Замена заднего амортизатора на мицубиси

Обновлено: 16.05.2024

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander XL

Как правило, амортизаторы выходят из строя не парами, а по одиночку. Но если вы столкнулись с необходимость замены амортизатора, то данную процедуру рекомендуется производится с заменой обоих амортизаторов! Главным симптомом выхода из строя амортизатора – подтёки масла на корпусе амортизатора. Бывают случаи, когда амортизатор можно испортить, лишь залетев один раз в достойную яму или при попытки преодолеть не малую преграду.

«Потёкший» амортизатор перестаёт отрабатывать неровности, гасить колебания. Автомобиль начинает раскачиваться на дороге как желе (приблизительно как ВАЗ 2107 при входе в поворот который имеет не ровную поверхность), что может закончиться плачевно на больших скоростях.

В конструкции задней подвеске Mitsubishi Outlander XL с полным приводом, используются пружины и амортизаторы, которые установлены раздельно — это значительно облегчает работу. А вот у Mitsubishi Outlander XL с передним приводом конструкция задней подвески немного другая — стойки являются одним целым. При этом пружина надета на корпус самого амортизатора. У такой комплектации Outlander(а) задняя подвеска совершенно идентична с подвеской Лансера и Аутлендера I.

В данной фото инструкции производится замена амортизаторов на Аутлендер XL с полным приводом, где амортизатор установлен отдельно.

Пример амортизатора. Game для которой, к сожалению Over.

Рекомендуется перед установкой нового амортизатора. Руками прокачать его верх вниз несколько раз.

Далее откручиваем от старого амортизатора верхнюю чашку крепления к кузову и перекидываем эту чашку на новый.

Всё готово к установке

Засовываем новый амортизатор на место и закручиваем 2 гайки крепления к кузову. Доступ к ним происходит через специальные заглушки, что расположены багажном отсеке.

Приподняв рычаг подвески, заводим нижнее крепление амортизатора в рычаг и заворачиваем гайку.Вот в принципе и всё.

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander XL

Обычно когда ломается амортизатор, менять второй нет необходимости, но если в итоге вы столкнулись с такой проблемой, то лучше сменить оба. Если вы обнаружите подтеки масла, то это является симптомом замены амортизатора. Обычно для выхода его из строя сильных усилий не понадобится, достаточно будет въехать в глубокую яму или взбираться в гору.

Амортизаторы служат для смягчения неровностей на дороге, поэтому их поломка приводит к жестким ощущениям в дороге. Ведет себя машина в этом случае как желе, такие же ощущения можете вы испытать при езде на нашей отечественной машине, а ведь такие колебания могут привести к аварийным ситуациям.

Когда амортизаторы с пружинами расположены отдельно, это облегчает процесс поездки на дороге, такие конструкции можем наблюдать задней подвески у Mitsubishi Outlander XL с полным приводом.

А вот у такой же модели с передним приводом ситуация значительно иная, амортизаторы с пружиной составляют единое целое, когда пружина расположена на самом амортизаторе. И такая же конструкция наблюдается у А вот у Mitsubishi Outlander XL с передним приводом конструкция задней подвески немного другая стойки являются одним целым. При этом пружина надета на корпус самого амортизатора. У такой комплектации Outlander(а) задняя подвеска совершенно идентична с подвеской Lancer и Outlander I. Весь процесс замены амортизаторов у Outlander XL вы можете изучить на представленном ниже фотоотчете.

На этой фотографии вы видите изношенный амортизатор, подлежащей замене.

Попробуйте взять купленный амортизатор и прокачать его рукой.

После этого открутите от б/у амортизатора крышку сверху и перекинуть его на устанавливаемый амортизатор.

Итак, приступаем к его установке.

Амортизатор крепится к кузову двумя гайками, которыми мы закрепляем амортизатор. Добраться к гайкам можно через заглушки, расположенные в багажнике.

Приподняв рычаг подвески, заводим нижнее крепление амортизатора в рычаг и заворачиваем гайку. Вот в принципе и всё. После чего завинтите гайку, когда заднее крепление завели в рычаг. При этом приподнимите рычаг подвески. Вот и все процедуры по смене вышедших из строя амортизаторов.

Mitsubishi Outlander XL: Замена задних амортизаторов + увеличение просвета

Просевший зад - известная проблема для Outlander XL.

Сия проблема не обошла и меня, к тому же у меня потекли задние амортизаторы.

Причина - перевозка больших грузов (150-200 кг) на большие расстояния (

7000 км) по плохим дорогам.

Поэтому заодно с заменой амортизаторов было решено приподнять зад с помощью проставок.

Этот фотоотчет был сделан на автомобиле 2.4 4WD, он подходит к 3.0, но в целом им можно руководствоваться и для 2.0 2WD, у последних пружина интегрирована с амортизатором, что делает работу даже немного проще.

В новосибирской фирме были куплены проставки:

3-15-006/30 - проставки под задние амортизаторы 30 мм,
3-15-004/30 - проставки задних пружин 30 мм.

Для 2WD проставки нужны только для амортизаторов.

Новые амортизаторы KYB Excel-G 349040:

Нам понадобятся следующие инструменты:

балонник;
гаечные ключи и головки на 5, 14, 17;
шестигранник на 5;
домкрат, а лучше два;
тяжёлый молоток;
съёмники для пружин.

Для работы нужна ровная площадка, яма или подъёмник не нужны.

Домкратим зад, снимаем колесо.

Вторым домкратом подпираем нижний рычаг (лучше через деревянную проставку):

С помощью шестигранника и ключа на 14 откручиваем гайку стойки стабилизатора и отводим стойку в сторону:

Затем устанавливаем на пружину съёмники:

Они нужны для того, чтобы пружина не выстрелила вам в лоб, когда вы открутите рычаг.

Дальше ключом на 17 откручиваем две гайки и вынимаем болты.

Первая (на фото слева) крепит амортизатор к рычагу, вторая (на фото справа) - рычаг к кулаку.

Убираем дополнительный домкрат, опускаем рычаг, выводим амортизатор из рычага.

Теперь перемещаемся в багажник.

В багажнике отковыриваем два маленьких лючка в пластиковой обшивке, под ними - две гайки, которые нужно открутить (поминая добрым русским словом японцев с их маленькими ручонками).

Главное здесь - не уронить гайку в закрома обшивки, иначе весь ремонт значительно затянется, т.к. придётся снимать обшивку и искать гайку.

Теперь снимаем стойку (она у меня сама не выпала), а за ней - пружину.

Вот наша пружина:

А это амортизатор в сборе с опорой:

На амортизаторе видим оригинальный код Mitsubishi и аббревиатуру KYB.

Делаем выводы (если для вас это новость).

Теперь надо разобрать амортизатор.

Берём ключ на 17 (если амортизатор родной) и на 5 (или разводной ключ).

Удерживая шток, откручиваем гайку:

Для сравнения, старый амортизатор и новый.

Как видим, старый в каком положении оставили, в таком он и остаётся.

Одеваем кожух-демпфер на новый амортизатор так, чтобы его верхняя часть была вровень с утолщением на штоке:

Если ваша цель - только поменять амортизаторы, следующий шаг пропускаем.

А мы будем ставить проставку на опору амортизатора:

Для этого нужно родные впрессованные болты выбить молотком (они слишком короткие), и впрессовать новые болты (которые идут в комплекте с проставками).

Можно кувалдой в тисках, а можно вот таким способом, вытягивая гайкой (я ещё помогал молотком):

И собираем амортизатор до конца:

В комплекте с амортизатором идёт самоконтрящаяся гайка, лучше использовать её, т.к. она теоретически одноразовая.

Теперь очередь пружины.

Снимаем верхнюю прокладку и вместо неё ставим проставку:

Нижнюю прокладку желательно снять, прочистить от грязи, при необходимости заменить или натянуть на пружину кусок садового шланга.

Обратите внимание на выступ (помечен стрелкой), он в последствии должен совпасть с отверстием в чаше нижнего рычага:

Посадочные места для пружины надо вычистить от грязи, этим мы избавимся от хрюкающих звуков подвески:

Собираем всё в обратной последовательности: устанавливаем пружину (следим за ориентацией нижнего витка), устанавливаем амортизатор (подпираем его снизу и закручиваем гайки в багажнике), приподнимаем рычаг домкратом, убираем съёмники с пружины, заправляем амортизатор в рычаг и фиксируем его болтом.

Теперь, играя обеими домкратами, добиваемся такого положения нижнего рычага, чтобы можно было вставить болт в рычаг и кулак, вставляем его, закручиваем гайки.

Опять же играя домкратами, заправляем стойку стабилизатора, закручиваем гайку.

Убираем дополнительный домкрат.

Ставим на место колесо.

Перемещаемся на другую сторону и поделываем всё то же самое.

На всю работу вместе с фотосессией у меня ушло 4 часа.

Итог работы

Машина приподнялась до нужной высоты:

Рулетками я ничего не замерял, но всё видно из фотографий.

Как выглядит просевший зад, думаю, вы сами знаете (если заинтересовались этой темой).

Замена заднего амортизатора на мицубиси

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Outlander XL / Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander XL

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander XL

В основном, амортизаторы не выходят из строя парами, а по одиночке, но менять их нужно исключительно парой! Основной признак выхода из строя амортизатора – масленые подтёки на корпусе. Порой, амортизатор можно убить, один раз залетев в яму или наскочив на препятствие.
«Вытекший» амортизатор перестаёт отрабатывать неровности, гасить колебания. Автомобиль начинает раскачиваться на дороге, что может закончиться фатально на высоких скоростях.
В задней подвеске Митсубиси Аутлендер XL с полным приводом применены пружины и амортизаторы установлены раздельно, что существенно облегчает работу. А вот амортизационные стойки собранные в одно целое, где пружина надета непосредственно на корпус амортизатора, установлены на Mitsubishi Outlander XL с передним приводом, у такой комплектации Аута задняя подвеска совершенно идентична с подвеской Лансера и Оутлендера I.
В данной статье пойдет описание замены амортизаторов на Оутландер XL с полным приводом, шде амортизатор установлен отдельно.
Стоимость замены задних амортизаторов на Мицубиси Оутлендер XL

Пример «вытекшего» амортизатора, который уже снят с автомобиля. Амортизаторы меняются только парами!

Новый амортизатор.

Начинаем с того, что вытащив новый амортизатор из коробки несколько раз прокачиваем его по полному рабочему ходу. Вверх-вниз, вверх-вниз…

Отвернув от старого амортизатора верхнюю чашку крепления к кузову переставляем её на новый.

