Замена стоек стабилизатора мерседес w220

Обновлено: 18.05.2024

Замена стоек стабилизатора мерседес w220

стабилизатор в сборе
только кронштейны отдельно

снял-поставил
ничего приметного

Вот какие втулки мне удалось найти, которые есть в свободной продаже отдельно от стаба.
Осталось только выяснить, от какой модели МБ они будут единтичны с W220
У кого есть возможность, скиньте мне точный диаметр переднего стаба W220 в цифрах, тогда поиск будет более точен. Сейчас вот какие втулки имеем, от:
W203, C209
W201, W124, R170
W202, C208, R170
W140
W210, W140
W124, W202,
C208, R129
W202, C208, W124, R170
W201, W124, W202,
C208, W210 4-Matic,
R129, R170

Размеры от 18 мм до 28 мм.
Это не реклама. Если кто то скажет размеры втулки и желательно с фото, то думаю что нибудь вместе подберем, сам ищу подобные втулки!

V6, а ежли самому под машиной замер сделать? Кстати судя по моему первому посту там еще и насечки есть. внутренний и внешний диаметр втулки, высота втулки - этого достаточно?

Стабы кстати разные бывают - A2203233865 W220 4-MATIC, и A2203232165, вроде как только на задний привод.

По ссылке бред полный. Про причины износа втулок и про то что мы счас Вам втулку из мегаластмассы сделаем и она всю жизнь будет ходить. Даже если будет, то функцию она свою исполнять не будет.
Средство для нищих кроильщиков короче говоря.

Стабилизаторы не зря вместе со втулками в сборе т.к. изнашивается не только втулка, но и сам стабилизатор. На старых машинах где втулки отдельно, толку от их замены мало потому что втулка на изношенном стабилизаторе заведомо будет иметь люфт.

Стабы кстати разные бывают - A2203233865 W220 4-MATIC, и A2203232165, вроде как только на задний привод.

Я рассуждаю по другому, что я готов получить за то, за что плачу. Если у меня сломалась деталь копеешная, я не готов платить за нее многоцифровую сумму только за то, что опыт ремонтника не позволяет вычислить эту деталь в течении короткого времени а тратит на это много нормо часов. В этом и заключается опытность сотрудников СТО. Если бы мне приходилось менять все, что мне советовали, я бы потратил на свою машину раз в пять больше финансов, чем потратил при нынешнем раскладе дел, причем результат одинаковый что в первом, что во втором случае.

п.с. конкретно в моем вышеописанном случае проблема была в рассохшемся проводе датчика детонации, тем не менее при диагностике аппарат показал неисправность датчика, и тем не менее мне предложили копаться с машиной весь день, прозванивая всю проводу. Вы считаете что это профессиональный подход?

Замена стабилизатора Mercedes-Benz

Стабилизатор Mercedes производиться специалистами или самостоятельно соблюдая все правила техники безопасности. Рассмотрим процесс замены, разновидность и стоимость. Стабилизатор Mercedes производиться специалистами или самостоятельно соблюдая все правила техники безопасности. Рассмотрим процесс замены, разновидность и стоимость.

Что же такое поперечный стабилизатор, это устройство, служащее для уменьшения бокового крена, при заходе в поворот. В первую очередь оно контролирует поперечный крен шасси, чтоб развал не был больше, чем положено. Во вторую очередь стабилизатор балансирует крен шасси между осями машины, для лучшего управления.

Стабилизатор Mercedes-Benz и его разновидности

Есть четыре вида данного устройства. Стабилизатор поперечной установки представляет первый вид и служит для стойкости управления. Его задача держать корпус автомобиля в равновесии, распределяя одинаковую нагрузку на раму. Состоит он из металлического стержня изогнутого по краям и втулки, прикрепленной к каркасу автомобиля.

Далее следуют стабилизаторы поперечной устойчивости на переднеприводных авто и заднеприводной классике. Последний вид состоит из дополнительных стабилизаторов. Они регулируют жесткость подвески. Чем она выше, тем стабильнее управление автомобиля.

Определяем поломку стабилизатора Mercedes-Benz

Первичным признаком неполадок стабилизатора является глухой стук при наезде на яму или любую другую неровную поверхность дороги. Вторым явным признаком может быть явный крен автомобиля и раскачивание при торможении. В этом случает можно услышать скрип или хруст.

Для того, чтобы определить поломку необходимо поднять автомобиль на опору или загнать в яму. Затем полностью повернуть колёса, взяться за стойки и сильно расшатать их. Появление зазора или стука свидетельствует о неисправности стоек стабилизатора и потребности в их замене. Второй принцип обнаружения неполадок заключается в поворачивании детали в разные стороны. Чем легче она вращается, тем хуже её состояние и непригодность.При замене важно обращать внимание на материал стабилизатора и его форму. Способ крепления также немаловажный фактор. Эти показатели оказывают воздействие на дальнейшую работу данной металлической балки Mercedes Benz.

Процесс ремонта стабилизатора Mercedes-Benz

Замена стабилизатора Mercedes Benz начинается с поднятия передней части автомобиля специальной опорой. Чтобы автомобиль оставался в неподвижном состоянии, под задние колёса ставят с противооткатные башмаки.

Порядок проведения замены стабилизатора, поперечной устойчивости Mercedes Benz состоит из следующих шагов:

Для того, чтобы заменить передний стабилизатор поперечной устойчивости на переднеприводных авто Mercedes Benz требуется следующие действия:

Далее следует стабилизатор поперечной устойчивости на заднеприводной классике Mercedes Benz. Принцип похож на вышеописанный. Первым делом снимаем гайки и подушки кронштейна. Затем штангу, распределяем напряжение на пружины и очищаем от грязи.

При этом лучше всего использовать мыльный или специальный раствор, чтобы избежать повреждения деталей. Осматриваем и меняем необходимые детали. После этого собираем все детали в обратном порядке. Закручиваем гайки кронштейнов, поджимаем обойму подушки, и закручиваем оставшиеся детали.

Важно правильно следовать инструкции по замене стабилизатора Mercedes Benz. Старые и непригодные для использования детали заменить на новые. А новые в свою очередь необходимо тщательно и аккуратно прикрепить, не повредив их.

Стоимость ремонта стабилизатора Mercedes-Benz

Замену и ремонт стабилизатора автомобиля Mercedes Benz проводится в любом автосервисе. Цена на ремонт передних и задних втулок и стоек стабилизатора колеблется в пределах 1500-2500 рублей, без учета запчастей.

При самостоятельном ремонте цена деталей составляет: стойка стабилизатора – от 1550 рублей., втулка стабилизатора – от 500 р., стабилизатор – от 4000 рублей.

Видео замены стабилизатора на Mercedes-Benz G-Class:

Инструкция по замене передних амортизационных стоек на Mercedes класса S DC W220 Airmatic (не ActiveBodyControl)

Единственный поставщик пневмоподвески с электронным управлением на Mersedes Benz S Klasse (W220/C215), компания Thyssen Krupp Bilstein Tuning GmbH, уже предложила эти пневмомодули также и для вторичного рынка.

Модули пневмоподвески для MersedesBenz S Klasse (W220/C215) имеются теперь и на рынке автозапчастей для стандартной заднеприводной версии, для автомобилей, оснащенных системой 4matic, а также для версий со спецзащитой B4 и B7. Разумеется, Bilstein предлагает рынку ОЕпродукт, а это:

оригинальное качество поставщика на конвейер,
100% технология сжатого газа от Bilstein,
высокий резерв мощности,
стабильно высокие характеристики демпфирования.

Все компоненты и системы идеально согласованны, монтируются просто и надежно, а после установки обеспечивают совершенные динамические свойства и высокий резерв мощности в любой ситуации. В помощь станциям техобслуживания мы публикуем иллюстрированную монтажную инструкцию от Thyssen Krupp Bilstein Tuning GmbH по замене передних стоек пневмоподвески.

Хранить амортизационные стойки при температуре от 15°C до 50°C.
Монтаж и демонтаж должен производиться только обученным персоналом в специализированной мастерской.
Cамоконтрящиеся гайки заменить новыми.
Не допускать повреждений трубопроводов и кабелей.
Внимание: если монтаж производится иначе или в другой последовательности, чем описано в инструкции, это может привести к повреждению автомобиля и модулей пневматической подвески!

Последовательность действий:

Выровнять рулевое колесо прямо. Во время проведения работ на модуле пневматической подвески зажигание должно быть выключено.
Под капотом, справа, в коробке предохранителей снять средний из трех больших предохранителей.

Поднять автомобиль на подъемнике. При этом пользоваться рекомендованными производителем приемными местами подъемника. Внимание: Опасность соскальзывания автомобиля.
Демонтировать колесо.
Демонтировать тяговый механизм датчика уровня кузова.

Снять штекер (демпфирующий клапан, АБС) демонтируемой амортизационной стойки.
Ослабить соединение верхнего треугольного рычага подвески.

Отвинтить 2 установочных винта снизу на амортизационной стойке.

Отвинтить внутри крепление поперечного рычага подвески.

Отвинтить патрубок напорного пневмопровода на амортизационной стойке. Воздух под давлением! Медленно отвинтить и спустить давление воздуха.

Отсоединить амортизационную стойку на шаровом шарнире треугольного рычага подвески с помощью подходящего рычага.

Отвинтить 3 гайки сверху на кузове.

Извлечь амортизационную стойку сбоку вниз.
Вставить новую амортизационную стойку вверх и наживить верхние гайки. Окончательную затяжку гаек производить на автомобиле только тогда, когда он уже будет стоять на колесах.

Установить амортизационную стойку с помощью установочных винтов на шаровом шарнире нижнего поперечного рычага подвески (20 Нм). Установочные винты должны быть заподлицо c амортизационной стойкой.

Смонтировать верхний треугольный рычаг подвески.

Вставить штекер управления переднего моста (демпфирующий клапан, АБС) монтируемой амортизационной стойки.
Установить тяговый механизм датчика уровня кузова.

Установить колесо.
Присоединить пневмопровод (5 Нм). Проверить уплотнительное кольцо, при необходимости – заменить.

Установить предохранитель.

Приопустить автомобиль на подъемнике примерно на 400 мм (расстояние от середины оси до нижней кромки крыла). Запрещается полностью опускать автомобиль с подъемника при отсутствии давления в пневматической подвеске.

Запустить двигатель, подождать не менее 2 минут, нажать на панели бортовой электроники клавишу функции подъема кузова.

Опускать подъемник сначала медленно, а до конца лишь после того, как автомобиль сам полностью приподнимется.
Проверить AIRmatic на герметичность.
Затянуть винты согласно инструкциям автопроизводителя только после того, как автомобиль полностью опущен и стоит на колесах. 3 гайки кузова: 20 Нм (Соблюдать рекомендации производителя автомобиля!)

Здраствуйте, скажите пожалуйста, как сняв переднюю пневмо стойку, достать аммортизатор.

удалить сверху эпоксидку (черное), увидите клапан, утопить его внутрь, вынуть стопорное кольцо, извлечь клапан, открутить гайку на штоке амортизатора, снять баллон

передняя стойка Mercedes W220

В данной статье мы расскажем о диагностике, ремонте и разборке передней стойки Mercedes W220. Если машина падает передом на землю - то скорее всего в ней прохудился пневмобаллон передней стойки. Продиагностировать стойку проще всего на машине.

диагностика

У стойки может быть три причины спускания. Первая причина - усадка сайлентблока, вторая - окисление нижней юбки а третья - выход из строя пневмобаллона. Первую причину стоит диагностировать в первую очередь, поскольку её легче всего устранить. Для этого необходимо залить воды в то место, где воздушный шланг вкручивается в стойку. Это нужно делать когда стойка накачана. Если сверху пузырит, то можно уплотнить сайлентблок самостоятельно. Способ устранения данной неполадки будет описан далее.
Второй причиной спускания может быть нижняя юбка. Это алюминиевая юбка которая прилегает к резиновому конусу. Она находится ниже пластикового гофрика. Для её диагностики нужно погладить её мокрой рукой чтобы услышать шипение. Эта юбка может вообще отойти от конуса когда стойка спущена, поскольку её прижимает к конусу само давление воздуха. Если юбка отошла от конуса, накачать стойку невозможно. Чтобы накачать стойку, необходимо в первую очередь прижать юбку к конусу, а только потом накачивать стойку. Стойку лучше всего накачивать не автомобильным компрессором, а строительным компрессором, вставив обдувочный пистолет в нагнетательный клапан стойки. Не нужно применять никаких переходников - обдувочный пистолет можно просто прижать к нагнетательному клапану.
Третьей причиной спускания может быть выход из строя пневмобаллона. Это обычно приводит к тому, что машина вообще не поднимается при прижатой нижней юбке. Однако возможны случаи, когда стойка спускает очень слабо и её удаётся накачать. Тогда о выходе пневмобаллона из строя будет свидетельствовать шипение из-под алюминиевого кожуха, на который одет пластиковый гофр своей верхней частью посредством хомута. Шипение лучше всего слышно, естли снять хомут и приопустить пластиковый гофр.

ремонт стойки

Спускание сверху из-под крышки лучше всего устранить самостоятельно. Для этого не обязательно снимать стойку с машины. Ваша задача будет подложить под крышку резиновую прокладку. Действия следующие. Выкрутите нагнетательный шланг из стойки. Если верхняя крышка залита герметиком, то герметик нужно высверлить и выбить стамеской. Далее нужно вывернуть нагнетательный клапан. Он выкручивается против часовой стрелки при помощи трубного ключа. Далее нужно извлечь стопорное кольцо, которое держит крышку. Для этого нужно надавить на крышку так как показано на рисунке. Естли стойка находится на машине то машина должна быть поддомкрачена!

Отвёрткой можно выковырять стопорное кольцо. Далее можно магнитом извлечь крышку. Под крышкой Вы увидите сайлентблок. Необходимо вырезать резиновую шайбу из резины толщиной 1,5 - 2,0мм. Эту шайбу нужно положить сверху на сайлентблок и обратно установить крышку. Сайлентблок больше спускать не будет!
Кроме сайлентблока на стойке может спускать нижняя юбка. В этом случае её нужно приподнять, зачистить металлической щёткой, смазать монтажным воском изатем установить обратно. Приподнять юбку можно только если стойка полностью спущена, поскольку воздух своим давлением прижимает её к резиновому конусу.
В случае если спускает пневмобаллон, самостоятельный ремонт невозможен. В данном случае следует обратиться к специалистам, которые занимаются реставрацией пневмоподушек и пневмостоек (pnevmasha.by). Резиновый пневморукав полностью заменят и обожмут новыми обжимными кольцами.

разборка стойки

Теперь расскажем как можно самостоятельно разобрать стойку. Первым делом нужно добраться до сайлентблока. Как это сделать - написано выше. Далее нужно вынуть пластиковую пробку с центральной части сайлентблока. Для этого в её середине следует просверлить отверстие диаметром 2 мм, а затем вкрутить туда саморез. Потянув плоскогубцами за саморез можно вынуть пробку. Под пробкой находиться шток амортизатора с навёрнутой на него гайкой. Эту гайку необходимо выкрутить при помощи пневмопистолета. Ключом её крутить бесполезно т.к. она будет крутиться вместе со штоком амортизатора. После того, как гайка вывернута можно полностью вынуть амортизатор. Стойка разобрана.

замена пыльника

Для того, чтобы поменять пыльник, необходимо сперва снять пневмобаллон со стойки. Как это сделать написано выше. Старый пыльник можно просто срезать, но лучше в качестве тренировки попытаться перетянуть его через алюминиевую юбку. Пыльни сделан из специального пластика, который может растягиваться как резина, если его растягивать медленно. В то же время этот пластик рвётся, если его быстро растягивать. Чтобы перетянуть пыльник через юбку, очень удобно воспользоваться двумя отвёртками. Упирая концы отвёрток в юбку, медленно растягиваем пыльник. Далее, пока он растянут быстро перетягиваем его через юбку насколько это возможно. Потом повторяем проделанное ещё несколько раз, пока пыльник не станет на своё место.

Замена стоек стабилизатора в Mercedes-Benz W212

Представители четвертого поколения Mercedes E-класса пользуются популярностью у автолюбителей независимо от возраста. Эти автомобили отличаются привлекательным экстерьером и превосходной управляемостью, однако подвеска чувствительна к качеству дорожного покрытия и требует тщательного обслуживания. Большинство деталей подвески изготовлено из алюминия для облегчения конструкции, что влияет на долговечность деталей, стоимость обслуживания и ремонта.

В Mercedes-Pro приехал владелец Mercedes W212 для проведения диагностики. Владельца беспокоили стуки в подвеске, которые стали возникать при проезде любых неровностей. После диагностики наши специалисты тщательно проверили состояние ходовой и обнаружили, что причиной дискомфорта в процессе поездки являются поврежденные стойки стабилизатора.

Стойки стабилизаторов выполняют важную функцию, обеспечивая устойчивость автомобиля к боковым кренам и стабильность управления при езде по неровным дорогам. Эти элементы подвески, выработавшие свой ресурс, требуют обязательной замены. Периодичность замены стоек стабилизатора во многом зависят от стиля вождения, качества дорог и качества самих комплектующих.

В качестве замены мы использовали комплектующие фирмы Lemförder, подходящие по характеристикам.

После демонтажа поврежденной стойки была выполнена установка новой.

Самыми уязвимыми местами стоек являются шарнирные соединения, которые принимают на себя наибольшие нагрузки при различных колебаниях. По мере разрушения шарнирных элементов стойки приходят в негодность, как в данном случае. Сравним старую и новую деталь, разница очевидна.

Все работы по замене стоек выполняются согласно инструкции, с применением специального инструмента и с учетом момента затяжки.

Перед выдачей автомобиля нашему клиенту проверяем качество проделанной работы и отправляем «немца» на стандартную мойку.

Обслуживание подвески Mercedes W212 должно производиться своевременно и профессионально. Наши специалисты проверяют состояние ходовой части автомобиля при проведении каждого стандартного обслуживания и дают необходимые рекомендации владельцам. Появление различных признаков неисправности подвески является поводом для незамедлительного обращения в сервисный центр. Помните, что исправная подвеска автомобиля обеспечивает комфорт и уверенное управление, а также безопасность всех участников дорожного движения.

Замена стоек стабилизатора Мерседес W220

Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.

Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора Мерседес W220 придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.

Стоимость замены стоек стабилизатора:

Вид работы	Стоимость
Замена передних стоек стабилизатора	от 800 руб.
Замена задних стоек стабилизатора	от 700 руб.

Где поменять стойки стабилизатора Мерседес W220 в Санкт-Петербурге:

Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Мерседес W220, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.

Замену стоек стабилизатора Мерседес W220 мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Mercedes W220 необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.

Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

Замена стабилизатора Mercedes-Benz

Уважаемы наши автолюбители - Вы наверное знакомы со всеми марками машин, которые отличаются качеством, ценами. Ведь не все марки машин имеют преимущества. Самые лучшие фирмы - выпускают не только качественный легковой транспорт, но также и двигатели. Вот в списке самых популярных и хороших производителей легковых машин, а также двигателей - есть фирма Mercedes-Benz. Данная фирма является новатором в производстве машин, а также разработчиком и изготовителем элитных машин.

Преимущества этой фирмы заключаются в следующем:

1) высокая конкурентоспособность на автомобильном рынке с высокими технологиями;

2) разработки осуществляются высококлассным специалистами, которые готовы работать, и они работают на качество;

3) супермощность, а также надежность;

4) хорошие технические характеристики автомобилей, производимых этой компанией;

5) улучшение технологий из года в год;

6) разработка новых моделей продолжается из года в год.

Определение понятие стабилизатор:

Стабилизатор - это необходимая деталь в механизме автомобиля, её задача - обеспечение безопасной езды на дороге.

Давайте ознакомимся с их основными видами:

1) Стабилизатор поперечной устойчивости - это часть автомобильной подвески, которая соединяет колеса, в противоположном нахождении. Он установлен на передней и задней оси машины. Его конструкция заключается в следующем: это стержень с круглым сечением, который имеет П - образную форму. Втулки и хомуты помогают закрепить его поперек кузова машины.

Эффективность работы стабилизатора поперечной устойчивости зависит от:

- свойств материала с которого он изготовлен;

- от геометрии крепления.

2) Переходим к второму виду - к переднему стабилизатору поперечной устойчивости на передприводных машинах, он закрепляется по краям машины к поворотному кулаку кронштейном, а посередине к кузову - сайлентблоками и скобами.

3) Третий - это передний стабилизатор поперечной устойчивости на заднеприводной классике. Что касается этого типа, то такой стабилизатор крепится в четырех местах. По краям они крепятся втулками, точнее их обоймами, а посередине к лонжеронам кузова - кронштейном стабилизатора.

4) Также есть дополнительные стабилизаторы. Они ставятся на заднюю ось.

В чем их плюс?

Ответ: в том, что они улучшают жесткость подвески, что помогают автомобилю в безопасном выполнении "крутых виражей".

Коротко со стабилизаторами мы ознакомились, а теперь поговорим о главном вопросе нашей статьи - об их замене на Mercedes-Benz.

С чего начать процесс замены стабилизаторов?

Внимание! Первое: необходимо загнать машину на яму, или есть второй вариант - установка опоры на переднюю часть машины. Если же Вы хороший специалист в технике, Вы - можете сделать замену и сами, но если Вы сомневаетесь в правильности установке, а также не владете обходимыми знаниями и навыками - стоит обратиться к специалистам. Это ведь вопрос, который касается не только ремонта, но и безопасности Вашего движения в дороге!

Не забывайте, пожалуйста, о технике безопасности, если Вы решили все-таки выполнять этот процесс самостоятельно!

Зачем нужна замена стабилизаторов?

Это отличный залог для безопасной езды - это первое. Второе - это исправление технических неполадок, которые изнашивают автомобиль. Своевременная Ваша реакция на возникшую проблему - это огромный плюс! Не забывайте следить за состоянием Ваших машин.

Что нужно перед тем как преступить к выполнению замены стабилизаторов в теории?

Ознакомится с технической характеристикой машины.
Выбрать качественные детали для замены поврежденных.
Воспользоваться советами специалистов или воспользоваться полностью их услугами.
Изучить руководство по эксплуатации машины.
Понять основы крепления всех деталей машины.
Правильность и четкость выполнения этого процесса - обеспечит Вам качественную работу машины в дальнейшем.
Иметь при себе все необходимые инструменты.
Иметь при себе все схемы креплений. Для этого Вы можете использовать или интернет, или руководство по эксплуатации.
Перед тем как "лечить" свой автомобиль изучите симптомы неисправности.

А теперь переходим к вопросу практики:

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Давайте этот процесс рассмотрим на примере такой модели машины как Mercedes-Benz W124.
Дальше действия нужно проводить в следующем порядке:

- Открутить с двух сторон гайки крепления стоек.

- Открутить гайки (по две) крепления кронштейнов штанги стабилизатора. Опять же таки Вы - делаете это с двух сторон.

- Дальше нужно Вам снять кронштейны и штангу, естественно со стойками.

- Когда Вы меняете стойки или же их втулки - выкрутите гайки крепления стоек к рычагам и молотком Вам нужно сбить стойки со штанги стабилизатора

- Дальше приступите к осмотру штанги стабилизатора. Деформация - не допустима, а также в одной плоскости должны быть и концы. При незначительной деформации, которая влияет на геометрию детали, а именно штанги - её можно выпрямить в нужном направлении, если же этот вопрос невозможен и деформация не подлежит исправлению - замените штангу. А также нужно осмотреть подушки стабилизатора, их износ, эластичность и цельность. Если три этих признака - отсутствуют - замените подушки.

- Приступайте к осмотру стойок и втулок. Если они в неисправном состоянии - устраните все неполадки. Причина неисправности может заключаться в потере эластичности, в недостаточно плотной фиксации на штанге.

Совет: в случае, износа резиновых процесс замены стоек и втулок будет проходить значительно легче.

- Если в машине требуется также поменять подушки стабилизатора - на штангу нужно надеть новые подушки.

- Приступайте к надеванию стоек на штангу.

- Вам необходимо приступить к установке штанги и к закручиванию крепления кронштейнов подушек: сначала затягиваются передние, затем задние.

- Закручивайте гайки крепления стоек.

- Опустите Вашу машину и проведите окончательное затягивание всех гаек на земле. В этом моменте важна нагруженная подвеска.

Итак, процесс - закончен.

Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости на переднеприводных авто

Приступим к пунктам выполнения этого процесса:

Первое что нужно сделать это снять стабилизатор поперечной устойчивости.
Если нужна замена втулки, которая находится в конце стабилизатора поперечной устойчивости, то Вам нужно сначала закрепить стабилизатор в тисках, а также сбить наконечник с него - киянкой и выколоткой.
Затем можно снять втулку с наконечника стабилизатора лезвием отвертки.
Возьмите новую втулку и ополосните её мыльной водой. Затем её нужно вставить в наконечник.
Замену второго наконечника проведите тем же образом, который изложен в пункте 4.
Затем последует замена втулок. В этом случае втулка стягивается и устанавливается новая. Этот процесс нужно проводить после процедуры снятия наконечников со стабилизатора.
Пользуясь схемой установки наконечника - Вам стоит одеть наконечник на стабилизатор поперечной устойчивости. Размещение должно соответствовать тому, которое предложено в схеме.
Перед тем, как приступить к установке стабилизатора - Вам нужно осуществить проверку резиновых подушек, затем крепить стабилизатора к нижнему рычагу.

Если нужно менять стабилизатор - меняете его.

И весь процесс заканчивается - установкой переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости на заднеприводной классике.

Стабилизатор имеет главную роль в управлении автомобилем. Именно стабилизатор поперечной устойчивости ведет борьбу с поперечными кренами Вашего автомобиля.

Стабилизатор увеличивает жесткость задней подвески автомобиля.
Служит уменьшению бокового крена машины, при этом улучшая сцепление колес на дороге с поворотами.
Улучшает качество управления и стойкость машины.
Работает на Вашу безопасность.

Итак, приступим к порядку действий при замене стабилизатора поперечной устойчивости на заднеприводной классике.

Машина должна быть установлена на яму с приподнятым передком. Этой первый момент.
Возьмите карандаш, и сделайте отметку местоположения обойм подушек, а также рычагов подвески. Это послужит отличным помощником в установке деталей, которые были сняты.

Примечание 1. Если у Вас есть желание поменять местами крепежные обоймы подушек стабилизатора, то этого делать не стоит.

Результат, в таком риске,- не будет никак оправдан.

Примечание 2. Когда Вам необходимо провести замену подушек крепления штанги стабилизатора - нужно делать пометки на местах положения подушек относительно штанги.

Вам нужно воспользоваться снять две гайки (ключом), которые скрепляют обойму подушки стабилизатора к нижнему рычагу передней подвески.
Затем возьмите лопатку монтажную, Вам лопаткой нужно поддеть и снять со шпилек рычага подвески обойму подушки.
Затем Вам нужно снять подушку со стабилизатора. Этой действие нужно проводить с двух сторон.

Примечание 3. Грязезащитный щиток снимается, когда нужно провести замену стабилизатора или подушек его крепежных кронштейнов.

Примечание 4. Если Вы начали снимать штангу, постарайтесь сделать одинаковой нагрузку на правую и левую пружины - это очень важно. Когда этот момент не будет выполнен - Вы не достигнете нужного результат и штанга, которая в закрученной форме - выпрямляется и наносит поломки.

Возьмите ключ на 13 и открутите две гайки. Ключ с удлинителем послужит Вам в процессе откручивания двух гаек, которые крепят кронштейн стабилизатора к такой детали, как лонжер кузова.
Используя, такой же метод, как написан в пункте 7 - Вам нужно открутить гайку второго кронштейна штанги, а затем снимите стабилизатор с машины. Дальше проведите чистку штанги от всех загрязнений.
Для замены подушки кронштейна - зажмите кронштейн в тиски.

Примечание 5. Если Вам замена штанги ну нужна - Вам следует пометить положение подушек кронштейна, по отношению к штанге стабилизатора. Что это Вам даст? - спросите Вы. Ответ: это сделает установку стабилизатора назад - значительно легкой.

Примечание 6. Вам облегчит задачу в снятии кронштейна - мыльный раствор и нанесение его на поверхность штанги.

А теперь приступайте к поворотам штанги в разных стороны и вытягивайте её с подушки кронштейна (в данном случае, крепежного).

А теперь возьмите отвертку, которая имеет плоское лезвие и вытягивайте ею подушку из такой детали, как кронштейн.
Используя такой же метод - вытягивайте подушку из второго крепежного кронштейна.
Приступите к установке штанги в обратном порядке.

Примечание 6: Если штанга стабилизатора не подлежала замене - закрепите подушку согласно Вашим пометкам, которые Вы наносили раньше.

Закрутите гайки кронштейнов.
Затем приступите к установке обоймы подушки в нижнюю шпильку рычага передней подвески машины, а затем закрутите гайку в 3 оборота. Теперь нужно поджать обойму пассатижами, затем надевайте вторую гайку.
Посмотрите на расположение выступа в отверстии обоймы расположен, а затем снова приступите к закручиванию гаек. Данное действие, проводится с двух сторон машины.

Если Вы новичок во всем, то Вы спросите зачем был расписан весь процесс: замена и разбор всех деталей который крепят и совершенствую механизмы все в машине, те что касаются стабилизаторов, если Вам конкретно нужен ответ на вопрос: "Как заменить стабилизатор на Mercedes-Benz"?

Я вам отвечу: для того чтобы осуществить правильную замену - нужно осуществить максимально правильно разборку всех деталей: чтоб "здоровые детали" - не повредить, а те, которые износились и не пригодны к дальнейшему использованию - заменить. Когда будет осуществлена Вами качественная разборка - будет соответственно проведена также и правильная сборка всех деталей в один механизм, а также качественная замена стабилизатор.

Замена задней амортизационной стойки Mercedes W220

Чтобы произвести замену амортизационной стойки Airmatic для данного класса автомобиля потребуется некоторые базовые навыки. По этому если таковые отсутствуют самостоятельная замена может сильно навредить автомобилю!

Так же быть предельно внимательным и не допускать повреждений трубопроводов и кабелей, самоконтрящиеся гайки заменить новыми.

Какую заднюю амортизационную стойку поставить на Mercedes W220

Оригинальный номер: A2203205013, средняя цена около 62116 руб.

Bilstein VA54230 — 29150 руб.
Starke 212621 — 32721 руб.
Torr DH3100 — 34299 руб.

Когда менять и моменты затяжки болтов

Периодичность замены — 100 тыс.км. На практике ходят до 200 тыс.км.

Патрубок пневмопровода 5 Нм.
3 гайки амортизационной стойки сверху: 20 Нм
Резьбовое соединение амортизационной стойки снизу: 110 Нм
Поперечный рычаг подвески, каждый: 90 Нм

Под капотом, справа, в коробке предохранителей снять средний из трех больших предохранителей. Поднять автомобиль на подъемнике.

Демонтировать колесо. Снять кожух поперечного рычага подвески.

Снять резиновую насадку и штекер блока демпфирующих клапанов демонтируемой амортизационной стойки. Отвинтить внутри крепление поперечного рычага подвески. Демонтировать стабилизатор.

Снаружи демонтировать поперечный рычаг подвески.

Отвинтить амортизационную стойку от поперечного рычага подвески.

Снять боковой кожух задней полки.

Отвинтить патрубок пневмопровода (5 Нм). Воздух под давлением! Медленно отвинтить и спустить давление воздуха!

Отвинтить 3 гайки сверху на кузове. Извлечь амортизационную стойку сбоку вниз. Вставить новую амортизационную стойку вверх и наживить верхние гайки.

Окончательно затягивать гайки только после того, как автомобиль полностью опустят и он будет стоять на колесах. Все дальнейшие действия производит в порядке обратном демонтажу.

Приопустить автомобиль подъемником примерно на 390 мм (расстояние между серединой оси и нижней кромкой крыла).

Запрещается полностью опускать автомобиль с подъемника при отсутствии давления в пневматической подвеске!

Запустить двигатель, подождать не менее 2 минут, нажать на панели бортовой электроники клавишу функции подъема кузова. Проверить AIRmatic на герметичность.

Полностью затягивать винты согласно инструкциям автопроизводителя и только после того, как автомобиль полностью опустят и он будет стоять на колесах. Затягивать усилием:

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Читайте также: