Сегодня речь пойдет о такой существенной составляющей ходовой Субару, как подвеска. Любой владелец машины этой марки уверенно скажет, что подвеска Субару очень надежна и остается на ходу значительно дольше, чем у конкурентов, даже при эксплуатации в условиях бездорожья и сурового климата. Но все подвергается старению и износу, который, порой, даже не заметен, поэтому тема остается актуальной.
Прежде всего, важно понимать: в основном, компоненты подвески – это одноразовые детали, которые не подлежат ремонту в привычном смысле слова. Как правило, под ремонтом подразумевается своевременная замена вышедших из строя деталей.
Когда пора ремонтировать
На вопрос о периодичности обслуживания не даст точного ответа даже самый опытный мастер. Сроки зависят от разных факторов, в частности, от качества дорожного покрытия и интенсивности эксплуатации транспортного средства. Профессионалы рекомендуют обновлять отдельные детали подвески постепенно, по мере износа. Это предотвратит серьезные проблемы с ходовой частью и сопряженными узлами и позволит оптимизировать расходы.
Как же в таком случае не упустить оптимальный момент для профилактики и текущего ремонта подвески? Прежде всего, нельзя игнорировать плановое техническое облуживание, в идеале – необходимо проводить периодическую диагностику между ТО. В некоторых автосервисах, в том числе, в нашем, диагностика бесплатна . И, конечно же, каждый автовладелец должен принимать меры при обнаружении первых признаков неисправности.
Признаки неисправности подвески
Серьезной причиной незамедлительно обратиться в автосервис является любой из перечисленных ниже признаков:
Машину ведет в сторону при движении по прямой, возникает необходимость «подруливания»
Во время езды по неровному покрытию и на поворотах возникают чересчур сильные, медленно затухающие колебательные движения
Появляются посторонние шумы – гул, стук, скрежет
Появляется вибрация, усиливающаяся со временем
Замечается неравномерный износ покрышек
Чтобы картина стала более ясной, рассмотрим компоненты подвески, которые чаще всего приводят к поломке ходовой части автомобиля и, как следствие, к неприятным для автомобилиста последствиям. Заметим, что, несмотря на то, что имеются определенные нюансы при ремонте подвески Импреза, Форестер, Аутбэк и других моделей Субару, принципиальных различий нет.
Особенности подвески Субару
В Субару, которые в настоящее время присутствуют на автомобильном рынке, используются независимые подвески. Передняя известна как подвеска McPherson (по имени инженера компании Ford Эрла МакФерсона, который разработал и внедрил ее в серийное производство). Она устанавливается независимо на каждое колесо, при этом используется только один рычаг и амортизирующая стойка, как правило, в комплекте с пружиной. Задняя подвеска может быть двухрычажной, имеющей аналогичный передней подвеске принцип действия, или многорычажной. Отличительной особенностью Subaru является то, что обе подвески крепятся к подрамнику.
Такая конструкция влияет и на принцип ремонтных работ – приятным бонусом является то, что детали можно заменять не только агрегатом в целом (балку или рычаг в сборе), а по отдельности, например, задние сайлентблоки передних рычагов и передние сайлентблоки передних рычагов и большинство из сайлентблоков задней подвески. Рассмотрим детали, подвергающиеся наибольшему износу и, следовательно, требующие постоянного контроля и обновления.
Замена сайлентблоков подвески Субару
Итак, что такое сайлентблоки, и для чего они нужны. Это резинометаллические шарниры, которые гасят колебания, возникающие во время движения между деталями и узлами передней и задней подвески (используются также в коробке передач, двигателе и т.д.). Сайлентблоки призваны выдерживать огромные нагрузки, поэтому не рекомендуется откладывать их замену. Если упустить нужный момент, может произойти повреждение посадочных мест крепления шарниров, а вслед за этим более серьезная поломка. Иногда из-за несвоевременного обслуживания приходится менять целиком рычаг. Износ сайлентблоков опасен тем, что автомобиль на скорости может вести из стороны в сторону, появляется неравномерный износ покрышек, нарушается сход-развал.
Понять, что подошло время менять сайлентблоки подвески, можно, наблюдая за поведением машины: если реакция руля при повороте наступает с большой задержкой, если появилась вибрация и стуки, то желательно проверить резинометаллический шарнир. А так как при замене старых сайлентблоков на новые важно качественно выполнить их запрессовку и выпрессовку, то целесообразно обратиться в автосервис и обязательно уточнить, имеется ли там специальный инструмент.
Замена втулок стабилизатора Субару
Сайлентблоки стабилизатора иначе называют втулками. К сожалению, некоторые водители недооценивают значение втулки, ведь в случае ее неисправности автомобиль не перестанет работать, но такой подход в корне неверный. Стабилизатор служит для сохранения параллельности положения автомобиля относительно дорожного полотна, он включается при повороте и торможении, предотвращая избыточный крен и переворот автомобиля. Если же втулки стабилизатора износились (а это со временем неизбежно), то появляется люфт, и стабилизатор теряет свою способность противостоять крену автомобиля.
Замена втулок в хорошем сервисном центре не займет много времени, для этого понадобится подъемник, набор соответствующих инструментов и опытный мастер, который выполнит работы, не повредив при этом расположенных рядом топливных шлангов и других деталей.
Замена стоек стабилизатора Субару
Помимо креплений (втулок), каждый стабилизатор поперечной устойчивости Субару включает в себя 2 стойки (тяги), которые соединяют собственно стабилизатор с рычагом подвески. На концах стойки расположены шарниры, которые обеспечивают подвижное соединение с другими деталями подвески, и пыльники, служащие барьером для частиц пыли и грязи. Но постепенно пыльники начинают пропускать грязь, которая смешивается со смазкой, приводит к разрушению шарниров. Кроме того, из-за дефектов дорожного покрытия или при столкновении с препятствиями могут пострадать сами стойки – согнуться или сломаться. О возникших проблемах вы узнаете по характерному громкому звуку.
Увы, ремонтировать тут просто нечего, и понадобится замена стоек стабилизатора. Работы можно провести самостоятельно, но целесообразнее обратиться в автосервис, потому что во время диагностики и демонтажа опытный мастер может обнаружить скрытые неисправности.
Замена амортизаторов Субару
Амортизатор – этот исключительно важный агрегат, предназначенный для того, чтобы гасить колебания кузова и смягчать толчки при движении автомобиля. Его неисправность чревата не только снижением комфортности, но и повышением вероятности аварий в результате плохого сцепления с дорожным покрытием и увеличением тормозного пути.
К сожалению, амортизаторы Субару, практически, не ремонтируются. Объясняется это довольно просто: производителям современных марок автомобилей невыгодно, чтобы отдельные детали можно было восстанавливать, потому их изначально производят неразборными или трудно разборными, заваривают или завальцовывают. Вдобавок, в последнее время ремкомплекты для них найти, практически, невозможно.
Чтобы продлить срок службы амортизатора, важно принимать превентивные меры, в частности, своевременно заменять резинотехнические элементы подвески (сайлентблоки, втулки, уплотнительные кольца, пыльники), которые в процессе эксплуатации теряют эластичность и рвутся, а также тягу стабилизатора, поперечные, продольные тяги и балки и т.д.
Но если уже появились признаки износа самого амортизатора (вытекает масло, появились непривычные шумы при наборе скорости или преодолении дорожных неровностей, автомобиль продолжает долго подпрыгивать после прохождения через выбоины, кочки, рельсы, «лежачие полицейские», увеличился крен при поворотах и торможении), выход один – амортизатор нужно менять.
Замена ступичного подшипника Субару
Сложно недооценивать роль ступицы в конструкции транспортного средства, так как этот элемент подвески отвечает за крепление колес и их вращательные движения, а кроме того, имеет тесное взаимодействие с тормозной системой. Наиболее уязвимой составляющей здесь является ступичный подшипник, обеспечивающий ровное и плавное вращение колеса вокруг оси. Опытные автолюбители знают, что эта деталь не подлежит ремонту, а в случае поломки требует замены. В сложных случаях, например, когда подшипник извлечь не удается, придется произвести и замену ступицы.
О том, что подшипник ступицы Субару вышел из строя, можно понять по появившемуся люфту колеса и перегреву ступицы, но самым очевидным признаком является низкочастотный гул в ступичном подшипнике. Поначалу вы можете даже не обратить внимания на легкое гудение, но постепенно шум может усилиться настолько, что начнет доставлять дискомфорт и вам, и вашим пассажирам. Если не предпринять мер вовремя, то помимо громкого треска и скрежета, возникнет сильная вибрация. А это значит, что разрушение подшипника достигло критического уровня. В результате может заклинить ступицу колеса, следствием чего станет повреждение шаровой опоры и деформация полуоси. Худший исход – подшипник полностью раскалывается, колесо клинит, машина теряет управляемость.
Для качественной диагностики ступичного подшипника Субару понадобится подъемник, а для его замены – опытный мастер и соответствующий инструмент – выпрессовки, так как использование подручных средств типа молотка опасно деформацией посадочных мест.
Заключение
Нельзя забывать, что состояние подвески напрямую влияет на эффективность работы всех устройств автомобиля, в том числе, систем безопасности. Вот почему для ее ремонта рекомендуются запчасти высокого качества – оригинальные детали или детали от сертифицированных производителей. В нашем автосервисе подберут необходимые комплектующие для ремонта, а о вашем автомобиле позаботятся мастера самой высокой квалификации.
Как я чинил амортизаторы на Subaru Impreza '95
И вот пришла она, тетка с косой к передним амотизаторам моей старенькой Импрезы. Причем пришла почти одновреименно для обоих передних амиков, машина стала сначала одной стороной покачиваться, а потом в течение недели присоединилась к процессу и вторая. Решил попробовать на даче залить шприцом маслеца внутрь. С 1го раза не получилось. Ну делать нечего, бабло подсчитано, идет моральная подготовка к сливу 12-14 тр. на новые амики с работой. Но времени пока не было доехать до сервисмэнов. А тут надо в выходные в гости всей семьей ехать, ближе к вечеру. ну страшно в таком состоянии ехать выше 80-100 км/ч Думаю, дай-ка еще попробую разок. Купил здоровенный газовый ключ, пошел во двор, поддомкратил колесо, попробовал отвинить крышку с амортизатора. долго крутил. а она без резьбы оказалась, просто так сверху нахлобучена. Снял ее после долгих мучений. В аптеке, купил шприц на 10мл. Между штоком и корпусом там сальник, так вот под сальник аккуратненько иголочку слегка об асфальт затупленную загнал, и давай маслецо шприцом вкачивать (был под рукой ATF, где-то кто-то даже советовал его лить). После 10 шприцов (100мл) решил попробовать, получилось ли хоть что нибудь из данного колдовства. и О ЧУДО. Аммортизатор стал работать. Со вторым амиком пришлось повозиться. я в него вкачиваю, а из него выливается, ну не засада ли ? стал пробовать в процессе заливания из шприца поддомкрачивать всё вывыше и выше, т.е. чуть поддомкратил колесо, шприц раз туда, немного закачаю, немного подниму, немного закачаю, немного подниму, и снова. В итоге после возни со вторым амиком тоже получилось в него что-то закачать, хотя лужа ATF под колесом некоторая всё же наблюдалась.
Потом был процесс движения в гости. Как я восхищался повышением ходовых качеств машины и экономией кучи бабла, ведь в итоге я потратил только 200 рублей на ключ (который потом еще ни раз пригодиться в хозяйстве) и 7 рублей на шприц, а ATF у меня в машине давно валялось больше полллитра (в ГУР как-то давно лил) Кстати с ATF машина вообще сказочно себя ведет, очень мягко на прямой, только шлепки по ямкам слышны и при этом достаточно устойчиво в поворотах даже с пробуксовкой колёс.
Вот теперь гадаю, а на долго ли теперь хватит этого сверх дешевого способа ремонта амортизаторов.
Амортизаторы стояли там SUBARU, и меняли их когда нибудь раньше до меня за 15 лет жизни машины, или нет - сложно сказать, но подо мной они уже 6 лет проходили и 130 ткм.
В общем как сдохнут - напишу . :)
На самом деле нормальная практика Народ там колхозит тавотницы на дорогие аммо. Принято считать, что на ГДА ипонцы чета там криво прикрутили в задней подвеске, и аммо работает как-то под углом. Ну и с учетом отечественной эксплуатации быстро вытекает, начинает греметь и тянет за собой сочлененные элементы. А с тавотницами хотя бы не гремит :)
Хотя имхо просто аммо надо почаще менять, а если жаба против тейна, то брать каябу и не выеживаться.
Более, чем нормальная.Хотя виноват производитель На сти т.н. перевернутые аммо, однотрубные высокого давления, штоком вниз. И то, что мы привыкли называть штоком, у них - корпус аммо, и елозит он во втулках пластиковых, кои и разбиваются гораздо раньше смерти самого амортизатора. Их и шприцуют.
Все логично, только пацанам надо сверлить ишшо одну(как минимум) дырку внизу корпуса стойки, чтобы нашприцованное и просочившееся мимо нижней втулки масло могло вытечь и не заклинивало стойку.
"Диалоги о Subaru" выпуск №3
Долго не думал, в очередной раз, выбирая между оригинальными амортизаторами и не оригинальными, выбрал Kayaba «Excel-G» арт. 339226 – передняя правая, 339227 – левая – 10430 руб.; Процесс замены амортизаторов входящих в состав стойки не сложный, если у вас есть стяжки для пружин (см. фото)
В очередной раз потребуется Fr0zeN и собссн сам процесс:
1. Ослабить, пока стойка в сборе (Не откручивать! В противном случае, все плохо кончится, когда пружина распрямится во время снятия стойки), крепежную гайку (арт. 02351-2000) и открутить фиксирующие гайки (арт. 90235-0013) подшипника стойки амортизатора (арт. 20320-FG000);
2. Домкарт – снимаем колесо – переходим к съему «навесного оборудования»; 3. В состав «навесного оборудования» стойки входят: тормозной шланг высокого давления провода, в составе с датчиком АБС Оба снимаются с помощью (точно не помню) головкой на 12 (край 14);
5. Достаем стойку в сборе с амортизатором и пружиной;
6. Стяжками стягиваем пружины (см. первое фото); 7. Теперь выкручиваем гайку подшипника стойки, и разбираем стойку, в итоге стойка «распадается» на: 7.1. Сам амортизатор; 7.2. Подшипник стойки амортизатора; 7.3. Шайба амортизатора – арт. 20236-АА000; 7.4. Опора пружины верхняя – арт. 20323-AG000; 7.5. Пыльник амортизатора – арт. 20322-AG000; 7.6. Отбойник амортизатора – арт. 20321-AA201;
Что с этим всем делать? 7.1. Амортизатор под замену;
7.2. Покрутить подшипник, если не закусывает и легко вращается, оставляем; 7.3. Шайба амортизатора. Почистить, смазать и поставить ее на место.
7.4. Пыльник и отбойник, если оба целые, ставить на место, если нет! То надо было заказывать раньше))); 8. Достали из коробки новый амортизатор, пофоткали его, перекинули все со старого на новый, собрали в обратном порядке. И ставим на место;
Теперь как с.ка делать не надо! Отвлекся на Fr0zeN , на разговоры в итоге… см. фото
Правило: перед тем как поставить все на место, еще раз посмотреть все ли перекинулось!)))…
Теперь фкратце о замене шаровой опоры переднего рычага – арт. 21067-GA050 – 2200руб. (2шт.).
В моем случае, при снятой стойке заменить шаровую не составляет особых проблем. Опять же в случае, когда стойка на своем месте, понадобиться второй домкрат.
По порядку (см. совместно с фото): 1. Открутить (извлечь) крепежный болт;
2. Достать шплинт (шпилька) — арт. 05103-0300, который удерживает гайку шаровой опоры, после чего ослабить гайку для упрощения работ в дальнейшем. Заказать вместе с шаровой, в комплекте его нет;
3. Вставляем «рычаг-лом» между поворотным кулаком и передним рычагом подвески, создаем усилие тянем вверх, в это же время молотком — легкими ударами по рычагу выпрессовываем шаровую опору из кулака, см. фото.
4. Когда опора выпадет из кулака, откручиваем гайку (которую успешно ослабили в п.2) и достаем опору;
5. Смазываем новую опору, вставляем на место старой, закручиваем болты;
В случае, когда стойка не снята, надо домкратом поднять тормозной диск, тем самым ослабив усилие на рычаг подвески, и таким же образом извлечь шаровую опору.
Снятие, обслуживание и установка передних стоек
12.2.3 Снятие, обслуживание и установка передних стоек / Subaru Legacy Outback
Снятие, обслуживание и установка передних стоек
Порядок выполнения
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса. 4. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна гибкого тормозного шланга. 5. Пометьте положение головки болта регулировки развала колес, которым стойка крепится к сборке поворотного кулака. 6. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна электропроводки колесного датчика ABS.
7. Отдайте крепежные гайки и извлеките два болта крепления стойки к поворотному кулаку.
Самоконтрящиеся гайки при отпускании подлежит замене в обязательном порядке!
8. Отпустите три крепежных гайки верхней опоры и извлеките стоечную сборку из-под автомобиля через колесную арку.
Порядок выполнения
1. При помощи зажатого в тиски специального приспособления сожмите винтовую пружину стоечной сборки, затем с помощью специальной торцевой головки ST 927760000 отпустите самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора в сборке верхней опоры стойки.
2. Медленно отпустите сжимающее приспособление и снимите винтовую пружину. 3. Снимите пыльник и демпферную пружину.
Порядок выполнения
При обслуживании газонаполненных амортизаторов в обязательном порядке надевайте защитные очки!
1. Осмотрите извлеченный из стакана стоечной сборки амортизатор на наличие признаков развития утечек. 2. Вручную проверьте полноту и плавность хода поршневого штока.
3. Надежно зафиксируйте корпус уложенного горизонтально амортизатора, прижмите плунжер циферблатного измерителя к поверхности штока на удалении L = 10 мм от среза гладкой части, затем отожмите шток вниз с усилием W = 2 кГс, приложенным к концу резьбовой части и обнулите измеритель. Далее, с тем же усилием (2 кГс) потяните конец штока вверх и считайте показание измерителя. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (0.8 мм), замените амортизатор.
4. Утилизация вышедших из строя амортизаторов должна производиться с соблюдением специальных мер предосторожности. Ни в коем случае не предпринимайте попыток разборки амортизатора, перед утилизацией просверлите корпус амортизатора.
1. Прежде чем приступать к сборке стойки поверье механизм генерации демпфирующего усилия на наличие признаков попадания в него воздуха (см. далее). 2. Установите амортизатор вертикально поршневым штоком вверх и отожмите последний вниз до упора. 3. Ухватившись за конец штока пальцами, подвигайте его вверх-вниз. Если величина хода штока превышает 10 мм, следует произвести удаление попавшего в амортизатор воздуха (см. далее). 4. Вытяните поршневой шток до упора вверх, затем отожмите его вниз до конца хода, - повторите данную процедуру 3-4 раза.
После завершения процедуры удаления воздушных пробок стойку не следует опускать в горизонтальное положение, в противном случае продувку придется повторить!
5. Подготовив амортизатор к установке, сожмите специальным приспособлением винтовую пружину. И посадите ее на стойку витками с укороченным шагом вверх.
6. Правильным образом разместите нижний торец пружины в нижней тарелке стоечной сборки, - конец витка должен попасть в специальное углубление в седле.
7. Посадите на шток поршня амортизатора резиновый демпфер и пыльник.
8. До упора вытяните шток и наденьте на него верхнюю тарелку пружины с вложенным в нее резиновым седлом, - проследите за правильностью посадки тарелки. 1 — Наружу от диаметральной плоскости автомобиля
9. Посадите на шток верхнюю опору и временно затяните НОВУЮ самоконтрящуюся гайку. 10. Удерживая шток поршня от проворачивания рожковым ключом, при помощи специальной головки ST 927760000 затяните самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием (55 Нм).
Порядок выполнения
1. Заправьте стойку на свое штатное место в арке колеса. 2. Установите верхнюю опору и затяните гайки ее крепления с требуемым усилием (20 Нм). 3. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток болта регулировки развала колес и, удерживая его головку неподвижной, затяните с требуемым усилием (175 Нм) НОВУЮ самоконтрящуюся крепежную гайку. 4. Закрепите на нижней опоре стойки жгут электропроводки колесного датчика ABS и гибкого тормозного шланга, - затяните болты крепления опорных кронштейнов с требуемым усилием (32 Нм). 5. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. 6. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проверки и регулировки углов установки передних колес.
Замена передней стойки амортизатора Subaru Legacy Outback
Важно о подвеске! Ставим KONI от Legacy на Subaru OutBack
Subaru Outback BP- Ремонт Подвески и Рулевой Рейки
Subaru НЕ ЕДЕТ. Часть 1. Ремонт подвески.
Garage Day - Subaru контрактные стойки, что стучит в подвеске! Шкив и прочая движуха.
Снятие, обслуживание и установка передних стоек
Снятие, обслуживание и установка передних стоек Subaru Legacy Outback
Снятие, обслуживание и установка передних стоек
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса. 4. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна гибкого тормозного шланга. 5. Пометьте положение головки болта регулировки развала колес, которым стойка крепится к сборке поворотного кулака. 6. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна электропроводки колесного датчика ABS.
7. Отдайте крепежные гайки и извлеките два болта крепления стойки к поворотному кулаку.
Самоконтрящиеся гайки при отпускании подлежит замене в обязательном порядке!
8. Отпустите три крепежных гайки верхней опоры и извлеките стоечную сборку из-под автомобиля через колесную арку.
1. При помощи зажатого в тиски специального приспособления сожмите винтовую пружину стоечной сборки, затем с помощью специальной торцевой головки ST 927760000 отпустите самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора в сборке верхней опоры стойки.
2. Медленно отпустите сжимающее приспособление и снимите винтовую пружину. 3. Снимите пыльник и демпферную пружину.
При обслуживании газонаполненных амортизаторов в обязательном порядке надевайте защитные очки!
1. Осмотрите извлеченный из стакана стоечной сборки амортизатор на наличие признаков развития утечек. 2. Вручную проверьте полноту и плавность хода поршневого штока.
3. Надежно зафиксируйте корпус уложенного горизонтально амортизатора, прижмите плунжер циферблатного измерителя к поверхности штока на удалении L = 10 мм от среза гладкой части, затем отожмите шток вниз с усилием W = 2 кГс, приложенным к концу резьбовой части и обнулите измеритель. Далее, с тем же усилием (2 кГс) потяните конец штока вверх и считайте показание измерителя. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (0.8 мм), замените амортизатор.
4. Утилизация вышедших из строя амортизаторов должна производиться с соблюдением специальных мер предосторожности. Ни в коем случае не предпринимайте попыток разборки амортизатора, перед утилизацией просверлите корпус амортизатора.
1. Прежде чем приступать к сборке стойки поверье механизм генерации демпфирующего усилия на наличие признаков попадания в него воздуха (см. далее). 2. Установите амортизатор вертикально поршневым штоком вверх и отожмите последний вниз до упора. 3. Ухватившись за конец штока пальцами, подвигайте его вверх-вниз. Если величина хода штока превышает 10 мм, следует произвести удаление попавшего в амортизатор воздуха (см. далее). 4. Вытяните поршневой шток до упора вверх, затем отожмите его вниз до конца хода, - повторите данную процедуру 3-4 раза.
После завершения процедуры удаления воздушных пробок стойку не следует опускать в горизонтальное положение, в противном случае продувку придется повторить!
5. Подготовив амортизатор к установке, сожмите специальным приспособлением винтовую пружину. И посадите ее на стойку витками с укороченным шагом вверх.
6. Правильным образом разместите нижний торец пружины в нижней тарелке стоечной сборки, - конец витка должен попасть в специальное углубление в седле.
7. Посадите на шток поршня амортизатора резиновый демпфер и пыльник.
8. До упора вытяните шток и наденьте на него верхнюю тарелку пружины с вложенным в нее резиновым седлом, - проследите за правильностью посадки тарелки. 1 - Наружу от диаметральной плоскости автомобиля
9. Посадите на шток верхнюю опору и временно затяните НОВУЮ самоконтрящуюся гайку. 10. Удерживая шток поршня от проворачивания рожковым ключом, при помощи специальной головки ST 927760000 затяните самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием (55 Нм).
1. Заправьте стойку на свое штатное место в арке колеса. 2. Установите верхнюю опору и затяните гайки ее крепления с требуемым усилием (20 Нм). 3. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток болта регулировки развала колес и, удерживая его головку неподвижной, затяните с требуемым усилием (175 Нм) НОВУЮ самоконтрящуюся крепежную гайку. 4. Закрепите на нижней опоре стойки жгут электропроводки колесного датчика ABS и гибкого тормозного шланга, - затяните болты крепления опорных кронштейнов с требуемым усилием (32 Нм). 5. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. 6. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проверки и регулировки углов установки передних колес.
Видео про "Снятие, обслуживание и установка передних стоек" для Subaru Legacy Outback
Замена тормозных дисков и колодок Subaru Legacy
Subaru Outback ремонт раскрошившейся и запотевшей фары
Subaru НЕ ЕДЕТ. Часть 1. Ремонт подвески.
Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде
SOS! Помогите с выбором амортизаторов Impreza Wagon GG2 2002
SOS! Помогите с выбором амортизаторов Impreza Wagon GG2 2002
shev » Вт апр 05, 2011 21:49
"По каталогам на переднеприводные Subaru Impreza с кузовом GG2, выпускавшиеся с 09/2002 по 07/2003 подходят только оригинальные стойки (20360-FE580 правая и 20360-FE590 левая)." - услышал я сегодня суровый приговор от сервисников. Огорчился безудержно, пока не вспомнил про целый форум Субаруфанов. Ребята, помогайте пожалуйста. Моя ласточка: Impreza Wagon GG2 038185 (№двигателя B765464, если кому интересно). Требуют замены: передние амортизаторы, опоры передних амортизационных стоек, буфер сжатия передней стойки, пыльники передних стоек, задние амортизаторы. Какие аналогичные амортизаторы подойдут, есть у кого опыт?
Реклама
а каяба 334462 и 334463 не пойдут . по крайней мере екзист ее выдает как замену
а 20360-FE580, 20360-FE590 - вообще задние стойки
странно замены не указано
,
ЖЕКА » Ср апр 06, 2011 8:50
shev » Ср апр 06, 2011 9:10
shev » Ср апр 06, 2011 9:40
KazNN » Ср апр 06, 2011 12:35
KazNN » Ср апр 06, 2011 12:36
ЖЕКА » Ср апр 06, 2011 13:01
shev » Ср апр 06, 2011 13:41
sokol » Ср апр 06, 2011 14:30
Водитель джипа, помни! Обгоняя по встречке в сраку тебе летит субару
Продам дом, куплю хибару, но буду ездить на SUBARU
KazNN » Ср апр 06, 2011 14:37
shev » Чт апр 07, 2011 14:19
konsigr » Чт апр 07, 2011 14:29
ЖЕКА » Чт апр 07, 2011 14:32
shev » Пт апр 22, 2011 8:09
Всё хорошо, что хорошо кончается.-) Сегодня забрал машину из сервиса.
Запчасти и материалы: - демпфер переднего амортизатора SUBARU - 2шт. х 450р = 900 - пыльник переднего амортизатора SUBARU - 2шт. х 320р = 640 - опора переднего амортизатора SUBARU - 2шт. х 2130р = 4260 - амортизатор передний KAYABA - 2шт. х 2870р = 5740 - амортизатор задний KAYABA - 2шт. х 3250р = 6500 - смаз. материалы = 40 - тозмоз. жидкость BOSCH = 90 - защитные чехлы на сиденье и руль =30.
Снятие, обслуживание и установка передних стоек Субару Легаси
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса. 4. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна гибкого тормозного шланга. 5. Пометьте положение головки болта регулировки развала колес, которым стойка крепится к сборке поворотного кулака. 6. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна электропроводки колесного датчика ABS.
7. Отдайте крепежные гайки и извлеките два болта крепления стойки к поворотному кулаку.
Самоконтрящиеся гайки при отпускании подлежит замене в обязательном порядке!
8. Отпустите три крепежных гайки верхней опоры и извлеките стоечную сборку из-под автомобиля через колесную арку.
1. При помощи зажатого в тиски специального приспособления сожмите винтовую пружину стоечной сборки, затем с помощью специальной торцевой головки ST 927760000 отпустите самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора в сборке верхней опоры стойки.
2. Медленно отпустите сжимающее приспособление и снимите винтовую пружину. 3. Снимите пыльник и демпферную пружину.
При обслуживании газонаполненных амортизаторов в обязательном порядке надевайте защитные очки!
1. Осмотрите извлеченный из стакана стоечной сборки амортизатор на наличие признаков развития утечек. 2. Вручную проверьте полноту и плавность хода поршневого штока.
3. Надежно зафиксируйте корпус уложенного горизонтально амортизатора, прижмите плунжер циферблатного измерителя к поверхности штока на удалении L = 10 мм от среза гладкой части, затем отожмите шток вниз с усилием W = 2 кГс, приложенным к концу резьбовой части и обнулите измеритель. Далее, с тем же усилием (2 кГс) потяните конец штока вверх и считайте показание измерителя. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (0.8 мм), замените амортизатор.
4. Утилизация вышедших из строя амортизаторов должна производиться с соблюдением специальных мер предосторожности. Ни в коем случае не предпринимайте попыток разборки амортизатора, перед утилизацией просверлите корпус амортизатора.
Внимательно изучите состояние резиновых компонентов сборки верхней опоры, в случае выявления признаков старения материала, трещин, порезов и прочих повреждений замените вышедшие из строя элементы.
Пыльник подлежит замене в случае выявления признаков старения резины, трещин, порезов и прочих повреждений.
Осмотрите винтовую пружину на наличие трещин, сколов и прочих дефектов. Замене подлежат также просевшие и вытянутые винтовые пружины, - если равномерно нагруженный автомобиль имеет неравномерную посадку (удостоверьтесь, что колеса не спущены), следует замерить свободную длину винтовых пружин, сравнить результаты измерений с требованиями Спецификаций и в случае необходимости заменить вышедшие из строя пружины.
Демпфер
Состояние демпфера проверяется так же, как и состояние всех прочих резиновых компонентов стойки (см. выше).
Винтовая пружина должна устанавливаться витками с укороченным шагом вверх
1. Прежде чем приступать к сборке стойки поверье механизм генерации демпфирующего усилия на наличие признаков попадания в него воздуха (см. далее). 2. Установите амортизатор вертикально поршневым штоком вверх и отожмите последний вниз до упора. 3. Ухватившись за конец штока пальцами, подвигайте его вверх-вниз. Если величина хода штока превышает 10 мм, следует произвести удаление попавшего в амортизатор воздуха (см. далее). 4. Вытяните поршневой шток до упора вверх, затем отожмите его вниз до конца хода, - повторите данную процедуру 3-4 раза.
После завершения процедуры удаления воздушных пробок стойку не следует опускать в горизонтальное положение, в противном случае продувку придется повторить!
5. Подготовив амортизатор к установке, сожмите специальным приспособлением винтовую пружину. И посадите ее на стойку витками с укороченным шагом вверх.
6. Правильным образом разместите нижний торец пружины в нижней тарелке стоечной сборки, - конец витка должен попасть в специальное углубление в седле.
7. Посадите на шток поршня амортизатора резиновый демпфер и пыльник.
8. До упора вытяните шток и наденьте на него верхнюю тарелку пружины с вложенным в нее резиновым седлом, - проследите за правильностью посадки тарелки.
1 — Наружу от диаметральной плоскости автомобиля
9. Посадите на шток верхнюю опору и временно затяните НОВУЮ самоконтрящуюся гайку. 10. Удерживая шток поршня от проворачивания рожковым ключом, при помощи специальной головки ST 927760000 затяните самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием (55 Нм).
1. Заправьте стойку на свое штатное место в арке колеса. 2. Установите верхнюю опору и затяните гайки ее крепления с требуемым усилием (20 Нм). 3. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток болта регулировки развала колес и, удерживая его головку неподвижной, затяните с требуемым усилием (175 Нм) НОВУЮ самоконтрящуюся крепежную гайку. 4. Закрепите на нижней опоре стойки жгут электропроводки колесного датчика ABS и гибкого тормозного шланга, - затяните болты крепления опорных кронштейнов с требуемым усилием (32 Нм). 5. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. 6. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проверки и регулировки углов установки передних колес.
Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Subaru Impreza
Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Субару Импреза, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.
Визуально обнаружить опору Субару Impreza можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.
Эксплуатация Subaru Impreza допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Субару.
Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Субару.
При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
В районе расположения опорных чашек Subaru Impreza начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.
Попробовать раскачать Субару Импреза из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Субару Импреза и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.
Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
Стяжки для стягивания стоечных пружин.
Длинная свечная головка.
За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
Откручивается гайка ступицы Субару Импреза. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
Извлекается шаровой палец Субару Impreza Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Субару Импреза.
Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Субару. Стяжки пружин при этом не убираются.
Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.
Для замены опорного подшипника Субару Импреза, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.
Замена стоек передних на субару импреза
Все
Цитата: Ура. форик стал фориком .
по совету andrei_sol_88 (большое ему спасибо. ) поставил на свой форик SH5, 2008г. следующий конфиг: у меня задние были простые японские стойки без антикрена, пружины тоже обычные по каталогу 20380-SC080 (либо аналог OBK C4B-93082, только не C4B-93082HD - усиленные на них будет очень жестко), пыльник 20372-FG000, отбойник 20371-FG000.
в случае без антикрена т.е. простые стойки: -все штатное включая пружины -перед стойки forester sf5 KYB 334189 \ 90 лев и прав. (в теории думаю неплохо перед синие кув NST5174R/L возможно лучше тогда их, это от SF5 (как 334189/90) т.к. передок получился чуть мягче задка, но мне больше важен комфорт я их исключил. Возможно хватит просто новых пружин. -зад стойки аут BR9 KYB 340057. клиренс будет
-Доработка крепления торм. шланга на передке: разные крепления шланга к стойке на фотках видно на форуме (если вернуться назад). на стойках SF крепление шланга как бы квадратик с дырочкой, мастер сбоку ножовкой сделал надрез (справа на лево если смотреть на стойку), отогнул край, завел трубку в квадратную дырочку, затем край сомкнул обратно, получилось что шланг внутри дырки. Затем через отверстие на креплении родного шланга притянули два больших хомута и алюминивей проволокой чтобы не двигалось к дырочке в которой шланг, пару минут времени, можно придумать что-то другое. все встало идеально, пришлось только приколхозить шланги тормозные. Цена вопроса: стойки по 2500р/шт. :)))
-Что было и с чем сравниваю: -штатная подвеска япония без подкачек и антикренов - г. о -синяя KYB + штатные пружины - г. о но получше чем первый пункт, %ов на 10-20 (отбоев передка стало меньше, но они остались) -тенйны русспек + все распорки куско - в моем случае дорогое г. о, так и не смог настроить под себя то жестко, то мягко. Машину продал вместе со всем барахлом и купил турбо, переставлять ничего не стал даже за даром т.к. брал машину со всеми побрякушками:)))
-Что вышло: Для тех кто ездил на GG3, SF и SG, SH теперь стал как GG3\SF-перед, SG антикрен-зад, очень похож, по плохой дороге можно теперь лететь, держак стал на 5+, трасса 5+ теперь я узнал старую субару:)))), зад не качает на волнах, кузов устаканивается сразу и самое главное это комфорт, влупил, а форик как приклеенный, вылизывает все неровности, стойки все ОТРАБАТЫВАЮТ. Я понял в чем была беда штатного конфига! такое чувство, что стойки работали в одно направление, на сжатие, т.е наезжая на бугор мы его форму повторяли всем кузовом, а проваливаясь в яму стойка просто выпадала до ограничителя и сразу - БАААААХ. Сейчас амортизаторы РАБОТАЮТ, машина не повторяет форму неровностей (выпуклостей на дороге), отыгрываясь в кузов, а проезжает по ним держа кузов параллельно поверхности, а амортизаторы отрабатывают верх и низ на кочках успокаивая кузов. Например проехал по рельсам где раньше весь кусов подскакивал а при окончании рельсов БАААХ! а сейчас я пролетел по ним и почти не заметил их и кузов не качался как холодец а сразу "застыл". Появилось непривычное чувство, очень комфортно "мягко" и не раскачивает :))) Из всего того что у меня стояло, этот конфиг самый лучший и гравийка с кочками и трасса, короче все устраивает, лесник стал прежним :))) Перед в крутых поворотах кренится немного сильнее, но форь теперь "прилип" к дороге, поворот проходится с более высокой скоростью чем раньше. Показалось что чуть-чуть упала острота руля. -Колеса штатный размер 225\55\17 -Развал\сх. получился идеальный замечаний не было
-этот конфиг скорее для плохих асфальтовых дорог и активного отдыха. У кого много денег и хорошие дороги лучше тейны и им подобные стойки.