Амортизатор готов к установке.

Заводим его на место и закручиваем две гайки крепления к кузову. Доступ к ним открывается через специальные заглушки в багажном отсеке.

Приподняв рычаг подвески, заводим нижнее крепление амортизатора в рычаг и заворачиваем гайку.
608

Какие задние стойки поставить на Lancer 10

Стойка
Даже небольшой износ задних стоек может сильно сказываться на характеристиках управления автомобилем.

Это может быть увеличение тормозного пути (в лучшем случае), занос задней оси в повороте, и многие другие неприятности, чреватые серьезными проблемами.

Фирменные задние амортизаторы на Лансер 10 сегодня приобретают единицы автомобилистов. Причины отказа от оригинальных стоек заключаются в их стоимости. Аналоги тоже могут быть надлежащего качества, но только тогда, когда речь идет об именитых брендах.

Есть ли отличия в стойках для разных версий Лансера? Да, и заключаются они в том, что свободный ход на сжатие у всех стоек одинаков, так как расстояние от чашки до верхней части (откуда выходит сам шток) совпадает на всех стойках, а вот ход «на отбой» разный (так как имеются различия в длине штоков). Это могут быть какие-то 15 мм разницы… Однако отсюда и получается разнице в клиренсе.

OEM-номера (Original Equipment Market – оригинальный рыночный номер изделия) задних амортизационных стоек Митсубиси различаются по типу подвески и имеют следующие обозначения:

4162A130 – 1.5, 2.0 Invite, EX GLX, GLS;
4162A036 (4162A175) – 2.0 Intense;
4162A122 – EX GT, GTS, Galant Fortis.

Артикул пыльников: MR510002.

Цена на оригинальные задние стойки начинается от 6 000 рублей.

Какие аналоги можно поставить

В качестве аналогов задних амортизаторов для Lancer X с двигателями объемом от 1.5 до 1.6 наиболее популярными считаются стойки фирмы Каяба (Kayaba, Япония) следующих артикулов:

Другие неоригинальные стойки производят следующие бренды: Bilstein, Miles, Boge, Jurid/Bendix, Mapco, Monroe, Optimal, SACHS.

Средний ценник на задние неоригинальные амортизаторы для десятого Лансера начинается с 2 000 рублей.

Процесс замены задних стоек

Замена стоек проводится при помощи следующих инструментов:

домкрат;
два торцевых ключа «на 17» и один «на 14»;
рожковые ключи «на 14» и «на 5»;
отвертка для снятия клипс (подойдет обычная плоская отвертка);
съемник для пружин (без съемника или стяжек необходимо иметь два домкрата);
ломик;
хорошие тиски.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под передние колеса надежные упоры (башмаки). Откиньте задние сиденья. Отверткой достаньте две клипсы у обшивки и снимите ее.
Открутите четыре клипсы внутренней облицовки багажника.
Ключом «на 17» (также подойдет «длинная голова») ослабьте гайку центрального штока стойки амортизатора, удерживая сам шток от прокручивания контрящим ключом.
Открутите гайки крепления стойки торцевым ключом «на 14».
После поддомкрачивания авто надо снять колесо.
Для откручивания болта крепления стойки к рычагу воспользуйтесь ключом «на 19». Не забудьте предварительно подложить что-нибудь (например, доски) под нижний рычаг.
Скорее всего, сразу вытащить стойку не получится, особенно если амортизатор не менялся долгое время (лет 6-7). Снятие может быть сильно затруднено подклиниванием болта в рычаге. В данном случае пригодится монтировка. Когда болт будет выбит, стойку необходимо «уронить» внутрь рычага. Скорее всего здесь понадобится помощник с ломиком. Упираясь в болт подрамника, надо приопустить подвеску вниз – нажимая небольшими рывками на продольный рычаг.

После снятия стойки необходимо разобрать ее, чтобы поменять пружину.
Чтобы ничего не разлетелось по сторонам, следует основательно закрепить амортизатор задний стяжками или съемником и только после этого приступать к работе.
Наденьте «кривой» ключ «на 17» на шток и в таком виде зажмите его конец в тисках (или используйте газовый ключ). Сдергивайте гайку рывками.
После, необходимо все отмыть от грязи.
Собирается задняя стойка в обратном порядке. Не забудьте предварительно зажать пружину съемником.
Перед установкой стойки следует поменять резиновые проставки (прокладки). После прикручивания стойки к нижнему рычагу, не забудьте затянуть гайку штока амортизатора, а также закрутить гайки крепления стойки к кузову, расположенные в отсеке для багажа.
Установите на место колесо и опустите машину.

Работа завершена! Кстати, есть вариант заменить стойки сразу на обеих сторонах авто. Если в арсенале имеется подкатной домкрат, то им можно поднять всю заднюю часть авто, уперев его в подрамник.

Mitsubishi Lancer FAQ

Менять задние амортизаторы лучше сразу парой, если автомобиль не новый, поэтому потребуется два амортизатора Kayaba 341368, которые обошлись по 1500 рублей. Любителям оригинальных запчастей, вот номер Mitsubishi MN101960, но сразу предупреждаю, что в коробке окажется тот же самый амортизатор Каяба. После снятия задней стойки была обнаружена небольшая потертость на нижней прокладке пружины Mitsubishi MR510446, поэтому при желании ее тоже можно заменить. Все остальное было в очень хорошем состоянии на пробеге 145000 км и замены не потребовало.

Для замены задних амортизаторов потребуются следующие инструменты:

Торцевые ключи на 17 и на 14;
Рожковые ключи на 14 и на 5;
Плоская отвертка для снятия пистонов.
Стяжки для пружин.

Приступим к замене задних амортизаторов.

1. Откидываем заднюю спинку сидений, вытаскиваем плоской отверткой два пистона у облицовки и вынимаем ее:

2. Далее необходимо открутить верхний пистон и вытащить остальные три пистона крепления облицовки багажника. Для этого нажимаем на центральный шток пистона, тем самым продавливая его на небольшую глубину, и уже с помощью плоской отвертки достаем пистон:

3. Ослабляем гайку штока амортизатора накидным или рожковым ключом на 17, удерживая центральный шток вторым ключом на 5 от проворачивания.

4. Теперь необходимо открутить две гайки крепления стойки торцовым ключом на 14.

5. После этих проделанных операций ослабляем гайки крепления колес, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.

6. Лучше всего сразу побрызгать все гайки с болтами WD-шкой, чтобы можно было без проблем открутить их.

7. Подкладываем доски под нижний поперечный рычаг, ключом на 19 откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления стойки к рычагу.

9. Достали стойку, теперь необходимо ее разобрать для замены амортизатора.

10. Чтобы при откручивании гайки штока амортизатора у нас все не разлетелось по сторонам, лучше всего закрепить пружину стяжками и только после этого начать откручивать гайку.

11. После разбора стойки желательно все отмыть, чтобы выглядело как новое:

12. На фотографии видна небольшая потертость/трещинка на нижней прокладке пружины. К сожалению, данная прокладка не была заказана, поэтому пришлось оставлять старую прокладку.

14. После прокачки амортизатора собираем стойку в обратной последовательности, предварительно сжав пружины стяжками.

15. Устанавливаем стойку на место, закрутив от руки две гайки крепления стойки в багажном отсеке.

16. Далее необходимо закрепить стойку к нижнему поперечному рычагу:

17. Поднимаем нижний поперечный рычаг таким образом, чтобы можно было просунуть болт в продольный рычаг:

18. Вставляем на место резинку с шайбой у стойки стабилизатора и закручиваем гайку.

19. Далее одеваем колесо и опускаем машину. Теперь необходимо закрутить две гайки крепления стойки к кузову автомобиля и центральную гайку у штока амортизатора.

Работа завершена, теперь необходимо проделать все аналогичные действия с другой стороны.

Решение проблемы с "толстыми" задними амортиза->>

торами Галантов-универсалов. Для ФАКа и для истории. Надеюсь, что пройдут годы, десятилетия и какое-нибудь юное создание скажет - "Вот! ЭТО написал мой дедушка!". И поменяет амортизаторы на городском истребителе-перехватчике EA5W цвета "рубин"!:-))))))))))))))))))))))))))

Лёша! Подправь там что-нить, если чё. Могут быть огрехи с терминологией (наименованием составных частей стойки, к примеру), но фактических ошибок - вроде нет. Вместе с тем - материал поставляется "как есть", претензии не принимаются и даже - не рассматриваются. Сверяйте каждый свой шаг с КАПСом, здравым смыслом, используйте линейку и штангенциркуль!:-)))

Немного небесполезной информации:

[strong]Что такое - амортизатор?[/strong]
Это - гидравлический демпфер, который управляет движением спиральной пружины. Основная задача – стабилизировать положение кузова автомобиля во время движения (создать комфорт), при этом удержать колеса автомобиля в постоянном сцеплении с дорожным покрытием.

[strong]Почему я должен заменить амортизатор(ы)?[/strong]
Поскольку это важнейшая часть подвески транспортного средства, и это помогает удерживать сцепление покрышек с дорогой.

[strong]Может ли это подождать?[/strong]
Автомобиль с изношенными амортизаторами будет функционировать, но шины не будут сохранять постоянный контакт с дорогой. Это влияет на безопасность и ускоряет износ других деталей автомобиля.

[strong]Могу ли я установить амортизаторы самостоятельно?[/strong]Вы могли бы, если бы Вы имели правильные инструменты и правильное гаражное оборудование, но почему бы не оставлять это экспертам? Для каждого автомобиля существуют особенности установки, которые необходимо знать. Самостоятельная установка отнимает слишком большое количество времени, при этом часто повреждается шток амортизатора, что приводит к его выходу из строя. Поэтому самостоятельная установка подразумевает отсутствие гарантийных обязательств.

[strong]Амортизаторы – быстрая проверка[/strong]Необходимо регулярно проверять Ваши амортизаторы для обеспечения безопасности движения. Если:
• Пробег Вашего автомобиля более 80 000 километров и Вы ни разу не проверяли амортизаторы?
• Передняя часть Вашего автомобиля «приседает» при прохождении крутых поворотов?
• На протекторах имеются вытертые участки и Ваши шины изнашиваются слишком быстро?
• Вы ощущаете дискомфорт при движении – машина стала менее управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать руль при повороте?
• Вы стали чувствовать каждый бугорок и выбоину на дороге?
• Шток и корпус амортизатора покрыт маслом?
• На штоке есть глубокие царапины, канавки?
• Ваша машина ведет себя неуверенно в любых дорожных условиях?
Если Вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, пожалуйста, немедленно проверьте Ваши амортизаторы.
P.S. От себя отмечу, что проверить амортизаторы на практике представляется делом малореальным. Специальный вибростенд в МВО как-то показал для абсолютно новых, только что установленных амортизаторов - 85% износ. -))))) Так что, на мой взгляд, лучше поступать так - отъездил 70-80 000 км - и без сожалений старые амортизаторы на помойку! Если они, конечно, раньше не дадут знать, что пора им туда отправляться. Распространённый подход к замене задних амортизаторов в 2 раза реже, чем передних - очень спорный, на мой сугубый взгляд - неверный.

[strong]Амортизаторы – Электроника[/strong]
Изношенные амортизаторы уменьшают эффект действия таких электронных компонентов трансмиссии, как системы ABS, ASR и электронных систем стабилизации (ESP).
При торможении на дороге с неровной поверхностью со скорости 80 км/час при наличии системы АBS и при неисправных амортизаторах тормозной путь увеличивается на 5 метров.

[strong]Амортизаторы – Безопасность[/strong]
Изношенные амортизаторы удлиняют тормозной путь автомобиля на 2-3 метра (при торможении со скорости 80 км/час). На поворотах машина становится трудно управляемой. Испытания, проведенные с амортизаторами, сохранившими только 50 % от изначальной работоспособности, показали, что задние шины теряют сцепление с покрытием при прохождении поворотов на дорогах с неровной поверхностью из-за значительного возрастания силы поперечного ускорения.

[strong]Амортизаторы - Назначение[/strong]
Одной из основных функций амортизатора является удерживание колес на дороге во время движения автомобиля, в особенности на поворотах и при торможении. При неисправных амортизаторах Вы имеете реальный шанс потерять контроль над автомобилем. Таким образом, амортизатор – один из самых важных компонентов автомобиля с точки зрения безопасности движения.

[strong]Амортизаторы – Износ[/strong]
Длительное использование, работа амортизаторов в тяжелых дорожных условиях, коррозия от воздействия воды и реагентов, используемых для очистки дорог от снега – вот основные факторы, нарушающие нормальную работу амортизатора. В зависимости от дорожных условий, амортизаторы частично теряют свою работоспособность через 60 000-80 000 км. Это означает, что в среднем 14,5 % автомобилей с пробегом более 100 000 км или старше 5 лет имеют неисправные амортизаторы (источник информации – IUV – Институт Транспорта и окружающей среды).

[strong]ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.[/strong]

Снятие и установка задних стоек

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите оба задних колеса.
3. Подоприте нижний рычаг подвески домкратом.
4. Пометьте установочное положение верхней тарелки винтовой пружины.
5. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) отпустите гайку крепления воздушной линии к верхней части стойки. Уплотнительное кольцо выбросите, - оно подлежит замене в обязательном порядке. Выверните крепежные болты и снимите с верхней части стойки исполнительное устройство Active-ECS, - не забудьте отсоединить электропроводку.
6. Выверните болт нижней опоры амортизатора. Отдайте гайки крепления верхней тарелки амортизатора к кузовному элементу.
7. Опустите подпирающий нижний рычаг домкрат, снимите стойку и извлеките ее из-под автомобиля.

1. Заправьте верхнюю тарелку винтовой пружины на свое штатное место и установите стойку на автомобиль, - воспользуйтесь домкратом.
2. Затяните верхние крепежные гайки с требуемым усилием (45 H- м).
3. Нижний болт затяните с усилием 98 H- м.
4. На моделях с Active-ECS подсоедините е стойке воздушную линию, - не забудьте заменить уплотнительное кольцо. Затяните штуцерную гайку с требуемым усилием (9 H- м).
5. Установите на стойку исполнительное устройство Active-ECS, подсоедините к нему электропроводку и закрепите болтами.
6. Уберите домкрат, установите колеса и опустите автомобиль на землю.
7. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Так как стойка является компонентом, определяющим нагрузку на колесный подшипник, шасси и задний мост автомобиля должны быть подперты отдельно разными домкратами.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слегка подоприте торсионную балку и рычаг, - проследите, чтобы домкрат не касался поперечной реактивной штанги.

Между головкой домкрата и балкой моста следует обязательно прокладывать деревянный брусок, заводите домкрат под центральную часть балки.

4. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам снимите соответствующие элементы обивки багажного отделения.
5. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) промаркируйте и отсоедините от верхней части амортизатора воздушные линии. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и штуцеров во избежание попадания в систему грязи. Постарайтесь не допустить перекручивания и перегибания трубок. Снимите уплотнительное кольцо и втулку. Снимите сборку исполнительного устройства.
6. Снимите защитную крышку и отдайте верхние гайки крепления амортизатора.
7. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний крепежный болт.
2. Поддомкратьте балку заднего моста, добиваясь попадания крепежных шпилек верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем положении.
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 H- м).
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления амортизатора с требуемым усилием (100 H- м).
5. На моделях с активной подвеской установите на место компоненты Active-ECS и восстановите исходное подсоединение воздушных линий, - не забудьте заменить уплотнительные кольца. Затяните контргайку с усилием 9 H- м. Смочите штуцерный разъем мыльной водой, запустите двигатель и проверьте соединение на наличие признаков утечек воздуха. В случае необходимости замените уплотнительное кольцо.
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного отделения.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слегка подоприте домкратом продольный рычаг подвески.
4. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам снимите соответствующие элементы обивки багажного отделения.
5. Снимите защитную крышку и отдайте верхние гайки крепления амортизатора.
6. Отдайте болт крепления опорного кронштейна тормозного шланга.
7. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний крепежный болт.
2. Поддомкратьте продольный рычаг, добиваясь попадания крепежных шпилек верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем положении.
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 H- м).
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления амортизатора с требуемым усилием (90 ÷ 110 H- м).
5. Установите опорный кронштейн тормозного шланга и затяните болт его крепления с требуемым усилием (17 H- м).
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного отделения.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Слегка подоприте домкратом нижний управляющий рычаг подвески.
3. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам оттяните наружу стопор заднего сиденья, поднимите и снимите подушку. Выверните крепежные болты и снимите спинку сиденья.

4. Отдайте верхние гайки крепления амортизатора.

5. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

1. С целью обеспечения доступа к верхним крепежным гайкам снимите соответствующие элементы обивки багажного отделения.
2. Снимите защитную крышку и отдайте верхние гайки крепления амортизатора.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слегка подоприте домкратом продольный рычаг подвески.
5. Пометьте установочное положение верхней тарелки пружины относительно шасси, затем отдайте крепежные гайки.
6. Выверните нижний крепежный болт и снимите стоечную сборку с автомобиля.

1. Заведите стойку на свое штатное место, вверните и слегка затяните нижний крепежный болт.
2. Поддомкратьте продольный рычаг, добиваясь попадания крепежных шпилек верхней опоры амортизатора в приемные отверстия. Зафиксируйте стойку в верхнем положении.
3. Наверните на шпильки крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (27 H- м).
4. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните нижний болт крепления амортизатора с требуемым усилием (90 H- м).
5. Установите опорный кронштейн тормозного шланга и затяните болт его крепления с требуемым усилием (17 H- м).
6. Установите верхнюю защитную крышку амортизатора и элементы обивки багажного отделения.

Видео про "Снятие и установка задних стоек" для Mitsubishi Galant

как снять задний амортизатор на Mitsubishi Galant VIII Замена задних стоек на Мицубиси Галант Mitsubishi Galant 1997г.в. замена всей задней подвески.

Задние стойки митсубиси лансер 10: выбор и замен

Кроме стандартных моторов 4G13 и 4G18 с конвейера японского автогиганта сходили и те, что комплектовались двухлитровыми двигателями 4G63, способными демонстрировать мощность 135 л.с.

Последний вариант считался топовым и был предназначен в основном для автомобилей с кузовом «универсал» или любителей агрессивной, или около спортивной езды.

Это в свою очередь внесло коррективы и в комплектацию автомобиля по ходовой его части и по подвеске.

Выбор стоек амортизаторов

Разновидности конструкций амортизаторов.

О том, что безупречная работоспособность стоек амортизаторов влияет на комфорт и безопасность движения — сказано немало. В зависимости от его главного предназначения автомобиля во многом зависит и выбор этой главной детали подвески.

Для тех, кто ищет от поездки на автомобиле комфорт — выбор следует остановить на газомаслянных амортизаторах.
Кто не приемлет даже минимального отсутствия сцепления колёс с дорожным покрытием (спортивная езда) — выбирать следует из исключительно газовых.

Какие здесь окажутся лучше — вопрос спорный, ибо советы и рекомендации дают люди с различный опытом, стажем вождения и представлениями о комфорте и безопасности.

Оригиналы

Оригинальная стойка стойка KYB 334420.

Оригинальная стойка KYB 334369.

Мы же на первое место поставим те, что в своё время поставлялись на конвейер Мицубиси — KYB 334420 и KYB 334369. Это взаимозаменяемые номера от японского производителя Каяба, который относится к мировой элите специалистов по амортизаторам. Продукция Каябы уважаема, почитаема и отличается высочайшим качеством исполнения.

В комплект поставки передних амортизаторов для Мицубиси Лансер 9 входит:

Стержень.
Пружина.
Амортизатор.
Опорный подшипник.
Пыльник.
Резиновые подушки.

Аналоги

Из альтернативных вариантов можно рассматривать KSA151STD от KORTEX. Это испанский бренд, чьё производство сконцентрировано именно на корейском полуострове со специализацией предприятий на запчастях для автомобилей азиатского происхождения
Вторым достойным альтернативным вариантом можно назвать амортизаторы PILENGA SHP7213.

Это уже итальянский бренд. Продукция данного производителя поступает на конвейеры многих автогигантов как в Европе, так и в Азии. Авто компоненты от «Пиленга» — выбор тех, кто платит только за качество и не за что более.

Fenox

Передняя стойка амортизатора Fenox A61037.

Ещё одним вариантом можно назвать амортизатор Fenox A61037. Производитель Фенокс — известен по всему миру.

Достаточно упомянуть, что его производство на сегодня расположено более чем в 50-ти странах мира.

(Из ближайших к России – это Белоруссия) Ежегодно миллионы штук запчастей и автомобильных аксессуаров находят своих обладателей в лице автомобилистов практически со всего мира.

MONROE

Газомасляная стойка MONROE 72142ST.

Для тех, кто не приемлет компромисса понятию «качество» можно посоветовать — MONROE 72142ST. Амортизаторы Монро — это больше чем амортизаторы. Столетняя история компании, чья ведущая специализация — компоненты подвесок автомобилей всех классов гарантирует покупателю надёжность своих изделий на любом участке дороги.

Выводы

Подводя итог, можно отметить что «Каяба» и «Монро» в этом списке будут дороже своих оппонентов.

Что касается надёжности остальных производителей, то борьбу за «место под солнцем» никто не отменял, а значит у новичков путь к успеху лежит только через качество и приемлемые цены. Согласимся, это веский довод — им доверять, повод — поверить в аналоги и возможность — сэкономить.

Замена задних амортизаторов, стоек стабилизатора (какие покупать не стоит) + развал-схождение. — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Как бы глупо не звучало, но на замену задних амортизаторов меня сподвигла замена глушителя.(Я просто посмотрел с пристрастием на амортизаторы сзади и заметил, что один из них потек.)

Процесс замены задних амортизаторов прост до неприличия. В 4 руки всю заднюю часть не спеша можно заменить за час времени, а если нет стабилизатора то еще быстрее.

1) Открываем багажник, вынимаем весь пенопласт, снимаем запаску, пластиковую накладку на 2-х винтах, откручиваем все пистоны и снимаем обшивку (2 винта и 3 пистона).2) Оттуда же из багажника откручиваем 2 гайки на 14, крепящие стойку.3) Поддомкрачиваем авто (предварительно сорвав гайки с колес), желательно с двух сторон, если есть задний стабилизатор.

(так будет легче открутить и вытащить стойки стаба). Под передние колеса желательно что то подложить.4) Откручиваем колеса и уже после — стойки стаба, если есть.5) Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора.6) Вот тут то и нужны 4 руки — один ломом (или чем то еще) давит вниз ту часть подвески, откуда вынимается стойка, а другой ее вытаскивает.

7) На а дальше просто — съемник для пружин, ключи, открутить/закрутить, поставить обратно:)

Начал я с правой стороны, которая подтекала. Да, амортизатор подтек и уже почти не отрабатывает.Но то что было слева, я не мог не сфотографировать… :

Честно скажу, я первый раз вижу гнутый шток

Левый шток оказался гнутым, видимо это наследство от прошлых хозяев. Это как надо было ударить?

Не прижились в этот раз, оставлю на будущее

В итоге, как и сказал, после нескольких дней езды заменил на Kayaba 341 425

А теперь пару слов о стойках стабилизатора:Родным стойкам уже 5 лет и 85000 пробега, думаю неплохо было бы заменить и их. Купил в магазине стойки Delta 1M3883 за 450р пару, цена мягко говоря подкупала. Это было ошибкой. Не то, чтобы с последствиями, но 450р на ветер:) НЕ БЕРИТЕ ИХ!А ведь хотел купить CTR или 555, но их не было. Эти уже проверенные.А теперь пишу почему.

Это фото родной стойки спустя 85000км:

А ЭТО фото стойки Delta после… не знаю даже. Километров 5-ти:

Есть разница?:)Сырец какой то, резьба была сорвана практически сразу.В итоге оставил родные стойки, тем более что они оказались исправными, и даже шестигранник не капризничал при откручивании.

Ну да ладно, со всем разобрался, все хорошо рулится, ничего не брякает. Пыльники кстати тоже купил новые, хотя зря — старые были как новые, лежат про запас. После всех манипуляций попа приподнялась на сантиметр-полтора.

Развал-схождениеВот уже полтора года как я владею авто, причем передние и задние стойки уже менялись. Решено было впервые за 2 года заехать на Развал-схождение.

Если лень вникать в цифры — то вот пара слов:В целом вообще ничего криминального, я думал все будет гораздо хуже. Немного поправили схождение, в основном заднего правого колеса.Насчет кастера — как мы знаем он у нас не регулируется. По программе мастера диапазон выдается почему то от +2.25 до +3.

25, хотя в недавних отчетах я смотрел у других было от +2.00 до +3.00. У меня же левый +2.15 и правый +2.30. То есть левый вне допуска по версии программы где я делал, но в допуске по другой. В итоге я подумал, что главное это то, что значения между левым и правым близки и это главное.

Ну это я уже придирался :)Угол движения был -0.11, стал +0.01.

За обе оси отдал 1400р, по 700р.
Как то без энтузиазма все получилось, но и работа довольно рутинная.Всем спасибо за внимание, поделился чем мог 🙂

FAQ по замене передних амортизаторов Mitsubishi Lancer X

Автомобиль стал плохо управляемый, при торможении передок раскачивает, появились стуки в передней подвески, визуально видны потеки на корпусе стойки – значит, пришло время замены передних амортизаторов на вашем Mitsubishi Lancer X. О том, как самостоятельно заменить передние стойки и пойдет речь в данной публикации.

Коды деталей необходимых для замены

Оригинальные амортизаторы для Mitsubishi Lancer X версии Invite (165 мм)

Амортизаторы для Mitsubishi Lancer X версии Invite (165 мм) от производителя Kayaba (альтернативный вариант)

Оригинальные амортизаторы для Mitsubishi Lancer X версии Intense (150 мм)

Амортизаторы для Mitsubishi Lancer X версии Intense (150 мм)от производителя Kayaba (альтернативный вариант)

Также во время замены амортизаторов рекомендуется установить новые пыльники с отбойниками и проставки пружины.

Как заменить передние амортизаторы на Mitsubishi Lancer X. Фотоинструкция

Весь процесс с описанием замены передних стоек Mitsubishi Lancer X показан на приведенных ниже фотоснимках. Во время сборки амортизаторов стоит помнить, что необходимо совмещать отверстия на стойке с отверстиями на опоре, так будет гораздо проще установить детали.

Источник

Стойки задние MITSUBISHI Lancer X в России. Сравнить цены, купить потребительские товары на маркетплейсе Tiu.ru

По рейтингу
Дешевые
Дорогие

86% положительных отзывов

Накладка задней левой стойки верхняя для Mitsubishi Lancer 10

80% положительных отзывов

Обшивка стойки задняя верхняя правая Mitsubishi Lancer 10

80% положительных отзывов

Подшипник ступицы пер. Espra ES139400 MB109051 Lancer/Colt/Accent/Lantra 90- 65x38x18.5

85% положительных отзывов

Амортизаторы передние и задние lancerx

В данной статье хочу описать свои ощущения и соображения, связанные с заменой передних амортизаторов на Mitsubishi LancerX (Лансер 10). Также будут приведены все номера на оригинальные и неоригинальные замены передних и задних амортизаторов.

Поэтому реккомендую менять сразу два амортизатора. Это не только избавит вас от разочарования (когда второй амортизатор все-таки потечет), но и не приведет к более быстрому выходу из строя нового (только что поставленного) амортизатора.

Итак, как это было у нас:

Поэтому ставить такие же, по моему, нет смысла. Ведь потом вернуться к тому же через 40 тысяч не хочется.

Подумайте о них заранее, чтобы не искать их в последний момент, когда машина уже весит на подъемнике.

То есть передние амортизаторы были заменены на RalliArt.

ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ еще не меняли. Насколько мне известно, такой проблемы с ними у ЛансеровX нет, но рано или поздно поменять их все-таки придется. Поэтому выложу их оригинальные номера (вернее один номер, так как правый и левый одинаковые).

4060A205 Аммортизатор передний левый (GTS) 5515 4060A206 Аммортизатор передний правый (GTS) 6660 4040A028 Пружина передняя (GTS) 2440х2 4162A122 Аммортизатор задний (GTS) 2663х2 4140A115 Пружина задняя (GTS) 1965х2

Замена задних стоек Mitsubishi Lancer X своими руками

Все по теме Замена задних стоек Mitsubishi Lancer X

Рамил Истюков
У япошек всё попроще и понадёжней.
Elwell

Сава Камовский
а как расстояние крепления газлифта расчитал?
Аминат

Видео познавательное и звук с новыми микрофонами тоже хороший.?

Нацветаев Нат
Зачем ломать людям мозК? Они жили в своем уютном мире, где были только ровные и не поцарапанные сайленты)))
Ильфир

excellent, just what i was looking for, thank you.?

Гараненко Поло
Что будет если просто поставить эмулятор не удаляя катализатор?
Melvin

На дизеле, как правило, появится вибрация на кузове, из-за достаточно жесткого соединения. Родной сайлент, он даже не сайлент, а две обрезиненные втулки соединенные тонкими наплывами резины.

Натусь привет. а чем ты так ровненько узоры на плате обрезаеш? тупо сверлиш а потом надфилем? или есть свой секрет?

Вартан
родной болт тоже гнется, не суперкаленый он
Жандос

На счёт камеры заднего вида. Можно поставит у любого электрика, так как под багажником есть проводка с завода для камеры.

Остается тока купить дешевую камера за 1000 рублей, и сделать две дырки выше гос номера поставит туда камера соединив проволку от камеры и закрепить двумя болтами. Прошика компьютера или еще чего то делать не надо.

Так как с завода идёт вся готовая. Никаких 30 тысЯч тратит не надо. Ну максимум можно потратится на 10 тысяч, не больше

Да на WV Т5 даже у нового авто подвеска передняя гремит на неровностях. Такое впечатление что с салона надо ее всю перебирать.

Мелиоранский Фан
Подскажите, легкий стук в передней подвеске на кочках на элантре, виной могут быть какраз эти детали?
Амарилло

Норм обзорщик. Надеюсь не будешь впаривать потом Супротек и т.п..

Павлюченков Бул
А у нас поставим втулки из Лада Самара они the best
Аден

развод на замену ступичных подшипников. заезжаете в сервис вам ослабляют гайки ступицы зовут вас качают колесо. при разборе подвески еще чего наговорят.намажут литолом пыльники и скажут что меняли.

3? Очень подробно, доходчиво.

Губа
СУПЕР спасибо автор
Талантбек Бутычкин
За музыку лайк +
Кноплин Любомир
Что за ниссан то
Ибни

Приятно смотреть, когда человек изобретает с увлечением. Молодец!

Да это просто дичь, какие ржавые тачки вы крутите, ребята. Реально слёзы пробиваются когда вижу такие 156е (жалко). Респект и уважуха! Сам ненавижу ржавые болты, хоть и встречаю их крайне редко

Анх Молочковский
расскажи у альфы моторы живучие?
Brook
просто иди в жопу с претензиями
Zere
да руками люфт не проверяют на подвеске!
Аврора
как подушки в пружинах поживают?
Океан

хотел поставить данные подушки тоже ибо грузы на ларике своём очень часто развожу! но после данного видео думаю отложить это мероприятие!

Читайте также: