Замена сайлентблока заднего амортизатора лансер

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Сайлентблок заднего амортизатора JIKIU BS23004

Привет!
Установленные в задние продольные рычаги сайлентблоки RBI M25CS30B (начитался на Лансер-форуме, что якобы это — оригинал) приказали долго жить. Просто напросто отошла резина от обоймы. Хватило их чуть больше на год.

p/s Также люто НЕ СОВЕТУЮ брать сходразвальные болты VTR MI7504T. Во первых не соответствуют фото во всем известном магазине. Они — желтоватые и жутко мягкие. При выставлении углов резьба плывет. На два из четырех пришлось даже контргайки наворачивать для спокойствия.

Естественно, чтобы снять эти рычаги надо открутить кучу всего.
Случайно выяснилось что болт крепления заднего амортизатора к нижнему поперечному рычагу (замечу, правда, что болт не оригинальный ибо цена оного — просто Конь!) несмотря на обильную смазку — прикипел к внутренней обойме сайлентблока амортизатора. Насмерть. Ни отмачивания во всех возможных жижах, ни пресс гидравлический не смогли его оттуда сдвинуть.

Многие пишут, типа "не может сайлентблок испортиться раньше самого амортизатора". Может и так…

Но в данном случае, все. Финиш. Получилось не разборное соединение.

Действие первое "Надо резать"

Срезал УШМ-кой болт, отделил амортизатор от рычага.

Так как хороших тисов или пресса для сайлентблоков у меня нет (надеюсь — пока что), я собирался отнести это дело на перепрессовку в мастерскую. Но решил дело ускорить и сайлентблок вытащить сам.

Отрезал борт с одной стороны и для уменьшения нагрузки рассверлил по периметру сайлентблок.

Были мысли сначала высверлить, но оглядев свой гараж я понял что просто не смогу ровно зафиксировать амортизатор.

Действие второе (хотя оно было в самом начале, до разрезания болта) "Выбор"

Хоть и говорят что в таком случае, из-за болта, надо амортизатор менять целиком — слишком уж это не рационально. Амортизатор у меня прекрасно работает — так что гуглим сайлентблок.

Результаты по коду оригинального амортизатора MN 101601 (4162A184 — конкретно по моему VIN'у) во всем известном магазине дает следующее (цены на 09.05.2018):

Febest MAB-144 (резина, качество всем известное) — 717
VTR CR1001RP (полиуретан) — 774
Vtulka 3-06-131 (полиуретан) — 670
Jikiu BS23004 (резина, "темная лошадка") — 613

Febest — все ясно, полиуретан не хочу, значит выбор очевиден. Да и цена меньше всех)))
Кстати у конкурента всем известного магазина, с похожим названием, цены еще чуть ниже.

Не найдя отзывов по данному сайлентблоку — решил быть первопроходцем.
Jikiu входит в RMP NAGAMOCHI Technology Co. — вроде как исторически — Япония. Мне достаточно. Внушает.

Замена сайлентблоков задних амортизаторов

Всем привет!
На днях заметил стук в задней подвеске при наезде на какую нить яму, залез вечерком под машину и обнаружил, что сайлентблоки амортизаторов ну очень сильно просели. Т.к. сами амортизаторы еще поживут, решил пока поменять только сами сайленты. Да кого я обманываю? Просто жаба задушила покупать новые аморты)) +ходят мысли что лучше бы установить 150мм стойки в круг.
Пока ждал сайленты, заказал у Саши speedracerAlex задний стабилизатор до кучи. Огромное спасибо Саше! За адекватную цену привез стаб в отличном состоянии + новые втулки/стойки к нему!
Далее как водится — на работе выходной — я в гараже))

Для запрессовки сайлентблоков/втулок/подшипников я использую вот такой самодельный пресс:

Раз уж стойки сняты, то воспользовался моментом и надел садовый шланг на пружину (хотя задние пружины и без шланга довольно плотно сидят на стойке).

Спереди тоже, как и многие другие, на пружину одел шланг, правда не садовый, а от печки Газели

Итог:
Скрипы и стуки в подвеске ушли абсолютно все (честно говоря даже не ожидал такого результата). А вот по поводу стабилизатора — не понятно, если и появилась какая то собранность в поворотах — так я её не особо и ощущаю. как рулилось хорошо — так и дальше рулится))) может после установки растяжек почувствую что-то…

Mitsubishi Lancer 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2007

Mitsubishi Lancer, 2011

Mitsubishi Lancer, 2008

Комментарии 49

Дело давно было, но помню что проблем не возникло, длина такая же как у штатного насколько помню

Металлическая втулка в сайленте в рычаг безпроблем зашла?
Её длина на много от штатно1 отличается?

Доброго времени суток !
Столкнулся с такой же проблемой, и как оказалось в моем городе купить сайленблоки стало быть не реально !
Объездил весь город, авто рынки, магазины стойки.
Везде мне твердят что их я не найду, они продаются только в заборе амортизаторов .
Продолжаю дальше шерстить просторы интернета в надежде найти эти "чудо резинки ".
Если Вам не сложно, напишите пожалуйста где вы их покупали, в каком волшебном магазине или сайте)
А то я уже сколько нафты потратил на поиски их, что дешевле было бы уже амортизаторы купить :))))
Заранее спасибо ))

Привет!
Брал в экзисте, артикул Febest MAB-144

Добрый день, а для особо деревянных, можно ссылку?)

Идеально подходит сайлентблок переднего рычага от ваз 2108!цена вопроса 100 рублей против фебест маб144 за 650 руб

Mitsubishi Lancer FAQ

После того, как залез под машину и осмотрел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам или другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень плохом состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.

Оригинальные каталожные номера:

Обратите внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

На фотографии ниже расположены готовый съемник и новый сайлентблок:

Процесс снятия рычага довольно прост:

На фотографии указано места среза:

Закрепляем сайлентблок в тисках:

Сайлентблок вышел, его можно выкинуть

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока необходимо учесть:

установить распор, чтобы избежать схождение пластин
поскольку диаметры отверстий в рычаге и сайлентблоке разные, необходимо учесть направление запрессовки и расположение сайлентблока (измерьте диаметры)

Установка в обратном порядке.

В отчете использовались материалы автора "ppp1983", за что ему большое спасибо!

Комментарии (1)

Доброго времени суток! Очень хотелось бы посмотреть отчет по замене заднего ступичного подшипника,никто не менял что ли? или не выкладывает( Есть ли там возможность не покупать всю ступицу

Выбор задних сайлентблоков для Lancer 10

Рычаг
Каждому водителю Митсубиси Лансер 10 нужно знать, что напичкано «на дне» или даже «под самым дном» его машины.

Ведь именно там находятся одни из самых важных составляющих автомобиля. Доверяя жизнь транспортному средству, вы должны быть уверенным в том, что оно вас не подведет.

Задние сайлентблоки – это две резинометаллические втулки, между которыми натянута своего рода лента. Их ролью является соединение элементов подвески. А благодаря резиновой вставке между ними, они находятся неподвижно, что исключает колебания с одной стороны в другую.

В задней части машины, стоит по четыре сайлентблока заднего рычага на каждую сторону. Обычно только два из них изнашиваются и приносят хлопоты.

Название	Оригинальный номер	Цена
MITSUBISHI Сайлентблок продольного заднего рычага	MN 101430	от 4828 руб.
Сайлентблок заднего поперечного рычага, Mitsubishi	MN100110	от 529 руб.

Задние рычаги

Название	Оригинальный номер	Цена
Рычаг задний (верхний), Япония, Mitsubishi	4110A085	3360 руб.
Рычаг задний (развальный), Япония, Mitsubishi	4117А007	1920 руб.
Рычаг задний (нижний), Япония,Mitsubishi	MN101444	4893 руб.

Какими аналогами можно воспользоваться

Не всегда водители готовы платить за оригинальные рычаги. Или они их просто разочаровали в предыдущем использовании. Учитывая, что каждый из нас имеет свой стиль вождения и условия, в которых использует свой автомобиль, аналоги тоже могут послужить хорошую службу.

Название	Оригинальный номер	Цена
MITSUBISHI Сайлентблок продольного заднего рычага	MASUMA RU-508 VTR MI0212R HANSE HR 892 309 AKITAKA 0401-CW8 TEDGUM 00449020 STELLOX 77-00662-SX	от 709 руб. от 837 руб от 911руб от 758руб от 1874руб от 709руб
Сайлентблок заднего поперечного рычага, Mitsubishi	CTR CVM-10 VTR MI0206R PATRON PSE1724 RBI M2526ES HANSE HR 892 168	от 208 руб. от 201 руб. от 201 руб. от 293 руб. от 276 руб.

Как происходит процесс замены сайлентблоков в задних поперечных рычагах

Если в одном заднем рычаге сайлентблок вышел из строя – придется менять и второй, но у же с другой стороны, для более качественного дальнейшего использования. Главное в обе стороны ставить одну и ту же модель.

В этой части машины есть рычаг, напоминающий дугу. Именно он удерживает колесо в вертикальном положении. Поломка происходит, когда шарнир, наружной стороны, меняет свою изначальную форму (изнашивается) и начинает разбивать и царапать поверхность рычага с наружной стороны. Главное, при установке, не перепутать местами два шарнира (внутренний и внешний).

Регулирование развала заднего колеса происходит благодаря нижнему поперечному рычагу, в этой системе, есть болт, который фиксирует движение. Зачастую, проблемы происходят именно из-за его закисания. И поэтому, иногда стоит менять сам болт, если проблема состоит именно в этом.

Заключение

Практическим советом перед тем, как начинать устранять проблему: разобраться в существовании определенной проблемы. Большинство водителей, не задумываясь, меняют сайлентблоки, болты и много всего лишнего в машине, что, как раз-таки и не было сломано. Если они делают это самостоятельно, то траты уходят только на детали, что тоже немало стоят. Самым большое разочарование настигает обычно в салонах.

Представьте: вы уже купили деталь и приехали в мастерскую. Вам все разобрали и говорят, что поломка вызвана совершенно другими обстоятельствами. Деталь теперь будет храниться на полке до того момента, как не появится нужда в ее присутствии, а вот за работу механиков, увы, придется заплатить.

Подходите к ремонту машины, как к собственному лечению в период болезни. И тогда, вашему кошельку обойдется все в минимальную стоимость, а в ремонтную мастерскую загляните только на ближайший технический осмотр.

Снятие и установка амортизатора задней подвески Lancer X

• Болты/гайки со стабилизатором трения обозначены индексом * 2 . При снятии детали убедитесь в отсутствии повреждений, удалите пыль и загрязнения с поверхностей подшипника и с резьбы и затяните их с приложением нормативного момента затяжки.

Последовательность демонтажа

1. Соединение стойки стабилизатора

2. Соединение нижнего и продольного рычагов

3. Крепежная гайка амортизатора

4. Соединение амортизатора и нижнего рычага

5. Амортизатор в сборе

УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРА В СБОРЕ

Установите амортизатор так, чтобы конец пружины был направлен в сторону задней части автомобиля.

• Проверьте резиновые детали на наличие трещин и на износ.

• Проверьте амортизатор на наличие неполадок, посторонних звуков при работе и утечек масла.

РАЗБОРКА И СБОРКА

Последовательность разборки

1. Самоконтрящаяся гайка

5. Верхний кронштейн амортизатора в сборе

6. Верхняя опора пружины

Последовательность разборки (Продолжение)

9. Резиновый буфер

10. Винтовая пружина

ОТВИНЧИВАНИЕ САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ

• Для надежной фиксации пружины ровно установите специальный комплект рычагов (МВ991239) так, чтобы расстояние между рычагами было максимальным.

• Не используйте ключ ударного действия для затяжки болта корпуса специального съемника пружин (МВ991237). Это приведет к поломке специального инструмента.

2. Зафиксируйте шток и снимите самоконтрящуюся гайку.

1. Для сжатия винтовой пружины используйте следующие специальные инструменты.

• МВ991237: Корпус съемника пружин

• МВ991239: Комплект рычагов

Самоконтрящаяся гайка штока внутри амортизатора может быть ослаблена. Не используйте ключ ударного действия для ослабления самоконтрящейся гайки.

ТОЧКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ПОВТОРНОЙ СБОРКЕ УСТАНОВКА ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ

Не используйте ключ ударного действия для ослабления болта корпуса специального съемника пружин (МВ991237). Это приведет к поломке специального инструмента.

1. Для сжатия винтовой пружины и ее установки на нижнюю подушку пружины используйте следующие специальные инструменты.

• МВ991237: Корпус съемника пружин

• МВ991239: Комплект рычагов

2. Расположите конец винтовой пружины относительно амортизатора как показано на рисунке.

УСТАНОВКА САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ

Самоконтрящаяся гайка штока внутри амортизатора может быть ослаблена. Не используйте ключ ударного действия для затяжки самоконтрящейся гайки.

Зафиксируйте шток амортизатора как показано на рисунке и затяните самоконтрящуюся гайку с приложением нормативного момента затяжки.

Замена Сайлентблоков Задней Подвески Lancer 10

Подвеска Mitsubishi Lancer 10 несколько отличается от своих «аналогов» из предыдущих версий. Конструктивно изменения невелики, но различия заметны с точки зрения производительности. В 10-м поколении Lancers производитель подчеркнул более городские условия вождения.

Итак, последние модели в макете Dorestyling стали мягче, и крен также немного увеличился с изгибами. Но после рестайлинга разработчики немного улучшили свою стабильность, пожертвовав мягкостью пружин и амортизаторов.

Для моделей с двухлитровым двигателем зазор также уменьшен до 150 мм (изменено расположение чашки опоры пружины на стойке), а на автомобилях с более простой конфигурацией можно установить задний стабилизатор поперечной устойчивости. За дополнительную плату корпус и рычаги имеют все необходимые технологические элементы.

Описание и устройство передней подвески Lancer X

Передняя подвеска Mitsubishi lancer x входит в стандартную комплектацию всех моделей этого класса. подушек MacPherson, двух кронштейнов и стабилизатора поперечной устойчивости.

Видео: Замена Сайлентблоков Задней Подвески Lancer 10

В среднем на этот агрегат начинает обращать внимание уже через 40–50 тыс. Км. изношены втулки стабилизатора, ближе к 80000 км следует быть более осторожным с передними амортизаторами и стойками стабилизатора. Для автомобилей, начиная с 2010 года, передние стойки имеют чуть более длительный срок службы. Рычаги, сайлентблоки и шаровые опоры являются самыми мощными, с расстоянием в 200 000 км. не предел для них. В то же время следует отметить, что, согласно рекомендациям производителя, шариковый подшипник должен быть заменен на рычаг. В тех случаях, когда рычаг сохраняет все заводские настройки и деформация отсутствует, можно заменить только шаровое соединение. Такая операция не может быть выполнена более одного раза.

Описание и задняя подвеска

При проектировании задней подвески Lancer X использовалась та же сборка от Mitsubishi Outlander XL, поэтому в этих конструкциях было много похожих элементов. Основными деталями, которые включают заднюю подвеску Mitsubishi Lancer X, являются односторонние петли. 2-нижний передний рычаг, 3-верхний рычаг, 4 амортизатора, 5-пружинная катушка, 6-ти нижний задний рычаг.

Средний срок службы этого устройства составляет до 200 000 км, некоторые части которого вышли из строя ранее:

Как поменять сайлентблоки на «Митсубиси-Лансер 9»

Кроме новых сайлентблоков, купите два болта и гайки. Большинство владельцев жалуются на плохое качество оригинальных болтов от Митсубиси, поэтому их замена крайне желательна. Также вам понадобятся приспособления для «выпрессовывания» и «запрессовывания». Изготовить универсальный съемник на «Лансер 9» не так сложно. Для этого вам понадобится:

Приобрести трубу диаметром, равным по диаметру вашему сайлентблоку и вторую трубу меньшим диаметром.
Болт по диаметру отверстия в сайленте.
Гайку на болт.

При таком способе замены выдавливание старого сайлентблока происходит большей трубой, а запрессовка меньшей. Это позволяет избежать повреждения новой детали и посадочного отверстия. Подробнее данный способ будет описан ниже.

Параметры необходимых болтов: М10*130. Длина нарезной части – 45 мм. Номера деталей, которые подойдут на «Лансер 9» указаны на картинке.

Замена сайлентблоков

Подготовка

Сорвите гайки крепления стабилизаторов, шарового пальца и болтов крепления рычага, а также колесные. Если нет возможности заменять сайлентблоки передних рычагов вашего «Лансера 9» в гараже с ямой или подъемником – поднимите переднюю часть автомобиля домкратами и поставьте на надежные опоры. Снимите передние колеса для удобства замены.

Снятие рычага

Отворачивайте болты стабилизатора (М14). Затем гайку с болта-крепления шарового пальца. После извлечения пальца начинаем откручивать рычаг: сначала задний, потом передний болт. На данном этапе может возникнуть проблема: передний болт упирается в коробку передач.

Решение: с помощью домкрата приподнять КПП и спокойно выкрутить болт.

Замена сайлентблоков

Рычаг теперь снят. Можно приступать к замене сайлента на «Лансере 9 ». Прежде чем выпрессовать сайлентблок, пометьте установочное место на рычаге. Стрелки должны быть направлены под углом 30 градусов к оси, проходящей через шарниры.

Выпрессовка

Для выпрессовки сайлента пользуемся изготовленным ранее съемником. Чтобы у вас не возникало вопросов по поводу данного метода – посмотрите видео, в котором подробно разобраны все нюансы замены сайлентблоков на «Лансер 9»:

Единственное отличие от видео: для выпрессовки вам понадобится труба диаметром больше вашего сайлентблока.

Запрессовка

Процесс будет проходить именно так, как на видео выше. Главное, правильно ориентируйте сайлентблок «Лансера 9» в посадочное отверстие рычага.

Плохая посадка сайлента в разы сокращает его рабочий ресурс.

Обратная сборка

Для начала установите рычаг на место, зафиксировав его задним и передним болтами. После вставляем и фиксируем палец, а также стабилизатор. Закручиваем, но не затягиваем гайки.

Заканчиваем тем, что одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на «Лансер 9» подошла к концу.

Почему нельзя затягивать элементы подвески на поднятой машине

Главная причина в том, что рабочее положение подвеска «Лансера 9» принимает, когда машина стоит на земле (а еще лучше нагружена). Когда машина висит в воздухе, части подвески находятся под другим углом друг к другу. В таком случае в момент, когда машина примет «рабочее» положение и поедет, узлы подвески (в нашем случае сайлентблоки) начнут испытывать дополнительную нагрузку. Получается, что сайлент скрутится внутри металлической обоймы. Это приведет к возникновению неучтенных внутренних напряжений, что значительно снизит его ресурс.

Последний совет

Всегда лучше один раз увидеть, поэтому посмотрите данное видео, чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков в «Митсубиси Лансер 9»:

Замена задних сайлентблоков митсубиси лансер 9

К сожалению, у Митсубиши Лансер 9 в задней подвеске в оригинале не все сайлентблоки сменные, некоторые из них предлагаются только в сборе с рычагами (в оигинале, т.е. поменять их отдельно вы сможете только использую запчасти неоригинальных производителей).

Тут я дам оригинальные номера сайлентов, которые можно поменять в оригинале:

Митсубиси Лансер – одна из старейших среди ныне популярных линеек легковушек. Подумать только, но автомобили под этим названием выпускаются с 1973-ого года и до сих пор востребованы во всем мире. Наиболее успешным представителем серии считается 9-ый Лансер, появившийся в самом начале 21-ого века.

Отменный функционал модели наряду с ее невысокой стоимостью и высочайшим уровнем надежности подкупили многих любителей японских машин. Несмотря на все преимущества Митсубиси Лансер 9, он прежде всего автомобиль и поломки у него являются нормой.

Сегодня наш ресурс решил осветить особенности ремонта рычагов и сайлентблоков модели. Об их устройстве, приобретении и нюансах замены на Митсубиси Лансер 9 можно почитать ниже.

Пару слов о рычагах и сайлентблоках 9-ого Лансера

Подвеска современного автомобиля представляет собой достаточно сложную конструкцию, обеспечивающую комфортное и безопасное движение. «Шасси» Митсубиси Лансер 9 – не исключение, поэтому найти в нем можно огромное количество составляющих. Относительно небольшой ресурс в силу специфики своей работы имеют рассматриваемые сегодня рычаги и сайлентблоки.

Рычажная конструкция в подвеске 9-ого Лансера обеспечивает стабильную работу колес за счет соединения с шаровыми опорами, а также активно участвует в соединении кузова модели и ее «ходовой». Сайлентблоки же установлены в местах соединения рычагов с другими элементами автомобиля и существенно продлевают срок их службы. Объясняется это тем, что именно резинометаллические шарниры принимают на себя большую часть ударов при движении машины, исключают риски повышенного трения деталей подвески и устраняют лишние вибрации.

Замена сайлентблоков на Mitsubishi Lancer 9 требуется заметно чаще, нежели ремонт тех же рычагов. Соединительные шарниры «живут» от 30 до 120 000 километров пробега. Рычаги могут поломаться, деформироваться в любом момент, но обычно без проблем проходят 150-220 000 километража.

Определить необходимость подобного ремонта рычажно-шарнирного механизма несложно. Обычно хватает:

Анализа поведения машины при движении. Если с сайлентблоками или рычагами что-то произошло, со стороны подвески будет наблюдаться неправильная работа и сторонние звуки.
Осмотра ходовой части. Пожалуй, рассказывать о выраженности деформации или разрушения узлов незачем. Она, как говорится, будет на лицо.

Ремонт продольного, заднего, нижнего, переднего или любого другого рычага, а также их сайлентблоков – явление нередкое на всех автомобилях. Владельцы 9-ого Лансера периодически сталкиваются с ним, поэтому удивляться необходимости замены рассматриваемых узлов не стоит. По сути, они являются расходниками за счет своего ограниченного ресурса.

Выбор новых деталей

Оригинальные сайлентблоки для Митсубиси Лансер 9-ого поколения можно приобрести только вместе с аналогичными рычагами. Отдельными партиями шарниры японцами не выпускаются. На рынке автомобильных запчастей имеется множество хороших аналогов заводских сайлентблоков для модели. Наибольшей популярностью пользуются детали:

бельгийской компании «SIDEM»;
немецкого производства от MEYLE или SWAG;
от итальянцев в лице компании «JAPANPARTS».

Приобретать сайлентблоки следует по примеру вышедшей из строя детали. Так как для разных рычагов шарниры представлены разные, а их окончательный вид также определяется годом выпуска 9-ого Лансера, рассматривать артикулы запчастей не будем. К счастью, найти их можно во многих магазина автозапчастей. Средняя цена сайлентблоков равна 300-700 рублей.

Что касается рычагов для модели Митсубиси, то здесь все проще. Приобрести можно как оригинальные детали для подвески, так и приличные копии. Владельцы Лансер 9 отдают предпочтение:

оригинальным рычагам от японцев (артикулы: MN101444, MN101444, MR519134, MR519133, MR403420);
репликам от компаний «Febest», «SH» и «Akitaka» (артикулы следует уточнять у продавца непосредственно при покупке).

Стоят рычаги в пределах 2 000-7 000 рублей за одну деталь. Естественно, оригинальные запчасти на 15-40 процентов дороже копий.

Настоятельно рекомендуем приобретать только новые рычаги и сайлентблоки для Лансер 9. В покупке поддержанных деталей для подвески ничего хорошего нет. По сути, подобная экономия будет бессмысленной и лишь ненадолго даст автомобилю нормально поработать.

Замена рычагов и шарниров

Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.

Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.

В общем случае для приведения «рычажно-шарнирной» части подвески в порядок требуется:

Подготовить базовый набор ключей, головок, молоток или специальный съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся.
Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков.
Открутить крепление ступицы, отвести ее в сторону (цифра «1» на фото, 2 указывает на шаровую и интересующий нас рычаг).

Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).

Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.

Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.

Пожалуй, на этом наиболее важные положения по теме сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!

Замена задних сайлентблоков

Оригинальные каталожные номера:

Mitsubishi 4113A062 — сайлентблок наружный (плавающий)
Mitsubishi MN100110 — сайлентблок внутренний

Ни в коем случае не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — отвратительное качество, да и притом разница по окружности 0.5 мм — не сможете запрессовать.

Обратите внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

Сайлентблоки в своих местах сидяет довольно крепко, поэтому можно сразу запасаться съемниками. Для тех, у кого есть есть знакомый токарь, ловите чертеж двух съемников (без них будет очень тяжко):

К сожалению, второй чертеж съемника потерялся…

На фотографии ниже расположены готовый съемник и новый сайлентблок:

Процесс снятия рычага довольно прост:

Поднимаем машину с помощью домкрата и снимаем колесо.
Если сайлентблоки более менее живые и вы не хотите делать развал и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
Откручиваем гайку тяги стабилизатора
Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый быстрый и надежный способ, это срезать болт со втулкой (всевозможные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).

На фотографии указано места среза:

Закрепляем сайлентблок в тисках:

Надеваем съемник на плавающий сайлентблок. Процесс снятия таков: даем натяжку, и далее бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения. В противном случае, если тупо крутить — рвется болт.

Сайлентблок вышел, его можно выкинуть

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока необходимо учесть:

установить распор, чтобы избежать схождение пластин
поскольку диаметры отверстий в рычаге и сайлентблоке разные, необходимо учесть направление запрессовки и расположение сайлентблока (измерьте диаметры)

Установка в обратном порядке.

В отчете использовались материалы автора "ppp1983", за что ему большое спасибо!

Комментарии (1)

Замена сайлентблока заднего амортизатора лансер

Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 658 раз

Кузов:
другое
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 658 раз

Собственно заменил сайлентблоки. Поставил RTS 01-70599-4 c с размерами 12х32х40х54мм.
Для установки сайлентблок необходимо доработать: сточить металическую втулку с двух сторон по 2,5мм ибо надо 49мм и
с одной стороны резинку обточить на конус. Перед установкой ухо амортизатора и сайлентблок обильно мажем триалоном или пальмирой.

valleriy

Просмотр профиля

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2222 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2222 раза

После ночи всегда наступает утро

Прошу не обижаться, в личке не консультирую.

voran

Просмотр профиля

Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 582 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 582 раза

valleriy

Просмотр профиля

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2222 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2222 раза

После ночи всегда наступает утро

Прошу не обижаться, в личке не консультирую.

miha 414

Просмотр профиля

Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 67 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 67 раз

перецнах

Просмотр профиля

Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 658 раз

Кузов:
другое
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 658 раз

voran

Просмотр профиля

Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 582 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 582 раза

Понятно. Гидравлический пресс не у каждого имеется.
Я прошлым летом озадачился заменой этих втулок на Тазике 09. Соответственно пресса у меня в гараже нет, про тиски как-то не подумал, да и снимать полностью амортизатор мне было лениво.

Взял длинный мебельный болт, вырезал из толстой фанера большую "шайбу". Таких "шайб" сделал несколько, так как резьбы на болте было не достаточно.

DSC00416.JPG ( 83.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 928

Соответственно вот таким образом заколхозил всю эту приспособу и начал запрессовку :

DSC00408.JPG ( 64.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 911

Всё получилось. Пришлось помучаться не много, но втулка зашла на своё место, почти зашла. Не хватило какого-то миллиметра. Взял домкрат и дожал её.

DSC00412.JPG ( 60.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 909

В качестве смазки проливал всё ВДшкой. Не догадался край втулки обточить немного, если-бы обточил, то мучаться пришлось бы меньше.

Читайте также: