Замена стоек стабилизатора ниссан жук

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости

В процессе изучения результата шумопоглощения при шумоизоляции передних колес (Здесь) "выслушал" при езде, что пора бы и заменить стойки стабилизаторов.

Знатно поездил по кочкам, ямам и лежачим полицейским. Шумоизоляцией шин доволен очень, а вот скрип стабилизаторов услышал.

Ничего страшного, заменим. Тем более, что новые стойки пылятся уже давно. Когда менял на мерседесе, то сразу прикупил и на жука. Но заменить все никак времени найти не мог.

Итак:
Для работы понадобятся рожковые ключи на 17 и на 20, домкрат и новые стойки. (остальное по желанию)

Снимаем колесо, попутно устанавливая страховочную стойку и противооткаты. Если это не сделать, то будет очень неприятно от падения машины. А усилий для откручивания гаек стабилизаторов обычно требуется много :)

Берем второй домкрат и поддомкрачиваем рычаг для выравнивания положения стойки. Если нет второго домкрата, то можно выставить кузов на опоре, а высвободившимся домкратом поднять рычаг.

Срываем верхнюю гайку. Я использовал динамометрический ключ из-за удобной ручки для создания хорошего рычага, но с тем же успехом можно надставить трубой либо вторым ключом.

Далее застопорив ключом на 20 обратную сторону, откручиваем гайку полностью ключом (или трещеткой) на 17. Высвобождаем стойку.

Переходим к танцам
Откручиваем нижнюю гайку. Для того чтобы сорвать прикипевшую гайку я подложил между стабилизатором и рычагом брусок. Надставил ключ на 17 вторым ключом и сорвал прикипевшую гайку.

Далее также стопорим ключом на 20 и полностью откручиваем гайку. Снимаем старую стойку стабилизатора.

Очищаем установочные места

И устанавливаем новую стойку тщательно протягивая гайки с нагрузкой ( поддомкраченым рычагом) и без нагрузки

Переходим к левой стороне

Собственно все тоже самое, только нижнюю гайку удобней срывать с помощью домкрата. Устанавливаем ключ на 17, аккуратно подводим под него домкрат и придерживая рукой ключ плавно поднимаем его домкратом срывая гайку.

Устанавливаем новую стойку, протягиваем гайки.

По уму, надо бы сменить и втулки самого стабилизатора, но втулок под рукой не было (стоят они примерно 300 рублей и меняются элементарно). Так что заменю их позже.

*главные пакости при замене стоек стабилизаторов на любой машине это срыв прикипевших гаек. Частенько бывают танцы с бубном и желание достать и применить устройство для ломки гаек, но по итогу гайки срываются и откручиваются.

Замена деталей переднего стабилизатора поперечной устойчивости - штанги и стойки

Замена стоек стабилизатора производится следующим образом.

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз, установите противооткатные «башмаки».

Снять переднее колесо.

Удерживая от проворачивания, отверните верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке.

. и извлеките верхний палец стойки стабилизатора из кронштейна.

Так же отверните нижнюю гайку крепления стойки к штанге стабилизатора и выведите палец из штанги.

Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

Установите стойку в обратном порядке.

Вторая стойка заменяется аналогично

Замена штанги стабилизатора поперечной устойчивости и её резиновых подушек производится следующим образом.

1. Снять колесо

2. Снять передний подрамник.

3. Снять стойки стабилизатора поперечной устойчивости (см. выше).

4. Отвернуть болты крепления (указаны стрелками) скоб стабилизатора

5. после чего снять скобы и втулки (подушки) со штанги .

6. Снять штангу стабилизатора.

Проверить штангу стабилизатора, стойки стабилизатора, резиновые подушки и хомуты штанги стабилизатора на наличие деформаций, трещин и других повреждений.

Вышедшие из строя детали заменить новыми.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Установить скобу стабилизатора с втулкой так, чтобы паз (А) и разрез (В) были направлены в сторону переда автомобиля (белая стрелка на рисунке).

• Болты крепления скоб стабилизатора необходимо затягивать в указанной на рисунке последовательности.

1. Наживление. 2→3. Затяжка от руки. 4→5, Окончательная затяжка установленным моментом.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

• При установке стоек стабилизатора (1) затягивать гайку крепления, фиксируя шестигранную часть (А) со стороны стойки стабилизатора.

• Выполнить окончательную затяжку болтов и гаек на стоящем на поверхности земли автомобиле в снаряженном состоянии.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости - замена

3. Снять стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Отвернуть болты крепления (указаны стрелками) скоб стабилизатора, после чего снять скобы с втулками с переднего подрамника.

5. Снять штангу стабилизатора.

Проверка после снятия

Проверить штангу стабилизатора, стойки стабилизатора, втулки и хомуты штанги стабилизатора на наличие деформаций, трещин и других повреждений. Вышедшие из строя детали заменить новыми.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Болты крепления скоб стабилизатора необходимо затягивать в указанной на рисунке последовательности.

1. Наживление. 2→3. Затяжка от руки. 4→5, Окончательная затяжка установленным моментом.

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

Проверка после установки

Проверить углы установки колес.

Видео по теме "Nissan Juke. Передний стабилизатор поперечной устойчивости - замена"

Замена втулок стабилизатора Nissan Qashqai(DUALIS) от Nissan Juke Как поменять сайлентблоки Nissan Juke Как избавиться от скрипа втулок стабилизатора на примере Nissan

Замена стоек стабилизатора Ниссан Жук

Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.

Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора Ниссан Жук придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.

Стоимость замены стоек стабилизатора:

Вид работы	Стоимость
Замена передних стоек стабилизатора	от 800 руб.
Замена задних стоек стабилизатора	от 700 руб.

Где поменять стойки стабилизатора Ниссан Жук в Санкт-Петербурге:

Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Ниссан Жук, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.

Замену стоек стабилизатора Ниссан Жук мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Nissan Juke необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.

Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

«Купил Ниссан - мучайся с ним сам»! Проверяем Nissan Juke

Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.

Под капотом английского Джука живет мотор зарубежной сборки, и у него есть некоторые отличия от российского. В обоих случаях имеем необслуживаемую цепь ГРМ, рассчитанную на весь срок службы мотора, и она хорошо держится на всем его протяжении. А вот в приводе навесного оборудования у «англичанина» есть козырь, коего нет у «россиянина», - ролик-натяжитель ремня. Пусть он и не автоматический, но это лучше, чем ничего. Заменить навесной ремень на «отечественных» моделях (например, таких как Kaptur или XRAY) намного сложнее. Nissan не устанавливает интервал обязательной замены ремня, а у Renault он составляет 90 000 км (или каждые четыре года).

Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

Трубопровод прикручен снизу пятью длинными болтами «на 10» к головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами к клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним болтам частично снимаем жгуты проводки с креплений и отводим их в сторону, а также демонтируем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он имеет простой фиксатор и легко вынимается вверх, не требуя отсоединения шлангов. Все прокладки на трубопроводе многоразовые.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.

Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).

Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.

Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.

Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.

Нижняя палата

Аккумуляторная батарея имеет удобные ручки и зафиксирована металлической пластиной на двух шпильках с гайками «на 10». Крепления клемм стандартные.

Силовые защитники цепей расположены на жгуте плюсовой клеммы аккумулятора. Небольшой блок предохранителей стоит перед «мозгами» двигателя. Его крышка имеет простые фиксаторы, на обратной стороне есть обозначения цепей — на английском. Основной блок установлен слева от аккумулятора, под патрубком корпуса воздушного фильтра, и закреплен в кожухе четырьмя защелками. Распределитель лишен крышки: все реле и предохранители стоят снизу, со стороны проводки. Чтобы разглядеть в нем расположение элементов или попытаться какой-то заменить, нужно снять аккумулятор и полностью отключить от него все провода. Очень непродуманное решение!

Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.

Передние и задние тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены на болтах-направляющих под головку «на 14». Замена колодок и дисков проходит по стандартной схеме и не вызывает сложностей. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламентная замена — через 30 000 км (или два года).

Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.

В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.

При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.

В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.

Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.

Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.

Nissan Juke набрал 10,7 балла и занял шестое место в нашей табели о рангах. Хороший результат. По сравнению с другими моделями концерна Juke оказался проще в обслуживании — во многом благодаря тому, что представлен на нашем рынке в единственной модификации с «дружелюбными» агрегатами. Взять место повыше Джуку не позволили неудачные решения, которые присутствуют даже в машинах английской сборки, более продуманной и технологичной.

Редакция благодарит московский дилерский центр «Автомир ТСК-Ниссан» (Щелковское шоссе) за помощь в подготовке материала.

Как самостоятельно заменить передние стойки стабилизатора на Ниссан Кашкай

Стойки стабилизатора, как передние, так и задние можно отнести к расходным материалам. Срок их службы, зависит от условий эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях, а так же от качества самих стоек. В среднем качественные стойки могут ходить по 30-40 тыс и даже больше. Для их замены на Кашкае не нужно каких-либо специальных съемников или умений, можно все выполнить самостоятельно. В этой статье мы подробно рассмотрим подбор и замену передних стоек стабилизатора на Nissan Qashqai.

Как определить износ передние стоек стабилизатора

Проверить стойки стабилизатора самостоятельно достаточно легко. Выворачиваем руль, чтобы получить доступ к стойке и просим помощника слегка покрутить рулем или пошатать в сторону автомобиль. А сами рукой держим верхний или нижний шарнир стойки стабилизатора. Если вы будите чувствовать люфт, значит стойка изношена и требует замены.

Если при визуальном осмотре стоек вы обнаружили трещины или порезы пыльника стойки то, они так же требуют замены.

Выбор передних стоек стабилизатора

Выбрать следует между оригиналом и аналогами. Оригинальные стойки стабилизатора зачастую стоят дороже, однако и ресурс их дольше. Отметим, что правая и левая стойки разные, будьте внимательны при покупке.

Аналоги оригинальных стоек

CTR CLN35 (Корея) правая от 600 руб
Febest 0223J10FR (Германия) правая от 650 руб
LYNXauto C7254R (Япония) правая от 550 руб
Sidem 41365 (Бельгия) правая от 580 руб
CTR CLN36 (Корея) левая от 600 руб
Febest 0223J10FL (Германия) левая от 650 руб
LYNXauto C7254L (Япония) левая от 500 руб
Sidem 41364 (Бельгия) левая от 600 руб

Это далеко не полный список аналогов, который насчитывает гораздо больше производителей. Если говорить о соотношении цена-качество, отлично зарекомендовали себя стойки корейской фирмы CTR. Однако по цене они не намного дешевле чем оригинальные Nissan.

Самостоятельная замена передние стоек стабилизатора

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

Далее берем любую проникающую смазку, например WD40 и обработаем ей гайки крепления стоек. Дадим постоять несколько минут. Это позволит нам без труда открутить их.

Если у вас установлены оригинальные стойки, потребуется накидной ключ на 18 и 21 мм

Откручиваем верхнюю и нижнюю гайку крепления стоек и снимаем стойку.

Если при установке новой стойки верхняя гайка не будет лезть в посадочное отверстие, слегка опустите домкрат, чтобы стабилизатор занял свое исходное положение. После этого стойка спокойно зайдет.

Устанавливаем новые стойки и производим сборку в обратной последовательности.

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Ремонтируем Nissan Qashqai. Стойки стабилизатора: подготовка, замена, выбор лучших

Во время эксплуатации автомобиля на дорогах с плохим покрытием, а у нас их немало, подвеска редко доживает до регламентного капремонта. Люфты и стуки в передней подвеске Ниссан Кашкай возникают, как правило, после пробега 30-40 тысяч км. Каждый стук сигнализирует об износе той или иной детали, которую необходимо восстанавливать или поменять. Как заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Ниссан Кашкай, будем разбираться вместе.

1 Стуки в передней подвеске Кашкай. Что там стучит, диагностика
2 Какие стойки стабилизатора на Nissan Qashqai лучше
3 Подготовка стойки стабилизатора к установке
4 Замена стоек стабилизатора Nissan Qashqai своими руками

Стуки в передней подвеске Кашкай. Что там стучит, диагностика

Без правильной диагностики ни один ремонт не может быть эффективным. В случае с передней подвеской Ниссан Кашкай никаких сюрпризов не будет, поскольку бюджетный кроссовер собран на глобальной платформе Common Modular Family, как и многие другие модели альянса Рено-Ниссан-Мицубиси

Стук передней подвески Ниссан Кашкай может говорить не только об износе шаровых стоек стабилизатора, но и о других неисправностиях:

износ рулевой рейки;

износ сайлентблоков передних рычагов;

износ наконечников рулевых тяг;

износ шаровых опор;

износ ступичных подшипников или амортизаторных стоек .

Именно поэтому перед тем как делать выводы о причинах стуков, необходимо провести простейшую диагностику. Во-первых, сразу исключается из списка подшипник ступицы и рулевое управление, если с ними никаких проблем не замечено. Во-вторых, сайлентблоки и шаровые опоры в состоянии пройти до 120 тысяч км, а вот стойки стабилизатора на Кашкае и на других соплатформенных автомобилях выдерживают не более 40-50 тысяч плохих дорог.

Проверить стойки просто. Достаточно спуститься под машину и взяться рукой за шаровый шарнир стойки стабилизатора, попросить помощника пошатать кузов вверх-вниз. Люфт должен ощущаться рукой, если он есть.

Причем первым изнашивается нижний шарнир стойки стабилизатора на Кашкае, поэтому опытные механики рекомендуют в качестве профилактики менять верх и низ стойки местами хотя бы раз в 15-20 тысяч . Это если не убережет стойку полностью, так хоть продлит ее ресурс практически вдвое. Верхний шарнир изнашивается очень медленно.

Если мы убедились в том, что стучит именно стойка стабилизатора, в первую очередь необходимо купить новую. И не какую-нибудь, а получше.

Какие стойки стабилизатора на Nissan Qashqai лучше

Стоек стабилизатора, которые подходят к передней подвеске Nissan Qashqai превеликое множество. Это объясняется глобальным происхождением платформы и использованием ее на многих седанах и кроссоверах Рено и Ниссан, в том числе Renault Kadjar и Nissan X-Trail

Кроме оригинальных реношных и ниссановских стоек, существуют фавориты наших пользователей. В зависимости от цены за комплект они имеют разную популярность, но ни одна из приведенных стоек ниже не будет огорчать водителя быстрым износом. Выглядит список примерно так.

Левая стойка стабилизатора

Правая стойка стабилизатора

Avantech ASL0229L

Fenox LS11088

Delta 1N1923

Blue Print ADN18588

LYNXauto C7254L

Monroe L10630

Sidem 41364

4108048 Forma Parts

Lemforder 34801 01

Ashika 10601132R

Fenox LS11089

Delta 1N1922

Blue Print ADN18589

LYNXauto C7254R

Monroe L10629

Sidem 41365

4108049 Forma Parts

Lemforder 34801 02

Цена каждого из комплектов в пределах $40-50 за пару. Причем крайне рекомендуется менять стойки парой, справа и слева. В противном случае автомобиль может нестабильно вести себя в поворотах и при торможении.Но перед тем как установить стойки на на Кашкай, хорошенько подготовим ее.

Подготовка стойки стабилизатора к установке

Замена стоек стабилизатора Nissan Qashqai своими руками

Для замены шарнирных стоек на Кашкай уйдет не более получаса, если приготовить заранее инструмент и обработать резьбу наконечников стоек заранее проникающей смазкой WD-40

Никаких сложностей при замене стойки возникнуть не должно, а для работы нам понадобится только ключ на 18 и 21 в том случае, если стойка Рено/Ниссан. Если другого производителя, могут быть необходимы другие ключи, к примеру, на 19 и 22. Если все это готово, можно приступать.

Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем колесо.

Ставим снятое колесо под нижний рычаг, приопускаем автомобиль так, чтобы рычаг лег на колесо, тем самым расслабив натяг стабилизатора. Это сделать обязательно, в противном случае мы просто не сможем установить стойку на место.

Стойки, как правило, помечены L и R, поэтому перепутать их практически невозможно. Левой считается сторона водителя (если у вас, конечно, не праворульный Nissan Qasqai).

Откручиваем сначала верхний…

… затем нижний шарниры.

Устанавливаем новую стойку в обратном порядке и переходим на другую сторону.

Стуки и скрипы в подвеске должны исчезнуть.

После пробега в пару сотен километров еще разок проверяем фиксацию резьбовых соединений, а через 15-20 тысяч меняем верх и низ местами.

Читайте также:


Ремонт задней подвески пежо 407

Переделка подвески кабины маз

Ремонт передней подвески пежо боксер

Перенос переднего амортизатора нива

Сколько ходит задняя подвеска форд фокус 2