Замена стоек стабилизатора мерседес w212

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Стойка стабилизатора.

Здесь дороги другого качества, потому подвеска живет несоизмеримо дольше, чем в Москве, например.

Сорри за злостный офтопик в теме.

AE-Style

Активный пользователь

Передние стойки стабилизатора

В сервисе приговорили левую переднюю стойку стабилизатора. Оригинальная стоит больше 5 тысяч.
Может кто подскажет аналог?

Don300

Администратор

Добрый день.
Это стойки на 4-matic их нет не оригинальных. Номера оригинальных:
A2113204789 - левая
A2113204889 - правая

В Москве по 4500 руб. за шт. можно найти, дешевле вряд ли.

AE-Style

Активный пользователь

Это же стойка стабилизатора, я не ошибся?

aliencar/сергей

Активный пользователь

sergey55

Активный пользователь

AE-Style

Активный пользователь

Стойка стабилизатора на 4Matiс-дешевое решение.

Застучала левая стойка стабилизатора. Я счастливый обладатель полноприводного мерса, на который оригинальная стойка стабилизатора стоит в среднем 5 тысяч рублей (на задний привод в пять раз дешевле).
Неоригинальных стоек не существует в природе.
По большому счету, ничего особенного в этой стойки нет, и платить за нее такие деньги меня жаба задушила. А стучит она когда на ней разбивается сайлент-блок. Терять особо нечего, решил поэксперементировать. Благо есть знакомые рукастые слесаря и продавцы запчастей.
Вообщем, сняли эту стойку, штангенциркулем замерили этот сайлент, по каталогам по размерам подобрали сайлент-блок FEBEST под номером BZAB-032 за 180 рублей.
Оказалось что такие сайленты стоят в каком то заднем рычаге за номером A 230 350 27 06. Если его ввести в екзисте, то можно подобрать сайлент-блоки более надежных производителей. Например немецкий SWAG за 400 рублей. Но так как уверенности в успехе эксперимента не было, заказал дешевый febest.
В итоге сайлент встал как родной, и стойка перестала стучать.
Пока что неделю катаюсь - полет нормальный.

Цена вопроса 180 рублей сайлент-блок + 500 рублей за работу (снять поставить стойку + перепресовать сайлент).

and66

Активный пользователь

Цена вопроса 180 рублей сайлент-блок + 500 рублей за работу (снять поставить стойку + перепресовать сайлент).

Замена стоек стабилизатора в Mercedes-Benz W212

Представители четвертого поколения Mercedes E-класса пользуются популярностью у автолюбителей независимо от возраста. Эти автомобили отличаются привлекательным экстерьером и превосходной управляемостью, однако подвеска чувствительна к качеству дорожного покрытия и требует тщательного обслуживания. Большинство деталей подвески изготовлено из алюминия для облегчения конструкции, что влияет на долговечность деталей, стоимость обслуживания и ремонта.

В Mercedes-Pro приехал владелец Mercedes W212 для проведения диагностики. Владельца беспокоили стуки в подвеске, которые стали возникать при проезде любых неровностей. После диагностики наши специалисты тщательно проверили состояние ходовой и обнаружили, что причиной дискомфорта в процессе поездки являются поврежденные стойки стабилизатора.

Стойки стабилизаторов выполняют важную функцию, обеспечивая устойчивость автомобиля к боковым кренам и стабильность управления при езде по неровным дорогам. Эти элементы подвески, выработавшие свой ресурс, требуют обязательной замены. Периодичность замены стоек стабилизатора во многом зависят от стиля вождения, качества дорог и качества самих комплектующих.

В качестве замены мы использовали комплектующие фирмы Lemförder, подходящие по характеристикам.

После демонтажа поврежденной стойки была выполнена установка новой.

Самыми уязвимыми местами стоек являются шарнирные соединения, которые принимают на себя наибольшие нагрузки при различных колебаниях. По мере разрушения шарнирных элементов стойки приходят в негодность, как в данном случае. Сравним старую и новую деталь, разница очевидна.

Все работы по замене стоек выполняются согласно инструкции, с применением специального инструмента и с учетом момента затяжки.

Перед выдачей автомобиля нашему клиенту проверяем качество проделанной работы и отправляем «немца» на стандартную мойку.

Обслуживание подвески Mercedes W212 должно производиться своевременно и профессионально. Наши специалисты проверяют состояние ходовой части автомобиля при проведении каждого стандартного обслуживания и дают необходимые рекомендации владельцам. Появление различных признаков неисправности подвески является поводом для незамедлительного обращения в сервисный центр. Помните, что исправная подвеска автомобиля обеспечивает комфорт и уверенное управление, а также безопасность всех участников дорожного движения.

Замена стабилизатора Mercedes-Benz

Стабилизатор Mercedes производиться специалистами или самостоятельно соблюдая все правила техники безопасности. Рассмотрим процесс замены, разновидность и стоимость. Стабилизатор Mercedes производиться специалистами или самостоятельно соблюдая все правила техники безопасности. Рассмотрим процесс замены, разновидность и стоимость.

Что же такое поперечный стабилизатор, это устройство, служащее для уменьшения бокового крена, при заходе в поворот. В первую очередь оно контролирует поперечный крен шасси, чтоб развал не был больше, чем положено. Во вторую очередь стабилизатор балансирует крен шасси между осями машины, для лучшего управления.

Стабилизатор Mercedes-Benz и его разновидности

Есть четыре вида данного устройства. Стабилизатор поперечной установки представляет первый вид и служит для стойкости управления. Его задача держать корпус автомобиля в равновесии, распределяя одинаковую нагрузку на раму. Состоит он из металлического стержня изогнутого по краям и втулки, прикрепленной к каркасу автомобиля.

Далее следуют стабилизаторы поперечной устойчивости на переднеприводных авто и заднеприводной классике. Последний вид состоит из дополнительных стабилизаторов. Они регулируют жесткость подвески. Чем она выше, тем стабильнее управление автомобиля.

Определяем поломку стабилизатора Mercedes-Benz

Первичным признаком неполадок стабилизатора является глухой стук при наезде на яму или любую другую неровную поверхность дороги. Вторым явным признаком может быть явный крен автомобиля и раскачивание при торможении. В этом случает можно услышать скрип или хруст.

Для того, чтобы определить поломку необходимо поднять автомобиль на опору или загнать в яму. Затем полностью повернуть колёса, взяться за стойки и сильно расшатать их. Появление зазора или стука свидетельствует о неисправности стоек стабилизатора и потребности в их замене. Второй принцип обнаружения неполадок заключается в поворачивании детали в разные стороны. Чем легче она вращается, тем хуже её состояние и непригодность.При замене важно обращать внимание на материал стабилизатора и его форму. Способ крепления также немаловажный фактор. Эти показатели оказывают воздействие на дальнейшую работу данной металлической балки Mercedes Benz.

Процесс ремонта стабилизатора Mercedes-Benz

Замена стабилизатора Mercedes Benz начинается с поднятия передней части автомобиля специальной опорой. Чтобы автомобиль оставался в неподвижном состоянии, под задние колёса ставят с противооткатные башмаки.

Порядок проведения замены стабилизатора, поперечной устойчивости Mercedes Benz состоит из следующих шагов:

Для того, чтобы заменить передний стабилизатор поперечной устойчивости на переднеприводных авто Mercedes Benz требуется следующие действия:

Далее следует стабилизатор поперечной устойчивости на заднеприводной классике Mercedes Benz. Принцип похож на вышеописанный. Первым делом снимаем гайки и подушки кронштейна. Затем штангу, распределяем напряжение на пружины и очищаем от грязи.

При этом лучше всего использовать мыльный или специальный раствор, чтобы избежать повреждения деталей. Осматриваем и меняем необходимые детали. После этого собираем все детали в обратном порядке. Закручиваем гайки кронштейнов, поджимаем обойму подушки, и закручиваем оставшиеся детали.

Важно правильно следовать инструкции по замене стабилизатора Mercedes Benz. Старые и непригодные для использования детали заменить на новые. А новые в свою очередь необходимо тщательно и аккуратно прикрепить, не повредив их.

Стоимость ремонта стабилизатора Mercedes-Benz

Замену и ремонт стабилизатора автомобиля Mercedes Benz проводится в любом автосервисе. Цена на ремонт передних и задних втулок и стоек стабилизатора колеблется в пределах 1500-2500 рублей, без учета запчастей.

При самостоятельном ремонте цена деталей составляет: стойка стабилизатора – от 1550 рублей., втулка стабилизатора – от 500 р., стабилизатор – от 4000 рублей.

Видео замены стабилизатора на Mercedes-Benz G-Class:

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Замена стабилизатора Mercedes-Benz

Уважаемы наши автолюбители - Вы наверное знакомы со всеми марками машин, которые отличаются качеством, ценами. Ведь не все марки машин имеют преимущества. Самые лучшие фирмы - выпускают не только качественный легковой транспорт, но также и двигатели. Вот в списке самых популярных и хороших производителей легковых машин, а также двигателей - есть фирма Mercedes-Benz. Данная фирма является новатором в производстве машин, а также разработчиком и изготовителем элитных машин.

Преимущества этой фирмы заключаются в следующем:

1) высокая конкурентоспособность на автомобильном рынке с высокими технологиями;

2) разработки осуществляются высококлассным специалистами, которые готовы работать, и они работают на качество;

3) супермощность, а также надежность;

4) хорошие технические характеристики автомобилей, производимых этой компанией;

5) улучшение технологий из года в год;

6) разработка новых моделей продолжается из года в год.

Определение понятие стабилизатор:

Стабилизатор - это необходимая деталь в механизме автомобиля, её задача - обеспечение безопасной езды на дороге.

Давайте ознакомимся с их основными видами:

1) Стабилизатор поперечной устойчивости - это часть автомобильной подвески, которая соединяет колеса, в противоположном нахождении. Он установлен на передней и задней оси машины. Его конструкция заключается в следующем: это стержень с круглым сечением, который имеет П - образную форму. Втулки и хомуты помогают закрепить его поперек кузова машины.

Эффективность работы стабилизатора поперечной устойчивости зависит от:

- свойств материала с которого он изготовлен;

- от геометрии крепления.

2) Переходим к второму виду - к переднему стабилизатору поперечной устойчивости на передприводных машинах, он закрепляется по краям машины к поворотному кулаку кронштейном, а посередине к кузову - сайлентблоками и скобами.

3) Третий - это передний стабилизатор поперечной устойчивости на заднеприводной классике. Что касается этого типа, то такой стабилизатор крепится в четырех местах. По краям они крепятся втулками, точнее их обоймами, а посередине к лонжеронам кузова - кронштейном стабилизатора.

4) Также есть дополнительные стабилизаторы. Они ставятся на заднюю ось.

В чем их плюс?

Ответ: в том, что они улучшают жесткость подвески, что помогают автомобилю в безопасном выполнении "крутых виражей".

Коротко со стабилизаторами мы ознакомились, а теперь поговорим о главном вопросе нашей статьи - об их замене на Mercedes-Benz.

С чего начать процесс замены стабилизаторов?

Внимание! Первое: необходимо загнать машину на яму, или есть второй вариант - установка опоры на переднюю часть машины. Если же Вы хороший специалист в технике, Вы - можете сделать замену и сами, но если Вы сомневаетесь в правильности установке, а также не владете обходимыми знаниями и навыками - стоит обратиться к специалистам. Это ведь вопрос, который касается не только ремонта, но и безопасности Вашего движения в дороге!

Не забывайте, пожалуйста, о технике безопасности, если Вы решили все-таки выполнять этот процесс самостоятельно!

Зачем нужна замена стабилизаторов?

Это отличный залог для безопасной езды - это первое. Второе - это исправление технических неполадок, которые изнашивают автомобиль. Своевременная Ваша реакция на возникшую проблему - это огромный плюс! Не забывайте следить за состоянием Ваших машин.

Что нужно перед тем как преступить к выполнению замены стабилизаторов в теории?

Ознакомится с технической характеристикой машины.
Выбрать качественные детали для замены поврежденных.
Воспользоваться советами специалистов или воспользоваться полностью их услугами.
Изучить руководство по эксплуатации машины.
Понять основы крепления всех деталей машины.
Правильность и четкость выполнения этого процесса - обеспечит Вам качественную работу машины в дальнейшем.
Иметь при себе все необходимые инструменты.
Иметь при себе все схемы креплений. Для этого Вы можете использовать или интернет, или руководство по эксплуатации.
Перед тем как "лечить" свой автомобиль изучите симптомы неисправности.

А теперь переходим к вопросу практики:

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Давайте этот процесс рассмотрим на примере такой модели машины как Mercedes-Benz W124.
Дальше действия нужно проводить в следующем порядке:

- Открутить с двух сторон гайки крепления стоек.

- Открутить гайки (по две) крепления кронштейнов штанги стабилизатора. Опять же таки Вы - делаете это с двух сторон.

- Дальше нужно Вам снять кронштейны и штангу, естественно со стойками.

- Когда Вы меняете стойки или же их втулки - выкрутите гайки крепления стоек к рычагам и молотком Вам нужно сбить стойки со штанги стабилизатора

- Дальше приступите к осмотру штанги стабилизатора. Деформация - не допустима, а также в одной плоскости должны быть и концы. При незначительной деформации, которая влияет на геометрию детали, а именно штанги - её можно выпрямить в нужном направлении, если же этот вопрос невозможен и деформация не подлежит исправлению - замените штангу. А также нужно осмотреть подушки стабилизатора, их износ, эластичность и цельность. Если три этих признака - отсутствуют - замените подушки.

- Приступайте к осмотру стойок и втулок. Если они в неисправном состоянии - устраните все неполадки. Причина неисправности может заключаться в потере эластичности, в недостаточно плотной фиксации на штанге.

Совет: в случае, износа резиновых процесс замены стоек и втулок будет проходить значительно легче.

- Если в машине требуется также поменять подушки стабилизатора - на штангу нужно надеть новые подушки.

- Приступайте к надеванию стоек на штангу.

- Вам необходимо приступить к установке штанги и к закручиванию крепления кронштейнов подушек: сначала затягиваются передние, затем задние.

- Закручивайте гайки крепления стоек.

- Опустите Вашу машину и проведите окончательное затягивание всех гаек на земле. В этом моменте важна нагруженная подвеска.

Итак, процесс - закончен.

Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости на переднеприводных авто

Приступим к пунктам выполнения этого процесса:

Первое что нужно сделать это снять стабилизатор поперечной устойчивости.
Если нужна замена втулки, которая находится в конце стабилизатора поперечной устойчивости, то Вам нужно сначала закрепить стабилизатор в тисках, а также сбить наконечник с него - киянкой и выколоткой.
Затем можно снять втулку с наконечника стабилизатора лезвием отвертки.
Возьмите новую втулку и ополосните её мыльной водой. Затем её нужно вставить в наконечник.
Замену второго наконечника проведите тем же образом, который изложен в пункте 4.
Затем последует замена втулок. В этом случае втулка стягивается и устанавливается новая. Этот процесс нужно проводить после процедуры снятия наконечников со стабилизатора.
Пользуясь схемой установки наконечника - Вам стоит одеть наконечник на стабилизатор поперечной устойчивости. Размещение должно соответствовать тому, которое предложено в схеме.
Перед тем, как приступить к установке стабилизатора - Вам нужно осуществить проверку резиновых подушек, затем крепить стабилизатора к нижнему рычагу.

Если нужно менять стабилизатор - меняете его.

И весь процесс заканчивается - установкой переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости на заднеприводной классике.

Стабилизатор имеет главную роль в управлении автомобилем. Именно стабилизатор поперечной устойчивости ведет борьбу с поперечными кренами Вашего автомобиля.

Стабилизатор увеличивает жесткость задней подвески автомобиля.
Служит уменьшению бокового крена машины, при этом улучшая сцепление колес на дороге с поворотами.
Улучшает качество управления и стойкость машины.
Работает на Вашу безопасность.

Итак, приступим к порядку действий при замене стабилизатора поперечной устойчивости на заднеприводной классике.

Машина должна быть установлена на яму с приподнятым передком. Этой первый момент.
Возьмите карандаш, и сделайте отметку местоположения обойм подушек, а также рычагов подвески. Это послужит отличным помощником в установке деталей, которые были сняты.

Примечание 1. Если у Вас есть желание поменять местами крепежные обоймы подушек стабилизатора, то этого делать не стоит.

Результат, в таком риске,- не будет никак оправдан.

Примечание 2. Когда Вам необходимо провести замену подушек крепления штанги стабилизатора - нужно делать пометки на местах положения подушек относительно штанги.

Вам нужно воспользоваться снять две гайки (ключом), которые скрепляют обойму подушки стабилизатора к нижнему рычагу передней подвески.
Затем возьмите лопатку монтажную, Вам лопаткой нужно поддеть и снять со шпилек рычага подвески обойму подушки.
Затем Вам нужно снять подушку со стабилизатора. Этой действие нужно проводить с двух сторон.

Примечание 3. Грязезащитный щиток снимается, когда нужно провести замену стабилизатора или подушек его крепежных кронштейнов.

Примечание 4. Если Вы начали снимать штангу, постарайтесь сделать одинаковой нагрузку на правую и левую пружины - это очень важно. Когда этот момент не будет выполнен - Вы не достигнете нужного результат и штанга, которая в закрученной форме - выпрямляется и наносит поломки.

Возьмите ключ на 13 и открутите две гайки. Ключ с удлинителем послужит Вам в процессе откручивания двух гаек, которые крепят кронштейн стабилизатора к такой детали, как лонжер кузова.
Используя, такой же метод, как написан в пункте 7 - Вам нужно открутить гайку второго кронштейна штанги, а затем снимите стабилизатор с машины. Дальше проведите чистку штанги от всех загрязнений.
Для замены подушки кронштейна - зажмите кронштейн в тиски.

Примечание 5. Если Вам замена штанги ну нужна - Вам следует пометить положение подушек кронштейна, по отношению к штанге стабилизатора. Что это Вам даст? - спросите Вы. Ответ: это сделает установку стабилизатора назад - значительно легкой.

Примечание 6. Вам облегчит задачу в снятии кронштейна - мыльный раствор и нанесение его на поверхность штанги.

А теперь приступайте к поворотам штанги в разных стороны и вытягивайте её с подушки кронштейна (в данном случае, крепежного).

А теперь возьмите отвертку, которая имеет плоское лезвие и вытягивайте ею подушку из такой детали, как кронштейн.
Используя такой же метод - вытягивайте подушку из второго крепежного кронштейна.
Приступите к установке штанги в обратном порядке.

Примечание 6: Если штанга стабилизатора не подлежала замене - закрепите подушку согласно Вашим пометкам, которые Вы наносили раньше.

Закрутите гайки кронштейнов.
Затем приступите к установке обоймы подушки в нижнюю шпильку рычага передней подвески машины, а затем закрутите гайку в 3 оборота. Теперь нужно поджать обойму пассатижами, затем надевайте вторую гайку.
Посмотрите на расположение выступа в отверстии обоймы расположен, а затем снова приступите к закручиванию гаек. Данное действие, проводится с двух сторон машины.

Если Вы новичок во всем, то Вы спросите зачем был расписан весь процесс: замена и разбор всех деталей который крепят и совершенствую механизмы все в машине, те что касаются стабилизаторов, если Вам конкретно нужен ответ на вопрос: "Как заменить стабилизатор на Mercedes-Benz"?

Я вам отвечу: для того чтобы осуществить правильную замену - нужно осуществить максимально правильно разборку всех деталей: чтоб "здоровые детали" - не повредить, а те, которые износились и не пригодны к дальнейшему использованию - заменить. Когда будет осуществлена Вами качественная разборка - будет соответственно проведена также и правильная сборка всех деталей в один механизм, а также качественная замена стабилизатор.

Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.

Назначение и варианты подсоединения

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.

Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.

Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.

У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.

Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.

Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
вороток, а лучше трещотку;
молоток и проставку;
ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
Снять пружинные шайбы.
Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.

Замена задней тяги стабилизатора Mercedes w210

Приветствую. Покажем процесс замены задней тяги стабилизатора на Mercedes w210 с мотором 4.2, 1996 года выпуска. Тяги меняем по причине стука при проезде неровностей на малой скорости.

Выбор запчасти

Meyle 016 060 0223;
Febi 02891;
FAG 818 0082 10;
Lemforder 10764 03;
TRW JTS281.

Инструменты и материалы для работы:

Рожково-накидной ключ на тринадцать, семнадцать, девятнадцать;
Ключ для колесных болтов;
Монтажный рычаг;
Головка на десять, тринадцать, семнадцать;
Вороток с трещоткой;
Динамометрический ключ;
Щетка по металлу;
Проникающая и медная смазки.

Пошаговая замена

1. Отпускаем болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Для доступа к болтам крепления тяги стабилизатора снимаем кожух нижнего заднего рычага. Кожух закреплен двумя винтами под головку на десять.

3. Очищаем и наносим проникающую смазку на верхний и нижний болт крепежа тяги.

4. Откручиваем верхний болт крепления тяги. Головку болта держим накидным ключом на девятнадцать, а гайку отворачиваем накидным на семнадцать.

5. Отворачиваем нижний болт крепления тяги. Головку болта держим воротком с головкой на тринадцать, а гайку откручиваем накидным ключом на тринадцать.

6. После откручивания крепящих болтов демонтируем тягу.

7. Устанавливаем новую тягу и наживляем крепящие болты.

8.Подкручиваем крепящие болты до упора.

9.Динамометрическим ключом затягиваем верхний болт с усилием 35 Нм. Головку болта придерживаем накидным ключом на девятнадцать.

10. Затягиваем нижний болт с усилием 35 Нм.

11. Одеваем кожух на рычаг и фиксируем двумя винтами.

12. Очищаем и наносим медную смазку на плоскость прилегания тормозного диска к колесному.

13. Устанавливаем колесо и затягиваем болты крест-накрест с усилием 110 Нм.

Видео урок

Мерседес W212: замена аккумулятора и всё, что нужно об этом знать

Каждый легковой автомобиль имеет такую деталь как аккумулятор.

Он выполняет немаловажные функции, и без него невозможно даже включить зажигание.

Чем он так важен для авто, какие функции выполняет и как произвести замену? Все это мы рассмотрим ниже.

Ориентироваться будем в основном на модель Mercedes W212.

Устройство автомобильного аккумулятора

По сути его работа заключается в химических реакциях, производящих энергию. Но само устройство очень простое, из-за этого может сложиться впечатление, что ломаться он будет очень редко. Зачастую так и происходит, если соблюдать все требования по использованию.

Итак, автомобильный аккумулятор состоит из:

Литой крышки;
Вентиляции;
Терминала;
Соединительной шины;
Крепления терминала;
Крепления пластин;
Корпуса;
Плюсовой пластины;
Минусовой пластины.

Эта часть автомобиля состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов, которые объединены в одном корпусе.

В такое объединение входят соединенные положительные и отрицательные пластины попарно, но эти пары также изолируются друг от друга пластмассовым сепаратором.

Также аккумуляторы имеют параметры, которые отражаются на их маркировке. Это:

Номинальная емкость;
Номинальное напряжение;
Ток холодной прокрутки.

Данный элемент очень важен для работы автомобиля и выполняет три самые важные функции питания таких процессов как:

Запуск автомобиля;
Питание при выключенном двигателе;
Питание в дополнение к генератору при включенном двигателе.

Как узнать, что на Мерседес W212 нужна замена аккумулятора?

Для того, чтобы на W212 замена аккумулятора была произведена качественно, нужно знать о том, нужна ли она в принципе. Так как причины плохого «самочувствия» машины могут быть совершенно различны, то стоит произвести диагностику. Сначала специалисты проверяют состояние самого АКБ и его срок годности. Обычно он составляет 3-4 года и по прошествии этого периода нужно уже думать о такой процедуре как замена.

Но бывает и так, что он просто очень сильно разряжен. Зачастую это происходит при его длительном использовании без какой-либо подзарядки. В таком случае техник подает энергию в обратном направлении, что задействует все необходимые реакции для восстановления необходимых активных веществ.

Если такой способ тоже не помогает грамотный специалист, прежде всего, проверит систему зажигания. Так как проблемы именно с этим элементом могут быть причиной плохой работы. Даже при полной исправности аккумулятора авто будет «чувствовать себя плохо», если система зажигания не в порядке.

Если обе процедуры не выявили видимых причин специалист автосервиса должен проверить АКБ с помощью специального оборудования. А точнее – нагрузочной вилки. Она имитирует нагрузку на АКБ, которая обычно происходит при зажигании. Эта процедура проводится только при полностью зараженном аккумуляторе. Иначе, она не выявит никаких полезных для техника данных. Оборудование подключается к этому элементу и включается сопротивление. Если напряжение при этом ниже 9 вольт, то принимается решение о его замене. Давайте рассмотрим еще несколько случаев, при которых процедура не будет нужна.

Итак, для того, чтобы убедиться в необходимости замены нужно:

Посмотреть на вид корпуса АКБ. Если на нем присутствует белый или голубоватый налет, то при его удалении с крышки может исчезнуть и проблема.
Произвести зарядку. Он может просто сильно разрядиться.
Если не возможности произвести её, а авто «заводиться», то можно попробовать проехать при минимальном заряде медленно некоторое расстояние. Это поможет ему зарядиться.
На моделях Mercedes w212 присутствует индикатор, показывающий заряд. По нему можно ориентироваться, но ему не всегда можно доверять.

Безопасность

Существуют нормы безопасности, которым следует сотрудник:

Работа без металлических украшений.
Аккуратная работа без переворачивания и наклонения АКБ.
Клеммы никогда и ни при каких обстоятельствах не соединяются.
Элемент храниться в специальном месте (если его нужно хранить снятым с авто), которое не предполагает никаких металлических деталей.
Работа в специальной рабочей одежде, так как при попадании на обычную одежду, кислота разъедает её.
Работы только в защитных очках и перчатках.

Мерседес W212: замена аккумулятора

Снятие АКБ

При процедуре техник отключает все потребители тока в электронной составляющей авто. Глушиться сам двигатель, и вынимается ключ из зажигания. Далее техник отключает старый АКБ посредством рожкового ключа на 10. Он отворачивает и снимает минусовую клемму, затем – плюсовую. Именно такая последовательность дает гарантию того, что не произойдёт короткого замыкания. И при выполнении этой процедуры специалистом шанс короткого замыкания минимален, так как он знает где именно минусовая, а где плюсовая клемма. После отключения клемм производится снятие креплений аккумулятора. У нашей модели они находятся снизу, фиксируемые прижимной пластинкой. Далее аккуратно вытаскивается сам АКБ при соблюдении техники безопасности.

Как было замечено ранее, при снятии аккумулятора может произойти сброс настроек. В автосервисе при выполнении такой манипуляции подключается дополнительный источник питания для того, чтобы бортовые программы могли работать в скрытом режиме при заглушенном двигателе.

Установка нового аккумулятора

Перед установкой очищаются все клеммы от налета, грязи и ржавчины. Это делается наждачной бумагой, либо специальной металлической щеткой. Последнее довольно часто используется в автосервисах. В качестве чистящего средства используется безобидная сода. Если ржавчины много и контакты проржавели до основания, то производится их замена для предотвращения неприятных последствий в будущем. Далее – сушка контактов.

На Мерседес W212 замена аккумулятора, как установка, так и снятие, производится максимально аккуратно. Клеммы присоединяются с соблюдением полярностей. Сотрудник отсоединяет дополнительный источник питания, если таковой был необходим при замене. После – закрепление АКБ. В процессе установки нового аккумулятора используется также и литиумная смазка, которая предотвращает коррозию и окисление контактов.

Перед тем, как включить зажигание всё перепроверяется, а техник должен убедиться, что всё прошло как надо и замена была произведена корректно.

Место расположения аккумулятора в Мерседес Е класса три. У Mercedes-Benz W212 основной аккумулятор расположен под капотом, а дополнительная 2-я батарея (70Ач) находится в багажнике и выбор АКБ на замену может зависеть как от желания клиента, так и от рекомендаций специалиста.

Читайте также: