эффективности тормозов.

Для Ниссанов Кашкай J10 существует два типа задних амортизаторов, различающихся по размеру (диаметру штока, диаметру и высоте корпуса. Для Qashqai J11 – также предусмотрено два типа амортизаторов, различающихся по стране выпуска автомобиля.

Аналоги задних амортизаторов на Ниссан Кашкай

SACHS 315164;
TRW JGT1164T;
TRW JGT1042T;
SACHS 314039.

Jett V11-035;
Kayaba 349078.

Наибольшей популярностью у автовладельцев пользуются амортизаторы брендов Сакс (Германия) и Кайяба (Япония). Японские амортизаторы, согласно отзывам, обладают высоким сроком службы и большей жесткостью.Они обеспечивают хорошую управляемость автомобилем на высоких скоростях. Их немецкие конкуренты, напротив, отличаются меньшим сроком службы, но большей мягкостью, поэтому их обычно выбирают для комфортной езды преимущественно на невысокой скорости.

Заменить задние амортизаторы на Ниссан Кашкай можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов автосервиса. Обычно на эту несложную процедуру требуется около полутора часов и минимум инструментов.

основной и вспомогательный домкраты;
накидной ключ на 18;
WD 40.

Перечень действий по замене задних амортизаторов предусматривает следующие шаги:

снимают колесо, обрабатывают болты и гайки WD40;
устанавливают домкрат под рычаг;
освобождают нижнее крепление старого амортизатора, открутив болт;
откручивают верхний болт;
устанавливают новый амортизатор, предварительно его прокачав.

Полезное видео

В ходе замены задних амортизаторов не следует пренебрегать визуальной оценкой остальных деталей – опорных подшипников стоек, втулок, пружин. Следует учитывать, что все они обладают индивидуальным сроком службы и так же подлежат своевременной замене, как и амортизаторы.

Ремонт передней подвески

Всем привет!
Пробег у моего автомобиля 114900 км. Особых претензий к работе передней подвески нет, но при езде по грунтовой дороге чувствуется и слышится стучание спереди. Забегая вперед скажу что это оказалась выработка (люфт) во втулках стабилизатора, замену которых я отложил на потом (времени в этот раз не хватило).
Замену стоек решил сделать т.к. на Авито было предложение по продаже передних стоек за приемлемые деньги, при условии что стойки от X-trail T31, ценность которых для Qashqai J10 все представляют.
В коробках оказались стойки производства TOKICO, made in China!

Т.к. стойки куплены, а пробег уже 114900 км. решил что получать удовольствие надо как можно быстрее. Все дополнительные комплектующие были докуплены.
Запчасти:
1. Стойка передняя левая Nissan арт. 54303-1DA1A (производитель TOKICO)

2. Стойка передняя правая Nissan арт. 54302-1DA1A (производитель TOKICO)

3. Опора левая Nissan арт. 54321-JD00B

4. Опора правая Nissan арт. 54320-JD00B

5. Опорный подшипник Nissan (2 шт.) арт. 54325-JE21C

6. Проставка пружины Nissan (2 шт.) арт. 54035-JD00A

7. Пыльники передних стоек Форсаж арт. D22RE (2 шт.)

10. Гайки крепления стоек стабилизатора Nissan (4 шт.) 01225-N2011

Процесс ремонта
Особо описывать нечего, т.к. есть руководства по эксплуатации и наглядных пособий тут на Drive2. Поэтому кратко пробегусь по ключевым позициям.
Потребуется снимать стеклоочистители и полку жабо, т.к. под ней прячутся по одному болту крепления опор стоек.

Гайка штока стойки под ключ на 18', чтобы шток не проворачивался потребуется подобрать шестигранник.
Болты крепления опоры под ключ на 13'
Гайки крепления стоек стабилизатора тоже под ключ на 18'.

Болты нижнего крепления стойки на 18', а гайка на вроде на 22' (или на 20' забыл пока ехал с гаража до компьютера!).

Первым делом надо сорвать гайку штока стойки, а далее приступил к креплению самой стойки, снимается она относительно легко, 3 болта сверху, 2 соединения снизу, не забывайте отсоединить провод датчика АБС и тормозной шланг. Для снятия стойки стабилизатора необходимо ловить момент поддомкрачивая рычаг подвески. И далее стойка у Вас в руках.

Стяжками пружин стянул пружину и открутил заранее сорванную гайку. Чтобы шток непрокручивался ловим его шестигранником. Пружину пока оставляем в покое. И приступаем к изучению родных стоек:
— левая имеет оригинальный артикул №54303-BR06A, производства SACHS

— правая имеет оригинальный артикул №54302-BR06A, производства SACHS

Для сравнения стоек Qashqai/X-trail приставил их друг к другу

Сравнил опоры стоек, критики никакой

Покрутил в руках опорный подшипник родной и новый, и по обеим стойкам есть разница в сопротивлении к прокручиванию, забегая вперед отмечу что после окончания сборки руль стал легче вращаться!

Возможно лучше был бы опорный подшипник от X-trail T31.

Гофры пыльников снаружи целые, а вот отбойники внутри них разбиты

Кому надо артикул оригинального пыльника №54050-BR00A

Перед установкой стоек банки изнутри отмыл от грязи

Имея возможность потрогать свободный конец стабилизатора, его поболтал рукой и почувствовал биение в резинках (втулках) стабилизатора. Которые я буду менять в следующий раз.
Всё собрал в обратной последовательности и протянул.
Прокатился с гаража до дома и заметил существенные улучшения в работе передней подвески, но бухания при езде по грунтовой дороге остались, т.е. это точно втулки стабилизатора.
Всем спасибо за внимание!

Стойки амортизаторов Ниссан Кашкай — какие ставить и как поменять

Задние амортизаторы автомобиля Ниссан Кашкай j10 могут исправно работать до пробега 80 000 км. К сожалению, в условиях несовершенного покрытия дорог в Российской Федерации, проблемы с подвеской могут наблюдаться уже после 15 – 20 тыс. км. Вне зависимости от причины замены, выполнять работу следует с особой тщательностью, не допуская ошибок. В этой статье будут изложены основные инструкции по замене стоек задней и передней подвесок, а также рассказано об использовании аналогичных изделий вместо оригинальных заводских амортизаторов.

Оригинальные амортизаторы Ниссан Кашкай J10 и J11: отличия, характеристики и артикулы

Следует знать об основных отличиях элементов подвески родственных моделей автомобилей. Иногда такие изделия являются взаимозаменяемыми, но если конструкция отличается, то даже небольшое несоответствие технических параметров может стать препятствием для установки новой детали.

Передние

Передние амортизаторы Ниссан Кашкай обоих поколений разделяются на правые и левые. Для J10 заводские изделия обозначаются следующими артикулами:

E4302JE21A – правый.
E4303JE21A – левый.

Технические характеристики стандартных передних стоек:

Диаметр штока: 22 мм.
Диаметр корпуса: 51 мм.
Высота корпуса: 383 мм.
Ход штока: 159 мм.

Внимание! Для Ниссан Кашкай J10 также можно приобрести стойки серии «Плохие дороги», которые имеют увеличенный на 126 мм ход штока.

Для модели Ниссан Кашкай J11 параметры изделия будут отличаться в зависимости от страны производителя:

Российские (артикулы: прав. 54302ВМ92А; лев. 54303ВМ92А).

Диаметр штока: 22 мм.
Диаметр корпуса: 51 мм.
Высота корпуса: 383 мм.
Ход штока: 182 мм.

Английские (артикулы: прав. Е43024ЕА3А; лев. Е43034ЕА3А).

Диаметр штока: 22 мм.
Диаметр корпуса: 51 мм.
Высота корпуса: 327 мм.
Ход штока: 149 мм.

Внимание! Если автомобиль будет эксплуатироваться на территории РФ, то лучше выбирать стойки отечественной сборки, которые более адаптированы к плохим дорогам.

Задние

Задние амортизаторы Ниссан Кашкай J10 также не разделяются на правый и левый, но имеют незначительные отличия для эксплуатации в Европе и Японии. Артикулы изделий следующие:

E6210JE21B – стандарт.
E6210BR05A – для Европы.
E6210JD03A – для Японии.

Стойки для второго поколения этой модели автомобиля также отличаются по стране производства:

56210BM90А – российская сборка.
E62104EA2А – английская сборка

Задние амортизаторы Ниссан Кашкай имеют следующие основные характеристики:

Диаметр штока: 22 мм.
Диаметр корпуса: 51 мм.
Высота корпуса: 383 мм.
Ход штока: 182 мм.

Для Nissan Qashqai J11, который будет эксплуатироваться на территории России, также следует приобретать и устанавливать запасные части отечественной сборки.

Какие амортизаторные стойки установить на замену штатным

Оригинальные амортизаторные стойки не всегда являются самыми качественными для установки на некоторые модели машин. На Ниссан Кашкай J10 также можно подобрать аналоги, которые, по некоторым параметрам, будут превосходить заводские изделия.

Каяба

Известный японский производитель элементов подвески не обошел своим вниманием автомобиль этой марки. Для установки на Ниссан Кашкай рекомендуется приобретать стойки Каяба с номером 349078 (задние) и 339196 – прав. и 339197 лев. (передние).

По отзывам владельцев автомобилей Ниссан Кашкай, амортизаторы Сакс «ходят» значительно дольше оригинальных изделий, отлично справляются с неровностями на дороге, но имеют один серьезный недостаток – высокую стоимость. Для установки на этот автомобиль следует приобретать изделия с артикулом 314039 (задний) и 314037 – прав. 314038 лев. (передние).

Амортизаторы SS 20 также идеально подходят для установки на автомобили этой марки. В зависимости от условий эксплуатации стойки этого производителя разделяются на Комфорт Оптима, Стандарт, Шоссе, Спорт.

Более длинноходные от Икстрейла

Необходимость замены амортизаторов и причины их неисправности

Поменять амортизаторы просто необходимо, если шток стойки заклинило в корпусе. Когда изделие потекло, то его также придется менять в ближайшее время. Неисправность этой детали не только снижает комфортность управления машиной, но и может негативно влиять на другие элементы кузова.

Причин неисправности может быть несколько:

Брак изготовителя.
Механические воздействия чрезмерной силы.
Естественный износ.

Внимание! Масляные амортизаторы очень чувствительны к низким температурам воздуха и могут быстро выйти из строя при эксплуатации при сильных морозах.

Инструкция по замене амортизаторов Ниссан Кашкай J10

Если ремонтом двигателя и коробки современного автомобиля не рекомендуется заниматься в гаражных условиях, то установка новых амортизаторных стоек своими руками может быть легко осуществлена без каких-либо негативных последствий. Этот процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд, а при четком следовании инструкции, работа будет выполнена на профессиональном уровне.

Требуемые инструменты

Для замены стоек потребуется только приготовить набор ключей, домкрат и молоток. Если резьбовые соединения заржавели, то желательно обработать их за 20 минут до начала работы, проникающей смазкой. Для фиксации автомобиля могут также понадобиться противооткатные упоры, а чтобы повысить безопасность – блоки, бревна, колесные диски, которые следует подложить под днище авто при вывешенном колесе.

Внимание! Для замены амортизаторов Ниссан Кашкай лучше использовать набор торцовых головок и рукоятку с трещоткой.

Замена задних амортизаторов

Работа по замене задних амортизаторов выполняется в такой последовательности:

Удалить колесо.
Приподнять машину на домкрате.
Удалить верхние и нижние болты крепления.
Снять неисправную деталь.
Установить новую стойку.

В процессе монтажа нового амортизатора необходимо качественно закрутить все резьбовые соединения.

Замена передних амортизаторов

Алгоритм замены передних амортизаторов слегка отличается, т. к. часть работ придется осуществлять со стороны моторного отсека. Процесс установки новых стоек следующий:

Открыть крышку капота.
Удалить стеклоочистители.
Снять жабо (крепится на пистонах).
Снять колесо.
Отсоединить крепление тормозного шланга.
Отключить провода датчика АБС.
Открутить стойку стабилизатора.
Удалить болты поворотного кулака.
Открутить стойку от чашки.
Снять амортизатор в сборе.

После удаления стойки, пружина фиксируется специальными стяжками, после чего, из нее извлекается амортизатор. Установка новой детали должна осуществляться строго в обратном снятию порядке.

Заключение

Установка новых амортизаторов на Ниссан Кашкай, как правило, не занимает много времени. Указанные в статье рекомендации полностью подходят для любых автомобилей этого типа, в том числе, выпущенных в период с 2008 по 2012 год.

Передняя подвеска Ниссан Кашкай

Рис. 7.1. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1 – поворотный кулак; 2 – амортизаторная стойка; 3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 6 – подрамник передней подвески; 7 – передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 8 – рычаг; 9 – шаровая опора.

Передняя подвеска автомобилей Nissan Qashqai независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основной элемент передней подвески – телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На амортизаторной стойке собрана витая цилиндрическая пружина…

…верхняя опора в сборе с подшипником, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля, и буфер сжатия.
Амортизаторная стойка 2 (рис. 7.1) соединена с поворотным кулаком 1 стяжными болтами.
Нижний рычаг 8 прикреплен к подрамнику 6 передней подвески с помощью сайлентблоков 5 и 7, а к поворотному кулаку шаровой опорой 9. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости 4 с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 6 передней подвески автомобиля двумя скобами, а со стойкой передней подвески – стойками 3 стабилизатора.
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Первый большой ремонт Иннокентия. Меняем переднюю подвеску.

Как я писал в прошлой записи, на ТО-120 мне рассказали, что передняя подвеска "ушатана в хлам" и надо срочно заниматься ей. Я и сам в последнее время чувствовал неладное — машина рулилась кое-как, при старте слышались стуки где-то внизу, при повороте руля был скрежет, а ремень генератора и вовсе свистел последние года четыре.

Через сайт zzap я закупился запчастями — вышло ощутимо дешевле экзиста, но пришлось поездить.
Вот артикулы:
5450 404 45R и 5450 552 12R — передние рычаги от Колеоса. Деталь та же самая, но дешевле. 2600/шт
54467BR00A — задний сайлентблок подрамника. Оригинал. Нужно две штуки. 2*550 рублей.
54466-JD000 — передний сайлентблок подрамника. Оригинал. Нужно две штуки. 2*950 рублей.
SEN201L и SEN201R — наконечники рулевые. Фирма 555 (если не подделка, то хорошие). 613/шт
48203JD01A — пыльники рулевых тяг. Оригинал. 1750/шт
6PK1210 — ремень генератора. Фирма Gates (Испания). 690 рублей

Я не могу похвастаться прямыми руками, поэтому за установкой я поехал в клубный сервис Автомагистр. Обслуживаюсь у них с тех самых пор, как скинул с себя хомут официального дилера, т.к. закончилась гарантия. Все ТО и мелкие ремонты делаю у них, собственно все болячки диагностировали они же.

Интерьер сервиса далек от дилерского, но зато можно присутствовать в ремонтной зоне, задавать глупые вопросы и следить за ходом ремонта. Если вы счастливый обладатель прямых рук и внимательных глаз, то в следующий раз теоретически вы сможете сделать все самостоятельно — мастер все рассказывает и показывает. Мне так не повезло, так что я езжу сюда с любыми проблемами уже лет 5.

Первым делом снимается подрамник. Как уже говорил, это первый большой ремонт ходовой за 8 лет жизни машины, поэтому гайки откручивались с большим трудом. Но ключ с трубой решил все проблемы.

Подрамник оказался адски грязным, заметно ржавым. Хорошо хоть, втулки стабилизатора целы.

Перед выпрессовкой втулок — снимаем рычаги. Один винт то ли прикипел, то просто не хотел выкручиваться — пришлось долго греть, мазать WDшкой, а потом выбивать и заново нарезать резьбу.

Старые и новые сайлентблоки. Разница на лицо!

Рычаги устанавливаются легко — тут даже я справился бы:)

Далее снимаем кожух в арке и меняем ремень генератора. У меня он свистел последние года четыре, но я особо не переживал. А зря — он крутит помпу охлаждения.

Я ожидал, что старый ремень будет весь в лоскутах, но его состояние оказалось не такое ужасающее. Тем не менее, с новым ремнем скрипов и свистов — как не бывало.

Когда мне лето диагностировали порванный пыльник рулевых тяг — я не сообразил, что до зимы в шарниры набьется много грязи. Прямо в сервисе пришлось купить новые тяги — CTR (артикул CRN-51).

Новый рычаг, новая тяга и новый наконечник. Красота!

На том же ТО-120 мастерам не понравилось состояние резинок правого переднего суппорта и не зря — к зиме они порвались окончательно. Половина ремкомплекта в помощь!
Выдавливается тормозной цилиндр: чистится, протирается и получает новую прокладку.

После выезда с сервиса я не узнал машину. Она стала великолепно рулиться, пропали скрипы, удары — снова получаю удовольствие от езды.
Осталось только поменять трапецию стеклоочистителя и вварить гофру в выхлоп, но это уже другая история.

Спасибо парням из Автомагистра!

Nissan Qashqai 2008 — dealership service

Comments 33

По-моему неплохой сервис, Автомагистр. Продолжаете туда ездить?

Что могу делаю сам(в прошлом профессиональный водитель).но без ямы-подьемника много не сделаешь.поэтому прибегаю к услугам друзей в сервисе

Сколько стоит поменять только саленблоки

Честно говоря ужас от прайса на работы. Поверьте даже у дилеров цены не такие конские. В рено поменять сайленты подрамника 4500 (о неофициалов . Когда снят подрамник — замена рычагов это тоже по сути совмещенная работа и думаю вряд ли больше 1000 возьмут. Замена рулевых тяг когда снят подрамник это вообще на полчаса работы максимум, даже если в процессе пивка потягивать.

Единственное с чем я еще согласен, это замена ремня. И опять же, когда снят подрамник, эта процедура значительно облегчается.

Поверьте, зря вы хвалите этот сервис. Или это реклама? Тогда вряд ли она кого заинтересует. Люди сейчас грамотные, у всех Инэт и все умеют думать и сравнивать.

Для примера стоимость нормочаса в рено 1400 рублей. Делали вам максимум всё 4 часа (ну если в процессе еще вздремнули, . тогда 5))). Вот и посчитайте сколько бы с вас взяли в рено. Потому как официалы считают время потраченное на работу (но для примера стоимость замены сайлентов подрамника именно в рено 4500), а так как остальное сопутствующее, то у них есть там хитрый калькулятор и цена на другие работы значительно ниже. чем указана на выполнение отдельоного вида работ.

Возможно я где-то ошибся. Уточню ещё раз цены

а что уточнять, вы же деньги отдавали, . а не кто-то другой.

У меня на балансе сервиса были уже какие-то деньги и они пошли в зачёт. Поэтому точной суммы не знаю

а где он ценник озвучил за работу?
ремень генератора поменять тут самое простое — снять колесо и кусок локера отстегнуть.

Nissan Qashqai I с пробегом: вой подшипников и привередливая поршневая

Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключить некоторые просчёты с багажником, крепок. Салон держится. Электрика неидеальна, но проста и в целом надежна – про всё это мы говорили в первой части. Здесь разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормоза особого внимания не требуют. Разве что ручником лучше пользоваться почаще, тогда не закиснут механизмы в заднем суппорте. Проверьте пыльники на тормозных цилиндрах, а также трубки и шланги на предмет раздувания.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой, особенно на машинах с АКП – это связано со слабым торможением двигателем на вариаторе. На машинах с МКП при прочих равных он ощутимо выше. К счастью, цены на расходники невелики.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	2 891	Ate 2 653	Pagid 1 730
Тормозные колодки задние	3 428	Ate 1 933	Textar 1 425
Тормозной диск передний	5 143	Ate 3 621	Pagid 2 597
Тормозной диск задний	4 900	Ate 2 655	Valeo 2 060

Подвеска

Спереди в числе основных проблем – быстрый износ стоек, их опор и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Ресурс шаровых и сайлентблоков рычага достаточно большой, за 100 тысяч наверняка, только стоит следить и за точками крепления на подрамнике. Ступицы спереди слабоваты, но обычно те же тысяч сто выхаживают, а дальше зависит от режима эксплуатации и размера колёс.

Задняя подвеска посложнее. И у нее есть неприятная особенность: «стучит» она громко и по любому поводу. В основном проблема связана с низким ресурсом сайлентблоков поперечных рычагов и втулок, но свою лепту вносят стойки стабилизаторов и их втулки. Ремонтировать не то чтобы бесполезно, но рано или поздно всё начинается сначала. Ресурс «от стука до стука» – от 30 до 60 тысяч километров, в зависимости опять же от интенсивности езды по плохим дорогам и качества примененных компонентов.

Амортизаторы к пробегу 150 тысяч прилично устают, но если не требовать от машины многого, то можно потянуть с заменой.

Рулевое управление

Рулевое управление на Qashqai c простым ЭУР на рулевой колонке, и основные проблемы у машины именно с люфтами карданов и шлицами. Рейка начинает беспокоить владельцев примерно после 200-250 тысяч пробега при условии элементарной заботы о машине. Но примеров обратного хватает: убитые наконечники и тяги, порванные пыльники. Как следствие, стук самой рейки может проявить себя и при пробегах до сотни.

Сам ЭУР довольно капризный, во всяком случае, лампочка PS на приборной панели загорается по множеству поводов. Долго крутили стартером? Загорелась. Подсажен в принципе аккумулятор? Тоже. Уперлись в поребрик и держали руль? Горит. А еще при нарушенных массах двигателя, сбоях генератора, ритмичных подергиваниях руля под музыку.. Система не любит нестандартных ситуаций, но надо сказать, что настроена по меркам «овощного» кроссовера удачно.

Серьезные поломки в основном связаны с датчиком момента, перегревом мотора, слетом прошивки блока управления ЭУР, подгоранием колодки. Случается такое редко. При осмотре стоит проверить только бесшумность работы и равномерность усилия на ходу и на месте.

Трансмиссия

Общие проблемы

Сложности по механической части привода случаются редко, но тем не менее иногда и ШРУС выходят из строя, и шлицы прикипают. Сравнительно часто привод не выходит из коробки, стопорное кольцо или имеет повреждения, или просто у него такая конструкция. Обратите внимание и на коррозию хвостовой части привода в ступице, откровенная ржавчина часто служит причиной больших проблем при разборке узла.

Механические коробки

Пятиступенчатая коробка JR5 (она же RS5F92R) на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники летят у нее при пробегах еще до 150 тысяч, особенно если коробку перегружали резкими стартами и поездками на высокой скорости. Особенно выделяются подшипники вторичного вала, даже их усиленные варианты со стальной обоймой вместо пластиковой.

Еще одна ее проблема – течи масла. При замене и доливе лучше лить больше номинала – так меньше шансов, что упустите слишком много, а утечек больше не становится, как показывает практика. Из специфических проблем – может прикусывать пятую передачу при разрушении фиксатора вилки. Дифференциал слабый: мало того что он разрушается при упомянутых выше проблемах с обоймами подшипников вторичного вала, так еще и срезает шлицы полуоси. Тросовый привод механизма переключения вполне надежный, начинает люфтить на пробегах «за 250».

Шестиступенчатая коробка F6 (она же RS6F52А), которую ставили с моторами 2,0 и дизелями, крепче. Жаль, но она тоже склонна к течам масла. Более серьезный минус в том, что эта коробка используется только с двухмассовым маховиком. Цена оригинальной детали 900 евро, под брендом LuK то же самое можно купить за 700, но ресурс в любом случае сравнительно невелик. Если неаккуратно пользоваться сцеплением и ездить на оборотах до 1500, то уже после 60 тысяч пробега маховик может начать постукивать, и к сотне тысяч пробега придется менять.

Запаса по моменту у этой коробки хватает для всех моторов, кроме 2-литрового дизеля. В особо неудачных случаях возможны поломки дифференциала и вторичного вала. Но тут стоит оговориться, что в силу редкости связки 2-литрового дизеля с механикой (и недостаточности выборки для анализа) сложно достоверно сказать, что тому причиной. То ли огромные пробеги, то ли ошибки пользователей, то ли всё же конструктивный просчёт.

Автоматические коробки

Найти дизель с 6-ступенчатой АКП вряд ли получится. Но знайте, что там установлен Jatco JF613E, крайне надежный агрегат. Благодаря некоторой консервативности алгоритмов скорость загрязнения масла невелика – до замены накладки блокировки гидротрансформатора можно отъездить 200 тысяч и более. Правда, менять лучше всё равно почаще, ибо гидроблок уязвим для грязного масла, а стоимость переборки и расходников сравнительно высокие. Не такие высокие, как у какой-нибудь ZF 8HP, но и не такие низкие, как у «народной» DP0/AL4.

Большинство «автоматических» Кашкаев идут с вариатором Jatco JF011E, он же Nissan RE0F10A. Эту коробку ставили с бензиновым мотором 2,0 до рестайлинга, а после и с мотором 1,6. Вариатор достаточно крепкий, пусть и не такой неубиваемый, как варианты от Toyota и Honda. Давление масла в нем сильно зависит от состояния маслонасоса, в котором клинит перепускной клапан. А без давления масла вариатор умирает очень быстро.

К числу типовых проблем при пробегах 200+ можно отнести замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации, на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, хотят больше 300 тысяч.

Но, к сожалению, вариатор, как известно, убить проще, чем классическую гидромеханику, а на кроссовере это тем более вероятно из-за наличия хотя бы минимальных внедорожных амбиций у водителя.

К счастью, есть диагностическое ПО CVTz50, которое даже в бесплатной версии позволит с помощью простого ELM327-адаптера уточнить состояние трансмиссии, посмотреть счетчик ресурса жидкости в нем, состояние блокировки ГДТ, посмотреть рабочее давление в разных режимах и тому подобные данные. Первичное и вторичное давление на прогретом вариаторе, при температуре выше 60 градусов, не должно падать ниже 0,7 Мпа при торможении двигателем.

Полный привод

Система полного привода достаточно крепкая, хотя карданный вал и муфта при регулярных внедорожных подвигах могут уже к пробегам 120-150 требовать внимания – они не рассчитаны на высокие регулярные нагрузки. У большинства обладателей при пробегах 250+ они будут в порядке.

Перегреть муфту на Кашкае вряд ли выйдет, датчика температуры у нее нет, так что «мозги» отключат ее при любой долгой пробуксовке передней оси. Тот факт, что водитель при этом останется на переднеприводной машине в грязи или снегу, – это уже совсем другая история.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 769	Lemforder 3 213	AMD 2 110
Задний сайлентблок переднего рычага	801	Moog 740	Akitaka 585
Опора передней стойки	1 890	Boge 2 866	SACHS 2 925
Сайлентблок заднего продольного рычага	Нет в продаже	Akitaka 1 008	Febest 983
Амортизатор передний	11 334	Boge 5 579	SACHS 4 195
Ступица передняя	7 449	SKF 5 328	FAG 8 054
Подшипник ступицы	2 581	Asam 1 824	Ruville 6 294

Моторы

Общие проблемы

Можно отметить слабенькие радиаторы, а также быстро твердеющие пластиковые и резиновые патрубки. Шланги, опоры и проводка подводят тогда, когда их снимают, отключают или грубо воздействуют. Ситуация несколько осложняется тем, что оригинальные детали порой парадоксально дороги.

Бензиновые моторы

Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Они вполне надежны, но нюансов много. Оба мотора 4-цилиндровые, с алюминиевым блоком, чугунными гильзами, простым распределенным впрыском, фазорегуляторами на впуске и катколлекторами.

Базовый двигатель 1,6 сейчас локализован в Тольятти и потому отлично знаком всем любителям отечественных авто. Именно его ставят на Vesta и многие другие авто нашей сборки. Ничего плохого про него сказать нельзя: для своего объема он довольно мощный и тяговитый, к тому же экономичный и удобный в обслуживании и ремонте. Разве что к свечам подобраться тяжело, мешает впуск.

Но, к сожалению, поршневая группа очень придирчива к выбору масла и интервалам его замены. Блок боится малейшего перегрева, 120 градусов для него уже критично, могут быть задиры. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам.

Регулировка клапанов иногда требуется куда раньше заявленных 150 тысяч, а вот цепь обычно служит больше 200. Правда, если цифра на одометре меньше, но на холодную слышен характерный треск растянутой цепи, лучше не тянуть и поменять – она может перескочить или порваться.

Опоры мотора на Nissan тоже слабоваты, мягкая правая подушка рвется и течет в морозы и при перегрузках. Свист и треск, вибрации, низкий ресурс модулей зажигания, долгий прогрев и отсутствие датчика уровня масла – это тоже все HR16DE.

При тщательном обслуживании и хороших маслах, чистых радиаторах и особенно трассовом пробеге попадаются машины с пробегами за 400 тысяч без ремонтов поршневой и средним расходом 7,5 на тяжелом кроссовере в Москве.

Ранний вариант мотора плох еще и тем, что система охлаждения на нем с двумя термостатами, что позволяло греть сам блок цилиндров до 105 градусов без принудительной циркуляции антифриза. Как следствие, трещины блока, трещины ГБЦ и пробои прокладки ГБЦ на машинах до 2010 года встречаются куда чаще, чем на поздних. Еще один сюрприз – это нежный металл самой ГБЦ. Если закрутить свечи «на горячую» просто на глазок, то можно было получить трещину безо всякого перегрева.

При всем при этом в моторе особенно нечему ломаться: если радиаторы целые, свечи вкручивал профессионал, масло меняли раз в 10 тысяч и прогревать не забывали, то мотор порадует и тягой, и ресурсом 350+. Косвенный плюс – большинство машин с 2,0 шли с вариатором, который не позволяет перегружать мотор так сильно, как МКП.

Дизельные моторы

Про основной дизельный двигатель Qashqai лучше почитать в материале про Renault Scenic II. Нужно помнить как минимум про ресурс вкладышей, тем более что на Nissan мотор идет строго с МКП.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор 1,6	12 254	Luzar 4 874	Nissens 7 601
Цепь ГРМ 2,0	7 279	SWAG 19 330	Did 5 957
Фазовращатель впуск 2,0	4 784	Нет в продаже
Цепь ГРМ 1,6	6 164	Did 3 838	CGA 1 510
Помпа 1,6	1 929	Airtex 1 577	SKF 5 617

Брать или не брать?

Лучший вариант при прочих равных – машина с мотором 2,0 после 2010 года выпуска, уже с обновленной поршневой группой. Выбор коробки – дело вкуса, у каждой из них свои потенциальные проблемы: у вариатора риск разрушения конусов по неопытности, у МКП – двухмассовый маховик. На машинах с 1,6 нужно быть более внимательным к интервалам ТО и качеству масла, ну а у дизелей полно своих потенциальных поломок с экологическим оборудованием, системой питания и наддува. Но вы же не ожидали, что 10-летняя машина – это такая же, как новая, только в два-три раза дешевле?

Читайте также: