Замена стоек ниссан максима а33

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Руководство по самостоятельной замене передних амортизаторных стоек на Nissan Maxima J30

Итак, завершая своеобразное предисловие, пора приступать к краткому описанию выполнения работ. В первую очередь, необходимо убедиться в достаточности имеющегося инструмента, необходимого для выполнения ремонта. А понадобится для работы следующее:

• приспособление для стяжки пружины - 2шт.
• головка 17 мм, высокая (предпочтительно) - 1шт.
• головка 14 мм. - 1шт.
• накидной ключ 17 мм. - 1шт.
• воротки, трещетка и т.п. - по желанию и наличию.

Теперь следует остановиться на комплектующих. Помимо непосредственно амортизаторных стоек может потребоваться замена упорных подшипников и втулок. Хотя, даже в случае исправности этих деталей можно не поскупиться на их замену, благо дело, они стоят не так уж дорого. Если перед осуществлением разборки было обнаружено повреждение пыльника, то лучше обзавестись им и новым отбойником заблаговременно.

Как и положено, процесс ремонта начинается с мойки/чистки автомобиля с акцентом на отбивку грязи в арках передних колес, с желательным попаданием струи в область производимых работ. Пока автомобиль не поддомкрачен, нужно сорвать три гаечки головкой на 14 и гайку стойки амортизатора удлиненной головкой на 17 мм. Уже после того, как автомобиль установлен на домкрат и страховочную опору, а колесо демонтировано, следует обработать специальным составом, к примеру, аэрозолем WD-40 все болтовые соединения, показанные на фото, в том числе, болты фиксации датчика системы ABS.

Далее, при помощи пассатижей необходимо стянуть скобу, крепящую шланг тормозной системы, после чего вытащить из отверстия сам шланг и открутить провод датчика ABS. Потом нужно открутить два болта, крепящие стойку к ступице колеса.

Теперь весь процесс происходит сравнительно просто. Прежде всего, поддерживая одной рукой стойку, второй следует отвернуть три гайки сверху. Теперь, предельно осторожно, дабы избежать повреждения пыльника ШРУСа (желательно предварительно его обмотать тряпкой), нужно отпустить стойку вниз (при этом важно следить за тормозным шлангом и проводом датчика ABS, чтобы не оборвать их) и вытащить ее наружу.

О большому счету, на всю операцию по демонтажу стойки уходит не более 12-20 минут. Далее стойку необходимо зажать в тиски и установить приспособления для стяжки пружины. При установке приспособлений следует разместить их диаметрально противоположно и таким образом, чтобы они послужили ориентиром при последующей сборке. Разбирая стойку, очень важно обратить внимание на ориентацию верхней чашки пружины. По так называемым "натертостям" это увидеть несложно.

Теперь можно разбирать стойку и очищать детали от скопившейся грязи. Если новый подшипник был не приобретен, то ничего страшного, т. к. и старый еще прослужит достаточно долго – достаточно надежный элемент. Нужно лишь хорошо его промыть и при нормальной функциональности обильно смазать Li-содержащей смазкой. Что касается втулки, то с ней дела обстоят несколько сложнее – если она разбита, то лучше ее поменять.

Далее остается прокачать амортизатор, согласно прилагаемой инструкции от производителя, после чего приступать к обратной сборке стойки. Важно помнить, что окончательную затяжку гайки амортизаторной стойки целесообразно произвести на собранном автомобиле, стоящем уже на своих колесах.

Поскольку конструкция подвески не предусматривает регулировку угла развала, то беспокоиться об этом и не стоит, хотя небольшой люфт в болтовом соединении будет присутствовать. Но стоит полагать, что он не оказывает на работу подвески какое-либо негативное влияние.

Снятие, проверка состояния и установка стоечных сборок передней подвески Ниссан Максима

1. Ослабьте колесные гайки. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.

2. Высвободите гибкий тормозной шланг из кронштейна на стойке подвески.

3. Отдайте две гайки и при помощи молотка и выколотки выбейте два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

4. Отделите стойку от сборки поворотного кулака, - постарайтесь не допускать чрезмерного вытягивания внутреннего ШРУСа приводного вала, во избежание повреждения тормозного шланга не допускайте чрезмерного выпадения кулака наружу.

5. Придерживая стойку, отдайте три верхних гайки ее крепления на опорном выступе брызговика колесной арки.

Отдавая последнюю гайку, придерживайте стойку свободной рукой. Извлеките стоечную сборку через арку колеса.

1. Внимательно осмотрите корпус стойки снаружи, проверяя ее на наличие признаков утечек гидравлической жидкости, трещин, вмятин и прочих механических дефектов, требующих выполнения соответствующего восстановительного ремонта, либо замены сборки.
2. Проверьте витки стоечной пружины на наличие сколов, трещин и прочих повреждений защитного покрытия, чреватых развитием коррозии прутка. Оцените состояние резиновой подушки седла пружины.
3. В случае необходимости произведите разборку стойки (см. Раздел Замена амортизатора/винтовой пружины стоечной сборки).

1. Заведите стоечную сборку через арку колеса на свое штатное место. Аккуратно проденьте крепежные шпильки в отверстия верхней опоры. Сразу же наверните на шпильки гайки, затянув их пока только от руки.

Ввиду значительного веса амортизаторной сборки разумно будет заручиться помощью ассистента.

2. Заправьте поворотный кулак в стоечный фланец и проденьте в свои гнезда два крепежных болта. Наверните новые гайки и затяните их с требуемым усилием.
3. Закрепите тормозной шланг в кронштейне на стойке, защелкните фиксатор.
4. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
5. Затяните с требуемым усилием верхние гайки крепления стоечной сборки.

Замена передних стоек на KONI Sport (Фотоотчёт)

Всех приветствую!
Вот и добрался я до передних стоек. Сразу оговорюсь: задние уже заменены на аналогичные (большая благодарность Денису *aka Cefs* и Николаю *aka Zek625* за непосредственное участие).
Наконец-то амортизаторы пришли! А по удачному стечению обстоятельств, на руках появились умершие оригинальные стойки, за что огромнейшее спасибо одноклубнику Сергею *aka SerSV*

И так, всё в сборе, начнем.

Шаг 1. Вымеряем центр и отмечаем. Наносил несколько засечек – их пересечение и есть центр. Диаметр 40мм, радиус 20мм.

Шаг 2. Просверливаем отверстие. Для этого я использовал 5мм сверло. Надо отметить, что при образовании отверстия, стойка «пыхает» газом. Несильно, но пыль и металлическую стружку забить в глаза может.

Шаг 3. Сливаем масло. Качая штоком, как насосом, избавляемся от жижи.
!Важно! Главное вовремя вернуть ведёрко, нагло отобранное у ребенка (в данном случае – у племянника), ибо за него можно получить люлей

Шаг 4. Перекур В это время стойки мирно отдыхают и окончательно избавляются от масла.

Шаг 5. Делаем замеры. У меня длина стойки - 360мм. Смотрим прилагаемую инструкцию: срез, при длине стойки – 360мм, равен 40мм. Отмеряем 30мм сверху (10мм оставляем на запас «на всякий случай»).

Шаг 6. Отпиливаем верхнюю часть (по ранее отмеченному) и вытаскиваем потроха. В принципе, металл относительно мягкий и это можно сделать ножовкой по металлу. Но так как онанизмом я переболел еще в юности, воспользовался болгаркой

Шаг 7. И снова перекур Примерка. И вот, он в первый раз вошел туда На фото видно что «юбки» картриджа упираются в трубу стойки.

Шаг 8. Доводим до желаемого размера. В данном случае до 320мм.

Шаг 9. Красим в жёлтый цвет. Сразу предупреждаю – лошадиных сил это не прибавит чисто пацанцкие понты Если вас интересует только практическая сторона вопроса, то данный пункт можно пропустить.

Шаг 10. Рассверливаем отверстие под крепежный болт. Идеально подошло 13мм сверло. Будьте осторожны, если при сверлении стойку держать руками-ногами (а не в тисках) то можно получить «сдачи»

Шаг 11. Наносим еще один слой краски. Опять же, данный этап необязательный. Просто в первый раз, по запарке, не тем цветом краска была.

Шаг 12. Надеваем резиновые манжеты на стойку. Они идут в комплекте с Конями. Ничего интересного и сложного.

Шаг 13. Курим. Вставляем картридж в стойку.

Шаг 14. Наносим фиксатор на крепежный болт и прикручиваем картридж. Для закрутки используется 6-ти гранник на 8мм. Затягиваем до полного упора, при этом «юбки» картриджа должны зайти внутрь стойки.

После. Выяснилось, что лучше иметь ключ, показывающий давление. По инструкции оно равно 75Па.

Визуально: ребристая шайба должна быть полностью сплющена.

Шаг 15. Натягиваем манжету на амо. И любуемся результатом!

Подготовка стоек готова, далее - замена.

Шаг 16. Снимаем стойки с авто. Откручиваем 3 гайки опоры, 2 болта стойки, снимаем шланги тормоза и АБС, вытаскиваем «сборку».

Шаг 17. Замена старого амортизатора на новый. Ослабляем гайку штока, стягиваем пружину. После того, как пружина стянута, откручиваем до конца гайку штока. Не забываем отметить расположение всех составных частей.

Шаг 18. Неожиданные нюансы. Выясняется, что в отверстии опоры стойки есть фиксирующая выемка (а на штоке родного амортизатора – срез). А вот на Конивском штоке его нет.

Ну что поделать, берем надфиль и стачиваем этот «аппендикс».

Шаг 19. Собираем всё по уже знакомой схеме и ставим на место.

В заключение. Чтоб рассказ был правдивым, стоит сказать: по какой-то неизвестной причине (может руки уж очень корявые, но скорей всего – брак) в одной стойке вышел газ. И это сразу же после поставки ее на авто! Пришлось прокачивать стойку азотом.

В данный момент идет тестирование данного дивайса. Ну что можно сказать… жесткость действительно регулируется (обычной ручкой-крутилкой, идущей в комплекте) от «мягкой» до «полной табуретки». Обороты настроек = 720 градусов. Используемый шаг = 180. Что это значит: мягкий режим – конечно же, нет ощущения той плавности, как от родных стоек. Машина как бы на мячах. Ни так поглощает неровности (типа, полицейских) а скачет на них, но при этом достаточно чётко держит дорогу. Табуретка – пытаешься качнуть морду авто (руками), а ощущение что просто толкнул бетонную стену) На дороге этот режим пока не испытывал.
Доволен ли я стойками? Не знаю. Время покажет. Но, столкнувшись с проблемами их установки и полученным результатом… думаю, имея этот опыт, то я бы их не стал брать.
Пы.Сы. Огромная благодарность Cefsу за полную поддержку в этом деле и за неизведанное количество выпитого кофе и скуренных сигарет в гараже

Nissan Cefiro относится к автомобилям бизнес класса. 1-ое поколение A31 было выпущено в 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993 годах. 2-ое поколение A32 было продано в 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 годах. Этот автомобиль также известен в европейской версии как Maxima. Третье поколение A33 было последним и выпускалось в 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 годах. Мы познакомим вас с описанием блоков предохранителей и реле Nissan Cefiro A32 A33, другими словами 2-го и 3-го поколений. Также покажите, где они находятся и как они смотрятся.

Описание Nissan Cefiro A32

Блок предохранителей

Он размещен на правой стороне управляющий рейки, за капотом. Больше инфы в примере с видео.

Схема

Таблица описаний

Предохранитель № 6 на 15А отвечает за прикуриватель

Блок реле и предохранители под капотом

модель

Реле и предохранитель

Фото

Токовая цепь будет приложена к крышке. Проверьте описание.

Деловое свидание, встреча

Блоки реле

Дешифрирование

Описание Nissan Cefiro A33

Предохранители в салоне

Этот блок размещен на приборной панели, понизу справа, где было предшествующее поколение.

Фото

Схема

маркировка

В этом варианте несколько предохранителей отвечают за работу прикуривателя. 22, 16.

Блоки под крышкой

Расположение

Блок предохранителей

Схема

Описание

51. 15А
Термическое ТЕПЛО
Управление климатом
A / C.M кондюк управления
52. 15А
ТЕПЛЫЙ
Обогреватель A / C.A
контроль климата
A / C.M кондюк управления
53.
54. 20А
Сигнал нагрузки нагрузки
Мощность фар H / LAMP
DTRL Управление фар АВТО
55. 20А
Сигнал нагрузки нагрузки
Фары H / LAMP
DTRL Управление фар АВТО
56. 15А
Аудио радио
НАВИ навигация
H / FONE Phone
57. 10А
Компьютер Б / Компьютер
Роговой звуковой сигнал
УДАЛЕННЫЙ модуль центрального замка
ASCD круиз-контроль
58. 15
ГЛАВНЫЙ Основной источник питания (реле ECM)
Контроллер AACVLV xx
EGVC / V электрический клапан egr
Катушка зажигания IGN / SG
IGNSIS реле зажигания питания
59. 15А
ГЛАВНЫЙ Основной источник питания (главное реле)
Датчик потока воздуха MAFS
POS Датчик положения коленчатого вала
EGVC / V клапан подачи, к примеру
Контроллер питания AAC / V xx
TR / SW Датчик управляющего управления.
Датчик угла поворота коленчатого вала CKPS
Блок питания AACVLV
Питание системы зажигания IGNSYS
Датчик положения дроссельной заслонки TPS
Неуказанные составляющие NONDTC
NATS противоугонные Nissan
60. 10А
Композиция Композиция
SWITCH приборостроение
Корректировка фар H / AIM
Хвост / л Габаритная мощность
Фронтальные противотуманки F / FOG
R / FOG Задние противотуманные фонари
Подсветка
CHIME.NAVI Сигнализация, навигация
Омыватель фар HLS
61.
62.
63.
64.
65. 10A R / FOG Задние противотуманные фонари
66. 10A A / C. M Кондюк, климат контроль
67.
68. 15А
Сигнал нагрузки нагрузки
Мощность фар H / LAMP
DTRL Управление фар АВТО
69. 15А
Сигнал нагрузки нагрузки
Мощность фар H / LAMP
DTRL управление фонарями
Зарядная система 70. 10А
71.
72.
А. 120А Все источники питания.
B. 80A 121322 89 1011 1415 Номера предохранителей, которыми управляет этот предохранитель
C. 40A LOCK GENERAL1 21
D. Абс система Абс
E. система 40A Абс
Стиральная машина FLC. 30А
Реле вентилятора радиатора G. 40A COOL / F
Реле вентилятора радиатора H. 40A COOL / F
I. измельчитель CIPCUIT BREACEP 40A
J. 80A 235 6725 2629 3031 Номера предохранителей, которыми управляет этот предохранитель

Видео: Замена Передних Стоек Nissan Максима А33

Блок реле

Фото. схема

Деловое свидание, встреча

Реле вентилятора
тормоза
Реле вентилятора мотора
Абс
Моторное реле
Реле вентилятора
Абс
Реле вентилятора

Непременно ознакомьтесь с текущим описанием на обложке устройства. Могут быть различия даже в японской и сингапурской версиях.

Проверка и подмена свеч зажигания

Инструменты, необходимые для замены свечей зажигания

1. свечная головка. вооружена специальной упругой вставкой, которая исключает возможность случайного повреждения фарфорового изолятора при выключении свечки.
2. Гаечный ключ. не будучи посреди нужных инструментов, он обеспечивает надежную гарантию правильного вращающего момента свеч зажигания.
3. Храповой привод. употребляется вкупе с головкой свечки зажигания и гаечным ключом.

4. Удлинитель. зависимо от модели и ее принадлежностей доступ к свечкам зажигания может быть ограничен в различной степени, потому внедрение удлинителей соответственной формы и конструкции существенно облегчит функцию.
5. Инструмент для измерения и регулировки межэлектродных зазоров свеч зажигания. Существует несколько типов этого инструмента. удостоверьтесь, что инструмент обустроен датчиком, который соответствует размеру зазора свеч зажигания вашего автомобиля.

Если после проверки состояния уникальные свечки зажигания установлены на движке, их нужно строго прикрутить к предшествующим цилиндрам, сделать подобающую маркировку.

1. Почти всегда для подмены свеч зажигания требуется особая головка свечки зажигания (с упругой подкладкой снутри), которая вооружена храповым приводом, также набором расширений привода ключа и устройствами для проверки и регулировки межэлектрода. пробелы. Также имеется особый инструмент для неопасного отсоединения наконечников взрывоопасных проводов от хвостовиков свеч зажигания, хотя его внедрение не является строго нужным. Внедрение гаечного ключа дозволит для вас приложить правильные усилия, чтоб затянуть свечки зажигания.
2. Идеальнее всего всегда держать в автомобиле набор сменных свеч зажигания с верно отрегулированным межэлектродным зазором. При покупке новых свеч зажигания удостоверьтесь, что они соответствуют требованиям мотора вашего автомобиля по своим характеристикам. Нужная информация указана в Спецификациях к этой главе, также на этикетке veci, прикрепленной под крышкой (в случае расхождений предпочтение следует отдавать инфы veci).
3. Отключайте свечки зажигания только после полного остывания мотора. Чтоб избежать утраты времени, используйте паузу, чтоб проверить состояние сменного комплекта.
4. Межэлектродный зазор свечки зажигания проверяется методом вставки в нее соответственного измерительного щупа, и он должен соответствовать требованиям, обозначенным на этикетке veci (см. Также Технические свойства). Зонд должен скользить с маленьким сопротивлением меж боковым и центральным электродами свечки зажигания. Корректировка зазора может осуществляться при помощи специального устройства, обычно, части счетчика. соответственно согните боковой электрод свечки зажигания.

5. Если боковой электрод не размещен точно над центральным электродом, отрегулируйте его положение подходящим образом. Проверьте фарфоровый изолятор свечки зажигания на наличие трещинок и других повреждений. Наличие каких-то изъянов в изоляторе неприемлимо.

6. О моделях 1993 и 1994 годов. Неувязка Во избежание неурядицы при сборке пометьте провода свечки зажигания перед отсоединением. Отсоедините провод ВВ от свечки зажигания первого цилиндра. Тяните только за наконечник, и никак не за провод! Было бы целенаправлено использовать особый инструмент.

7. Если у вас есть источник сжатого воздуха, используйте его для удаления мусора из ниш мотора с искровым зажиганием (для этого подойдет обыденный велосипедный насос).

Не запамятовывайте надевать защитные очки при использовании сжатого воздуха!

8. Выкрутите свечки зажигания.

Чтоб избежать неурядицы с подключением проводов / катушек, подменяйте каждую из свеч зажигания по очереди.

9. Проверьте перевернутую свечу зажигания с идентификационной картой ниже, что дозволит отменно оценить общее состояние мотора.

Месторождения угля

симптомы Наличие сажи свидетельствует о переобогащении топливовоздушной консистенции либо низкой интенсивности искры. Это вызывает ошибку, затрудняет пуск и приводит к непостоянности мотора.
Рекомендации: Удостоверьтесь, что воздухоочиститель не забит, уровень горючего в поплавковой камере очень высок, воздушная заслонка заклинило и контакты очень изношены. Попытайтесь использовать свечки с более длинноватым изолятором, который наращивает устойчивость к загрязнению.

Нормальное состояние свечи

симптомы Серо-коричневый цвет и легкий износ электродов. Количество светящихся свеч зажигания соответствует типу мотора и его общему состоянию.
Рекомендации: При подмене свеч зажигания установите один тип свечки зажигания.

симптомы Свеча зажигания вызвана износом уплотнений штока клапана. Масло поступает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапана либо поршневые кольца. Это вызывает ошибку, затрудняет пуск и приводит к непостоянности мотора.
Рекомендации: Сделайте механический ремонт и поменяйте свечки зажигания.

симптомы Мягенькие карие отложения на одном либо обоих электродах свечки. Источником их образования являются применяемые добавки к маслу и / либо горючему. Чрезмерная перегрузка может привести к изоляции электродов и вызвать ошибки и нестабильную работу мотора во время ускорения.
Рекомендации: Если отложения скапливаются стремительно, поменяйте уплотнения штока клапана, чтоб предупредить попадание масла в камеру сгорания. Попытайтесь поменять марку горючего.

симптомы Пористый, белоснежный изолятор, электродная эрозия и отсутствие отложений. Укорачивает жизнь свечкам.
Рекомендации: Удостоверьтесь, что количество свеч зажигания не соответствует требованиям Спецификаций, что время зажигания установлено верно, что топливовоздушная смесь очень мала, что нет утечек вакуума во впускном коллекторе, либо что клапаны застрял. Также проверьте уровень охлаждающей воды и не засорен ли радиатор.

симптомы Скругление электродов с маленьким скоплением отложений на рабочем конце. Цвет обычный. Это затрудняет пуск мотора в прохладную мокроватую погоду и наращивает расход горючего.
Рекомендации: Поменяйте свечки зажигания новыми аналогичного типа.

Зажигание слишком рано

симптомы Электроды слиты. Изолятор имеет белоснежный цвет, но может стать грязным из-за прокаливания либо попадания сторонних частиц в камеру сгорания. Может вызвать отказ мотора.
Рекомендации: Проверьте количество зажженных свеч зажигания, время зажигания, качество консистенции (не очень ли она бедна), если охлаждающая система засорена и система смазки работает нормально.

симптомы Изоляторы могут треснуть либо сломаться. Неточные способы чистки свеч зажигания также могут разрушить изолятор. Может разрушить поршни.

симптомы Изолятор имеет желтый цвет и полированный внешний облик. Это показывает на неожиданное увеличение температуры в камерах сгорания с резким ускорением. В данном случае обыденные отложения плавятся, приобретая вид лакового покрытия. Это приводит к осечке на большой скорости.
Рекомендации: Поменять свечки зажигания (кулер, сохраняя стиль вождения).

симптомы После долгого отказа отложения могут ослабеть при поддержании рабочей температуры в камере сгорания. При больших скоростях осаждения хлопья отрываются от поршня и прилипают к жаркому изолятору, вызывая возгорание.
Рекомендации: Поменяйте свечки зажигания либо почистите и поменяйте старенькые.

симптомы Отходы сгорания поступают в межэлектродное место. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку меж электродами. Вызывает сбой зажигания в цилиндре.
Рекомендации: Удалить отложения из межэлектродного места.

симптомы Они могут быть вызваны попаданием сторонних материалов в камеру сгорания либо попаданием поршня в очень длинноватую свечу зажигания. Они приводят к поломке цилиндра и повреждению поршня.
Рекомендации: Удалить посторонние частички из мотора и / либо поменять

10. Перед тем, как вкручивать новые свечки, немного смажьте их резьбу дезинфицирующим герметиком. Вручную воткните одну из новых свеч зажигания в соответственное отверстие в движке. Убедившись, что свеча зажигания не перекосилась в резьбе, затяните ее с нужным усилием (если у вас есть гаечный ключ). Чтоб облегчить функцию приживления свечки, наденьте кусочек эластичного топливного шланга на его хвостовик. Это исключает возможность обрыва нити, так как при мельчайшем укусе шланг просто ворачивается.

11. По образчикам 1993 и 1994 гг. Разъединение соединения взрывных проводов со свечой осуществляется вращательными и поступательными движениями ее наконечника. последний должен посиживать комфортно на хвостовике свечки. Отдельные катушки для свеч, применяемые на серийных моделях с 1995 года, обустроены своими маленькими свечками. при монтаже просто плотно установите сборку на свечу зажигания, не поворачивая ее на хвостовике последней.
12. Повторите функцию для других свеч зажигания, выполнив все шаги, чтоб избежать нарушения порядка зажигания.

Проставки под пружины Nissan Cefiro | Maxima

Со временем клиренс автомобиля все сильнее начинал проседать, пробивало задние стойки и цеплялся за все косяки, т.к. новые пружины покупать не особо хотелось учитывая что стойки еще живые, решили поставить проставки под задние пружины и тем самым увеличить клиренс автомобиля.

Найдя размеры и чертежи родных проставок на Cefiro, найти заменитель труда не составило.

На Cefiro как родные встают проставки под пружины от Ваз 2101 по очень привлекательной цене.

Чертежи и размеры проставок на Nissan Cefiro.

Проставки под передние пружины
Проставки под задние пружины

Работы по увеличение дорожного просвета

Сняли полностью пружину со стойкой, основное неудобство и самое сложное это снятие чашечки в багажнике, намудрили инженеры nissan конечно с этим хотя не знаю как на других автомобилях с этим обстоят дела. Проставки под задние пружины от Ваз 2101 встали почти как родные, пришлось немного вбить их молотком, по высоте брал где то 4-5 см, меньше толщиной брать не стоит т.к. они немного просядут, теперь клиренс автомобиля увеличился и зад машины чуть выше передка и смотрится отлично. Сразу заменили пыльники и отбойники.

Важный момент часто с проставкой идет металлическая накладка, которая увеличивает срок службы проставки, ее брать не стоит т.к. на мой cefiro проставка под заднюю пружину с накладкой не встала.

Теперь стойка имеет нормальный рабочий диапазон.

Снятие, проверка состояния и установка стоек задней подвески